Часть восьмая.
На выход!
На самом деле кочевать по-монгольски нам осталось всего-то ничего. Неожиданно выяснилось, что нам пора выбираться из этого уникального прекрасного плена, который даже во второй раз щедро поделился с нами эмоцией. Выходить в серые будни мы планировали через погранпункт Боршо в Тыву. А значит идем на крайнюю ночевку к озеру Урэг-нур, которое находится на северной дороге из Ташанты на Мурен. Дорожки – скоростные поливайки.
Пылища жуть…
Кто фанатеет от ралли поймал бы тут настоящую кайфушку, но по мне так жуть и тоска. Точечно вдохновляют монгольские дорожные знаки. Дорог тут нет, но знаки есть. Монгольская федералка – это десятки тропинок, которые идут то параллельно, то пересекаясь, то вдруг шарахаясь друг от друга в разные стороны. Предполагается, что какая-то их них – встречная)
И когда видишь посреди десятка полос (хотя это очень громкое слово) для движения вот такой знак, сразу понимаешь, что с юмором у жителей этой страны полный порядок) Я вообще глубоко верю в то, что в таких условиях можно выживать только за счет юмора, переданного на генном уровне. Монголия – редкая на крепкие характеристики страна. Здесь находится центр максимума зимнего атмосферного давления, самый южный в мире пояс распространения вечной мерзлоты на равнинном рельефе, самая северная на земном шаре зона распространения пустынь, самое резко-континентальное место на планете – пустыня Гоби. Попробуй, выживи в переносном жилище, когда летом +40, а зимой минус столько же.
С юмором и серпантинами здесь порядок, да. Но с количеством дорожных знаков, их обозначающих, напряг. Да, собственно, это единственный отмеченный знаком поворот из 599 тысяч пройденных. Местная достопримечательность.
По дороге сломался Рейзер. Привод в УАЗке, УАЗка упылила километров за 25 вперед. За ней помчался Гена, а мы остались на солнцепеке. Солнце под финал экспедиции решило показать нам, что оно очень даже существует.
Ждали-ждали, чинили-чинили…
Собрали у обочины толпы зрителей.
Заметьте, на каком автомобиле тут некоторые экземпляры гарцуют.
В общем, в итоге пришлось все взять на себя)))
Ну чтобы уже хотя бы до обеда доехать)
Перед самым финишем дорогу перегородил ни черта не бледный юноша, распахнул кожанку, извлек оттуда шерстяной комочек и начал пристрастно рассматривать нас на предмет полезных в его кочевой жизни вещей. Потом снял с меня очки и предложил «ченч» - очки на ужин.
И как, скажите, вот это можно съесть? Особенно после того как погладил да в глаза посмотрел? «Цинично и с удовольствием!», – ответил Предводитель. Но Баба Яга была против! Поэтому не бледный юноша остался без сувенира, зато с ягненком.
Озеро Урэг-нур располагается в небольшой межгорной котловине у подножия хребта Цагаан-Шувуут уул (3496 м). Озерная долина, если судить по информации об обилии сохранившихся здесь тюркских каменных изваяний, курганов и наскальных рисунков, на протяжении тысячелетий была заселена сменяющими друг друга древними кочевниками.
Для нас же раздолбаев любое озеро – это кружок по интересам. Предводитель отправился мерить температуру воды. Человек-пароход – на полутора часовой заплыв, Сега – на дело:
А по утру мы быстро проснулись, быстро собрались и быстро уехали в сторону границы на пункт пропуска Хандагайты (Боршо) (Республика Тыва), где-то в промежутке попрощавшись с нашими монгольскими и алтайскими друзьями. Прощание с Монголией было скорым и скомканным. Закрадывается подозрение, что мы здесь все-таки еще раз окажемся. И нельзя сказать, что оно огорчает.
Если сравнивать Боршо с Ташантой – то это небо и земля. Очередей нет, все чисто-мирно. Монгольская таможня от нечего делать клянчит консервы у покидающих страну, и тут же их дегустирует. Российская усердно пытала нас за «сколько жрет сколько прет». В общем, здравствуй Россия. Впереди не менее захватывающий пробег по Тыве.
Часть девятая.
Часть тывинская национально-финальная
Тыва тоже та еще красотка оказалась – не обоймешь, не опишешь!!! Мы относились к ней, точнее к характеру ее хозяев, с некоторым предубеждением. Про крутой нрав тувинцев ходит много разных историй, прослушав которые хочется поближе переложить колюще-режущие и ударо точно наносящие. И зря. Мы привезли из Тывы только позитив!
Заправившись уже на российской стороне, помчались по такому вот маршруту. Долина р.Саглы – перевал Арзайты (2227м) – р.Барлык – пограничная застава «Каргы» - перевал Халун-дава (2279м) – массив Монгун-Тайга – перевал Хапши (2615м) – село Кызыл-Хая – река Моген-Бурен – Бугузунское плато – перевал Бугузун (2600м). Уже без проводников. Но поначалу плутать особенно негде было.
Первая часть пути проходила вдоль российско-монгольской границы, нейтральная полоса читалась на каждом метре пути. Ехать по таким местам интересно – прорехи в заборе считаешь, смотришь как оно тут устроено – монголы вот, например, отгородили себе почти все красивые озера, на погран заставах что творится… не расскажу, что творится, пожалуй) В общем, есть о чем подумать)
На границе тучи ходят хмуро…
Но задерживаться надолго не хочется – тихо тут…нехорошо так тихо…тревожно. И столбики пограничные как мертвые с косами… Поэтому поливали очень бодро – надо было отойти сегодня как можно дальше от границы.
Бодро, но недолго. Рейзер поймал на зубодробильной грунтовке нечто, и это нечто образовало в шине кратер. С ним и подвисли часа на полтора на обочине.
Но уже буквально минут через 30 к нам подкатила оперативная группа погранцов, которой бдительные местные жители, проезжающие мимо, доложили о подозрительных типах, то есть о нас.
Гена дипломатично провел переговорный процесс, уверенно доказав нашу «неподозрительность» и непричастность, и пограничники удалились на базу. Ну а мы заткнули кратер и помчались дальше.
Перекус меж шишек и овечек)
Пробег этого дня вышел за рамки традиционного разумного. После этого лично я воспринимаю слово «поехали» как за ругательство высшей категории обиды.
Кругом красотища, просторы, зелень со снегом перемешана, горы гримасничают – остановиться бы, подышать, но у нас «поееехали». Иногда, правда, и самые нетерпимые «поееехали» приостанавливались
Взвизгнули все одновременно на этой дорожке. Массив Монгун-Тайга. Здесь находится наивысшая точка Тувы и всей Восточной Сибири – одноименная гора (3976 м).
Несмотря на то, что вершина считается священной и местные поверья запрещают подниматься на нее, альпинисты и горные туристы покоряют гору без устали, начиная с 1946 года. Интересно еще и другое. Вообще российская часть Алтайских гор считается частью Западной Сибири. Но Монгун-Тайга в 1932 была передана из состава Монголии в состав Тувинской Народной Республики, а с 1944 после вхождения республики в состав РСФСР стала вместе со всей Тувой считаться частью Восточной Сибири.
Мимолетная лирико-комедийная зарисовка про то, как Костя-юрист переквалифицировался в Костю-пастуха, а тывинская собачка-пастушка приглядела и застолбила за собой АшОта:
А еще теперь мы точно знаем истинное лицо Почты России и все механизмы отправки-получения корреспонденции.
Подъезжаешь к камню, делаешь закладку и ждешь… Главное – набраться терпения, ну и чтобы адресат выжил и весточки дождался – тоже немаловажно.
В общем, отмолотив, сколько сейчас уже и не вспомнить, свалились в долину к реке и начали кружить как псы, которые пытаются свой хвост поймать – место искали безветренное. Сложно тут с этим делом. Все защищенные позиции уже заняты юртами – умеет кочевой народ места выбирать для жилищ. Поэтому уж упали, как упали.
А на следующее утро наш ждали Кызыл-Хая, Моген-Бурен и Бугузунское плато.
Село Кызыл-Хая находится близ Монгун-Тайги. Вотчина Сергея Кужугетовича Шойгу и российских буддистов.
В России буддизм традиционно исповедуют жители Бурятии, Калмыкии и, конечно, Тывы. Сложно представить иную религию в стране, которая входила некогда в состав Монгольской империи.
Здесь нам предстояло сделать две супер важных вещи – найти каким-то образом бензин, которого нам категорически не хватало до места финиша, и сориентироваться на местности. Две одинаково сложные задачи)
Заправки тут нет, с топливом напряженка. Взяли языка – язык доложил, что в колхозе вообще-то есть какой-то общаковый запас, но сегодня выходной. Да не просто выходной, а после гуляний в честь Дня Молодежи. Так что к общаку доступа нет - безнадежно. Пошли в народ.
Народ оказался в меру общительным, в меру любознательным, и в меру гостеприимным – в общем, без излишков, в самый раз.
Это наш новый друг. Как оказалось, служил в Верхней Пышме – до сих пор валенки и уральскую зиму с содроганием вспоминает. Он-то нам и помог насобирать по разным дворам топлива. 70 рублей за литр. Ну а что!? Спрос рождает предложение) Поиски бензы продолжались утомительно долго – видимо, действительно по литру с избы сливали.
Топливом помощь местных не ограничилась – наш почти что земляк вызвался проводить нас через ущелье. Очень кстати. По ущелью, как выяснилось чуть позже, можно пойти двумя путями. Один очень интересный – сначала сильно по реке, потом сильно по горам. Но усеян трупами в самом буквальном смысле. По высокой воде (а именно такая в тот момент и наблюдалась) УАЗики переворачивает, ну и что-то про ЗИЛы еще было гнетущее, и прочие душераздирающие истории про количество и качество ДТП. В общем, мы было сначала встали на эту дорожку…
Но потом пошли другим путем, альтернативной дорогой, которая была построена относительно недавно с единственной целью – поберечь народ.
Здесь как раз написано про то, что дорога, по которой мы пошли через ущелье, построена хорошим человеком и добрым хозяином. Но, надо сказать, что и альтернативная тропа крайне захватывающа. Узехонькие пролазы с очень пикантными диагоналочками вдоль бурлящей речки очень бодрят. Лебеди взлетают, лениво разгоняясь. Ароматы пьянящие колесами поднимаешь. Хариус плещется. Вроде даже как остановились порыбачить.
Но что-то там со снастями не сложилось – то ли хариус был мельче блесны, то ли место чудаками выбранное, то ли «поеееехали» задолбали, то ли танцоры никудышные… После второй неудавшейся попытки порыбачить Сега изрек все, что о нас думает и презрел наше общество окончательно и бесповоротно.
На этом месте мы попрощались с нашими проводниками, обменялись координатами на будущее, получили от них в подарок местное вино – теплое, из молочных продуктов, своеобразная штука. И отправились посмотреть на легендарный перевал Бугузун. Дорога через Бугузун – единственная, соединяющая Горный Алтай и Тыву. Высота его 2600. Говорят, мечта многих путешественников. Говорят, перевал сложный и даже характеризуется чуть ли не пятой категорией. Переправы, большие камни, спуски, подъемы. В общем, мы ожидали трудностей, но как-то проскочили его без особых проблем. При этом опять зачем-то куда-то торопясь. Поэтому даже и показать-то нечего из сложных участков – только крохи красоты.
Бугузун зафиналил наши квадро-приключения. 1800 км уложили. Оглядываясь назад, сложно представить, сколько всего может уложиться в два неполных дня по Тыве. И сюда однозначно стоит ехать, если вас возбуждают степи, реки, пики, перевалы и все, что может произойти на пути к ним.
Вот как-то так все и закончилось. В чистом поле стояла Большая Палатка
и гоночный Мерседес
Водитель Андрей починил за время ожидания один из квадров и докладывал о своих похождениях.
Водитель Паша с ужасом принюхивался к нашим телам, понимая, что до бани ехать еще очень далеко. А многоуважаемый Горбик все еще болтался где-то в Монголии, выручая наш второй квадроцикл. Из-за «поееехали» нам даже не удалось по-человечьи попрощаться с тренером духа…
Упаковались, загрузились и таки «поеееехали» в другую жизнь, где принято жить в странных многокомнатных палатках, с утра надевать подозрительно чистую одежду, садиться в закрытые комфортабельные квадроциклы и ехать почему-то не в горы, а в другие маленькие душные палатки… Чет взгрустнулось от таких нелепостей… Ненадолго)