НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

День второй. Прибытие в Брест, быстрая посадка в автобус, отправление на границу. И первый плюс путешествия в середине ноября, в несезон: граница совершенна свободна. Никаких очередей из автобусов, никакого ожидания, никаких потерь времени. Общее время прохождения обеих границ (белорусской и польской) - 2 часа. И то только потому, что группа большая (50 человек), пока это все паспорта отшампуют. Было бы человек 35-40 - проскочили бы часа за полтора.

Традиционная остановка в Паджеро, где к нам присоединяются водители Юрек и Здислав, которые и повезут нас по ноябрьской Европе. И в 10 утра мы уже в Варшаве. Часть группы отправляется по своим делам, а большинство остается на экскурсию по центру Варшавы с гидом. Удивительно, но за все мои странствия по Европе (добирался через Польшу и до мыса Рока, и до Ирландии, и куда только не добирался) центр Варшавы не видел ни разу, всё в объезд. И вот наконец свершилось.

Гид Анна - полька с прекрасным русским языком и очаровательным польским акцентом. Немолодая, но по-польски утонченная, деликатная, аристократичная я бы сказал. Кажется, чем-то напоминает (не внешностью, не возрастом, а манерами, деликатностью и благородством) Барбару Брыльску.

Варшава была почти полностью уничтожена во время Второй мировой войны. Современный центр - реставрация, выполненная по картинам, гравюрам, старым фотографиям. Собственно, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО центр Варшавы был внесен именно как образец исторической реконструкции.






Самый узкий дом в мире



Варшавская русалка Сава



Малыш и голуби



Всё - историческая реконструкция







Жаль только, что не удалось отведать варшавских специалитетов, в том числе горячего пива: с утра все ресторанчики и кафешки были еще закрыты. Ну ничего, будет повод вернуться.

Остаток второго дня был посвящен дороге, с остановкой на обед (какой же переезд по Польше без журека!). А ночевали мы в городке Слубице на самой границе с Германией. Город стоит на Одере, а на другом берегу реки - Франкфурт-на-Одере. Собственно, Слубице 400 лет был частью Франкфурта-на-Одере и только после Второй мировой войны, когда границу провели по реке, стал самостоятельным польским городом. На окраине его и окончился второй день нашего путешествия.

День третий. Он начинается на польской территории, на окраине городка Слубице, стоящего на самой границе с Германией. Поэтому через 15–20 минут после выезда из отеля у дороги уже столбик со звездочками и надписью Deutschland. Ветряные мельницы, рапсовые поля, солнечные батареи, роскошные дороги... кто из любителей автобусных туров не видел всего этого много-много раз?

Мы едем по дороге E30, никуда не сворачивая, и совсем скоро уже Берлин. Поскольку мы въезжаем в город с юго-востока, логично, что первая точка - Трептов-парк с мемориалом советским воинам и грандиозной скульптурой Вучетича.











По дороге к центру города - фрагменты Берлинской стены со знаменитым граффити Дмитрия Врубеля - поцелуй Брежнева и Хонеккера и надпись «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви!»





В Берлине многие из группы (и я в том числе) уже бывали, поэтому была предложена интересная экскурсия по Западному Берлину, на которую многие пошли и, насколько можно судить, не пожалели. Подробнее о ней - в следующем посте.

И вот чем запомнилась двухчасовая экскурсия по Западному Берлину (во время которой удалось не замерзнуть благодаря тому, что на полным ходом монтировавшихся рождественских ярмарках уже начали работать палатки, где можно было купить стаканчик глинтвейна):

Совершенно потрясающий мемориал памяти убитых евреев Европы, открытый в 2005 году (я был в Берлине в 2004-м и поэтому его не видел). Занимает огромную площадь в самом центре города между Бранденбургскими воротами и местом, где был бункер Гитлера. Более чем 2 700 серых плит разного размера стоят на неровной земле, и когда идешь между плитами, они вдруг незаметно оказываются выше тебя, других людей не видно, и ты остаешься наедине с глыбами серого холодного бетона, которые надвигаются со всех сторон и вот-вот раздавят. Передать ощущение безысходности и страха авторам памятника удалось.



Странные современные городские скульптуры





Небоскребы Потсдамской площади. Еще несколько десятилетий назад на этом месте, где сходились советский, английский и американский сектора, был пустырь, разделявший Восточный и Западный Берлин. А сейчас здесь - современные небоскребы, торговые центры и оживленная жизнь.











Но пора говорить Берлину Tschüß! и отправляться дальше, на запад. Нас ждет отель в университетском городе Бохуме, одном из центров Рурского региона. И вот Западная Германия, автобан, ноябрь и золотая осень:

Третий четверг ноября всё ближе, а мы едем всё дальше. Но пока еще только понедельник, 17 ноября, начинается четвертый день нашего путешествия. А за окном автобуса - по-прежнему золотая осень.







Внимательный читатель заметит важное изменение на второй фотографии: появились фонари. И это не случайно, ведь Германия закончилась и началась Бельгия - страна, где почти все дороги освещаются. Мы проехали (с одной лишь санитарной остановкой в достаточно глухом месте) по юго-востоку этой страны, через Арденнские горы, где мало населенных пунктов и дороги достаточно пустынны. Ехали на удивление долго (казалось бы, Бельгия страна крошечная), и да простит нас родина шоколада, картошки фри (да, их изобрели в Бельгии) и Эркюля Пуаро, но появление у обочины надписи France, обрамленной звездочками, было встречено бурными аплодисментами всего автобуса. Кстати, аплодисменты были преждевременны: мало кто заметил под этим знаком надпись «1.5 km» Но и эти полтора километра были преодолены, и вот она - цель нашего путешествия, прекрасная страна, о которой кто-то из великих сказал: «У каждого человека две родины – его собственная и Франция».

Первый французский город, который мы посещаем, - Реймс, столица Шампани. И здесь же первая дегустация - настоящих шампанских вин (забудьте про "Советское шампанское"). Мы посещаем дом G. H Martel (не путать с коньяком Martell!). Перед дегустацией - экскурсия в погреба.













Ну а теперь можно и попробовать...



... и пойти гулять по Реймсу.

Базилика Святого Ремигия, построенная тысячу лет назад:



Реймский собор, место коронации практически всех французских монархов (увы, фасад - в лесах):









К сожалению, больше времени на Реймс не было. Пора отправляться дальше - навстречу празднику, который всегда с тобой. И этой встречи (пусть она уже и далеко не первая) все равно ждешь с волнением и трепетом.

Итак, Париж. В этом туре на Париж отводится полтора дня: вечер четвертого дня путешествия и весь пятый день. Вечером четвертого дня предлагается подъем на башню Монпарнас, с которой, как утверждают, открывается самый красивый вид на Париж, потому что не видно саму эту башню (а когда-то, до постройки башни Монпарнас, Мопассан так говорил про другую башню - Эйфелеву), и прогулка на кораблике по Сене. На следующий день в программе тура - автобусная экскурсия по Парижу, свободное время и поездка в Версаль.

Но поскольку все это уже пройдено в предыдущих путешествиях, мы решили построить самостоятельную программу. Пока башня да кораблик - у нас небольшой шопинг в «Галери Лафайет» и пробежка по Елисейским Полям, где уже вовсю работает рождественская ярмарка.

Кивнем по дороге старой знакомой...



и еще одной...



...и бегом на рождественскую ярмарку на самой роскошной улице мира



Ну а на следующий день программа была составлена заранее, еще в Москве. Решили уехать из Парижа на целый день и посетить один из красивейших замков в долине Луары - замок Блуа, находящийся в центре одноименного города. Ну а поскольку железная дорога из Парижа в Блуа идет через Орлеан, захотелось на обратном пути заглянуть и в этот город, овеянный славой Жанны д'Арк. Удивительное дело: почему-то от нескольких гидов в разные годы доводилось слышать, что в Орлеане совершенно нечего делать и нечего смотреть. Не то чтобы по принципу «значит, хорошие сапоги, надо брать», но из желания убедиться, действительно ли один из самых часто упоминаемых в учебниках истории французских городов не заслуживает внимания, Орлеан был включен в программу этого дня.

Итак, еще в Москве через сайт http://voyages-sncf.com/ были куплены билеты Париж - Блуа, Блуа - Орлеан и Орлеан - Париж на 18.11.2014. Поэтому после пробежки по Елисейским Полям мы воссоединились с вышедшей с кораблика группой, чтобы вместе доехать до отеля в пригороде Парижа, заселиться, узнать на ресепшен дорогу до ближайшей станции RER, распрощаться с гидом до послезавтра и лечь спать, ведь завтра рано утром - Аустерлицкий вокзал.

Пятый день путешествия. У всей группы он строится так: большая обзорная экскурсия по Парижу, свободное время, поездка в Версаль. Но у нас своя программа, и в ней - Блуа и Орлеан.

Итак, рано утром мы выходим из отеля (приходится пропустить завтрак, иначе не успеем на поезд), доходим до ближайшей станции RER и едем в Париж, на Аустерлицкий вокзал. На вокзале успеваем взять кофе и свежеиспеченных круассанов («и вальсы Шуберта, и хруст французской булки»), сесть в весьма комфортабельный поезд (примерно как наш аэроэкспресс) и отправиться в путь.

Ехать до Блуа примерно полтора часа. От железнодорожного вокзала...



... почти по прямой можно дойти до замка Блуа - крупнейшего среди замков Луары, любимой резиденции Людовика XII и Франциска I. Людовик XII и встречает гостей - если присмотреться, по центру на фасаде будет его конная статуя:



Замок Блуа уникален тем, что представляет собой единый комплекс из четырех построек разных эпох и стилей. Постройка номер один - XIII век, время графов де Блуа. От них сохранились угловая башня, часть крепостной стены и церемониальный зал - Зал Генеральных штатов:



Постройка номер два - крыло Людовика XII. Это уже конец XV века, пламенеющая готика:



Постройка номер три - крыло Франциска I. Первая треть XVI века, Ренессанс:



И наконец постройка номер четыре. Крыло Гастона Орлеанского, XVII век, классицизм:



Все эти четыре крыла соединены одно с другим и образуют единый ансамбль. А чтобы посетители не запутались в зданиях и эпохах, во дворе замка есть компас-подсказка:



Надо сказать, что к замку Блуа вполне применимо выражение «здесь творилась история». Здесь действительно творилась история Франции. В одном из залов замка был убит герцог де Гиз, в другом зале умерла Екатерина Медичи. Знатоки истории Франции могут, наверное, гулять по замку целый день. Кстати, о прогулке по замку. Подозреваю, что летом, в сезон, в замке полно туристов. Но в середине ноября, в рабочий день, когда мы были в Блуа, замок был пустынен: мы видели в нем от силы 5-7 туристов. Аудиогида на русском языке нет, но есть очень красочный и вполне информативный буклет на русском, с которым можно обойти весь замок и увидеть главные достопримечательности.

Из внутреннего двора замка можно выйти на террасу и полюбоваться открывающейся панорамой: часть города, Луара и церковь Святого Николая:





Погуляв по замку, мы отправились осматривать город. Путь лежит мимо фасада церкви Святого Николая...



... к набережной Луары. Через реку здесь перекинут 11-арочный каменный мост XVIII века:





С моста открывается отличный вид на город и главные достопримечательности. Налево посмотришь - увидишь церковь Святого Николая (слева) и замок Блуа. Направо посмотришь - увидишь кафедральный собор Святого Людовика, главный храм города.





От набережной в город можно подняться по внушительной лестнице, украшенной памятником Дени Папену (математику, физику и изобретателю, родившемуся в Блуа), побродить по узким средневековым улочкам, увидеть прикольный фахверковый домик бог знает какого столетия, перекинутый через улицу (улица проходит под ним!)









Любоваться городом можно очень долго, но наличие на руках билетов на поезд Блуа - Орлеан, уходящий около двух часов дня, заставляет направиться назад, к железнодорожному вокзалу. А по пути бросим прощальный взгляд на мощный замок Блуа (это крыло Францска I, вид снаружи):



По приходе на железнодорожный вокзал выяснилось, что можно было не торопиться: у французских железнодорожников что-то сломалось и поезда в сторону Орлеана и Парижа задерживались. Сначала объявили об опоздании поезда на 20 минут, потом еще на 20 минут, потом еще и еще... В голову уже начали приходить печальные мысли: а удастся ли хоть что-то увидеть в Орлеане засветло? Но всё-таки примерно через час поезд пришел и увез нас из Блуа, впечатления от которого, даже несмотря на томительное ожидание на вокзале, остались самые восторженные. А еще меньше чем через час мы уже были в Орлеане.

Вино вкусное было?:)

О да, вино было божественное! Еще осталась одна бутылочка от ноябрьских запасов - приезжайте, угощу!

Итак, Орлеан, до которого мы добрались с небольшим опозданием из-за долгого ожидания поезда в Блуа. Город живет памятью о Жанне д'Арк - Орлеанской деве, освободившей Орлеан и переломившей тем самым ход Столетней войны в пользу французов. Памятник ей стоит на центральной площади города, до которой мы доходим от вокзала по улице Республики (вокруг памятника монтируется рождественская ярмарка).





От памятника Жанне д'Арк улица Жанны д'Арк ведет к главному собору города - собору Святого Креста, посвященному, как нетрудно догадаться, Жанне д'Арк. На площади перед собором расположился офис по туризму, где можно взять карту города и путеводители на разных языках. А еще перед собором стоит памятник... нет, не Жанне д'Арк, а реке Луаре, на берегах которой и раскинулся Орлеан.









Город Орлеан сильно пострадал во время Второй мировой войны, но всё-таки между собором и Луарой можно найти немного узких улочек с фахверковыми домиками (скорее всего, восстановленными).







И вот она - красавица Луара, одна из главных рек Франции. Такая она в ноябре в Орлеане.





С моста через Луару бросим прощальный взгляд на Орлеан в лучах заходящего солнца.



Резюме: не готов согласиться с гидами, утверждающими, что «в Орлеане совершенно нечего делать и нечего смотреть». Да, город не богат архитектурными памятниками, но посетить его стоит, хотя бы ради того, чтобы прикоснуться к французской истории. Город симпатичный, уютный, толпы туристов по улицам не бродят, а езды от Парижа - около часа на поезде. Есть смысл выбраться.

Ну а мы после прогулки по центру Орлеана вернулись к вокзалу, сели в поезд, прибывший в этот раз строго по расписанию, и уже через час были на Аустерлицком вокзале Парижа, а еще через час - в нашем отеле. Однодневное самостоятельное путешествие окончено, завтра - в путь вместе с группой. Нас ждут Бургундия и Божоле!

Третья среда ноября, шестой день нашего путешествия. Утром мы покидаем отель в пригороде Парижа и едем в отель в пригороде Дижона. Этот день самый легкий во всем путешествии: ведь надо набраться сил перед бессонной ночью, перед встречей молодого вина Божоле, которая состоится уже в ближайшую полночь.

В автобусе играет легкий французский шансон, а за окнами - пустынная французская автострада и краски поздней осени:



Днем мы приезжаем в отель в пригороде Дижона, и Светлана дает нам пару часов на отдых. И вот мы выезжаем из отеля и через два часа прибываем в городок Божо - главную цель нашего путешествия. Во всем мире в третий четверг ноября откупоривают бутылки молодого французского вина - в тысячах домов, в ресторанах и барах, супермаркетах и небольших лавочках. А мы сегодня будем пить это вино на его родине, там, откуда его развозят по всей планете.

(Заранее прошу прощения за качество фоток в этом посте, они все ночные.)

Итак, что же собой представляет городок Божо (в каталоге ТТВ его называют деревушкой, но всё-таки это городок) и как проходит праздничный вечер? Центральная площадь с церковью и мэрией и несколько улочек, убегающих от площади. На площади и этих улочках стоят шатры и палатки, где бесплатно наливают молодое вино Божоле всем желающим. Можно попробовать разные вина разных производителей. А вот закусить - уже за деньги. Можно взять вкуснейший горячий супчик за два (кажется) евро, можно попробовать блюда из разных уголков Франции (например, в одной из палаток дедушка пек нормандские крепы). Палаток с едой не так много, поэтому, если вы решили поесть через час, еды может и не остаться. По мере того как еда и вино кончается, палатки сворачиваются и закрываются. Улочки Божо полны ресторанов и кафе, но в них, разумеется, все забронировано давным-давно и свободных мест нет. Около 23:00 гости праздника собираются на площади, где в начале двенадцатого начинается сам праздник. Рядом с площадью смонтирована сцена, на которой уже возвышается бочка, ждущая полуночи, вот она:



Мы приехали в Божо в восьмом часу, нас высадили на площади у церкви, раздали бокалы с эмблемой праздника (до сих пор пьем из них вино!) и отпустили гулять и пить Тем, кто бронировал ужин (при оплате тура), было велено собраться на этом же месте через час. Те, кто ужин не бронировал, ушли в свободное плавание до 23:00 с пожеланием гида, чтобы в этом плавании никого не штормило. Выполнить это пожелание удалось не всем

Праздник на улицах между тем уже в разгаре:







Наверное, один из главных вопросов, возникающих у тех, кто бронирует этот тур, - надо ли оплачивать ужин в Божо (это решение надо принимать при оплате тура, т. к. все заказывается заранее, на маршруте можно присоединиться к ужинающим, только если очень повезет, и то не факт). Что здесь можно посоветовать из личного опыта? С одной стороны, ужин стоит от 25 евро, а на улочках Божо можно наесться до отвала и за 10 евро (вино бесплатно) - экономия налицо. Но, с другой стороны, обойти все палатки можно за час и в оставшееся до начала праздника время практически нечем заняться: чем дальше от площади, тем пустыннее улочки, бочки с вином по мере их опустошения постепенно исчезают, а на улице промозглый ноябрьский вечер... Те же, кто ужинает, сидят в тепле, и их всё это время не только кормят, но и развлекают. Выглядит это так:



Поэтому мое мнение - ужин брать стоит. Но при этом в любом случае главное - пораньше оказаться на площади и занять место поближе к сцене, ведь тогда есть шанс, что в ваш бокал нальют вино из той самой главной бочки (нам это удалось!)

В начале двенадцатого площадь уже была забита разношерстной толпой (даже странно, как столько людей уместились в таком маленьком городке). Гостей праздника поприветствовали на разных языках (в том числе на русском!), потом началось представление с участием фантасмагорических фигур на ходулях, плохо понятными без знания французского языка конкурсами на сцене, ну и самое главное: ровно в полночь из бочки была торжественно выбита пробка и полилось молодое вино, которое тут же начали наливать всем, кто был рядом и успел подставить бокал. Ну а дальше - то, что называется «народное гуляние».













Наш выезд был назначен на 00:30, не все туристы к этому времени крепко стояли на ногах. Тем не менее мы погрузились в автобус (кто-то самостоятельно, кому-то помогли соседи и водители) и под застольные русские песни бодро покатили в отель - отдыхать и отсыпаться, ведь путешествие на этом далеко не закончено.

Об Орлеане есть в моей теме
viewtopic.php?p=136112#p136112

Погода была лучше, поэтому фото ярче.

Седьмой день путешествия посвящен Бургундии. Дижон, Бон и очередная дегустация - на этот раз бургундских вин. Перевести дух после ночных приключений в Божо времени почти нет. Не расслабляемся!

Итак, главный город Бургундии. Большой плакат на здании «Галери Лафайет» напоминает, что не за горами Рождество:



Дворец герцогов бургундских:



Фахверк и старина:





Церкви Сен-Мишель (слева) и Сен-Этьен (справа):



Передал привет этому симпатяге от его рижского собрата:



Впрочем, подозреваю, что фотографий Дижона лучшего качества, сделанных при хорошей погоде, в яркий солнечный день, много в других отчетах. Поэтому попрощаемся с этим городом и переместимся в бывшую столицу Бургундии, очень красивый и нарядный город Бон, встречающий нас красками поздней осени и цветами на улицах:











Самый известный дом Бона - Дом голубятника:





Дом голубятника стоит прямо напротив собора Нотр-Дам:







Но главная достопримечательность города - знаменитый «Отель Дьё», одна из первых средневековых богаделен.



И хотя Бон больше не столица Бургундии, это по-прежнему столица бургундских вин. Поэтому после прогулки по городу мы едем на их дегустацию. И едем среди знаменитых бургундских виноградников (снимки из окна автобуса,).





Ну а дальше - изысканные бургундские вина, описывать которые нет смысла - их надо чувствовать, вкушать, ими надо наслаждаться. А насладившись, вернуться в уютный дом на колесах и ехать дальше, любуясь красками заката, ведь уже подходит к концу короткий ноябрьский день - седьмой день нашего путешествия. Но впереди еще много интересного!

Как Вы вкусно рассказываете. Читаю с удовольствием. И мало ли что где есть,делИтесь СВОИМИ впечатлениями. И спасибо,что акцентируете внимание на вопросах,которые,конечно,возникают у автобусных туристов: билеты на поезд,время на то и се, ужин тот же. Всё важно и нужно.

Галина, спасибо Вам большое за добрые слова!

Продолжаю рассказ о «романтическом путешествии с бокалом и вилкой» – именно так назвала этот тур наш гид Светлана Галабурда. Восьмой день путешествия. Нас ждет новый регион Франции – Эльзас, новая винная дорога, новая дегустация. Хочется, чтобы это не кончалось никогда, но увы! этот день будет последним французским днем тура, ведь ночевать мы уже будем на территории Германии, в пригороде Штутгарта...

Впрочем, грустить рано, ведь еще утро, а за окнами автобуса по-прежнему золотая осень.



Дорога петляет среди виноградников...





...мимо фахверковых домиков с рождественскими композициями (снег искусственный, настоящий снег мы увидим послезавтра вечером на Паджеро, но еще не знаем об этом)...



...и приводит нас в местечко Рибовиль, вот в это винодельческое хозяйство:



Вот они, знаменитые виноградники Эльзаса, уходящие за горизонт. Если бы я был виноградником, я бы тоже хотел расти здесь:





Прогуляемся по погребам гостеприимного винного дома:



















А это вино мы пили И здесь слова снова будут излишними. Про это вино не надо писать, его надо вкушать. Настоятельно рекомендую всем туристам, которые поедут в этот тур, не отказываться ни от одной дегустации (если, конечно, нет медицинского запрета). Все вина разные, все непохожи друг на друга, все надо пробовать, сравнивать, оценивать.



А дальше - снова дорога, снова виноградники...





И приводит нас эта дорога в село Риквир (один из центров эльзасского виноделия), по праву входящее в Ассоциацию самых красивых деревень Франции. В нем едва ли не одна улица, но зато какая! И прогуляться по ней особенно приятно в предрождественские дни, что мы сейчас и сделаем:





















Что можно сказать, любуясь этой красотой, вкушая божественное вино, слушая в автобусе Джо Дассена, Мирей Матье, Эдит Пиаф? Только одно: Vive la France!

А ещё - жизнь удивительно приятная штука Хорошее путешествие

Восьмой день путешествия продолжается в Страсбурге. Город уже подготовился к Рождеству –за месяц до праздника:









В 2014 году Страсбург отмечал 70-летие освобождения от нацистской оккупации:



Поскольку в Страсбурге мы уже были ранее, то сбежали с экскурсии и сделали то, чего не успели в прошлый приезд: подняться на смотровую площадку Страсбургского собора, который на протяжении более чем 200 лет (с 1647 по 1874) был самым высоким сооружением в мире.

Поднимаемся и фотографируем:

























Пока мы поднимались и спускались, короткий ноябрьский день начал угасать, и Страсбург включил вечернюю подсветку.





Закончился же этот день обильным и вкусным ужином в одном из ресторанов Страсбурга (разумеется, не с одним бокалом вина ), на который отправилась почти вся группа. Собирались на ужин мы прямо перед Страсбургским собором.



В этом уютном ресторане, где нас встречал аист (символ Эльзаса), мы и попрощались со Страсбургом, Эльзасом и Францией.







Меньше чем через два часа мы уже располагались на ночь в отеле в пригороде Штутгарта. Франция закончилась, но еще не закончилось путешествие, и не закончились дегустации. А значит – продолжение следует!

Очень красивый рассказ.Хочется все бросить и поехать.

Девятый день путешествия. Сейчас (в 2015 году) программа тура изменилась, и девятый день посвящен Рюдесхайму, поездке по долине Рейна и дегустации рейнских вин. Тоже неплохо Но в прошлом году программа была другой, и в этот день нас ждал город Вюрцбург и дегустация вин Франконии.

Итак, Вюрцбург - один из центров немецкого виноделия и древняя столица Вюрцбургского епископства. От внушительной резиденции вюрцбургских епископов, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы и начали нашу прогулку по городу. Увы, в 1945 году Вюрцбург на 90 % был разрушен, и почти все его памятники были воссозданы заново.













Вюрцбургский кафедральный собор Святого Килиана - первого епископа Вюрцбурга:









Красивейшая церковь Ноймюнстер, в которой и хранится череп святого Килиана:





Капелла Девы Марии:





Любоваться красотами Вюрцбурга пришлось в зябкий ноябрьский день, и очень кстати примерно на середине экскурсии мы прошли мимо уже вовсю работавшей рождественской ярмарки, где взяли по кружочке глинтвейна. После этого гулять по городу стало намного веселее! А кружки из Вюрцбурга сейчас стоят в буфете и вместе с бокалами из Божо напоминают о восхитительном путешествии.

А эта рождественская ярмарка еще только монтируется:







Здание ратуши - единственная в городе романская постройка, уцелевшая в годы Второй мировой войны:



Перед тем как выйти на берег Майна, еще раз посмотрим назад, на одну из главных улиц Вюрцбурга, в конце которой виден собор Святого Килиана:



А вот и река Майн, на берегах которой расположен Вюрцбург. На противоположном берегу – крепость Мариенберг, одна из главных достопримечательностей Вюрцбурга и всей Франконии, в течение нескольких столетий бывшая резиденцией вюрцбургских епископов (пока не был построен дворец, с которого мы начинали прогулку по городу).



Соединяет два берега Майна Старый мост, идя по которому трудно отделаться от ощущения, что ты не в Германии, а в Чехии. Ведь украшенный скульптурами святых, королей и епископов, Старый мост невероятно похож на знаменитый Карлов мост в Праге.



Но это не Прага. Это Вюрцбург.





На мосту наша экскурсия по Вюрцбургу и закончилась. Дальше мы пошли в расположенный рядом с мостом винный погребок, в котором уже хорошо натренированными за время поездки руками держали бокалы

На этом экскурсионная программа тура должна была быть окончена (напомню, в программе прошлого года не было Рюдесхайма, долины Рейна и Берлина, после Страсбурга был только Вюрцбург) и впереди была бы только долгая дорога от резиденции вюрцбургских епископов до станции метро «Белорусская». Но, к счастью, этого не случилось. Группа дружно согласилась совершить дополнительную экскурсию в Познань (от которой в начале тура столь же дружно отказывалась). Поэтому окончание девятого дня путешествия (а ночевали мы уже на территории Польши) окончанием всего путешествия еще не стало.

Предпоследний день автобусного тура. Интересно, существует ли на этом форуме (или каком-нибудь другом форуме путешественников) отдельная тема, посвященная надвигающемуся окончанию путешествия? Какие чувства испытывает турист в этот день? Грустит от того, что долгожданное путешествие подходит к концу, или радуется скорой встрече с родными, друзьями, коллегами, предвкушая, как будет дарить им подарки и показывать фотографии? А может быть, в этот день уже начинают складываться в стройное здание воспоминаний отдельные кирпичики, на которых написаны названия городов, соборов, памятников, музеев? А может быть, кто-то ни о чем не думает, сидит себе в автобусе, слушает музыку, любуется пейзажами и просто отдыхает, пока еще есть возможность?
Для меня окончание любого путешествия - это всегда грусть (даже если уже забронирован следующий тур или запланирована скорая командировка). Откуда бы ни возвращался (из отпуска или из командировки), как бы ни ждал встречи с родными, как бы ни понимал умом, что нужен дома и на работе, путешествие - это всегда особая, другая жизнь, и возвращение из этой жизни к обычной всегда дается нелегко.

Но вернемся к рассказу о поездке. В ней предпоследний день был расцвечен дополнительной экскурсией в Познань, которая началась с площади Адама Мицкевича, на которой стоит памятник поэту и расположен университет, носящий его имя.





Другой монумент на площади - кресты в память о демонстрации рабочих, расстрелянной властями в 1956 году. Другие даты на крестах обозначают годы выступлений поляков против тоталитарной власти.



Рядом с площадью - внушительный прусский замок, ныне используемый как Центр культуры.



Перемещаемся в самый центр города - на огромную рыночную площадь, представляющую собой квадрат со стороной 140 метров. Главное здание на этой площади - разумеется, ратуша.



Главная достопримечательность ратуши и всей Познани - козлики на часовой башне. Каждый день ровно в полдень после боя часов над ними появляются фигурки двух козликов, которые бодают друг друга ровно 12 раз. Легенда гласит, что часовой мастер, завершив работу над часами, решил показать их властям. Но при подготовке к официальной церемонии открытия повар по неосторожности испортил кусок мяса, и тогда он решил похитить двух козлов, чтобы убить и поджарить их, но они сбежали от него в башню ратуши. Когда посетители заметили животных, бившихся друг с другом внизу ратуши, городские власти поручили сделать дополнительный механизм в часах со статуями козлов.

Эти козлики и стали символом Познани, им установлен отдельный памятник.



Рыночная площадь очень красива, но мало что сохранилось здесь со Средних веков. В основном всё было разрушено в годы Второй мировой войны и потом бережно восстановлено.

Владимир, спасибо. Вы, молодец, что решили поделиться своими впечатлениями.Очень интересно было, но мне маловато, я люблю, чтоб несколько страниц. И в последний день путешествия мне всегда очень грустно. Для меня путешествия - это целая жизнь.

Вот, собственно, и всё. Дальше была дорога к Бресту, традиционная для Туртранса викторина, написание отзывов о туре, отмечание окончания путешествия на Паджеро (где мы впервые в этом туре увидели снег), граница, ночное ожидание поезда на брестском вокзале, посадка - и прибытие на Белорусский вокзал вечером следующего дня. А еще через день я зашел на этот форум и начал рассказ о путешествии, который заканчиваю сегодня, спустя ровно 11 месяцев

Третий четверг ноября уже не за горами, и уже меньше чем через три недели в этот тур поедет новая группа. Желаю туристам хорошей погоды (нам, надо признаться, с ней очень повезло), вкусных угощений, сил на ночном празднике в Божо Этот тур, хоть он и проходит в серые ноябрьские дни, способен вызвать ярчайшие эмоции и остаться в памяти на всю жизнь.

И - привет от меня прекрасной Франции, которая навсегда в моем сердце