Ла-Манча - это не только Дон Кихот и мельницы

El senor

Ла-Манча - это не только Дон Кихот и мельницы

Аликанте - Эльче - Новельда - Чинчилья-де-Монтеарагон - Алькала-дель-Хукар - Тарасона-де-ла-Манча - Аларкон - Сан-Клементе - Крепость Бельмонте - Мота-дель-Куэрво - Кампо-де-Криптана - Пуэрто-Лаписе - Боланьос-де-Калатрава - Альмагро - Крепость Калатрава-ла-Нуэва - Сан-Карлос-дель-Валье - Ла-Солана - Вильянуэва-де-лос-Инфантес - Алькарас - Ориуэла - Аликанте

Здравствуйте, мои знакомые и ещё не знакомые, очные и заочные друзья! Неисповедимые пути туристические привели нас снова в Испанию...

Честно говоря, Ла-Манча сама по себе меня особо никогда не привлекала (Толедо и Куэнка в силу своего звёздного статуса представляют больше самих себя, нежели регион, в котором они находятся). Пожалуй, единственное место там, которое "звало" меня – крепости Калатравы, знаменитого рыцарского ордена, который для интересующихся историей Испании является не менее легендарным, чем ордена тамплиеров и госпитальеров. Периодически мне попадались и другие интересные местечки, но они были столь локальными, что об отдельной поездке речи идти не могло в принципе. Однако "красный цвет" сменился на "жёлтый", когда в поле моего внимания оказался городок Вильянуэва-де-лос-Инфантес, сразу и без всякой очереди обосновавшийся в категории "мне туда надо!" и заставивший чаши весов заколебаться. А "зелёный сигнал" загорелся после того как мне "совершенно случайно" (ставлю тут кавычки, поскольку традиционно не верю ни в какие случайности) попался один из тех "вредных" сайтов, которые в очередной раз переворачивают все горизонты и заставляют вносить коррективы в казалось бы уже устоявшиеся планы. Самое интересное, что названия его я уже не помню (посвящён он был памятникам старинной испанской архитектуры), но узнал из него я уйму нового и интересного, причём многое, "как нарочно", располагалось как раз в юго-восточной Ла-Манче и легко объединялось и с Калатравой, и с Вильянуэва-де-лос-Инфантес. Как обычно в таких случаях, я быстренько соорудил, дабы ничего не "рассосалось" со временем, вполне рабочий маршрут, который и отложил "в архив" до первой возможности (которая тогда предполагалась в 2020 году). Но... пути Господние, как обычно, оказались неисповедимыми, и путешествие состоялось годом раньше (а иначе вообще не понятно, состоялось бы, и если да - когда именно).

**********

Самым слабым звеном, как обычно весной в Европе, была погода, которая в очередной раз грозила пополнить мою печальную коллекцию под названием "апрельская Испания": сколько уже раз, собираясь туда, причём в разные регионы, в конце марта-начале апреля, я наблюдал схожую картину: в феврале-марте стоит отличная погода, сухая и тёплая, а приближается апрель - и начинается: холодает, пасмурнеет, дождит... В конце зимы я несколько раз смотрел погоду в Ла-Манче, и она была стабильной: солнечной и тёплой (аж 20 градусов и даже выше). Всё изменилось в конце марта, причём, похоже, на большей части Испании: в интернете даже появились фото заснеженной трассы чуть севернее Мадрида. Да и в "моих" краях "апельсинчики" солнечных иконок на прогнозных картах сменились дождевыми тучами, а 20 градусов - от силы 15-ю...

В общем, всё так и получилось: большая часть поездки напоминала слалом между тучами и дождями: мы туда, они оттуда, мы левее, они правее. Но в целом нам жутко повезло, мы, слегка перефразируя скороговорку - "лавировали, лавировали, да вылавировали" (я так и представлял себе картину, как мои ангелы, вооружившись мётлами, разгоняют тучи на нашем пути, очищая небольшие проходы - прямо как в кёрлинге), под зонтиком ходить не пришлось ни разу. Хотя дважды по вечерам был град, днём несколько раз машину хорошенько помыли ливни, а в Алькарасе, когда я утром, как обычно, очищал запотевшее за ночь лобовое стекло, щётки царапнули за небольшую наледь...

**********

И ещё об одном практическом моменте я хочу сказать, прежде чем начну сам рассказ. В этот раз я впервые "изменил" любимым "Сентауро" и арендовал машину в новой для меня "Дривалии" ( https://www.drivalia.com ). Алгоритмы их аренды во многом те же, что у Centauro, но цена оказалась пониже. И даже не сама по себе в "чистом виде": просто "Сентауро" за последние пару лет сократили ассортимент своего автопарка, после чего самой простой машиной с автоматом у них стал не слишком дешёвый по определению "Форд Фокус". А Drivalia предлагала "Опель Корсу" - да, не самую мощную, так ведь и гор особых не ожидалось, а на автостраде свои 120 она делала без особых проблем. Честно говоря, "сентавровскую" бронь я держал почти "до упора", не решаясь окончательно "сменить лошадей", но в конце концов решился на "эксперимент", о чём совершенно не жалею. Кстати, машина, наконец, досталась красивая (а то в прошлом году были белая и красная - "ужОс ужасный"...). Понятно, что, с одной стороны, нет особой разницы, в какой раскраске кататься неделю, а с другой, учитывая мою природную любовь к сине-голубым цветам, глаз откровенно радовался такому колору:

..........

Ну что ж, а теперь приглашаю всех своих друзей пережить вместе со мной это небольшое автопутешествие. Поехали?!

El senor

<<< --------------- ЭЛЬЧЕ --------------- >>>

По сути, Эльче (Elche) - город одной достопримечательности, но какой! Его знаменитая пальмовая роща - Пальмераль (Palmeral) - является крупнейшей в Европе и самой северной в мире и занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А учитывая, что пальмы я люблю примерно так же, как готические соборы, можно понять, почему Эльче был моей давнишней мечтой (я узнал о нём ещё в те времена, когда к путешествиям готовились не по интернету, а по красочным фолиантам).

Эльчинский Пальмераль не является естественным образованием. Первые пальмы, в основном - финиковые, были посажены в этих краях ещё карфагенянами, но в своём сегодняшнем виде роща сформировалась при мусульманах где-то между 7 и 10 веками. Конечно, не для декора: в те времена финики широко использовались для питания как людей, так и животных. Но мавры пошли ещё дальше: между деревьями они проложили ирригационные каналы, снабжаемые водой из реки с забавным для русского уха (в силу ударения на последнем слоге) именем Виналопо, а вдоль них высаживали овощи и небольшие плодовые деревья - например, гранаты, которые отлично вызревали в получившемся таким образом микроклимате: сверху их защищали от палящего солнца раскидистые и густые пальмовые кроны, а корни вдоволь питались водой из каналов. Поэтому пальмовые насаждения получили названия участков, или огородов: "huertos" по-испански, или "horts" по-валенсийски. К концу 19 столетия угодья во многом потеряли своё сельскохозяйственное назначение и превратились в то, что ныне зовётся "культурным ландшафтом", а именно, в сады - общественные и частные. Хотя одно промышленное применение, появившееся ещё после Реконкисты, за ними всё же сохранилось: выращенные здесь и высушенные пальмовые листья широко используются в антуражах празднования Вербного воскресенья и продаются не только по всей Испании, но и за её пределами.

Сегодня пальмовая роща Эльче насчитывает около 200 000 деревьев, из которых около 70 000 произрастают непосредственно в пределах городской черты, подступая вплотную с трёх сторон - с севера, востока и юга - к историческому центру. И его главные сооружения - дворец Альтамира и базилика Санта-Мария - издали кажутся утопающими в море густых пальмовых зарослей:

**********

Пальмераль состоит из множества садов разного масштаба, по традиции называемых "участками" (huertos / horts), большая часть которых примыкает один к другому, образуя один обширный "разлапистый" массив. Большинство из них выглядит примерно так:

Для туриста же особый интерес представляют более "окультуренные" сады, и прежде всего - самый известный и самый красивый в Эльче пальмовый парк Уэрто-дель-Кура (Huerto del Cura, или Hort del Cura). В него-то мы с Вами сейчас и направимся.

Уэрто-дель-Кура - небольшой ботанический сад, названный в честь одного из первых его владельцев, имевшего духовный сан капеллана (cura в испанском языке - один из синонимов слова "священник"). Будучи частным, он работает по определённому расписанию ( http://jardin.huertodelcura.com/en/horarios ), а билет стоит 5 евро - на мой взгляд, вполне адекватная цена за ту красоту, что находится за его оградой.

Сразу после входа посетителей встречает главный после самого Пальмераля символ города - так называемая Дама из Эльче (Dama de Elche) - женский бюст иберийского происхождения, датируемый 4 веком до нашей эры, найденный в 1897 году. В конце 20 столетия возникли сомнения в его исторической подлинности, но проведённый посредством электронной спектрометрии анализ доказал древность бюста, а также то, что он, по всей видимости, имел ритуальный характер и использовался в качестве погребальной урны. Исследование также показало, что в античные времена статуя была полихромной, то есть раскрашенной в разные цвета. Долгое время Дама находилась в парижском Лувре, а в 1941 году вернулась в Испанию и по личному приказу Франко была помещена в музей Прадо в Мадриде, а через 30 лет переехала в мадридский Национальный археологический музей. В 2006 году бюст в течение полугода гостил на своей "исторической родине", в эльчинском музее при дворце Альтамира, где на "постоянной основе" выставлена его копия.

Как я уже сказал, Уэрто-дель-Кура очень небольшой, но именно благодаря такой компактности в нём практически нет "проходных" уголков, здесь везде очень красиво, и пейзажи бывшего "огорода" не ограничиваются одними лишь пальмами: здесь можно встретить гранаты, апельсины, лимоны и разные субтропические растения.

El senor

El senor

Самым известным деревом в Уэрто-дель-Кура является Императорская пальма, возраст которой составляет около 170 лет. В конце 19 века на её стволе на полутораметровой высоте начали, что не слишком характерно для мужских растений, активно расти "детки". Сколько их было тогда - неизвестно, но в начале 20 столетия молодняк проредили, оставив 7 "отростков", которые, с поправкой на 100-летнее "взросление", мы и видим сегодня. Когда в 1894 году в этих краях побывала супруга австрийского императора герцогиня Елизавета Баварская, больше известная под своим детским прозвищем Сиси (или Сисси), она впечатлилась видом этой пальмы и отметила, что та обладает поистине имперскими силами и величием. Вскоре после этого пальму и стали называть Императорской.

"Остап показал рукой: Кто этот мощный старик? Это отец нового испанского Леванта, достойный завершитель дела Сида Кампеадора, король Арагона и граф Барселоны Хайме I Завоеватель, освободивший в 1265 году Эльче от мавританского владычества". А если серьёзно, то именно ему мы обязаны тем, что эльчинский Пальмераль дожил до наших дней: дело в том, что в старину существовал обычай - и не только в Испании - вырубать леса, порой в радиусе аж нескольких километров, вокруг захваченного города или крепости, чтобы неприятель не мог подступить незамеченным. Трудно сейчас сказать, по каким именно причинам, но Хайме I этого не сделал и сохранил пальмовый лес для современников и потомков.

Очень живописный уголок расположился между камнями на солнечной "полянке" на берегу небольшого пруда. Здесь можно увидеть целую коллекцию кактусов и суккулентов:

El senor

И некоторые обитатели сада Уэрто-дель-Кура, любезно согласившиеся попозировать:

**********

Речка Виналопо (напомню, с ударением на последнем О) протекает в глубокой лощине через весь Эльче сверху вниз (то есть с севера на юг), отделяя старый город от сравнительно новых кварталов. Сегодня она кажется маленьким ручейком, но, видимо, иногда разливается, иначе зачем бы её "одели" в столь широкое монументальное русло? Ну а пока этого не происходит, это самое русло по-своему используют местные любители граффити. И это хорошо: представьте, как уныло выглядели бы серые бетонные берега посреди города... А так - прогуляться между ними очень даже приятно, попутно посмотрев на переброшенные через реку мосты.

Самым колоритным и старейшем в Эльче является мост св. Терезы - Pont de Santa Teresa (другое его название - мост Св. Девы, по-нашему - Богородицы). Сначала он был деревянным и связывал исторический центр с монастырём Сан-Хосе в квартале Санта-Тереса на другом берегу реки, а также открывал дорогу из Эльче в Ориуэлу. В 1673 году городской совет принял решение перестроить мост в камне, правда, работы затянулись на несколько десятилетий из-за начавшейся Войны за испанское наследство. Впоследствии он дважды разрушался и восстанавливался: после наводнения в середине 18 века и во время гражданской войны 1930-х годов.

El senor

От моста Санта-Тереса мы и совершим небольшую прогулку по красочному руслу маловодной (сейчас) речки Виналопо:

**********

Исторических архитектурных достопримечательностей в Эльче немного. Большая их часть (по крайней мере, самых интересных) находится недалеко друг от друга на сравнительно небольшом "пятачке", расположенном рядом с высоким берегом реки, через которую в этом месте переброшен относительно новый - построенный в 1960-х годах - мост Пуэнте-де-Альтамира. Вот к нему и по нему мы сейчас и пройдём.

Сразу за мостом возвышается жёлтая громада замка-крепости Альтамира (Palacio de Altamira), сооружённого в конце 15 столетия и с того времени вплоть до 19 века служившего резиденцией местных сеньоров. После реставрации в нём разместился Музей археологии и истории Эльче (MAHE).

El senor

Замок отличают высокие стены, округлые угловые башни и внутренняя квадратная башня, имеющая традиционное для Испании название Torre del Homenaje. В ней во время посещения Эльче проживали монархи Арагона и чета Католических королей – Изабелла Кастильская и Фернандо Арагонский.

Как и многие другие европейские крепости, Дворец Альтамира успел побывать тюрьмой, причём он был ею до 1959 года! А в начале 20 века замок приобрёл местный промышленник, построивший в его внутреннем дворе … текстильную фабрику, которая до конца 1960-х годов существовала и работала "бок о бок" с темницей.

Перед дворцом установлена современная скульптура "География памяти", изображающая земной шар, расписанный цитатами 19 женщин разных национальностей, оставивших след в истории человечества: писательниц, художниц, философов...

..........

В полусотне метров от Дворца Альтамира находится главная церковь Эльче - базилика Санта-Мария, посвящённая Успению Богородицы. Это её голубой купол хорошо виден из разных мест города, в частности – с другого берега реки Виналопо. Первую после Реконкисты церковь в готическом стиле воздвигли, как это часто бывало, на месте бывшей мечети (видимо, "компасы" намоленных мест у христиан и мусульман всё же в основном совпадают, недаром обе религии разделяют многие положения Библии, по крайней мере – Ветхого завета). К сожалению, она не сохранилась, будучи впоследствии перестроенной дважды, последний раз – в конце 17 века, да к тому же ещё капитально реконструировалась после ущерба, причинённого ей во время последней гражданской войны. И то, что получилось, никак нельзя назвать выдающимся и запоминающимся сооружением…

Из деталей архитектуры интерес, и то не однозначный, могут представлять лишь богато декорированные порталы, прежде всего - главный:

Интерьеры базилики совершенно не впечатляют, и показываю я их исключительно для общего представления. То есть тем, кто планирует приехать в Эльче, нет никакого смысла привязывать своё посещение к часам работы храма.

До начала Пасхальной недели – Семаны Санты – осталось менее двух недель (при планировании этого путешествия я очень старался не попасть на неё), и во многих церквях уже готовят "к выносу" на традиционные шествия пасос (pasos) – платформы с композициями и инсталляциями на евангельские темы:

El senor

..........

Вокруг церкви установлено несколько скульптурных композиций, представляющие сюжеты из "Мистерии Эльче" - религиозно-лирической драмы, рассказывающей об Успении и Короновании Богоматери. Вот эта называется "Три Марии":

А эта - "Три апостола":

А эта скульптура уже "из другой оперы" и посвящена 40-летию учреждения городской ассоциации, организующей традиционную для Испании фиесту "Мавры и христиане":

Другая скульптура изображает воина береговой охраны Франческа Канто, нашедшего в 1370 году на приморском пляже ковчег с изображением Успения Богородицы, которая с тех пор считается покровительницей Эльче:

О том, как это происходило, рассказывает мозаичное панно на стене базилики Санта-Мария:

**********

Третьей из крупных старинных достопримечательностей Эльче является сторожевая башня Калаорра (La Calahorra), построенная ещё при маврах в конце 12 или начале 13 столетий и бывшая тогда частью окружавшей город крепостной стены. Облик башни был сильно изменён в послемусульманский период, к тому же во время землетрясения 1829 года она частично обрушилась, потеряв 10 метров высоты из первоначальных 25 – в таком "усечённом" виде башня Калаорра и предстаёт перед нами сегодня.

..........

В современной архитектуре Эльче можно увидеть довольно много модерна, но поскольку я не являюсь особым любителем этого стиля, то в кадр попали лишь фрагменты нескольких сооружений – главным образом, в тех случаях, когда фотоаппарат оказывался у меня в руке:

Одна из многих вариаций "Эльчинской Дамы". Символ города, как-никак...

Вот это небольшое симпатичное сооружение в "неоарабском" стиле в прошлом являлось обычной … трансформаторной будкой, в которой после реконструкции и глобального рестайлинга открылся местный туристический офис:

Красиво оформленная площадь Глориета на южной окраине исторического центра:

El senor

Керамический декор одной из скамеек:

..........

И ещё несколько "городских картинок" без названий:

El senor

Современная церковь Святейшего Сердца Христова в византийском стиле установлена в центре площади с круговым движением:

Какие-то древние остатки (подозреваю, что мельницы) близ русла реки Виналопо:

**********

Ещё одно место в Эльче, где можно полюбоваться пальмами - городской Муниципальный парк, общественный и бесплатный, расположенный севернее Дворца Альтамира. Он не столь живописный, как Уэрто-дель-Кура, но и в нём достаточно симпатичных уголков для приятных романтических прогулок:

El senor

Явно восстановленная древняя арка, возможно, бывшая одним из порталов в старинной крепостной стене:

Башня, стилизованная под маяк, оказывается ... голубятней:

В конце длинного бассейна с водой в андалусском стиле, обрамлённого фигурно постриженными кипарисами, находится невысокое округлое сооружение, похожее на космический аппарат, прозванное за свою форму и белый цвет "яйцом". Оно было сооружено в качестве одного из павильонов для проведения региональной агропромышленной выставки 1946 года, а после её окончания побывало и Археологическим музеем (в нём в течение двух недель пребывала упомянутая ранее в рассказе Дама из Эльче во время своего первого возвращения "на родину" в 1965 году), и выставочным залом, а с недавнего времени в нём располагается Гостевой центр (или Центр посетителей - el Centro de visitantes) Эльче.

Среди множества обычных пальм здесь можно увидеть несколько "Palmeras Singulares" - пальм особенных, уникальных в своём роде, за свою уникальность удостоившихся персональных имён. Вот "Трезубец":

А это "Канделябр":

До недавнего времени самой древней пальмой в Эльче была la Golondrina ("Ласточка"), а после того как она засохла и была срублена, старейшиной стала la Centinela ("Хранительница"), возраст которой составляет более 200 лет. Названа она была так в честь местного певца Пепе Техера, который в одной из своих песен, посвящённых Эльче, назвал пальмы "хранительницами моего города".

El senor

"Голубиная" пальма получила такое имя потому, что её изогнутый ствол облюбовали голуби, обитающие в расположенной неподалёку голубятне:

На одной из дорожек парка почуялся дивный аромат, который я просто обожаю. Неужели? Ну да, оно! Дерево!! Апельсиновое!!! :Yahoo!:

С редкими, но всё же цветочками, благоухающими, как в раю:

А чуть подальше - такое же дерево, почти без цветков, зато всё усыпанное оранжевыми "солнышками":

**********

Не могу сказать, что вечерний Эльче оставил какие-то особые впечатления. Самое красивое, что в нём есть - его пальмовые рощи - быстро растворились в сумерках, а всё остальное... В остальном Эльче оказался чисто испанским городом: жёлтые улицы с жёлтыми каменными домами в жёлтом свете фонарей. Это было обычно, но очень душевно и уютно.

El senor

**********

В целом Эльче полностью оправдал надежды и ожидания и стал достойным воплощением моей давнишней мечты. Единственное, что осталось "недосказанным" - не удалось посмотреть на Пальмераль сверху - с колокольни базилики: мы просто не вписались в часы её (колокольни, поскольку сама базилика открыта почти целый день) работы - доступ туда, кроме летних месяцев, открыт лишь до 15 часов. А ждать позднего (в 10.30) открытия утром следующего дня, хоть такой вариант изначально и не исключался, не хотелось, поскольку мы посмотрели здесь всё, что хотели, уже в день приезда. А пасмурное утро окончательно развеяло все сомнения на этот счёт – пора в дорогу!

============

И теперь мы уезжаем из Эльче и отправляется "на маршрут", уже в настоящее путешествие. Но прежде чем покинуть Валенсиану и въехать в Ла-Манчу, сделаем небольшую остановку близ городка Новельда.

****************

Собственно, интересовала нас не сама Новельда, а расположенная к северу от неё на холме рядом с крепостью-де-Ла-Мола необычного вида церковь, чаще называемая Святилищем (Santuario), посвящённая св. Марии Магдалине. Она была построена в первой половине 20 века, в 1918-1946 годах, в стиле, как пишут умные источники, каталонского модерна, в котором даже неспециалист (а может, как раз он в особенности) легко заметит мотивы А Гауди - недаром некоторые называют её "валенсийской Саградой Фамилия".

К сожалению, пасмурная утренняя погода (впрочем, абсолютно ожидаемая - в этот раз погодный сайт https://www.tutiempo.net , который я обычно предпочитаю в Испании, сработал просто идеально) не позволила увидеть Святилище во всей красе - на фоне голубого неба, сверкая под солнечными лучами и т.п. Но что делать, погода в путешествиях - единственная вещь, которая никоим образом не зависит от нас (не считая того, что всё остальное тоже не зависит, но это уже совсем другая тема). В целом же в этом путешествии, как я уже писал, небеса, скорее, благоволили к нам, нежели расстраивали, так что жаловаться на них просто грех. А солнца в этом рассказе ещё будет много:)

Контуры церкви выполнены нарочито грубыми "мазками", из-за чего создаётся впечатление, что она вырублена из камня. Его ещё больше усиливает внешний декор, для которого архитектор использовал гальку из реки Виналопо (здесь, упомянув её в последний раз, мы окончательно распрощаемся с ней), полихромную плитку, кирпичи и натуральные камни. А две обрамляющие фасад башни ещё больше усиливают сходство, хоть и отдалённое, со знаменитым храмом Святого Семейства в Барселоне.

El senor

А вот интерьеры Святилища вполне обычные:

Зато церковный орган, работы над которым ведутся с конца 20 столетия, будет первым и единственным в мире, полностью изготовленным из камня (мне трудно это представить, но так пишут...).

Очень приятно выглядит и остальная территория вокруг "валенсийской Саграды":

А вот окрестные пейзажи ... они вот такие:

...........

Крепость-де-Ла-Мола, возведённая ещё мусульманами в конце 12 века, и полностью отреставрированная сегодня, совсем не впечатлила и не вызвала ни малейшего желания сфотографировать её. В кадр она попала лишь случайно и фрагментарно, на заднем плане живописной тропинки, ведущей от парковки на вершину холма:

Lexa

Ох, Испания! Жду продолжения!

El senor

<<< --------------- ЧИНЧИЛЬЯ-ДЕ-МОНТЕАРАГОН --------------- >>>

Первым городком Ла-Манчи на нашем пути стала Чинчилья-де-Монтеарагон (или, следуя правилам кастильского произношения, Чинчийя - Chinchilla de Montearagon). Его основные достопримечательности и знаковые символы можно увидеть на керамическом панно в историческом центре:

В его верхней части изображена Небесная покровительница города - "Снежная" Богоматерь (или Богоматерь снегов), которая особо почитается в Испании, Италии и некоторых странах Латинской Америки. Этот образ появился в 4 веке в Риме, и любители "Вечного города" хорошо знают эту историю, в результате которой на месте, где в августе выпал снег, была сооружена базилика Санта-Мария-Маджоре.

..........

Знакомство с Чинчильей мы начнём с монументальной крепости, возвышающейся на высоком холме над городком и окрестными равнинами, внешне выглядящей одной из самых мощных и неприступных, что я когда-либо видел.

Сооружена она была ещё при арабах, а свой нынешний вид - с поправкой на современную реставрацию, конечно - приобрела в середине 15 века, когда ей владел Хуан Пачеко (видевшие сериал "Изабелла" наверняка вспомнят это имя) - один из крупных политических персонажей времён испанского "смутного времени", давшего начало эпохе знаменитых Католических королей. Любопытным эпизодом из истории крепости стало то, что в ней в течение некоторого времени находился в заключении Чезаре Борджиа - после того как, уже будучи в опале, был выслан из Италии на свою "историческую родину". Как иронично замечает Википедия, "таковым стало первое посещение бывшим архиепископом своей епархии". Впрочем, больше ни слова о политике, будем просто смотреть крепость

Ощущение неприступности и без того высоких крепостных стен с округлыми башнями ещё больше усиливается, если подойти к ним поближе и увидеть под ними глубокий ров, не просто вырытый, а вырубленный в скале, на которой стоит крепость.

Через ров к двум главным воротам крепости перекинуты мосты, которые в старину были подъёмными и деревянными. Вот один из порталов:

А это другой, очень похожий на первый:

В этот час мы оказались не единственными посетителями, и нам - с позволения хозяйки - удалось "поздороваться" с очень симпатичной собачкой:

Вот как просматриваются окрестности с высоты крепостного холма (сама крепость сейчас закрыта для посещений):

El senor

**********

А теперь, немного перепарковав машину на более низкий уровень, мы начинаем спускаться в город. Причём в отличие от многих других городков, где путь от окраины до центра бывает чисто "техническим", здешние улочки с самого начала очень живописные и колоритные:

Дорога выводит к главному фасаду главной городской церкви - Санта-Мария-дель-Сальвадор:

El senor

..........

Но о самой церкви - чуть позже, потому что сразу за ней открывается основная и самая красивая достопримечательность Чинчильи - её великолепная главная площадь Пласа-де-Ла-Манча, уже ради одной которой стоило сюда приехать (эх, вздохну про себя, как же не хватает тут солнца и голубого неба...):

Трудно выделить на этой площади что-то одно, при всём разнообразии и даже разностильности окружающих её построек она представляет собой гармоничный и цельный (и, безусловно, красивый) ансамбль. Но всё же даже на этом фоне выделяется здание Ратуши (городского совета), сооружённое в 16 веке и перестроенное в 18 столетии, когда оно получило пышный барочный фасад.

Перед Ратушей установлены пушки, сегодня выполняющие роль антуража, но в своём прошлом - вполне боевые, бывшие когда-то частью крепостной артиллерии и пострадавшие при французском нашествии:

В стенной нише арочных ворот Arco de la Villa, проходящих сквозь Ратушу, хранится ключ от города:

Через эту арку открывается один из самых красивых видов на Пласа-де-Ла-Манча:

А в этом здании с застекленной верандой рядом с Часовой башней находится ... казино:

El senor

..........

Интересна история появления на главной площади фонтана, о чём подробно и даже с любовью рассказывает городской сайт http://www.webchinchilla.com. Дело в том, что ещё в конце 19 века в Чинчилье не было не только электрического освещения, но и питьевой воды. Ближайший источник находился в нескольких километрах от города, откуда жители - тут уж кто как мог - и доставляли воду в свои дома. Только летом 1895 года городской совет принял решение организовать водоснабжение Чинчильи и соорудить в центре общественный фонтан. Для выполнения этих работ был приглашён специалист "со стороны" (сайт именует его просто инженером), которому заодно поручалось решить вопрос с уличным освещением. Инженер прибыл, причём алькальд (городской глава) Чинчильи лично встретил его ночью на станции и разместил в своём доме, дабы, во-первых, проявить к нему особое уважение, а во-вторых, не вводить городскую казну в лишние расходы (!). Интересна и такая деталь: кандидатами на поставку труб для водопровода были два завода. Как бы решался такой вопрос у нас? Да понятно, как... А тогда конкурс выиграл поставщик, пообещавший сделать 5%-ю скидку. Очень детально решался вопрос (и это тоже описывается подробно) о месторасположении будущего фонтана: чтобы и людям было удобно, и проезду транспорта не мешать, и редкую городскую растительность сохранить. В конце концов городской совет единодушно разместить фонтан на главной площади, но не в самом её центре, а немного с краю, дабы сохранить пространство для рынка и беспрепятственного проезда. И уже через полгода на Площади Конституции (так тогда называлась Пласа-де-Ла-Манча) состоялось торжественное открытие первого фонтана, при этом воду из каждого из четырёх его кранов отведали высокопоставленные лица города, доложив после этого алькальду, что, "испытания" проведены успешно и фонтан можно передавать в общественное пользование

Здесь же, в холле какого-то учреждения, куда зайти никто не запрещал, мы первый раз встретили "хозяина" и "стража" этих мест - Его Самого, Дон Кихота Ламанчского:

Кстати, относительно происхождения самого названия Ла-Манча есть несколько теорий, основная из который утверждает, что оно имеет арабские корни и пошло от слова Manxaf, или Al-Manshaf, что означает "земля без воды", или от слова Manya - "высокая равнина".

..........

А теперь вернёмся к церкви Санта-Мария-дель-Сальвадор. Собственно, самое интересное в ней - это её главный фасад, даже не весь фасад, а портал, кусочек которого уже промелькнул на одной из фотографий выше. Будучи изначально построенной в готическом стиле, нынешняя церковь представляет собой немыслимую и мало гармоничную смесь всех стилей, которые только придумали европейцы после того как готика "вышла из моды".

Портал сохранился по чистой случайности: в середине 16 столетия было решено перестроить храм полностью, но тогда явно вмешалось провидение, и главный фасад уцелел. И слава богу, потому что портал действительно великолепен, и любители готики непременно оценят его:

Интерьеры церкви я совсем не помню и, видимо, они меня совершенно не заинтересовали, раз единственной сделанной там фотографией стала очередная "предсеманасантавская" инсталляция:

...........

К главному фасаду примыкает Дворец Нуньеса Кортеса (Palacio de Nunez Cortes) 16-17 веков с верхней галереей, как пишут, в "арагонском стиле":

А напротив него - ещё один дворец (Лопеса-де-Аро, Palacio Lopez de Haro), в котором ныне располагается нотариальная контора, снаружи не слишком приметный, зато внутри него таится настоящая "жемчужина": небольшое, но очень атмосферное ренессансное патио 17 столетия:

El senor

Вход в него свободный, а вот когда именно оно открыто, подсказать не возьмусь, потому как не знаю. Скорее всего, оно совпадает с часами работы нотариальной конторы.

**********

Сейчас мы покинем Площадь Ла-Манчи через Арку-де-ла-Вилья (той, в которой находится ключ от города), чтобы увидеть ещё одно интересное место на окраине Чинчильи. Но сначала, пройдя сотню метров, оглянемся и посмотрим на исторический центр "извне":

И, чуть нарушая хронологию, тот же (да уже немного не тот) вид с параллельной, но проходящей ярусом выше улицы:

Вскоре мы оказываемся там, куда и направлялись: в небольшом "квартале", где находятся пещерные дома. Когда они стали появляться здесь, точно не известно, а вот в 16 веке началось их массовое освоение - сюда переселялись андалусские мусульмане и евреи, преимущественно из Гуадикса, изгнанные из родных мест после падения Гранады и полной "христианизации" юга Испании. Впоследствии в них обосновывались и бедняки Чинчильи.

Сегодня вырубленные в скалах жилища совсем не напоминают приюты своих первых обитателей и являются вполне современными, но, в то же время, экологичными "квартирами", обладающими прекрасной звукоизоляцией и позволяющими окунуться в атмосферу спокойствия и уединения. Кстати, в отоплении они не нуждаются, поскольку температура внутри "пещер" постоянна в течение всего года и колеблется между 20 градусами зимой и 18 градусами летом (честно говоря, не очень понятно, почему зимой теплее, но так написано на http://www.webchinchilla.com/turismo/patrimonio/cuevas ).

..........

От окраины, где расположены пещерные дома, в центр города ведут Ворота дьяволов и стрелков (Puerta de Diablos y Tiradores), сооружённые в 14-15 веках (правда, ныне реконструированные "до белизны") - единственные сохранившиеся из пяти старых ворот в древних городских стенах:

Пройдя через них, мы попадаем в очень живописный и колоритный "белый" квартал, этакий местный Альбайсин:

El senor

И где-то здесь он уже плавно переходит в центральную часть города:

В конце концов мы неизбежно оказываемся ("все дороги ведут к храму") на главной площади Чинчильи и, ещё раз полюбовавшись ей, покидаем её через узкую улочку в не сразу заметной арке в одном из её углов:

..........

Вот так или примерно так прошло наше небольшое городское путешествие по прекрасному городку Чинчилья-де-Монтеарагон, который мне очень понравился. К этому времени, как и обещали прогнозы, облака начали расступаться, голубого неба становилось всё больше, и теперь нас ждал уже сравнительно небольшой переезд до следующей остановки и первой ламанчской базы - городка Алькала-дель-Хукар.

<<< --------------- АЛЬКАЛА-ДЕЛЬ-ХУКАР --------------- >>>

Я много раз писал, что есть места - как правило, это "маленькие каменные городки", которым непогода к лицу: они приобретают дополнительный шарм, становятся немного загадочными и как будто теряют "нить времён". Но такие городки, как Алькала-дель-Хукар (Alcalá del Júcar, последнее слово с ударением на первом слоге, а первое - на последнем) нужно видеть исключительно в хорошую погоду: когда они "сверкают", "искрятся", "играют" на солнце. И нам повезло: пока мы ехали, небо окончательно разъяснилось, а отдельные белые облачка только придавали ещё больше живописности "верхней" части пейзажей. Так что когда на очередном изгибе (очень редком для "плоской" Ла-Манчи) дороги впереди показалась Алькала-дель-Хукар, её панорама была просто потрясающей во всех отношениях:

Прежде чем начать подробный рассказ (который будет в основном визуальным) об Алькале-дель-Хукар, я хочу отметить два момента. Первый: Алькала (с Вашего позволения я буду иногда называть её кратко, думаю, что при всём изобилии в Испании городов, начинающихся с этого слова, ни у кого не будет сомнений, о каком именно идёт речь здесь и сейчас) - это, по сути, город одного вида. Да, с большой вариацией ракурсов, но всё же - одного. И, по большому счёту, чтобы получить процентов так 80-90 впечатлений и удовольствия от пребывания в нём, вполне достаточно оказаться здесь на час-полтора. И второй: я не вижу ни малейших причин стремиться во что бы то ни стало ночевать здесь, поскольку ничего экстраординарного в сумерках вы здесь не увидите. Да, очень ярко подсвечиваются крепость и церковь, но это, в принципе, и всё - остальной город быстро и основательно погружается в темноту, ограничиваясь лишь чисто утилитарным освещением улиц. Конечно, этим я никого ни к чему не призываю, но если у кого-то возникнут сомнения, ехать ли в Алькалу-дель-Хукар на 1-2 часа или не ехать вовсе - своё мнение я высказал, а уж прислушиваться к нему или нет - личное дело каждого.

El senor

**********

Ну а теперь - о "том самом" виде, который действительно великолепен, живописен и романтичен, и за который (подозреваю, что именно за него) Алькала-дель-Хукар включена в список "самых красивых городков Испании" ( https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org ):

Центром этой "брэндовой" панорамы является каменный романский, или "римский" мост, который, правда, называется так исключительно из-за его внешнего вида. В действительности он был сооружён уже в позднем Средневековье, где-то в 14 столетии, и начиная с этого времени являлся частью так называемой Королевской дороги (Camino Real), связывающей Кастилию с испанским Левантом - восточной частью Пиренейского полуострова.

Близ моста река Хукар, изгибаясь, расширяется и образует "тихую заводь", которая, правда, тут же срывается вниз с невысокого порога:

Между порогом и мостом сооружён небольшой рукотворный остров, к которому ведёт деревянный мостик. Это один из самых романтичных уголков Алькалы-дель-Хукар:

El senor

Перед входом на мост установлен симпатичный фонтан в виде бочонка:

И просто ещё один симпатичный уголок:

..........

Сразу мостом резко вверх уходит крутой склон холма, на котором приютился, практически - угнездился старый город, а на самой его вершине - старинная крепость, где мы ещё побываем:

Туда мы сейчас и направимся, но сначала я хочу сказать несколько слов об особенностях расположения Алькалы-дель-Хукар. Понятно, что она находится в долине реки, но всё-таки окружающие её склоны "изнутри" кажутся именно холмами и горами. Но в более глобальной перспективе такое представление является ошибочным: примерно то же самое я испытал в турецкой Каппадокии, когда, выйдя "со дна" глубокого ущелья и посмотрев по сторонам, с удивлением понял - далее просто процитирую себя же (поскольку картина абсолютно идентичная) - "...что никаких гор, которые ещё несколько минут назад обступали меня отовсюду, на поверхности нет и в помине. Весь этот "затерянный мир"... вместе со всеми скалами, деревьями и огородами находился в полном смысле слова под землёй, не поднимаясь над ней ни на метр! Даже по краям. Если, присев, посмотреть вокруг, то ландшафт представляется совершенно плоским (отдельные небольшие холмы, понятно, не в счёт) до самого горизонта!".

Иллюзия "гористости" оказалась столь сильной, что узнал я об этом только на следующий день, когда мы тронулись в очередной путь, выехали из города и по "серпантину" поднялись "наверх". В какой-то момент я посмотрел в ту сторону, где ещё совсем недавно была целая "горная страна", и ... ничего не увидел, кроме раскинувшихся, на сколько видно глазу, равнин с невысокими горами где-то на горизонте, не имевшими к Алькале никакого отношения. А крепость, вершина которой ещё изредка виднелась, казалась стоящей на небольшом пригорке.

**********

Ну а теперь мы перейдём мост и начнём подниматься по улочкам, а точнее - террасам и "серпантинам" старой Алькалы. Правда, я честно скажу, что не считаю это восхождение "обязательным" (при всей условности самого этого слова), и то, что там можно увидеть, как раз составляет те самые "остаточные" 10-20% впечатлений, о которых я писал в начале этого раздела. Так что тем, у кого по той или иной причине это не получится, особо расстраиваться не советую.

El senor

От моста единственная прямая улица в старом городе ведёт к небольшой площади, где находятся церковь Сан-Андрес (то есть св. Андрея) с высокой колокольней и здание местного совета - аюнтамьенто:

Оглянемся назад - "римский" мост сверху выглядит очень красиво:

Откуда-то взялась сосна с молодыми шишечками:

..........

После церкви улочки города образуют настоящие лабиринты, сплетаясь и пересекаясь самым непредсказуемым образом, порой заканчиваясь тупиком - и тогда приходится возвращаться до ближайшей развилки и идти той дорогой, что ведёт наверх. В целом старый город имеет ярусную структуру: длинные улицы идут вдоль склона горы, а короткие позволяют переходить с одного "уровня" на другой. Красивыми и живописными их назвать трудно, но они ухоженные, местами колоритные, местами даже симпатичные, да и жители, как могут, стараются их облагородить и украсить:

El senor

Вот, кстати, мы уже на уровне купола церкви св. Андрея:

На улицах постоянно попадаются таблички, призывающие посетить Пещеру Дьявола и указывающие дорогу к ней - хочешь не хочешь, а не заблудишься, и мимо не пройдёшь:

Ну и мы решили не проходить. По сути, делать-то всё равно было нечего: до вечера ещё уйма времени, всё самое интересное уже увидено, а до крепости - окончательного и последнего здесь "пункта назначения", оставалось совсем немного. Так что зайти в гости к Дьяволу напрашивалось само собой.

Дьяьвол этот к "тому самому" дьяволу, который сатана, не имеет никакого отношения. Так здесь прозвали Хуана Хосе Мартинеса Гарсию, бывшего тореро, который волею судьбы оказался в Алькале-дель-Хукар и был настолько сражён красотой этих мест, что остался здесь навсегда. Более того, он посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать Алькалу ещё более привлекательной для её жителей и интересной для туристов. В течение нескольких лет он занимал пост городского секретаря по туризму, торговле и ремеслам, писал стихи, а главным его детищем стало создание "подземного" музея - тех самых пещер.

Собственно, сами пещеры существовали уже давно, как минимум – лет 800, и были известны ещё при мусульманах. Потом их использовали в качестве загонов для скота, голубятен и складских помещений, а уже в наше время сеньор Дьявол, "Эль Дьябло", расширил и организовал внутри нечто вроде этнографического музея с ретро-уклоном, а также ресторан и бар. Входной билет стоит 3 евро, причём он включает в себя 1 напиток в "пещерном" баре, так что в зависимости от того, что вы там выберете, кафе-кон-лече или бокал вина, посещение пещеры в "чистом остатке" обойдётся всего в 1-1.5 евро...

Почему-то здесь особенно много старых швейных машинок:

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Ла-Манча - это не только Дон Кихот и мельницы

Кто сейчас на конференции