НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Места почитаемые. Здесь причудливо смешиваются буддийские ритуалы и местный шаманизм.
Рядом буддийский молитвенный барабан и приношения Духу Реки Онон.
Нам объяснили, как добраться к месту рождения Тэмуджина. Здесь его знают, помнят и по-своему оберегают.
Свернули с дороги, проехали вдоль реки по уже степным тропам. Пришлось немного поколесить поколесили. Искали холм с крутым обрывом к реке.
В степях это очень приметный указатель.
Нашли.
Когда поднялись, поняли, что искомое место именно здесь – и нигде больше. Ощущалось тут нечто этакое…











Там, на вершине холма, было просто-напросто хорошо. Так хорошо, что не хотелось никуда уходить и ни о чем думать.
Синее небо, щедрое солнце, сухой степной ветер, несущий запахи трав – и вокруг ни души. В таких местах, наверное, и достигается просветление.

А когда ехали в Алханай, увидели скалы. Там юный Тэмуджин охотился на орлов.

Впереди нас ждали Агинский дацан и Алханай.

Едем. Преодолеть надо километров 80-100. По хорошей-то дороге… Пустяки.






В степи не ошибешься и мимо не проедешь.
Вот и Агинский дацан.





Дацан – что-то вроде монастыря, ламы – его служители. Не совсем точно, но приблизительно так.

Агинский дацан к собственно Тэмуджину и его багатурам отношения не имеет. Потрясатель Вселенной был шаманистом и молился Высокому Небу –Тенгри.
Но спустя столетия буддизм ламаистского толка нашел себе пристанище на землях его родовых кочевий. Полагаю, географически оправданно показать, что там и как сегодня.

А сегодня на юге бурятских степей красуется Агинский дацан. Один из старейших в России.
Основан в 1811 году. Это был первый каменный дацан в Агинской степи.
Что интересно, для строительства дацана были приглашены русские мастера-каменщики и плотники. Технологиями каменного строительства кочевники-буряты не владели.
Дацан стал религиозно-культурным центром хоринских бурят. Поначалу уровень подготовки лам был очень невысок – за наукой приходилось ездить в Тибет.
Ситуация меняется во второй половине 19 в. В Агинском дацане начинается преподавание буддийской философии как обязательного предмета . Позже открывается факультет тибетской медицины. Несколько лет спустя – факультет Тантры.

Однако на весь этот буддийский ренессанс на землях Российской империи официальный Петербург смотрел без особого восторга/
В 1853 году по ходатайству генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева и Сибирским комитетом сената, было утверждено Николаем I «Положение о ламайском духовенстве», преследовавшее цель приостановления развития буддизма и способствования христианизации бурят.

Смертельный, по сути, удар буддизму нанесли революционные события ХХ века и антирелигиозная политика Советской России. В ту пору дела вершились диковинные и прямо скажем, фантастические. О которых не говорили вслух и о которых мы , даже живя в Бурятии, не подозревали.
Корни буддизма были выкорчеваны практически полностью. Все, что осталось, скорее, носит декоративно-этнический характер, нежели искреннее проявление Веры. Буддизм стал всего лишь живописным орнаментом поверх древних, чуть ли не анимистических верований. (Вот их-то не выкорчевать).
Зато красиво, привлекает своей необычностью и экзотическими художественными образами.


Главные ворота дацана - богдойн-халга








Цогчен-дуган — «дом всеобщего собрания», или Соборный храм (для русских ушей так привычнее)







Стены изукрашены фресками.

Буддийская ступа – субурган. В ее основание закладываются всевозможные ценности:
золото, серебро, украшения, священные книги...
Вся она проникнута буддийскими символами. Которые мне, к сожалению, ни о чем не говорят.







Молитвенные барабаны. Я их видела в Бурятии, Чите, Калмыкии - и они неизменно мне нравятся. Мечтаю посмотреть на них в монголии (если КОВИД попустит).










Охраняющий дракон





И замечательная ши-цза (насколько понимаю), отгоняющая зло.

Вокруг дацана выстроились ступы-субурганы.






Есть именные ступы. Например,ступа «Юндун Чойдэн». Там хранится прах очередного пандито-хамбо-ламы.
Ступа рассматривается как Путь Неведения к Высшему пробуждению.
Основание ступы символически обозначает омрачение ума, шпиль – состояние бодхисатвы, а навершие – высшее состояние - состояние Будды.





Все это очень яркое, непривычное, чужеродное. От буддийской экзотики быстро устаешь.
Поэтому побывали, посмотрели на один из самых почитаемых ламаистских храмов России – и хватит с нас.

Но все это лишь промежуточные этапы, ведущие к нашей главной цели, ради которой и повернули на юг к Дульдурге.
Очень хотелось побывать в национальном парке Алханай. Затея с национальными парками для Забайкалья новая – старейшему, Алханаю, всего 20 лет. Но места знаковые.

Однако с первого захода нам туда попасть не удалось: все было закрыто на строгий карантин по КОВИДу.
Поэтому предприняли вторую попытку – уже на пути обратно, когда возвращались с Дальнего востока.
Нам повезло. Буквально за день до нашего прибытия Алханай открыли для посещения.

Что такое «Алханай»? Это Священная гора, одна из трех основных святынь так называемого «северного буддизма» - ламаизма.
Все, что находится на горе Алханай для буддистов священно. Не зря после революции здесь прятались от преследований Советской Власти буддийские ламы. Успешно: многие уцелели.

Однако значимость этого места имеет куда более глубокие корни. Гору во множестве населяют здешние духи, поклонение которым входит в обязательные ритуалы для агинских бурят. Ну и тот факт, что на вершине горы стояли в свое время дозоры Чингисхана тоже добавляет уважения к месту.

Но и помимо всего прочего это удивительной красоты природный заповедник с целебными источниками-аршанами.
Воздух здесь чистейший, согретый щедрым солнцем и напоенный терпким запахом забайкальских трав и сосновой смолы.
Посреди сухих степей южного Забайкалья такой оазис действительно выглядит как чудо. Словом, едем.









Утром были уже там.





Регистрируемся – и вперед

Первым делом дойти до аршана.
Аршан – по-бурятски источник. Аршанов здесь несколько – и все целебные. Каждый для своего класса заболеваний.




Паломников немало – почти исключительно буряты. Идут с детьми-внуками. Приехали издалека, несмотря на ранний час.
Вдоль тропы бесстрашно снуют бурундуки.





Пышная зелень, красивые сосны и даурская (или как ее там по-научному) лилия.





Буддийские ритуальные статуи.









Они словно указатели к священным целебным аршанам. Считается, что священные источники Алханая самым лучшим образом влияют на физическое и душевное здоровье: смывают грехи, укрепляют жизненную силу и энергию.
Купален здесь нет. Хотя раздевалки предусмотрены. Изобретательные паломники делают небольшую запруду из бревен и по очереди погружаются в ледяную (без преувеличения) воду. Утверждают, что после омовения ощущают необыкновенный прилив сил. Охотно верю: при такой-то температуре воды!





Целебной влаги мы набрали целых две канистры и повернули обратно. По дороге размышляем, как бы исхитриться посмотреть еще что-нибудь, кроме тропы здоровья.

Правилами запрещено шататься по окрестностям без сопровождения экскурсовода. Случалось, люди здесь терялись и плутали по тайге не один день.
Мы позже встретили такого самозванца: измотанный вконец, жутко нам обрадовался и стал спрашивать, как выйти к жилью.

И тут нам повезло. Встретилась милая молодая женщина, которая оказалась скучающим экскурсоводом. Алханай только-только открыли, и желающие прогуляться по его тропам еще не появились.
Тут-то мы и нашли друг друга. Дама оказалась правоверная буддистка. Алханай любит и знает как свои пять пальцев. Причем, любовь уже осознанная и осмысленная: поездила по миру по буддийским местам в Монголии, Непале, Индии, Тайланде… , но осесть решила именно здесь. Душой прикипела к этом месту.





Вот она нас и повела в гороо – паломничество по святым места. Есть большое гороо – три-четыре дня. Далеко и нелегко.
Мы выбрали малое гороо – километров десять с посещением наиболее значимых святынь.

Вообще-то я бы предпочла природные красоты. Но мне было сказано, что они неотделимы от священных. И если хочешь посмотреть Алханайский заповедник, других троп, нежели посещение буддийских памятников, просто нет.
Ну и ладно. Идем паломничать.

Первым нас встретил Серебряный ключ. Чистейшая вкуснейшая вода, а уж холодная, что зубы ломило.





Багульник! Когда он цветет в мае, весь куст усыпан яркими розово-сиреневыми цветами.




Чуть ли не на тропинку полезли грибы.




Экскурсовод нам показывает «пирамидку» - горку камней. Которые выкладывают паломники.





Вообще-то по правилам в Алханае этого делать не рекомендуется. Вообще что-либо сдвигать с места лучше не надо.
Но паломники народ упрямый и считают, что пирамидка поможет им снискать благодать. Сложат пирамидку - загадают желания. Дол.но сбыться.
На склоне горы они вообще выложили целый сад из пирамидок. Здешние охранители решили, что это наименьшее зло и махнули рукой. Пусть будет еще одна рукотворная достопримечательность.




Ракурс не очень удачный, но попробуй его выбери, балансируя на курумах.





Поскольку паломники чаще всего люди не слишком молодые и не очень тренированные, для них предусмотрены места отдыха.





Навстречу нам идет группа под руководством молодого помощника ламы в традиционной одежде. Приветливо здороваемся и идем дальше своей дорогой.

Хижина отшельника – бумхан





Предназначен для почитания духа-хозяина/хранителя Алханая. В прошлом здесь ламы и йогины в уединении занимались духовными практиками.
В этом месте разрешаются подношения местным духам – лучше всего белым рисом.
Наша провожатая строго блюдет ритуалы и готовиться его провести.




Ритуал мы с интересом пронаблюдали, но сами участвовать отказались – все же люди православные.
Посмотреть чужой обычай это одно, а принимать участие как-то не с руки.

Дорога постепенно забирает в гору. Скоро покажется одна из главных святыня Алханая: Храм Ворота – Уудэн-сумэ.

Вот и он.




Величественная скала со сквозным проемом. Место Силы. Обладает способностью умиротворять зло, излечивать болезни, а также считается входом в в Чистые Земли Божеств.
Здесь ламы проводят ежегодный Большой молебен во имя благополучия всех живых существ.





В 1991 г. именно перед Храмом Ворот нынешний далай-лама проводил молебен для верующих.




Арка, конечно, впечатляющая







Да и скалы вокруг тоже

Наш экскурсовод обратила наше внимание на двойную щель в скале.
Щель Грешников - Загуурди.
Загуурди символизирует пребывание в промежуточном мире. Если человек накопил много грехов, он может от них избавиться, продираясь через эту узкую щель. И тем самым пройти очищение.
О количестве грехов тоже можно судить наглядно: если их немного, человек любой комплекции без особых усилий преодолеет расселину. Если же много – не поможет и скромный размер - застрянет.
Для клаустрофобика упражнение немыслимое. Но вообще народ охотно сюда лезет. Даже люди солидной комплекции. Не застрял еще не один, хотя бока временами обдирают чувствительно.






Храм-Ворота - Уудэн-сумэ - читается одной из самых чистых и светлых святынь.
Не знаю. Мне там было очень не по себе. Вдруг все стало нервировать, злить, раздражать, полезли какие-то страхи в голову: не то осыпь поползет, не то нога на курумах подвернется и полетишь вниз…
Подобную нервозность мне уже доводилось испытать на Сейд-озере. Так что с уверенностью скажу: здесь Место Силы.
Отчетливо ощущается присутствие чего-то или кого-то такого... и ему я решительно не понравилась.
Самое смешное, раздражение тут же улеглось, как только мы сделали несколько шагов вниз по склону прочь от Ворот.
Вернулось ощущение радости жизни.

Какова красавица-сосна!







На горизонте виднеется скала Сэндэма – названа в честь феи мудрости, которая защищает учение буддизма от искажений.
Полагаю, в здешних языческих шаманистских краях работы у феи хоть отбавляй.

Тропинка привела нас к маленькой пещерке. Называется она Чрево Матери. Считается местом пребывания Богини Зеленая Тара, способствующей деторождению.




Сюда, как нам поведала наша проводница, совершают паломничество женщины с просьбой даровать им ребенка. Говорят, неплохо помогает бездетным парам.





По стене пещеры течет аршан – целебный, естественно. Избавляет от бесплодия.
Здесь заканчивается наше малое гороо. Дальше дорога назад по уже пройденной тропе. Фотографировать ничего уже не хотелось: стало темнеть, мы устали – все-таки 10 км. по лесу с непривычки давали о себе знать.
Поблагодарили нашего обаятельного экскурсовода и, полные самых приятных впечатлений, отправились отдыхать. В парке это предусмотрено. Мы сняли домик, скорее, скворечник для «переночевать», посидели немного, обменялись впечатлениями и отправились спать.

Ну что сказать? Алханай стоил того, чтобы туда прорываться сквозь карантин и там побывать.
Место особенное – своей чистотой, светлой радостной аурой, словно лежит на нем какой-то небесный отблеск. Не буддизм, так другой культ непременно там обосновался бы – ибо свято место пусто не бывает.

Забайкальские степи, кажется, открыты всем ветрам: все как на ладони, все ясно, прозрачно и просто. Вся ширь земная перед тобой – честная, бесхитростная, прямая…





Сухая степь с пучками жесткой травы – и бело-желтые маки. Где-то вдалеке глаз цепляет какие-то постройки какого-то улуса с экзотическим названием типа «Эрхирик».

Забайкальские маки.




Совсем иные, нежели в Чуйской долине









Так, где земля чуть более влажная, и трава погуще, и цветы другие – ирисы. В детстве мы называли их «кукушкины слезки».

Возвращаясь к лукавой степной восточной скрытности...
Едешь-едешь по, казалось бы, ровной степи – и совершенно неожиданно из-за очередного холмика-пригорка вдруг появляется ни мало ни много – побережье Байкала.
А там – вот такое строение






Подъезжаем к главному входу




Читаем





Вот так – имперская российская история настигает в самых далеких неожиданных местах, в глухих «медвежьих углах.
Бог мой, XVII "бунташный век"! Страна еще не оклемалась от последствий Смуты, в стране Раскол, на престоле Алексей Михайлович, вводится крепостное право, соляные бунты в Москве. Грядет восстание Разина.
А империя упрямо делает свое дело, побуждая монгольских ханов перейти в российское подданство. Державная поступь Москвы.

Мужской Спасо-Преображенский монастырь.







Российский МИД знает и помнит своих подвижников. И отдает им должное. И мне от этого – хорошо.




За монастырскими стенами тишина и покой





Вдалеке виден Байкал

Благостная тишина и покой. Нам открыли храм – поставить свечку на благополучное путешествие и во здравие тех, кто нас ждет дома.
Даже разрешили запечатлеть внутреннее убранство церкви.











Имена тех, кто восстановил храм





А напротив православного собора спокойно высится языческий бурятский сэргэ. Своего рода ритуальная коновязь. Означает, что здесь есть хозяин - какой-нибудь местный дух.





На здоровье – всем места хватит.


Даже тем, кого русская Православная церковь объявляла еретиками.
Староверцы-раскольники. Чьими трудами, молитвами и подвигом поднимались русский промышленный Урал, производственная Сибирь и Дальний Восток.






Вокруг монастыря расположилось большое село – тоже Посольское. Кажется, все? Все гештальты закрыты? Ан нет.
Острое, как укол, напоминание

Тарбагатай - староверческий район Бурятии, наравне с Мухоршибирью и Кабанском. На въезде встречает такая стела




Омулевая сопка. "Льва" видно только если едешь со стороны Читы в Улан-Удэ. Не наш случай.
Мы его увидим потом, когда будем возвращаться домой.






Но долины реки Селенги здесь открывалась во всей красе.











Улан-Удэ, невероятной разросшийся и помолодевший бывший казацкий острог Верхне-Удинский, основанный в 1666 году.




Хорошо, что появились такие памятники – наряду с вечно скачущими бронзовыми воинами, победившими все и вся и в итоге оказавшимися в самом глухом аппендиксе мира.





Деликатное, но неуступчивое напоминание, почему, когда и чьими усилиями эти земли стали – русскими.

Какие просторы! Красотища!!!