НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Вот этот храм, что под цветущей плюмерией, явно посвящен Хануману





Посидели, подождали, но никакого заката так и не случилось, просто медленно темнело на глазах, вот и всё.





Лучше бы мы никакого заката не ждали, а сразу в храм Вирупакши (Virupaksha Temple) спустились. На первой фотографии видно, что ещё было достаточно светло, а вот потом...





А потом я только сфотографировал свадебную телегу Шивы и Парвати и даже не стал платить 50 рупий за право фотографировать на территории храма

.

Возможно, что и зря. Храм Вирупакши, ещё одной ипостаси Шивы, весьма интересен, множество дворов, слон, благословляющий за мзду малую, коровы, козы, люди... Понятно, что все поверхности, на которые ступает нога, мало сказать, что не стерильны...

Храм считается одним из самых древних в Хампи, дата основания теряется в веках, а самые ранние обнаруженные здесь надписи с упоминанием бога Шивы датируются IX — X веком, сооружение же с пятидесятиметровой девятиярусной гопурой датируется 1442 годом. А ещё это самый сохранившийся храм Хампи. По какой-то причине после падения Виджаянагара его пощадили...
Чисто для справки

(с)

Прогулкой впотьмах по храму Вирупакши экскурсионная часть дня закончилась. А дождь начался. Но он нам нипочем, нам бы ням-ням бы, буль-буль бы нам бы. Вода, взятая с собой, уже закончилась, а еда и не начиналась. И мы наконец-то едем есть, наверное ужинать, но в отсутствие обеда трудно сказать, как этот прием пищи назвать. Едем во второй из 44 ресторанов Хампи и округи её по версии Трипадвизора, в знаменитый в определенных кругах Mango Tree. Одна засада - ресторан вегетарианский, что в другом случае проблемой не было б. Но не в этом, когда, извиняюсь, жрать хочется. Опять же, даже в вегетарианских мо-мо должны быть обработанные термически овощи, а не сырой капустный салат! О вкусовых характеристиках грибного супа я лучше вообще умолчу. Короче, чем-то желудки набили, но без удовольствия. Думаю, в подобном случае надо не выпендриваться, а брать то, что испортить трудно, то же буриани...
Наученные горьким опытом, сразу же по возвращении в отель Хоспета, отправились искать пропитание на завтра. Даже несмотря на усиливающийся дождь. Нашли очень вкусный местный сок из манго и вафли с сыром(!). Сок-то мы потом выпили, а вафли не понадобились. Но лучше быть вооруженным заранее, чем...

А ночью разразилась сильнейшая гроза. С громом и молниями, с тропическим ливнем и периодически вылетающим с ужасающим треском близлежащим трансформатором, вследствие чего гас свет и отключался кондиционер. А комары включались. Короче, ночь для меня случилась бессонная, правда и спать долго не предполагалось, в шестом часу мы уже ехали на встречу рассвета.
Как лезли вверх, фотографий нет, но лезли туда

С рассветом вышло также, как и с закатом, просто посветлело, рассвело, а солнца как бы и не было, где-то там оно осталось, в мареве. Но и без него виды впечатляющие. А с ним были бы сумасшедшие...

Как бы встретили рассвет и спустились к той красоте, которой сверху любовались. Сначала к храму Маляванты Рагхунатхи (Malayavanta Raghunatha Temple).









Очень интересный для осмотра храм. Помимо того, что в нём без перерывов Рамаяну читают

он и архитектурно хорош. И затейливыми гопурами...











...и шикхарой, что над монолитным камнем, в котором святилище Рамы вырублено (собственно, весь храм Маляванты Рагхунатхи вокруг этого камня и построен, такая уж в Виджаянагаре архитектурная фишка)

А если сей храм кругом обойти, то выйдешь ещё к одному, который мы ещё сверху присмотрели.
Делай раз! Делай два!





Храм Шивы (Siva Temple) под камнем, храм Ханумана на камне

К храму Шивы стоит сходить даже только ради открывающихся от него видов.





За сим наша программа в Хампи закончилась, поехали всё в тот же Mango Tree на завтрак, который, на этот раз, случился достаточно сытным. По причине того, что можно было заказывать сколько душеньке угодно, просто из заказа предоплаченные 150 рупий вычитались. Вот бы в предыдущий день так...

Позавтракали и в путь. Немного дорожных зарисовок

Где-то на полпути попали в пробку, образованную вылившимся прямо на проезжую часть козлино-овечьим рынком. Минут десять буквально продирались сквозь овец и коз





Продрались



А там и Бадами о себе напомнило. Вот таким рисунком на придорожных деревьях. Судя по фотографиям, дорогу осилили за три с половиной часа...

Итак, Бадами (или Ватапи), ещё одна столица ещё одного великого царства, на этот раз, Чалукьев, гораздо более раннего, нежели выше отсмотренное Виджаянагарское, 543–757 годы, VI - VIII века н.э. Даже представить себе трудно! Но придётся А пещерные храмы тому помогут. А именно ими (привычные глазу в Бадами тоже есть, но едут сюда не из-за них) Бадами и славятся. К просмотру доступны четыре рукотворных и один нерукотворный. Есть ещё одна маленькая пещерка с с бодхисатвой Падмапани, но она закрыта решеткой, судя по всему, давно и надолго.

Первой по ходу движения Пещера №1, посвященная Шиве





Правый портик украшает шестнадцатирукий Шива Натараджа, исполняющий танец тандава, а где-то у его ног устроились верный бык Нанди и сын Ганеша.



Левый портик встречает барельефом стража-дварапала, отгоняющего зло

Внутри пещеры обнаруживается барельеф Ардханаришвары, андрогина, объединяющего в единой форме Шиву и Парвати. Олицетворяет синтез мужской и женской энергий вселенной (Пуруши и Пракрити) и показывает, как женская форма Бога - Шакти, неотделима от мужской формы - Шивы. По смыслу - тот же шива-лингам... Ещё один запоминающийся барельеф изображает ещё одно синтетическое существо, Харихара (Шанкаранараяна), итог слияния, на этот раз, уже Вишну (левая половина) и Шивы (правая половина ), в окружении супруг Парвати и Лакшми, а также их средств передвижения Нанди и Гаруды.





В скромном квадратном святилище обнаруживается скромный неожиданно квадратный лингам

Некоторое количество ступенек вверх и нас встречает Пещера №2, на сей раз храм Вишну. Как и в предыдущей пещере, фундамент украшен карликами-ганами, но дварапалы стоят по обеим сторонам портика

Внутри же встречают вепрь Вараха, третья аватара Вишну, с супругой Бхудеви (одной из двух форм Лакшми), матерью Ситы, и Тривикрама, пятая аватара Вишну, меряющий всё сущее тремя шагами



Святилище этого храма пусто, колонны относительно скромные, зато потолки богато украшены. С кое-где проглядывающими следами древней росписи





Лотос, окруженный шестнадцатью рыбами и Вишну, летящий на Гаруде.

Лестница и тропа ведут дальше наверх, мимо естественной пещеры, где находится поврежденная статуя бодхисатвы Падмапани. Пещера сия закрыта решеткой, потому подниматься к ней не стал



Зато залез в пещеру без номера, по словам гида Романа (сам ничего не нашёл, буду рад помощи), посвященную Будде и, именно по этой причине, оставленную в своем первоначальном виде





Пещера обжита. И единственное её украшение, крохотный Ганеша







Идём дальше

Следующая Пещера №3 самая большая в комплексе (ширина фасада – 21 м), снова фундамент с высеченными на нём фигурами карликов-ганов, но на сей раз и на колоннах экономить не стали. Единственная пещера с точной датировкой. В ней сохранилась надпись, гласящая что святилище создано по указанию Мангалеши, брата царя Киртивармана I в 578 году.









И Вишну во всех видах и всех аватарах (ну, почти всех).
Тут и собственной персоной, сидящий на змее Адидеше... Просто стоящий...







Вараха... Тривикрама... Нарасимха...

Любовные пары, облепившие верх колонн...





Потолки расписные... От росписи, правда, осталось немногое









Одним словом, любоваться не налюбоваться. Да времени нет, надо дальше идти.

К последней пещере, дальше которой обустроенного пути уже нет, конец. Пещера №4 самая маленькая и самой последней постройки, примерно на сто лет моложе первых трех. И, в отличие от них же, она не индуистская, в джайнистская. Никаких Вишну с его аватарами, Шив и прочих существ индуистского пантеона, а сплошные тиртханкары. В количестве двадцати четырех...

С пещерами всё, теперь можно и по сторонам осмотреться. Внизу, прямо под нами, рукотворное же (вырыто в V веке) озеро Агастьятиртха, окруженное храмами

А по берегам сплошная постирушка. Как на гатах









так и вне их

Кто-то в кустах



Собственно Бадами. С высоты четвертой пещеры





Увы, но прогулка по Бадами не предусмотрена, для этого надо было бы здесь ночевать. А потом в Биджапур, Айхол, Паттадакал... Но не наберутся такие трехдневки..
А пока только мечеть Джама Масджид



и немного животного мира, которого здесь более чем













Но это всё уже знакомые овцы да индийские макаки, а вот по дороге на обед в отель Krishna Heritage, почему-то окружённый забором под напряжением, мне (остальные торопились первыми заказ сделать) попались долгожданные лангуры, потомки Ханумана. Так то я их и раньше встречал, но то где-то вдали, то в сумерках, а тут они носились по своим обезьяньим делам вообще меня не замечая.





Окрыленный и понявший, зачем нужен забор под напряжением, побежал помогать второй половинке делать заказ. Успел. Ресторан при отеле оказался очень неплохим и совсем не вегетарианским. Кто в тех краях случится, рекомендую.

Вот, вроде бы, и всё. Осталась только обратная дорога. Снова под проливным дождем, снова серпантинами, но на обратном пути серпантин показался гораздо короче... В отеле были в начале одиннадцатого... И даже нашли ещё работающий ресторан...

Часть четвертая. Обещанная орнитология и всяко-разно

Малая белая цапля





Рифовая цапля





Индийская жёлтая цапля





Кваква

Перевозчик





Большой улит





Морской зуек

Розовобрюхий и Краснощекий бюльбюли





Красноклювый зимородок





Малая зелёная щурка