НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Старый город - это бесконечная череда маленьких уютных площадей, соединенных милыми улочками с вереницей кафешек и сувенирных лавок. Нам пока в лавках зависать некогда, но успеваем на ходу щелкать самое яркое). В том числе соломенные шляпы с полями - да-да, панамы. Панамские шляпы на самом деле родились не в Панаме, а в Эквадоре, но именно благодаря строителям Панамского канала о них узнал весь мир. Кто-то из популярных личностей (не помню, кто именно) привез такую шляпу в качестве сувенира в США, ну и понеслось)). Настоящая эквадорская панама стоит, как тот мост примерно, что выше на фотографии)), здесь же шляпки были по более гуманным ценам. Кто хотел - прикупил. Правда, здесь они более легкомысленные. В Эквадоре они рассчитаны на респектабельную публику, а тут - на туристов. Яркие, летние. Как яркое и летнее практически все, что нам попадалось по дороге.




Добираемся до площади Симона Боливара - борца за независимость латиноамериканских стран от протектората Испании. На этой площади когда-то было все необходимое - школа, церковь, отель и публичный дом)). Все компактно, рядышком. И называлась она площадью Сан Франциско.
В центре площади - памятник Боливару, на котором его укрывает крыльями кондор... Ну вот хоть гид и сказала, что кондор - это мощь и все такое, но он падальщик же, странный выбор все же...


Как водится, на голове у кондора - какая-то местная птаха, и плевать она хотела на его мощь))


За спиной у Боливара - собор Святого Франциска (а монастырь там же, рядом с собором, служил Боливару дворцом). Собор внутри почти не украшен, только мозаичный алтарь бросается в глаза. А так - просто светлые своды и стены. С тех пор, как реставратор восстановил собор к собственной свадьбе, панамцы любят именно здесь проводить свадебные церемонии.




По бокам от мозаичного алтаря - две ниши со статуями Святых, полностью отделанные ониксом


Чаша для омовения рук из огромной раковины


Тут тоже, как и в Кафедрале, есть похожая картина с гуманитарной темой - на этот раз посвящена жертвам ковида, внимание - 2020 -2023 годов! Картина написана в 2021! Любопытно, правда? Почему в 2021 году автор решил, что в 2023 ковида не будет...


Еще раз оглянемся на собор


и пойдем дальше. Вообще, там можно подняться на колокольню и посмотреть на старый город, но сейчас у нас нет на это времени.
Опять мимо симпатичных домиков


идем к сувенирному рынку, где местные индейцы торгуют всякой всячиной. Цены кусаются, но если очень хочется, то можно что-то купить. Нам дали полчаса свободного времени на разграбление города и на пощелкать открывающуюся отсюда панораму.


Океан далеко отходит от берега во время отлива, эта коричневая земля на фото - океанское дно, вода вернется во время прилива и поднимется на несколько метров


Поймала в объектив местного грифа, их тут очень много




Вдоль сувенирных рядов доходим до лестницы, которая ведет на площадь Франции с монументом памяти погибших французских рабочих. Первыми построить Панамский канал пытались именно французы, в 80-х годах 19 века. Но тогда еще ничего не знали про комаров как переносчиков инфекции, не пытались осушать местные болота, не понимали, что происходит, и в результате от малярии и жёлтой лихорадки скончалось около 20 тысяч человек. Попытка строительства провалилась, акционеры потеряли деньги, но вот теперь стоит обелиск и вокруг него бюсты французских руководителей проекта, в том числе его автора и организатора Фердинанда де Лессепса. На вершине обелиска - галльский петух. Которого при нас атаковали вполне живые грифы)) Не, ну на самом деле они просто облюбовали там себе смотровую вышку)






На одной из площадей обосновались индейские женщины в национальной одежде. Так индейцы ходят здесь не на потребу туристам, а по зову сердца. Но вот фотоаппаратов опасаются, стоит поднять камеру - прячут лица под шарфы... А то еще украду их бессметную душу... Так что пришлось вот так снимать




Часть зданий в Старом городе до сих пор в руинах, в том числе монастырь Санто Доминго, который был заложен ещё в 1678 году. Он неоднократно горел, но внутри сохранилась местная достопримечательность - «плоская арка», когда-то поддерживающая церковные хоры. Она сложена из кирпичей на высоте 11 метров, длина арки 15 метров, нет никаких подпорок. Все это доказывало сейсмическую стабильность Панамы, что сыграло свою роль при выборе места для строительства канала в начале 20 века. В 2003 году арка всё-таки рухнула, но канал-то уже давно был построен)). Арку оперативно восстановили)), правильно, чтобы не было кривотолков)). На фото виден только ее кусочек, за ворота не пускали


Честно говоря, на меня арка не произвела должного впечатления - ну арка))).
Нам осталось посмотреть еще одну церковь, последнюю на сегодня, так называемую церковь Золотого алтаря. Церковь Сан Хосе (Святого Иосифа) знаменита своим алтарём, с которым связана легенда, растиражированная в Интернете. Говорят, что во время атаки знаменитого пирата Генри Моргана на Панаму (где испанцы хранили все награбленное в колониях) алтарь уцелел благодаря тому, что монахи быстро перекрасили его в черную краску, Моргану сказали, что золото выкрали до него и еще попросили денег на новый))). И якобы Морган денег дал)). Ну да, конечно). В реальности Морган напал на Панаму в 1671 году, алтарь же датируется 18-м веком, а позолота вообще была нанесена на его резьбу только в 1915 году. Но легенда на то и легенда - для красоты). Удивило, что перед алтарем, где шла служба, женщины держали бутылки с оливковым маслом, заряжали его). Напомнило наши телешоу в 90-е, да простит меня Святой Иосиф...








В хранилище церкви стоит подаренный местной семьей великолепный вертеп... Это даже вертепом трудно назвать - просто иллюстрированная Библия, не только Рождество




Тут же - старинные деревянные фигуры Святых. Позабавил тот, что с пилой. Не спросила, кто это(.


Ну и перед поездкой на шлюзы надо же подкрепиться. Сегодня обед входил в программу. Понравилось атмосферное кафе тут же, в старом городе. Прям целый музей. И кормили вкусно, рыбка замечательная. Я не слишком люблю тыквенный суп, но тут взяла и не пожалела: больше похож на пюре со сливками и очень вкусный)

Ну а после обеда отправились к шлюзам Мирафлорес посмотреть, как работает самый известный объект Панамы - Панамский канал. После неудачной попытки французов канал таки построили американцы. Официальное открытие состоялось в 1920 году. Канал между Карибским морем Атлантического океана и Тихим океаном представляет из себя целую систему озер, проток и шлюзов и имеет протяженность около 82 км, этот путь преодолевается судами за 8 часов примерно. Всего на Панамском канале трое шлюзов: Gatun – со стороны Атлантического океана, Педро Мигель и Мирафлорес - со стороны Тихого. Туристов пускают на Мирафлорес, пополняя и без того нехилый бюджет канала. А зарабатывает он для страны около 3 миллиардов долларов в год. Проход по каналу стоит бешеных денег (цена зависит от размеров судна), но это все равно оптимальнее, чем плыть вокруг Америки.
Когда корабль идёт по каналу, его с обеих сторон сопровождают несколько локомотивов. Я сначала думала, что они и тянут судно, но на самом деле они просто обеспечивают его устойчивость, а судно идет своим ходом под присмотром панамского лоцмана - это обязательное условие. Работа ювелирная, суда проходят часто буквально в метре от краев канала.
Существует специальная школа лоцманов, это очень почетная и высокооплачиваемая профессия, зарплата лоцмана доходит до 30 000 долларов в месяц, но и ответственность огромная. В зависимости от типа судна количество лоцманов варьируется от одного до трёх.
Все суда в мире строят по стандартам панамского канала. Сейчас открыли вторую очередь, там проход шире, а глубина больше, поэтому и появился второй стандарт, но все равно он зависит от канала. Второй проход находится вдали, за первым, и когда смотришь, кажется, что там судно плывет по лесу, воды не видно просто. Мы поглазели на проход судна, а потом пошли смотреть фильм в местный кинотеатр.
Фильм на английском, но в 3Д, прикольные комары перед носом летают)). Фотографий только две, снимать там особо нечего. Есть видео, выложу его попозже, как теперь получается, в Телегам (Ютуб накрылся же для многих). Кто хочет посмотреть (и не только это, конечно, буду там выкладывать и остальные), велкам ко мне на страницу ТГ https://t.me/galinakrasina




На этом наша экскурсия по Панаме заканчивается, мы возвращаемся в отель. Когда дождь немного уймется, прогуляемся до супермаркета (долго будем его искать, но найдем), почти ничего не купим (так и не привыкнем к их ценам) и отправимся на набережную. На набережную со стороны города ведут надземные переходы, с которых открывается симпатичный вид




Но сама набережная в темноте не понравилась - пустынная, плохо освещенная, неуютно, страшновато даже. Мы еще не привыкли, всего боимся, деньги держим подальше, телефонами не размахиваем. В стране живет около 3,5 млн населения, половина из них - в столице, криминала хоть и не так много, как в других странах, но тоже хватает. Короче, потоптались там минут 10 и ушли обратно в отель, тем более, что снова начался дождь. Да и вещи надо собирать - утром лететь в Гватемалу. В Панаму мы еще залетим на обратном пути ненадолго (чтобы снова вымокнуть под дождем)).
Да, всего один день и две ночи в стране, но в принципе - достаточно, чтобы бегло познакомиться с ее столицей. Основное, что надо знать - тут жарко и влажно. Официальная валюта - бальбоа, но везде принимают американские доллары, сдачу могут дать и долларами, и бальбоа, курс 1:1. Продукты (в том числе кофе) дороже, чем у нас, но дешевле, чем в Коста-Рике.
Утром Валентина проводит нас в аэропорт, и мы улетим в Гватемалу. Под крылом самолета, в облаках, панамский канал откроется гораздо интересней и красивей, чем с земли)

Тут должно быть слово Полины

Тут невесело.
Симон Кананит (Зилот) Апостол, ученик Христа.
Зилот в переводе с греческого, а Кананит с арамейского - означает «Ревнитель».
Симон искренне старался принести пользу новой вере, проповедовал новое учение в Иудее, Египте, Ливии, Грузии, Британии.
Рядом с Апсарской горой в Абхазии, где Симон совершал молитвенный подвиг, в 1875 году основали Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь
Симон принял мученическую смерть на побережье Черного моря. Палачи распилили мученика пилой. Прах Апостола захоронили в Никопсии.

Ужас какой.... Да уж, веселого мало, как выясняется... Спасибо, Лёш.

Ой нет, как же я могла забыть. Пока не долетели до Гватемалы, еще одно впечатление от Панамы. Фрегаты! Мы потом увидим их вблизи и в большом количестве на Галапагоссах, но впервые этих птиц я заметила именно в Панаме. Над головами летали грифы, и вдруг я понимаю, что силуэты резко поменялись - стали точеными, изломанными, и это явно уже другие птицы. Да, гид сказала, что это фрегаты. Очень красиво летают, особенно когда хвост делают такой двойной вилочкой. Как ласточка, только длиннее). Я прямо глаз оторвать не могла. И это при том, что к птицам я ровно отношусь в основном. Звери - да)). Но фрегаты в полете прекрасны. Фото нашей попутчицы, Жанны.


Вот теперь можно и в Гватемалу лететь))

Утром перелетаем из Панамы в Гватемалу.


В современной столице, Гватемала-Сити, не задерживаемся, а встретившись с новым гидом, Анастасией, сразу едем в древнюю столицу страны, город Антигуа Гватемала (Старая Гватемала), или как его коротко называют, Антигуа.
Гватемала от других стран отличается тем, что в ней до сих пор подавляющая часть населения - индейцы. Есть городки, где 100 процентов населения - аборигены, но в целом по стране - около 70-80. Даже денежная единица у них - кетцаль, по названию священной птицы индейцев. Тема кетцаля звучит здесь повсеместно - фигурки, картины... Вот только живьем его фиг увидишь, он прячется в облачных лесах.
Кстати, денежного кетцаля сегодня мы тоже не поймали. На дворе воскресенье, в городе банки и обменки закрыты. Турэкспресс рекомендовал поменять деньги в аэропорту, в конкретном банке - CHN, который находится на выходе в зал ожидания (это для последователей пишу)). Но и в аэропорту он сегодня закрыт. Так что мы пока только с долларами, благо их тоже принимают почти везде.
Гватемалу мы посмотрели более подробно, чем остальные центрально-американские страны (то есть без учета Эквадора), здесь у нас несколько дней и разные места.
Антигуа - это город, обязательный к посещению. Он первым внесен в список ЮНЕСКО в Центральной Америке (если не вру). Но даже если вру, он реально заслуживает того, чтобы туда стремиться. Да, город восстановленный, но тем не менее. Древняя столица, Антигуа, была основана в 1542 году, причем служила не только столицей Гватемалы, а всей Центральной Америки, занимая одно из трех самых значимых для колонизаторов мест. Другими были Мехико в Северной и Лима в Южной Америке. Но в 1773 году город был разрушен мощным землетрясением. Антигуа окружен вулканами, да и сам находится на высоте 1500 метров над уровнем моря (что позволяет там дышать значительно легче, чем в душной Панаме). Вулканы, в том числе, действующие, и люди не стали рисковать, перенесли столицу в Гватемала-Сити. Однако спустя время город начали восстанавливать, и теперь он полностью под охраной ЮНЕСКО и служит таким музеем под открытым небом. Город при этом живой, тут много местных, не только туристов.
Уж не знаю, почему, но программу нам поменяли, и сегодня вместо запланированной экскурсии у нас просто свободное время. А экскурсия будет завтра, благо переезд на Атитлан перенесен с утра на вечер (в результате осталось ощущение, что Атитлана мы толком не увидели, хоть и поплавали по нему, но хотелось бы и по берегу погулять). Но я забежала вперед. А пока мы заселяемся в аутентичный такой отельчик, называется Villa Colonial. Он полностью оправдывает свое название, типичная колониальная архитектура - снаружи невзрачная стена, внутри - большой двор, фонтан, растения, беседки, короче - красота.




Вон там, на втором этаже, наш номер,


а из окна номера вид во двор и на террасу ресторана (это не просто терраса, это смотровая площадка, на которой мы проведем массу времени в тщетной попытке увидеть лаву вулкана Фуэго)


Сам номер тоже прикольный - окно спальни зарешечено типичной решеткой, видимо, раньше за ним было уже открытое крыльцо. Об этом же говорят и мощные каменные полы в предбаннике и санузле. Кровати современные, но стилизованные под те времена. А шкаф, похоже, старый на самом деле). Кондиционер не предусмотрен, мы просто проветривали. Дверь номера выходит на площадку со столиком и стульями, но это на два номера. Впрочем, весь домик - наша группа, удобно.






Еще один штрих, присущий Антигуа - совы. Фигурки сов тут повсеместно, наш отель не исключение. Анастасия сказала, что тут считается, что они приносят деньги. В принципе, совы симпатичнее свиней или жаб, почему бы и нет))


Первым делом мы рванули на террасу, вроде день солнечный. Но увы - ни одного из трех местных вулканов не видно, все закрыты облаками. Ладно, все равно при солнечном свете лава незаметна, будем надеяться на ночь. Дело в том, что рядом с Антигуа три основных вулкана - Фуэго (Огонь), Агуа (Вода) и... нет, не Медные трубы, а Акатенанго. Так вот, Фуэго - активный, он постоянно плюется лавой и дымом. Но поскольку он это делает часто, то понемногу, и лава просто медленно стекает по его склонам. В темноте ее можно разглядеть из города, и я очень рассчитывала на это зрелище... Понимаете, я не капризничаю, я правда много чего видела: и горы, и озера, и городки все вот такие, и джунгли, а вот лаву - ни разу в жизни, хоть и бывала на действующих вулканах или рядом с ними. Ну не хотят они мне ее показывать. Поэтому основное, что я ждала от этой поездки - это именно полюбоваться на лаву наконец. Вулканов у нас в программе было много. Но только два давали шанс увидеть это зрелище, в том числе Фуэго, пусть и издалека.
Ладно, тогда пока мы идем гулять по городу, раз уж у нас есть время. отель находится минутах в 20-30 пешком от центра города, на улице, название которой дословно - улица Шагов, но я думаю, речь о Крестном пути. Потому что вдоль улицы отмечены станции с остановками Христа, а в конце улицы - Голгофа. Совершенно неожиданно, и я так и не поняла, почему здесь. Просто такая реплика Иерусалима? В принципе, весь город дышит религией. Тут очень много церквей, а уж какие праздники и шествия устраивают на Пасху - со всего мира приезжают смотреть. Нам показывали фотографии - просто чума. Все, кто участвует в шествии (а это сотни, если не тысячи, людей), шьют одежды нужного цвета - белые или фиолетовые в зависимости от времени суток. Участие почетно и дорого (в прямом смысле, не помню сумму). Короче, это отдельная тема, почитайте, кому интересно, в Интернете, мы же не застали, так что не буду распинаться особо.
Идем в противоположную от Голгофы сторону - в центр города, на каждом шагу останавливаясь и фотографируя (потом, как обычно, сидела удаляла большую часть)). Внимание - обувь должна быть удобной, на толстой подошве, ровная дорога тоже попадается, но часто идти нужно по булыжной мостовой. Город очень симпатичный, не изгаженный новоделом, цельный. Единственное, что портит впечатление - большое количество автомобилей. Особенно сегодня, в воскресенье, когда погулять здесь съехались люди со всех окрестных городков и деревень. Зато тут совершенно безопасно, криминала нет (ну так считается, во всяком случае, в отличие от всей остальной страны с ее наркотрафиком). Да и машины, в отличие от других мест, дают дорогу пешеходам. То есть ты просто тут идешь, как считаешь нужным, часто по проезжей части, еще чаще ее пересекаешь где попало, и машины в любом случае уступают дорогу, привыкли все уже)).
Короче, гуляем.
Средневековый фонтан


Одна из 14 станций на пути Христа


Индейская женщина спешит по своим делам


И вот начинаются городские кварталы с типичной колониальной застройкой (ну вы помните - "на лицо ужасные, добрые внутри"))




Одна из небольших площадей (тех, что там называют парками) перед церковью Iglesia Escuela de Cristo






На фасаде церкви - скрещенные руки


ЮНЕСКО запрещает нарушать облик города, поэтому все сохраняется в первозданном виде и цвете. А те дома, чьи хозяева не могут содержать их в необходимом состоянии, просто зарастают бурьяном.


Очередная сова


Большая редкость для Гватемалы (и вообще для тех мест) - кошка




В воротах до сих пор сохранились вот такие смотровые окошки (со скромно приткнувшимся современным звонком под ними)))




Школьные автобусы, списанные в США, здесь служат общественным транспортом.


Еще один парк, оккупированный молодежью


А это-госпиталь




Обратите внимание на систему парковки: там, где бордюр покрашен белой краской - можно, где красной - нельзя. Нарушителей карают быстро и беспощадно))), иначе город встанет.


Мы уже совсем рядом с центральной площадью.


Вот и она. Доминантой является Кафедральный собор,


и мы, конечно, сунем туда свой любопытный нос. Внутри не сказать, чтобы уютно или красиво, какое-то ощущение разрухи. Но отдельные статуи бросаются в глаза.


Вот эта фигура, например, участвует в пасхальных шествиях в определенное время (другая фигура из другой церкви - в другое время суток, там все сложно)


На площади идут народные гуляния)). Воскресенье же). Народ поет и пляшет, торгуют вкусняшками и сувенирами, все лавочки в парке заняты отдыхающей публикой, заметьте - местной, не туристами






Из вот таких автобусов продают мороженое, цену нам заявили 2 доллара рожок, отдали за 3 доллара два. В рожке один шарик. Любопытно, да и мы голодные с утра, но вкус так себе, откровенная химия.

Убежали от слишком шумной и суетливой Центральной площади, наша цель не она, а арка Санта Каталина - символ Антигуа. В монастырь Святой Каталины (17 век) попадали девочки, которые уже никогда не могли из него выйти, они не имели права показываться миру. Но их школа была через дорогу. Так вот, чтобы они могли туда незаметно проходить, построили эту арку - фактически такой надземный переход, закрытый от посторонних глаз. Во время землетрясения арка не была повреждена, и теперь считается просто неприличным ее не посмотреть и не сфотографировать)). Все туристы стекаются сюда. А заодно и большинство индейцев, торгующих сувенирами.


















Однако не все индейцы тут ради торговли. Многие просто приехали погулять. С чадами и домочадцами. Очень многие что-то жуют. Кто на ходу, кто на лавочке, а кто пристроившись на обочине дороги прямо из кузова машины. Вот такую картинку увидела - кроха сидит в переноске за плечами у матери и уминает куриную ножку. Сорри за качество фото - неудобно было, и так в упор фотографировала, дороги-то узкие). Обратите внимание на одежду - на фартук, на отделку рукавов.


Рядом с аркой - дом со львами. Красивое))


Случайно за воротами увидели тележки с библейскими фигурами на них - ждут своего часа до следующего шествия


А сунув нос в одну из дверей, обнаружили за ней огромный сувенирный магазин. Цены кусаются, Антигуа вообще город дорогой, не только для туристов, там самая дорогая недвижимость в стране, например, да и вообще все дороже, чем в других городах Гватемалы. Но просто посмотреть любопытно














Проходим под аркой и выходим на площадь рядом с церковью Ла Мерсед, Видите, там по крыше люди ходят? Туда мы тоже поднимемся, но завтра, в рамках организованной экскурсии, а сегодня просто полюбуемся на ее великолепный фасад и заглянем внутрь. Церковь строили уже в 1769 году, учитывая сейсмическую опасность, поэтому хоть она и последняя из построенных здесь, но зато уцелевшая с начала строительства в первозданном виде. Стиль называют барокко антигуэло, как и у некоторых других церквей в городе. Нежнейший и красивейший фасад, я просто очарована.




А это внутри


Эти фигуры Христа и Девы Марии, очень старые. Выполнены из дерева, отполированного до состояния фарфора. И тоже участвуют в шествиях


Слезы Марии - из бриллиантов


Это вот не помню кто, но корона понравилась)




Алтарь с Марией Милосердной




Бросилось в глаза изображение, все заваленное цветами. Мало похожее на икону. Да и вообще католики - это не иконы, а статуи. А тут прям светская картина какая-то, показалось. Спросила потом у гида, оказалось, что это Иуда. Но не Иуда Искариот, который у всех на слуху, а другой, которого в разных источниках называют по-разному, но чаще всего именно так - Иуда не Искариот. Так вот - люди приходят к нему с просьбами о чем-то почти невыполнимом, за чудом, говорят, помогает, но, как всегда, по вере.


Чтобы не разбивать рассказ о Ла Мерсед на две части, забегу вперед. Вплотную к церкви стоит монастырь, которому она принадлежала. В отличие от храма, монастырь превращен в музей, и на следующий день мы туда зайдем с экскурсией. Полюбуемся на самый широкий фонтан в Центральной Америке того времени (а может, и вообще), его диаметр чуть меньше 30 метров,






на изображение Христа на стене.


А еще Анастасия обратит наше внимание на необычную систему арок. Архитектор, дабы защитить монастырь от разрушений, придумал соединить вместе европейские (полукруглые) и майянские (в виде трапеций) арки. Сработало, стоят до сих пор).


Поднялись на колокольню, полюбовались на город, на его правильные линии, на арку и на хорошо видные сверху внутренние дворики










Прошлись по крыше церкви, там можно. На куполе до сих пор сохранились фигуры львов, которые пугали жителей города своим воем. Выли они во время ветра за счет специальных отверстий. В конце концов отверстия заделали, теперь они не сквозные и никого не пугают.






Но все это, напомню, мы увидим завтра, а сейчас мы пройдемся по рядам с готовой едой, которые раскинулись на площади перед церковью. Чего тут только нет. И народ с удовольствием все это поглощает, часто сидя прямо на бордюре. Но мы пока не готовы к подвигам, проходим мимо, несмотря на голод. Возвращаемся на Центральную площадь, откуда уже схлынула основная масса народа (и вот теперь как раз попробуем мороженое). Перед собором фотосессия. Во всей Латинской Америке отмечают 15-летие девочкам. В пышных платьях, с прическами и макияжем они смотрятся лет на 30, особенно если учесть их стандарты фигур)). Но традиция)


Уже без толпы фотографируем главное административное здание города, так называемый дом Майора.




И уже поворачиваем к дому (ноги еле переставляются, убитые на этой брусчатке), как видим красивый собор и дворик рядом. ну нельзя же не зайти, раз открыто)).


В Соборе Святого Франциска шла служба, люди пели, красиво, слаженно


Фотографировать было неловко, поэтому вот так, не фокусируя, или сбоку










И вот теперь уже идем по нашей улице


к Голгофе.




Возле Голгофы - тоже торговые ряды с готовой едой, и на ступенях перед храмом люди ужинают. Мы голодны, суем нос в ближайшее кафе. Там вот такая табличка на двери, вызывающая сомнения по поводу безопасности города)). Табличка - это не прикол, на полном серьезе, у нас тут уже не центр города, а вполне себе жилая окраина.


Меню кафе не впечатлило, плохой выбор и дорого. Пошли было в свой отель, но там еще дороже. Зато застали с террасы кусочек заката.


Я приметила на рынке у Голгофы прикольную кукурузу и решила вернуться за ней. Напомню - у нас почти нет местных денег, только сдача за мороженое какими-то монетами, а на местном рынке с долларами не очень. Но на помощь неожиданно пришла местная женщина. Что-то выгребла у меня с ладони, что-то добавила из своего кошелька (докатилась, ага)), и в результате кукуруза у меня в руках)). Рассыпалась в благодарностях.


Кукуруза красивая, но не сказать, чтобы вкусно. Голод, однако, утолила. Полина рисковать не стала, поужинала чем-то из своих запасов. Начал моросить дождь, убивая надежду, что облака над вулканами рассосутся. Полночи мы все равно в надежде ждали. Все, что мы смогли в результате увидеть - вспышки фотоаппаратов тех, кто сидел на склоне Акатинанго (он как раз напротив Фуэго), туда специально поднимаются, чтобы наблюдать за лавой. Но у нас это в программу не входило, идти туда надо пешком. Плюнули и легли спать. Чтобы встать в 4 утра.
К утру облака разбежались, вулканы стало видно, но уже рассвело, так что ни о какой лаве речь не шла. Были рады, что вообще их увидели. И увидели, как дымится Фуэго, благо дым виден и днем. Расстроилась, но не слишком, потому что думала, что впереди лава в жерле вулкана Масайя в Никарагуа... Угу... А пока просто любовались на выбросы пепла. На видео интересней, но видео в ТГ








Фото кого-то из попутчиков


Ну а после завтрака идем на экскурсию по городу.

На мой взгляд, было бы логичнее провести экскурсию вчера, а сегодня самостоятельно досмотреть что-то, что не увидели бы накануне (или вообще после смотровой сразу уехать на Атитлан). А так получилось, что мы второй раз бродили практически по одним и тем же улицам небольшого города. А закат над Атитланом не застали. Но уже ничего не изменишь...
С утра нас повезли на смотровую площадку Cerro de la Cruz, откуда открывается вид на Антигуа и на вулкан Агуа. Обратите внимание, какие ровные улицы и правильные кварталы этого старого города, прям Питер))




Нижняя платформа площадки была закрыта из-за угрозы обрушения... Потоптались на верхней, сделали пару кадров, и я отвлеклась на бабочек)). Больших тропических бабочек нам живьем увидеть так и не довелось, а вот такие, чуть крупнее наших, попадались








Потом спустились в город и снова пошли в Кафедраль. Но на этот раз зашли не только в его действующую часть, а сунули нос и за угол, где остались развалины прежнего собора. Раньше он был просто огромным, одним из самых больших на американском континенте, но после землетрясения подлежащим восстановлению осталась только та часть, которая служит храмом ныне, и составляет эта часть примерно одну восьмую от прежнего объема!!!






Потом зашли в Старбакс, который считается самым красивым Старбаксом в мире). Ну да, миленько. Зелень, плетеные кресла, росписи в индейском стиле, кетцали, опять же)








Кстати, о кетцалях. В какой-то момент Анастасия завела нас в банк Bam, и мы наконец поменяли деньги. У них такая же система, как у нас - берешь электронный талончик (точнее, охранник выходит на улицу к очереди, спрашивает, чего хотят те, кто стоит первыми, и выносит нужный талон, а ты заходишь и ждешь, глядя на экран, когда твой номер вызовут к окошку). Очередь большая, шевелятся они оооочень медленно, времени ушло на это много, но с национальной валютой в кармане удобней, чем с долларами.

Ладно, вернусь к экскурсии). Дальше мы опять пошли к арке, ну куда ж без нее, а от арки к церкви Ла Мерсед, про которую я рассказывала выше. Тут я везде больше индейцев уже фотографировала, аркой и местными церквями и так вся память телефона забита была)). На людей интересней смотреть.








Руины еще одной церкви, Эль Кармен (El Carmen), спрятаны за решеткой, внутрь войти нельзя, но фасад красивый. Церковь строилась индейскими мастерами по плану индейского же архитектора, поэтому она отличается от всех своим убранством


На той же улице, что и церковь, гид обратила наше внимание на... тумбы фонарных столбов. Тут такая история. Кока-Кола в своей вечной борьбе с Пепси-Колой пообещала жителям Антигуа, что если они в течение года выпьют коки больше, чем пепси, то компания "Кока-Кола" уберет все провода в городе под землю. Жители вняли призыву, кока победила и компания выполнила свое обещание. Теперь улицы города не уродуют вездесущие провода, а на фонарях красуется логотип "Кока-Колы"))


Собственно, на этом наша экскурсия заканчивается, и мы уезжаем в сторону озера Атитлан. На выезде из города щелкаю вот такой памятник индейскому сапогу.


По дороге на высоте около 2700 метров мы останавливаемся в кафе на обед. И я решаю попробовать местное пиво. Это было большой ошибкой. Не, пиво как пиво, но высокогорье и впереди нас ждал длинный серпантин, не на один час (не помню точно, сколько мы ехали, но долго, до темноты), алкоголь, видимо, усугубил эти две проблемы.


Вообще, мы туда заехали, чтобы попробовать местный суп. Вот такой - конструктор "сделай сам". Тебе приносят бульон, отварное мясо, кукурузу и много разных овощей. Ты кидаешь в бульон то, что считаешь нужным. Это прикольно и вполне вкусно, но очень много, слишком. Остатки забрали с собой.


Кстати, когда зашел разговор о размерах овощей, Анастасия прислала нам фотографию мальчика на уборке местной моркови))


Не надо было пить пиво и столько есть - сразу после обеда в автобус... Так сильно меня давно не укачивало. И это несмотря на драмину. Не повторяйте моей ошибки. Выходить на серпантине практически негде... Это было очень тяжело, еле доползла потом до номера. Приехали в ночи, ни города, ни озера не видели уже, да я и не в состоянии была - просто рухнула. Анастасия притащила мне какой-то местный чудо-коктейль с минеральной водой и чем-то еще - он невкусный, но полезный - немного снял дурноту, спасибо ей большое. Я хоть смогла доползти до душа. И все, сегодня только спать...

Городок, где мы остановились, называется Санта Катарина. И вообще почти все города на Атитлане носят имена святых, вот, полюбуйтесь на карту


Наш отель тоже не стал заморачиваться с названием, Villa Santa Katarina), зато сразу понятно, о чем речь. 100 процентов населения городка - индейцы группы племен майя. И вообще на берегах Атитлана живут практически одни индейцы. Полина ни свет, ни заря пошла пробежаться по городу, у меня же после вчерашнего сил хватило только на то, чтобы выйти из номера на террасу полюбоваться на вулканы. Слабость была жуткая. Прихваченный с обеда остаток супа (мясо, овощи, лепешки) пришлось выбросить. Холодильника в номере не было, и когда я открыла оставленный вечером на столе контейнер, в нем радостно пировали тысячи микроскопических муравьев. Я таких даже не видела никогда. Ладно, хоть они порадовались.
Зато вид открывался красивый, только мешали строения порта. Именно рано утром тут надо любоваться на вулканы Толиман, Сан Педро и Атитлан (3537 м), в течение дня они начинают затягиваться облаками, а озеро начинает штормить во второй половине дня.
Вид с террасы




Вид с балкона номера


Оценила я утром и сам наш отельчик. Зелень, цветы, птички поют, а в номере масса милых деталей


Бассейны - для поплавать и джакузи с теплой водой


Светильники в виде горшков




Свежие цветы в вазоны с водой утром раскладывал служитель


А это напомнило шкафчики в детском саду - кто не знает цифр, может найти свой номер по изображению, мы жили в номере с жирафом,.. а может, это олень))), в любом случае, кто-то зеленый и рогатый, не заблудишься.


В этом отеле был самый интересный завтрак за всю нашу поездку, напомнило японскую традиционную трапезу)) - нам несли и несли еду, небольшими порциями, в милой сервировке, все интересное такое. Но впереди - озеро, катер, и я ела очень избирательно. Жаль, не удалось все попробовать, но наступать на грабли не стала.
После завтрака загрузили чемоданы в автобус, а сами сели в моторную лодку и поплыли в город Сан Хуан... По программе, правда, был Сантьяго-де-Атитлан, где мы должны были познакомиться с индейским богом Машимоном, но нас туда почему-то не повезли. Судя по карте, он дальше и по воде, и по суше, думаю, поэтому, но вообще, конечно, жаль... Хотя, может, Сан Хуан и не хуже, сравнить не могу, просто на Машимона было любопытно взглянуть.
Атитлан в переводе - нечто вроде "место, где радуга обретает цвета". Не знаю насчет радуги, но вода тут красивого цвета, то синяя, то зеленоватая. Озеро лежит довольно высоко, около 1500 - 2000 метров над уровнем моря, образовалось оно в результате мощного извержения вулкана около 85 тысяч лет назад, является, если не вру, самым крупным в Центральной Америке и уж точно самым глубоким, метров 350 или 370, что-то такое. Я по дороге ничего не снимала - просто любовалась берегами. Поэтому покажу две фотографии моих попутчиков




Город Сан Хуан, в принципе, жилой, но там все заточено под туристов. В какой-то момент старейшины решили, что именно туризм принесет городу максимальный доход, и намеренно сделали все, чтобы привлечь потоки любопытных. Вычистили улицы, выкрасили дома, развесили украшения, заполонили город тук-туками... Ну чтобы туристам было, на чем перемещаться, ногами же нормальный турист ходить не умеет... И теперь этих тук-туков тут 356 штук на маленький город, это просто чума какая-то, хуже наших самокатов. Кажется, что они специально караулят, чтобы выскочить перед твоим носом. Со всех сторон окружают, только успевай уворачиваться. А их владельцы почему-то уверены, что такой транспорт есть только в их городе, ну да, ну да)).


Улица, которая идет от причала в город - это сплошная череда лавочек, мастерских, кафешек... Народ тут искусный, и в мастерских они ткут, шьют, лепят, вырезают и очень много рисуют. Просто город прирожденных художников. Стиль наив в основном - очень ярко, очень броско, очень по-своему. Но не только на этой улице, мастерских много и в боковых. Вот в основном по мастерским и проходит экскурсия.
Но сначала, недалеко от причала, мы зависаем возле ярких вьющихся цветочков. Если не вру, это какой-то вид орхидей. Сначала попадаются красные, а потом... голубые




И вот начинается улица, которая резко уходит вверх. Называется она "Дорога, ведущая в небо"


Ткет ту дорогу женщина, чьи босые пятки вы видите на мостовой))


Идем вдоль прилавков и витрин






Посещаем одну из лавочек.
Адам и Ева


Тайная вечеря, да-да). Не узнаете разве? Вон Иуда с кошельком отвернулся от Христа...


Дальше уже просто буйство красок




Кетцаль


Рисуют не только на холстах. Муралов в Сан Хосе не меньше, чем тук-туков))




А посмотрите, какой общественный транспорт. Да, все тот же переделанный школьный автобус (который тут, к слову, называют чикен-бас), но какой яркий))


Немного очумевшие от этой пестроты, заходим в ткацкую мастерскую. Индейские женщины до сих пор ткут себе одежду вручную. Нить из натурального хлопка, красители из природных составляющих (соки, вытяжки и т.п.). Каждая еще все это вышивает, как умеет и как предписано традициями племени. Есть, конечно, и европейская одежда. Мужчины практически уже не носят традиционные шортики в полосочку, но женщины в большинстве еще в национальных костюмах. И это как раз не для туристов, а для себя. Красиво, гигиенично (натуральное же все), и можно продемонстрировать свое мастерство. Но за счет адского труда, положенного на каждую вещь, стоит она очень дорого. Какой-нибудь шарфик, довольно узкий и невзрачный - тысячи рублей в переводе на наши деньги, а уж платья - вообще караул... Да и куда у нас наденешь такое платье...
В ткацкой мастерской зависли надолго. Сначала нам показали самое начало процесса обработки волокна,




потом дали попробовать попрясти самим. Это оказалось намного сложнее, чем кажется со стороны.


Ну а затем - шоппинг). Некоторые покупали себе какие-то вещички, я же пошла опять любоваться цветочками


Наконец, идем дальше. Глазеем на муралы. Вам тоже в детстве рассказывали, что детей находят в капусте? Так вот - вам врали, на самом деле детей находят в кукурузе, это знает каждый майя. И чтобы нормально жить, каждый майя каждый день должен есть кукурузные лепешки - утром, днем и вечером. И они реально уже без лепешек просто ничего есть не станут, лучше голодными останутся... Ну нам так рассказывали, во всяком случае.






Центральная площадь












Вплотную к площади примыкает школа, выкрашенная во все цвета радуги... И ведь что странно - индейские дети не становятся от этого лицами не с теми наклонностями...


Не менее пестрыми улочками




идем к местной церкви. По разным источникам она была построена то ли в 16, то ли аж в 13 веке. Современное здание 18 века, но старый фасад тоже сохранился. И дверь зачетная. Но вот обещанного какого-то дикого смешения религий, которое "нигде не увидишь", как обещала программа, заметить нам не удалось. Вот в свое время в северной Мексике мы видели церковь в индейской глубинке, вот там чума и вынос мозга, да)))








За церковью открывается вид на гору "Нос индейца", имеющую профиль человеческого лица. Но я не помню, что нам про нее рассказывали((. Какая-то легенда, наверное))




В очередной галерее как раз картина, иллюстрирующая легенду... Или нет))


Очередной кетцаль


А вот про это Анастасия рассказывала, но я забыла и спросила у Яндекса. Вот что мне ответила нейросеть: "На изображении представлена картина с символами и цветами, которая может быть связана с галактическим календарём Цолькин, связанным с майя. Цолькин — священный календарь майя, состоящий из 260 дней, которые разбиты на 13 и 20 циклов по 20 и 13 дней соответственно. Этот календарь использовался в первую очередь для религиозных целей, будучи расписанием священных церемоний и средством предсказания благоприятных и неблагоприятных дней.
В календаре Цолькин есть следующие составляющие:
13 галактических тонов Творения. Они представляют собой первичную структуру лучистой энергии, идущей из центра нашей Галактики, который майя называли Хунаб Ку.
20 солнечных печатей. Они описывают этапы развития нашего сознания: от рождения — первая печать (Богиня) до просветления — двадцатая печать (Солнце).
Цолькин считается космическим кодом, соединяющим человека с энергиями Источника в пространстве и времени. Он позволяет получать информацию, необходимую для духовного развития и совершенствования". Вооот...


Ну а мы спускаемся с небес на землю и фотографируем живых индейцев






Собственно, экскурсия на этом закончилась, нам дали около часа на полазить по лавочкам и на попить кофе. Мы пробежались по рядам, кто-то что-то купил. Чуть не споткнулась о почти незаметную собаку, бабушка которой явно согрешила с гиеной)). Собака давно привыкла к туристам и даже не шелохнулась, так и спала на дороге.


Напоследок выпили кофе в местной кофейне и там же на заднем дворе щелкнула кофейное дерево, все усыпанное плодами


Нам пора уезжать. Снова садимся в лодку и плывем до города Панахачель,








встречаемся там со своим автобусом, который отвозит нас в аэропорт. Да-да, мы снова едем по серпантину в столицу Гватемалы, и снова летим на самолете, на этот раз почти на границу с Мексикой, в город Флорес, чтобы завтра оттуда поехать на экскурсию к самым огромным владениям древних майя - городу Тикаль. В Гватемала-Сити приезжаем заблаговременно, и у нас еще есть время на пробежаться по большому современному торговому центру, уже украшенному к Новому году. Собственно, это все, что мы увидим в столице, дабы не попасть в пробки. Я уже говорила, столица криминальна, гулять там не рекомендуют, да и смотреть, видимо, нечего. А ТЦ - возможность купить, кому чего нужно. Прежде всего еды в дорогу. Ну и так народ там пошарился. ТЦ ничем не отличается от наших, один в один.

В аэропорту загружаемся вот в такой самолетик и в путь.


В отель Villa Maya прибываем, как всегда, в ночи, заселяемся в свои домики на 4 номера каждый и сегодня уже никуда не пойдем... Точнее, попытаемся поймать вай-фай, он будет ловиться только намного ближе к ресепшн либо у 3-го домика (а у нас 6-й), но стоило мне остановиться на дорожке на пару минут, как была атакована комарами и позорно сбежала в свой номер, ну его, этот вай-фай)) Кстати, сегодня 3 недели, как вернулись домой, и хотя периодически были покусаны, но похоже, к счастью, никаких лихорадок там не подцепили.

А утром мы поехали в Тикаль. Скажите честно, что первым приходит на ум, когда вас спрашивают про древних майя? Лично мне - Мексика с ее Чичен-Ицой, ну и другими комплексами пирамид, в основном на Юкатане. А еще Теотиуакан, но он, как выясняется, совсем не про майя. Но в любом случае про Тикаль я не только не вспоминала в первую очередь, но даже и не знала про его существование, пока не собралась в Гватемалу. Собственно, как и про гондурасский Копан. При этом именно Тикаль - самый крупный центр цивилизации древних майя, открытый на сегодняшний день. И говорят, что и самый древний. Именно отсюда майя ушли на север, в Мексику, когда Тикаль стал непригоден для жизни из-за постоянных засух... Именно опыт строительства пирамид в Тикале помог майя построить новые города, еще красивей, на новых землях. Хотя есть и другие теории, прямо противоположные. Прошли тысячи лет, никто точно ничего не знает, все - только гипотезы и предположения.
Так или иначе - Тикаль огромен. Его называют Нью-Йорком древних майя. Случайно обнаруженный в начале 19 века, он до сих пор не только не раскопан (и слава Богу), но даже до конца не могут оценить его масштабы. Последняя официальная цифра - 576 кв.км!!! И говорят, что на самом деле значительно больше. Население Тикаля в пору расцвета достигало, по разным источникам, от 100 до 250 тысяч человек (это 7 век, на минуточку), а теперь уже есть предположения, что эта цифра на самом деле значительно больше, возможно, 1 млн человек... Не удивлюсь, если и метро найдут).
Собственно, Тикаль - это несколько полураскопанных городищ и необъятные джунгли вокруг. Все это - Национальный парк, где на холмах, укрывающих древние пирамиды, живут пумы, ягуары, обезьяны, носухи, масса змей и тучи птиц. И мне очень хочется верить, что все эти животные будут спокойно там жить, а интересы человека ограничатся теми строениями, которые уже раскопаны. Я, если честно, не очень люблю затоптанные людьми древние камни, мне больше нравятся пирамиды, захваченные джунглями. Подстриженные газоны, вылизанные постройки - все это нарушает энергетику места, теряется его первозданная прелесть. Да, конечно, гораздо удобней залезать на пирамиду по нормальной лестнице, но...
В Тикале, к счастью, очень много места, и несмотря на то, что туристов тоже немало, люди встречаются между собой только в каких-то самых раскрученных точках, в остальное время можно брести по территории Тикаля, никого не встречая. И тут тень!!! Чаще всего идешь среди деревьев, еще и туканы летают иногда). К сожалению, кроме туканов и носух, мы не встретили никого интересного, а мне очень хотелось ягуара... Анастасия сказала, что за все время своей работы гидом ягуара она видела один раз... Ну да, ночное животное, да и зачем ему туда, где бродят люди, когда вокруг дикие джунгли.
Но пусть вас не расслабляют мои слова про тень. Несмотря на нее, тут очень жарко. Поэтому если соберетесь - берите с собой столько воды, сколько сможете таскать (и средства от солнца тоже). Обезвоживание наступает быстро. Правда, на территории есть точки, где можно купить воду и другие напитки, но цены аховые. Простая вода на наши деньги рублей 150 за 0,5 литра (или за 0,33, не помню), энергетик с минералами - около 350. Наступает момент, когда тебе уже все равно, сколько это стоит, напитки покупали все. Иначе не выжить. К тому же - они холодные, можно к башке прикладывать, пока не выпил)).
Еще один совет - следите за гидом или хорошо запоминайте дорогу. Потеряться тут очень просто, у нас два человека отстали, но они молодцы, смогли выйти к автобусу, а были случаи, когда людей искали сутками. Источников воды в джунглях нет, зато есть ядовитые змеи и хищники, шансы выжить есть, но такие, довольно призрачные...
Но давайте я от общих рассуждений вернусь все-таки к экскурсии хотя бы в общих чертах.
Это - карта посещаемого туристами городища


А это - его макет


Пока гид покупала билеты, мы зашли то ли в сувенирный магазин, то ли в информационный центр, не помню уже, тут макет не такой страшный (с точки зрения, что ходить нужно меньше))), и тут показано, что раньше храмы были яркими, красными


А еще здесь масса любопытных фигурок








А, вот, пока вспомнила, еще один практический совет. Дороги в Тикале такие же древние, как он сам. Я не шучу. Индейцы строили их из известняка и каменных плит, и дороги сохранились местами до наших дней. И начало пути от кассы к пирамидам идет как раз вот по такой известковой дороге, довольно резко вверх. Подъем не очень долгий, минут 20-30, но ухандохаться успеваешь, жарко. Подождите бесплатный тарантас. Да, он ходит раз в полчаса примерно, но все равно нас обогнал. Не теряйте силы на этот бесполезный с точки зрения впечатлений отрезок.

Тикаль - это еще и масса разных растений. И нам на пути встречается сине-зеленая сейба (она же хлопковое дерево). На фотографии она кажется небольшой, но обратите внимание, насколько она возвышается над остальными джунглями. Для древних майя сейба священна, "древо жизни" или "древо мира". В их мифологии Земля - плоская, четырёхугольная. У каждой стороны света свой цвет: восток - красный, запад — чёрный, север — белый, юг — жёлтый (помните календарь Цолькин, выше выкладывала фото, там тоже эти цвета). Землю поддерживают боги павахтуны, точнее - это 4 воплощения одного бога. Небо - боги бакабы, которых символизируют 4 разных дерева соответствующих цветов. А вот сейба (они ее называют Дерево Яш-Че) вырастает в центре, из самого Сердца Земли, давая жизнь всему на ее поверхности. Крона достигает Небес, а корни уходят в нижние миры. Таким образом сейба - воплощение верхнего, среднего и подземного миров, она соединяет их между собой. В ветвях живут боги, ствол - мир людей, корни - царство мертвых Шибальба. Майя верили, что это дерево - магическая ось, вокруг которой вращается мир. По стволу и ветвям сейбы душа попадает на небо... Мне вот только интересно, сейб же много, и как это увязывалось у майя с единой осью... Ладно, не будем так глубоко влезать в эти дебри))




И вот первые пирамиды. Это пирамиды близнецы, коих тут немало. Такие близнецы ставились во славу верховных правителей каждые 20 лет их правления... Вообще, вот сейчас могу начать врать, не обессудьте)). Кому интересно, можете почитать в более достоверных источниках)).
Одна пирамида тут откопана, вторая - скрыта под слоем земли, для наглядности, как это все было, когда нашли




Ну а дальше - храм Великого Ягуара, он же - Храм I, в котором находится гробница правителя 8 века








Храм стоит на центральной площади,


и напротив тоже построен близнец - Храм II, он же Храм Масок, с гробницей жены правителя (ну так считается, а там кто знает, кем ему приходилась эта женщина))). Пирамиды отличаются, почему считаются близнецами - не знаю, видимо, потому что строили парами и стоят напротив друг друга. А может, собственно храмы одинаковые наверху.


На вторую пирамиду можно подняться, но я не увидела в этом особого смысла. Поднялась на акрополь по краю площади, где под соломенным навесом сохранилась подлинная маска Бога дождя Чака. Огромная, три метра в высоту, она производит впечатление, и пожалуй, именно эта тысячелетняя маска понравилась мне в Тикале больше всего остального.




С этих ступеней тоже пощелкала обе пирамиды




А вот на Храм IV (он же - храм Двуглавой змеи) мы полезли все. Это самый высокий храм Тикаля, 70 метров (по другим источникам - 65, но теперь считаю 70), и считается, что нужно с него смотреть на окружающее пространство. И не только Тикаля - это самая высокая пирамида майя всей Мезоамерики!! 70 метров - это 20 с лишним этажей. Но лезть надо не по ступеням храма, а по деревянной лестнице с перилами. Это сохраняет и храм, и туристов).


Вид сверху


Если честно, мне там не понравилось. Панорама гораздо круче открывается со следующего храма, на который мы заберемся. А тут просто толпа людей на крошечном пятачке, вершина храма перекрыта, обойти его нельзя. Все поднимаются и сбиваются в кучу на небольшом помосте, фигня, короче, очень быстро захотелось оттуда уйти, вообще не проникнуться величием никак. Еще и камни все изуродованы надписями типа "здесь был Вася". Ну как же, тут снимали "Звездные войны", вот каждая "звезда" и пытается отметиться...
Спустилась и в ожидании остальных пыталась поймать в объектив живность. Что за птичка, не знаю, а звери - это носухи, они же - коати. Здесь они немного отличаются от тех, что мы видели на Игуасу, и не такие наглые, к людям не очень подходят, хотя и не боятся особо.








Это не все про Тикаль, но мне надо прерваться, продолжение следует.

Следующий комплекс строений, который мы посетили, носит ласкающее русское ухо название Мундо Пердидо), но в переводе это красиво - Затерянный мир. Есть несколько версий, почему именно это место получило такое название (теоретически весь Тикаль можно было так назвать). Первая версия - археологи, которые раскапывали это место, были кисейными барышнями, не справились с шоком, найдя изображения, где майя занимались не совсем традиционным сексом, и дали название раскопанному комплексу "потерянный мир". Вторая версия - просто они очень долго этот комплекс искали и с трудом нашли (вот тоже не очень тянет на правду, ибо там целые джунгли с этими пирамидами, копать не перекопать, чего было именно эти искать, но кто их знает). Впрочем, этот комплекс относится к доклассическому периоду майя, может, поэтому искали). Ну а третья - типа именно это место напоминает рассказ Конан Дойла «Затерянный мир». Ну тоже такое себе объяснение. Мне кажется, истина проще - кому-то захотелось дать звучное имя - вот и все)). Но это уже лично моя версия, четвертая)). Вообще, я первый раз встречаюсь с тем, что храмы просто пронумерованы, а названия так, вынесены за скобки.




Что интересно, наши попутчицы потерялись именно в Затерянном мире... Вот вам пятая версия названия).

Почти в конце нашей экскурсии мы поднялись еще на какую-то пирамиду, убейте, не знаю точно, на какую. Предполагаю, что как раз на пирамиду в Мундо Пердидо, просто с тыльной стороны, но зуб за правдивость не дам. И пусть она не самая высокая, но именно с нее открывается великолепный вид. Наверху оборудована смотровая площадка с обзором на все четыре стороны, и куда хватает взгляда, до самого горизонта - непролазные джунгли. Это все Тикаль. Гватемала дала этой территории статус Национального парка, и единственные небоскребы здесь построены майя полторы тысячи лет назад (ну хорошо, 1300, все равно давненько)). Большая часть строений еще под землей, и вряд ли скоро что-то изменится (и слава Богу, для понимания мощи этого города вполне достаточно уже раскопанного).








Вот оттуда мы поднимались. Но по нормальной деревянной лестнице, она запрятана сбоку, среди деревьев.


Лучше обзор на видео, но видео в ТГ.

К этому моменту я уже так умоталась, что не помню, что за маска у меня на фотографии - какой-то очередной майянский Бог спрятался внутри строения, видимо, но это уже не так важно.


И красивой завершающей точкой нашей экскурсии стал Храм V высотой 57 метров, второй по высоте после IV Храма. Он сейчас на реставрации, раньше туда тоже поднимались, но теперь лестница закрыта (что дало нам повод повздыхать, что мол, эх..., а то бы мы - ух!)). На самом деле даже на последнюю смотровую уже пошли не все. Ходить там не просто, очень жарко, несмотря на деревья кругом.


Нам осталось только добраться до своего автобуса. На этот раз все решили дождаться грузовичка, который возит народ ко входу, пешком брести ни у кого уже не было сил. Мы упали на пятачке, где оборудован навес, есть лавочки и точка продажи воды и снеков, и в ожидании транспорта наблюдали за носухой, которая надеялась на подачку (но тоже держалась на безопасном расстоянии, на Игуасу они прям рюкзаки проверяли))).


В отель вернулись к заходу солнца. Обосновались на мостках озера, на берегу которого стоят строения отеля, и стали любоваться закатом. Небо и вода менялись каждую минуту, поэтому фотографий много (а было еще больше)), не обессудьте...
Я тут справа, эта фотография от Полины
















Сначала вот эта табличка удерживала нас от прогулок по стремным мосткам, но потом осмелели и стали фотографироваться.


А это Светлана меня сфотографировала, наша попутчица


Уже в темноте добредаем до своего домика, но не ложимся спать, у нас есть еще одно дело)). Именно в этом отеле можно попробовать настоящий майянский чай. Анастасия объясняет нам, как именно надо сделать заказ, чтобы попробовать аутентичный чай, а не адаптированный, с каркаде, и мы, немного придя в себя, топаем в ресторан отеля. Чай заваривается из листочков какого-то местного растения, вероятно, перца, но врать не буду, вкуса перца не помню, хотя речь о нем шла. Для заварки и разливания по бокалам используется вот такое сооружение


В стаканчике с носиком - это мед. Хороший, но слишком много). Его можно добавлять в чай, вкусно и с медом, и без него. Ну а чаю я еще взяла апельсиновый флан, вполне сошел за ужин. Не скажу, что в восторге, я думала, он будет ближе к суфле или к чизкейку, а он скорее кусок пудинга, но съедобно.


Получилось хорошее завершение насыщенного дня.

Вряд ли вы обратили внимание, но Вилла Майя - второй отель на нашем пути, где мы провели две ночи. Это - счастье в таком путешествии. Всего за месяц тура у нас будет пять таких передышек плюс три ночи еще в одном месте. В остальных - одна ночь и вперед, труба зовет.
В добавок, мы не слишком торопились в это утро. И выезд был не слишком ранним, и впереди у нас не намечалось ничего, кроме дороги. Но дороги необычной. А пока мы спокойно завтракаем и наблюдаем за живностью, которая прилетела/приплыла этот завтрак разделить.




Как называются птицы, не знаю, а вот в воде - крокодил)). То есть табличка вчера не врала - в озере водятся крокодилы! И хотя Анастасия сказала, что это кайманы, но кто его знает. Во-первых, хоть я и не особо разбираюсь в крокодилах, но что-то не уверена я, что это кайман. Во-вторых, даже если кайман, то взрослая особь может прокусить панцирь черепахи, например, и все уверения, что на людей они не охотятся... Ну такое, не очень располагающее к купанию в озере утверждение))) От булки наш экземпляр отказался... Тот кусочек видео, где ему кинули булку, сняла Светлана, наша попутчица, остальное я.




Тем не менее, пора уезжать. Сегодня нас ждет Рио Дульсе, Сладкая река. Название она получила за то, что по ней переправляли сахарный тростник. А сегодня будут переправлять нас. В город Ливингстон. В Ливингстон можно добраться исключительно по воде или вертолетом, наземного сообщения с миром у него нет. И не то что его надо было обязательно увидеть (собственно, мы его почти и не увидим), но он удобно расположен на нашем пути и позволяет разделить большой отрезок дороги на две части. Зато увидим живописную реку, сменим ненадолго автобус на лодку и немного передохнем на воде.
Рио Дульсе вытекает из озера Изабаль, и в 1644 году в самом узком месте испанцы построили форт Сан Фелипе де Лара для защиты от пиратов. От форта к противоположному берегу тянулась мощная цепь, которая задерживала пиратские суда. Позже форт использовался как тюрьма. Сейчас, на фоне зеленого парка на берегу, форт выглядит игрушечной декорацией и не производит впечатления чего-то старого или мрачного, но тут было загублено много душ, как правых, так и виноватых.


В канал, который был прорыт в бытность форта тюрьмой, запускались крокодилы, дабы никто не надумал сбежать


Рио Дульсе раньше была чуть ли не целиком покрыта белыми кувшинками, но потом в реку стала заходить соленая вода, и ближе к Карибскому морю кувшинки погибли. Но в начале нашего пути их очень много










В какой-то момент встречаем и поднимаем на крыло целую стайку пеликанов




Такая созерцательная прогулка. Наблюдаем, как живут люди по берегам в своих домах на высоких сваях. Любуемся на многочисленных белых цапель. Просто на зеленые берега, где постепенно захватывают власть мангровые заросли. В многочисленных заводях и протоках вода такая спокойная, что порой сложно отличить, где заканчивается реальная зелень и начинается отражение.
















По пути встречаем огромную рыжую игуану, мачо. Красавец! Игуана сначала вообще на нас никак не реагирует, И у меня начинают закрадываться сомнения, что может, он просто игрушка)). Или привязан там цепью на потеху туристам. Но в конце концов ему надоедает наше внимание, и он спокойно от нас уходит... Живой и свободный))






Еще одно развлечение - Анастасия срывает с дерева невзрачный на первый взгляд стручок, стучит по нему, и он раскрывается ярким пламенем


Причаливаем к месту, где из берега бьет термальная вода. Тут у нас около часа. Желающие плюхаются в источник, это бесплатно. Остальные могут просто передохнуть в тени, выпить кофе или кокосового молока, сходить в туалет. Я в воду не полезла, не люблю на бегу, просто сфотографировала попутчиков




Еще одна остановка - уже на обед. На берегу реки кафе с разными зонами отдыха и инстаграммными площадками. Тут можно взять суп из морепродуктов на кокосовом молоке, называется тападо, считается, что это типичное блюдо гарифунов, но я ограничилась местной рыбкой, тоже вкусно. И вот такой напиток с минералкой, очень хорошо освежает в жару.


После еды немного отдыха, все разбрелись кто куда, я упала в гамак... Кстати, сначала реально упала - села и опрокинулась на спину с другой стороны полотна)) Хорошо, он низко висит. Будьте осторожнее с такими гамаками.




После обеда попадаем в часть реки, зажатую в каньон. Высокие известковые берега, покрытые лианами, тут уже не причалишь к берегу, только вперед.




У нас-то лодка большая, вместительная и устойчивая, а местные тут ловят рыбу на утлых суденышках, если что - не выбраться...


Но вот мы достигаем просторного устья, немного дальше - Карибское море Атлантического океана. Любуемся на закат еще с воды




и уже в полной темноте (впрочем, как всегда) причаливаем к отелю. Да-да, отель стоит прямо на берегу Карибского моря, оформлен в морском стиле, и встречают нас, как принято на Карибах - кокосами)). Но это люди. А птицы, коих тут нет числа, встречают нас непередаваемым гомоном. На пальмах устраиваются на ночлег стаи цапель, гвалт стоит - не перекричать)). Произвели впечатление!)




Однако, в программе написано - знакомство с городом. И Анастасии приходится вести нас ну не то что на экскурсию, но на прогулку. Смотреть там в ночи уже особо нечего. Город населен гарифунами - потомками африканских рабов, вывезенных сюда в 17 веке. Люди здесь сильно отличаются от остального населения Гватемалы - темная кожа, крупные черты, круглые выпуклые формы, особенно у женщин)). Такая Ямайка на гватемальских берегах. Эта этническая группа даже признана ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества, о как! А еще здесь любят кошек, это чуть ли не единственный город в Центральной Америке, где кошки встречаются просто на улице.


Сами улицы - это сплошные кафешки - забегаловки (не удивлюсь, если там торгуют не только кофе) и торговые палатки. Такой Черкизон)). Ну во всяком случае центральные улицы, по которым мы прошлись. Царит атмосфера пофигизма, на туристов особо не обращают внимания, каждый занят своим делом... Или бездельем - мужчины, например, слушали музыку и играли в домино).


На берегу стоит памятник, который бросается в глаза огромным сомбреро. Это Марко Санчес, один из основателей города. А назван Ливингстон в честь американского юриста Эдварда Ливингстона, работы которого легли в основу законодательства независимой Гватемалы.




Собственно, это вся наша экскурсия. Уползли в отель. Решили с Полиной сходить на море, но в темноте не рискнули войти в воду - слишком много мусора, темно, не видно, куда ты вообще наступаешь, дно непредсказуемое, глубина неизвестна, стремно. Потоптались по кромке воды, плюнули и пошли плавать в бассейн, туда и остальные наши подтянулись.

Утром там не нужен будильник, с рассветом начинается птичий галдеж)). Завтрак на веранде с видом на море, солнце только встает




И вот мы снова грузимся в лодку и в путь. Нас провожают многочисленные птицы - цапли, грифы, пеликаны.




На этот раз мы проплываем вплотную к известковым стенам каньона, а лианы служат нам козырьком. Красиво.


Наша цель сегодня - перейти границу у реки с Гондурасом и добраться до города Копан Руинас.

Должна признаться, что Гондурас был очень значительным маячком, поманившим меня в эту поездку. Просто за счет своего названия. Всем известная присказка крутилась в мозгах, но проблема в том, что про страну я не знала ничего. И почему-то (ну опять же, из-за названия) представляла ее маленькой, нищей, ну все вот это вот. Оказалось, что Гондурас - одна из самых крупных стран Центральной Америки. Да, не особо богатая, но и не нищая. Да и название развлекает только наше ухо. По-испански это слово звучит "ОндУрас" и в переводе означает глубину, пучину. По легенде, Христофор Колумб потерпел крушение возле этих берегов, был выброшен живым на берег и возблагодарил Господа за то, что тот спас из этих глубин. Так и осталось за этим местом название "Ондурас".
Граница между Гватемалой и Гондурасом - это одно и то же здание: в одном окошке сидят гватемальские пограничники, в другом - гондурасские. При этом к гватемальским окошкам очереди нет, а к гондурасским - толпа (та же, которая только что была в Гватемале)... Так что все-таки ту страну назвали Гондурасом))). Работают неспешно, проверяют досконально. У них списки из отелей, и они сверяют с этими списками, туда ли мы едем или нет!!! Теоретически, для пенсионеров и прочих немощных есть отдельное окошко, и прошли мы границу быстро, но толку-то: все равно же нужно ждать остальную группу. Виза не нужна, платишь пошлину и вперед. По большому счету, нас даже никто потом не проверил, когда сели в автобус и поехали дальше - проходили мы все эти формальности или нет, знали только мы. Но рисковать не стоит, конечно: если бы проверили, были бы неприятности. В общей сложности на границе мы проторчали два часа. На ногах. В помещении есть кондиционер, но часть этого времени мы простояли в очереди на улице... А, я ошибаюсь, значит, сначала и к гватемальским чиновникам очередь стояла, просто она закончилась быстрее.




От нечего делать рассматривали местные плакаты. Улитка зачетная).




Но наконец все формальности пройдены и мы едем в город Копан Руинас. Сегодня приезжаем засветло, заселяемся в отель, бросаем шмотки и идем гулять по городу. Типичный колониальный городок, с центральной площадью, фонтаном и Кафедральным собором.












Перед собором - каменная Мадонна,


а напротив - каменные же истуканы древних майя (я думаю, в современном исполнении, во всяком случае тот, что в свободном доступе, а за решеткой может и старый, кто его знает))




Прошлись по улочкам и по сувенирным магазинчикам. Цены тут более вменяемые, чем в других центрально-американских странах (за исключением Никарагуа, там еще пониже). Футболку можно купить за 15 долларов, магнит от 5 до 8, поужинать в пределах 15 долларов (если без алкоголя и не брать сложные блюда). Местная валюта - лемпиры, 1 лемпира - примерно 4 -5 руб., то есть, пожалуй, самая дешевая на нашем пути. Монеты не ходят, только бумажные деньги. Доллары принимают, сдачу могут дать и в лемпирах, и в долларах (я про сувенирные магазины и кафе). Но кофе и какао - дорогие, парадокс. Пачку какао грамм 300 я купила (ну не удержалась, сказали, что он тут очень хорош, пока не пробовала) за 10 долларов. Кофе так же примерно (и это все равно дешевле, чем в Коста-Рике, например). И совершенно за копейки (30 лемпир) местные мальчишки продают кукол из кукурузных листьев, я купила себе на память, потом мучилась всю дорогу, везти ее очень сложно, хрупкая же, и довольно большая, с пышной юбкой, но ничего, довезла, ну помяла немного)). И это наводит на мысль, что местные покупают продукты и все остальное совсем в других местах и за другие деньги.


Ужинать мы пошли в кафе, которое заранее порекомендовала гид. Встретили там почти всю нашу группу. Там уютно, вкусно и цены вменяемые. А уж подача)). Красивая девочка - официантка на голове притащила нам закуску в качестве комплимента от заведения, пока ждем заказанное блюдо.








По улицам, даже в темноте, ходили совершенно спокойно, никто не трогает. Городок полон туристов, сюда приезжают переночевать, чтобы утром отправиться смотреть остатки Копана - города древних майя.

Если приехать в древний Копан пораньше, прямо к открытию, как мы, есть шанс, что по археологической зоне вы будете ходить в одиночестве, и это очень здорово. Толп тут в принципе мы не видели, но попозже подтягиваются туристы, видимо, едут из более отдаленных мест, чем Копан Руинас, расположенный всего в километре от археологической зоны Копана.
Копан не такой масштабный, как Тикаль, всего 24 кв.км, но не менее (а может, и более) древний. Предположительно, город был основан в 1 веке до н.э. Расцвет Копана, так же как и Тикаля, приходится на 7-8 века н.э., когда он был столицей царства Шукууп — государства древних майя, занимавшего территорию современных юго-восточной Гватемалы и юго-западного Гондураса. Начало династии царей Копана положил К’инич-Йаш-К’ук’-Мо, выходец из Хуушвица’ (Караколь, Белиз), тесно связанный с царями Тикаля... В 5 веке на месте древнего поселения он воздвиг дворцово-храмовый комплекс. Все запомнили имя?))) Вот и я нет. Невозможно все это помнить. Единственное, что осталось (и то ненадолго) в голове, что последним правителем Копана был Восемнадцатый Кролик). Чесс слово, его так звали. Хотя, в зависимости от перевода, встречаются варианты "Восемнадцать кроликов" и еще чаще вообще кривой с точки зрения русского языка "18-Кролик". И кстати, я уже не уверена, что именно он был последним, может, просто самым ярким, там черт ногу сломит. Кстати, у них еще Белочка был))).
В 9 веке Копан по непонятным причинам был заброшен. Такое впечатление, что прям впопыхах все бежали - недоделанные стелы, недостроенные здания... Собственно, свою нынешнюю славу Копан получил именно благодаря искусным резчикам по камню, местные стелы и алтари - произведения искусства. И даже в наше время не очень понятно, как они вырезали такие узоры. Есть стелы со сквозной резьбой, когда фигуры вырезаны в глубине монолита, знаете, как индийские слоники, один внутри целого другого, вот тут тот же принцип.
В отличие от Тикаля, тут можно лазить везде и прямо по древним ступеням. Мы и лазили.
Для начала - макет раскопанной части


Первое, что потрясает в Копане - это огромные корни деревьев. И вообще такое впечатление, что некоторые деревья тут не менее древние, чем камни.


Ну а дальше не буду особо грузить названиями и пояснениями, это не так важно и все равно не запомнить, просто любуйтесь




























Это ягуар












Поле для игры в мяч - второе по величине из найденных подобных полей в мире. Говорят, что здесь игра была не такая кровавая, но капитан победившей команды так же приносился после игры в жертву Богам. Нам не понять - но они все равно старались выиграть, это было почетно, а подобный переход в мир иной - желанным.








С одной из пирамид открывается вид на всю Главную площадь.


Вот только спускаться потом страшновато - сверху кажется, что ступеней нет, просто обрыв.


Но они есть)




Это не все))

Древний смайлик))


Это дерево - гуанакасте, национальное дерево... Коста-Рики




Ну и спускаемся на площадь к священным стелам с каменной резьбой. Тут сплошные символы, это слишком сложно и запомнить могут только те, кто глубоко погружается в историю майя, так что даже не буду пытаться воспроизвести все это, просто посмотреть тоже любопытно






Пожалуй, главная достопримечательность Копана - уникальная Иероглифическая лестница. На 63 ступенях лестницы вырезано около 2200 иероглифов, рассказывающих об истории династии царей Копана. Некоторым на ступенях стоят памятники. Это самая длинная из известных науке надпись на памятниках майя. Высота лестницы - 21 метр, ширина - 10 метров.
Из всех ступеней в прежнем виде и порядке сохранились лишь нижние 15. Остальные были собраны археологами музея Карнеги и уложены в лестницу в случайном порядке (ну не знает никто, как они раньше лежали)).
Ученые предполагают, что здесь рассказано о 16-ти правителях, начиная с Yax K’uk Moh на нижней ступени и завершая смертью Кролика 18-ого на вершине лестницы. Особый акцент делается на жизнеописании 12-го по счету правителя, K’ak Uti Ha K’awiil, похороненного в пирамиде, на которой выложена эта лестница.


Вот это, кажется, он - Кролик 18-й (но это не точно))










На этой стеле Кролик 18 с одной стороны молодой, с другой - старый. Старость и смерть символизируют черепаха, с другой стороны стоит просто гладкий камень - чистый лист - неизвестно, каким человек станет






Там вообще все очень сложно, они в разных ипостасях еще, цари все эти, на стелах и памятниках, вынос мозга. Я слегка офигела от всех этих каменных истуканов с незнакомой и непонятной нам историей и религией. Если честно, мне гораздо больше удовольствия было наблюдать за стаями ярких ара, перелетающих с дерева на дерево. Никогда не видела их столько в дикой природе. Сначала они были далеко и высоко, снять удавалось только вот так, мелко




Приглядитесь - тут целая стая


Но когда мы закончили экскурсию и пошли на выход, ара прилетели к кормушкам, и удалось сфотографировать их нормально. Ара - символ Гондураса, их главная птица, они ей очень гордятся. Они везде - на сувенирах, футболках. Красивые)








Перед отъездом нам дали минут 40 на разгильдяйство (кофе, туалет, магазин, кому что), и в путь.

Пока не покинули Гондурас, хочу заострить внимание вот на чем. Названия почти всех столиц, посещенных нами в Центральной Америке - однотипно. Это либо имена святых, либо повторение названия страны: Панама - Панама Сити, Гватемала - Гватемала Сити, Коста-Рика - Сан Хосе, Сальвадор - Сан Сальвадор. Из этого ряда выпадает Никарагуа, чья столица, Манагуа, имеет индейские корни в своем названии. Но самое крутое название у столицы Гондураса (как и у самой страны)) - Тигусигальпа, что в переводе с языка местных индейцев означает "Серебряные холмы", вот! Вы знали? Я вот нет.
Но в столицу мы не поедем, наше посещение Гондураса ограничивается Копаном, а потом страну мы покидаем.

Путь нам сегодня предстоял довольно сложный - две границы. И это сразу после Копана, да. Вообще, мы могли посмотреть его и вчера, но вчера не успели из-за очереди на границе. И это хорошо - сегодня попали туда первыми, еще без толп туристов и палящего солнца.
Границу Гондураса и Гватемалы переходили уже в знакомом месте и по той же схеме - огромная очередь с гондурасской стороны и мгновенное оформление - с гватемальской. И уже через два часа Гватемалу мы опять покидаем, на этот раз окончательно. Ну просто так удобнее по логистике - проще попасть в Сальвадор, из которого, в свою очередь, лучше всего лететь до Коста-Рики. Но Коста-Рика - это завтра)).
Сальвадором меня пугали все. Много лет страна носила сомнительный титул самого криминального государства в мире. Фактически тут правили две банды. Человеческая жизнь не стоила ничего. Чтобы стать членом банды, надо было доказать лояльность, для чего кандидату предстояло убить своего родственника. Жизнь нормальных людей превратилась в ад. Все боялись высунуть нос из дома, да и дома могли зарубить мачете (огнестрельного оружия у бандитов зачастую не было). В нашей программе Сальвадор был очень коротко именно потому, что оттуда надо было убраться максимально быстро.
Но несколько лет назад к власти пришел молодой и амбициозный президент. Сначала он так же, как и его предшественники, попытался договориться с бандитами о совместном управлении страной. Но поняв, что никто никаких договоренностей не соблюдает, объявил криминалу настоящую войну. Была построена огромная тюрьма со строжайшими правилами, куда стали свозить членов банд. Отличить их просто - у них типичные татуировки, в том числе на лице. Каждая вытатуированная на лице слеза - это убитый человек...
Выйти из этой тюрьмы им не светит, сроки пожизненные. Суды закрытые. Связи с внешним миром нет. Тех, кто не так опасен, заставляют работать, остальные содержаться в суровых условиях, с ними не церемонятся.
Понятно, что полностью преступность не искоренить, но разгула больше нет, люди стали дышать свободнее, гулять на улице, работать. И все бы хорошо, но президент уже переделал закон, чтобы остаться на второй срок... Раньше такого не было. Ничего не напоминает?.. И начало пахнуть диктатурой... Но порядок на данном этапе он навел, и для этой страны это крайне важно. Поживем - увидим, как будут развиваться события.
На остановке по пути исподтишка фотографирую охранника в маленьком магазинчике - крутое оружие для магазина на заправке...


Еще одна картинка - вот такой транспорт для местных, монашки в розовом в этой перевозной клетке особенно прелестны)). а может, не монашки, но все равно)


По жутким пробкам добрались до столицы только вечером, в темноте. Но другого варианта увидеть Сан Сальвадор у нас не будет, бросили шмотки в отеле и всей толпой пошли гулять, во главе с гидом. На окраинах город производит угнетающее впечатление, но в центре, где мы остановились, полным ходом идет реставрация. И людей на улице гуляют толпы, благо сегодня суббота. Местных, я имею в виду, туристов больше не видели. Город был разрушен практически полностью во время гражданской войны. а что не разрушила война - добило землетрясение. Поэтому старинного тут ничего нет, все отстраивается заново или восстанавливается.
Что-то в старом стиле,


что-то - в ультра-современном. Вот это бетонное чудовище - это церковь)). Такие обычно можно увидеть в Скандинавии, для этих мест подобное - диковина.


Я внутрь не заходила, но кто-то из попутчиков успел сунуть нос, внутри симпатичнее, чем снаружи

Вот это здание - самое старое из сохранившихся, 18 век. Это какое-то общественное помещение, вроде бильярдного клуба или что-то наподобие, точно не помню.


Оно стоит на углу центральной площади (парка), которой мы, по большому счету, и ограничились для осмотра. Плюс три шага вокруг.




Президентский дворец тоже тут


Но в глаза первым делом бросается... библиотека, чье огромное здание все переливается огнями. Библиотека построена руками заключенных и призвана стать орудием борьбы с преступностью. Сюда приходят семьями, это такой тусовочный центр. Здесь можно не только почитать книги, но и просто отдохнуть под кондиционером, найти какие-то занятия по интересам. Бесплатно. Главное, что она стала центром притяжения для бедных детей и подростков, которым раньше дорога была только в банды.




Вот, кстати, Полина нашла любопытный фильм про Сальвадор, в том числе репортаж про банды, про тюрьму и про библиотеку https://m.vk.com/video-211869299_456239925

Вообще, народу на улице - не протолкнуться, такое впечатление, что все просто пытаются наверстать те годы, что не могли высунуть нос из дома. В кафе очереди, в парке все места забиты людьми. Но все тихо.
Напротив библиотеки, через площадь - здание Кафедрального собора. Оно тоже относительно новое. Главный вход уже закрывали, но Анастасия знала боковой, и мы рванули туда. Войти успели, но прямо при нас начали выключать свет, пришлось быстро уйти, но хоть что-то успели увидеть. А вот фотографии в темноте, конечно - жопа...












Рядом с центральной площадью - Театральная)) (не знаю, как на самом деле называется). Город - миллионник, и театр - вопрос престижа, но особой популярностью он не пользуется, насколько я помню, просто, чтобы было.


На углу театра прикреплен вот такой знак, означающий, что это здание нельзя бомбить... Ну вот не знаю, как это может остановить, но есть надежда...


Кроме любопытства, в город нас повел и голод)). Хотелось попробовать типичную еду - пупусос. Это такие кукурузные лепешки с начинкой - сыром, мясом, фасолью, с чем выберешь. Едят руками, прихватывая лепешкой подаваемую к ней капусту с соусом. Напомнило эфиопскую инжеру. Но тут другое, конечно. Классика - с сыром. Анастасия знала, в какой кафешке самые вкусные (и там же, по ее словам, самая вкусная орчата), но туда стояла длинная очередь, и пахло оттуда жареным... В общем, группа не захотела идти, о чем лично я очень сожалею. Пошли искать другое место, сели в кафе подороже. Тоже полно местных, но для нас нашли столик. Я взяла только с сыром, честно говоря - не впечатлилась совсем. Но голод утолила.


Как и жажду. Орчата в Сальвадоре самая крутая - из арахиса (а не из риса, как везде). Не восторг, но вполне вкусно.


Собственно, это весь наш Сальвадор. Поужинали и вернулись в отель, завтра утром нам вставать в аэропорт. А, некоторые особо шустрые успели сбегать в сувенирный напротив кафе, пока ждали заказ. Но я не побежала, было лень и да и кто же знал, что так долго будут готовить эту лепешку. В принципе, ничего особенного в этом магазине не было, судя по покупкам попутчиков. Деньги целее будут))

Аааа, еще один момент, чуть не забыла. Забавно, что при таком пещерном криминале официальной валютой страны, в том числе, является... биткоин!!! Во как! Наряду с ним такой же официальной валютой служит доллар США, и в основном, конечно, рассчитываются все именно долларами. Анастасия рассказывала, как весь аэропорт сбежался смотреть, как покупатель расплачивается биткоинами за бургер в кафе. но ведь приняли оплату)). Конечно, на рынке вы биткоинами не расплатитесь, но уже есть целые поселения для тех, кто фанатеет от подобного... Чем бы дитя не тешилось...

Ранним утром мы покидаем Сальвадор, прощаемся с Анастасией и улетаем в Коста-Рику. Там нас встретит новый гид, Ольга.
Из окна самолета фотографирую какие-то вулканы выше облаков, красиво)






В Коста-Рике мы проведем несколько дней, что даст нам наконец возможность купить фруктов. Правда, Коста-Рика - самая дорогая страна на нашем пути. Люди здесь хорошо зарабатывают, но и цены высокие. Для нас, я имею в виду.
Главное богатство Коста-Рики - ее природа. И берегут ее изо всех сил. Впечатлило, что в какой-то момент было решено распустить армию (она не оправдала ожиданий, что-то такое), а сэкономленные деньги пустить на медицину и образование. Берегут людей, берегут экологию, берегут животных. И живут в свое удовольствие. Зоопарки тут тоже запрещены, только точечные реабилитационные центры для животных, попавших в беду.
Особых достопримечательностей, связанных с историй, здесь нет, сюда едут ради природы. Зелень тут буйная - облачные леса, дождевые леса, еще Бог знает какие, огромное разнообразие живности... Только вот дождь... Мы, теоретически, были в сухой сезон. И не было ни одного дня без дождя...
Вот и сейчас, только прилетев, мы вынуждены напялить дождевики. Первая наша остановка - кофейная плантация. Но на склоне, где она растет, висит густое облако, брызгается дождем, поэтому делаем пару кадров и уползаем в местную кофейню




Кофе вкусный, но просто запредельно дорогой, особенно учитывая, что он здесь растет. Стакан 200 мл - около 300 руб на наши деньги, пакет зерен (или молотого) грамм 300 - 350 - 17 долларов. Решаю, что потом в супермаркете будет дешевле. Ну да, будет и дешевле, и еще дороже, в зависимости от сорта. Вообще, такой нищей, как в этой поездке, я себя не чувствовала никогда, и особенно остро это проявлялось именно здесь, в благополучной Коста-Рике.
Ладно, дождь - не дождь, а надо выполнять программу. Едем к вулкану Поас, чтобы посмотреть кислотное озеро в его кратере. Вулкан долго спал, но в 60-е годы проснулся и устроил всем вокруг веселую жизнь. Потом еще несколько раз извергался. Сейчас притаился, но кто его знает... Поднимаемся на автобусе на высоту около 2500 - 2600 метров, дальше топаем пешком. Под дождем, да. Надежда увидеть озеро есть, но она ничем не подкреплена. На смотровой площадке убеждаемся, что в кратере - просто молочное облако, не видно вообще ничего. Стоим ждем. Дует ветерок, туман немного рассеивается, и сквозь него начинает проглядывать озеро - видны очертания берега и даже цвет воды просвечивает. Но так, как на переводных картинках, когда их уже намочили, а верхний слой не стерли... И сколько бы мы всей толпой не умоляли вулкан показать озеро, лучше не стало. Правда, были рады, что хоть так увидели, Ольга сказала, что часто и этого не видно.
Вот так это было




А так должно было быть


На площадке стоит бетонный бункер - это убежище для тех, кого здесь застанет извержение. И светофор, который отражает степень опасности.


В общем, подождали мы довольно долго, промокли все насквозь да и пошли обратно к автобусу. Про обещанные программой второй вулкан, здесь же, поблизости, с озером Ботос, никто и не вспомнил.
Дальше наш путь лежал в один из реабилитационных центров для животных в парке Ла Пас. Это единственная возможность познакомиться с местным зверьем в нашей поездке.
Здесь же для нас был включен обед. Шведский стол, все хорошо. Только если там будете, осторожней с напитками. В стоимость входили чай-кофе, а наши попутчики решили согреться местным известным ромом, называется Zakapa, и за две порции этого напитка с них взяли 150, по-моему, долларов, если не больше. Узнавайте цены ДО того, как сделать заказ...
Для начала заходим под сетчатый купол, где живут туканы, попугаи, еще какие-то птицы. Туканы сидят очень близко, людей не боятся.






В отдельном павильоне живут ленивцы и зверь, которого я никогда не видела - кинкажу, медовый медведь... И сейчас не увидела, потому что он спал и на нас не реагировал - просто комок красивого меха. Я бы тоже в такую погоду спала на его месте)). Кинкажу к медведям не имеет никакого отношения, скорее к енотам, но вот так назвали. Питается фруктами и медом.




Выглядит вот так (фото из Интернета), прикольный




Но гвоздем программы, конечно, стали ленивцы. Точнее, ленивицы, тут живут две самки, в стране запрещено разводить диких животных в неволе. На наше счастье, одна из них проявила при нас небывалую активность - начала лазить по веткам, и мы смогли и насмотреться, и снять фото и видео. Правда, даже на ходу зевала)). Передвигаются ленивцы так медленно, потому что все время под кайфом - листья, которыми они питаются, действуют на них, как наркотики, приходится осторожно лазить по деревьям, а то ведь и свалиться недолго))












С трудом оторвавшись от ленивцев, идем в павильон бабочек. Вот они в такую погоду почти все попрятались. Так, летала парочка небольших, фигня, если честно. Я-то думала, мы увидим огромных тропических бабочек, причем в дикой природе... Ага, конечно...
Сначала стенд с чучелами


Потом совиная бабочка, которая отпугивает врагов, кося под сову.


А кто не боится совы, тому может привидеться змея))


Куколки, из которых вылупляются бабочки




Ну и попалась одна живая в объектив


Покинув это павильон без всякого сожаления, попадаем во двор, где висят кормушки для колибри. И вокруг них порхают эти милый птички, зависая над угощением, с невероятной скоростью махая крыльями. Просто прелесть. Но все на видео, а видео в ТГ


Террариум с разными ползучими гадами, ядовитыми и часто очень яркими. Желтая змея - с ресничками, редкое явление для змей




Ну и, конечно, обезьяны и кошки. Они все за стеклом, так что почти все фото поудаляла. Темно, сыро, еще и стекло, фу...
Пума


Меня совершенно очаровала вот эта кошка с огромными инопланетными глазами - маргал называется


Ягуар




Потом - павильон с лягушками




Конечно, Коста-Рику невозможно представить без ее древесной лягушки. найти ее в природе очень сложно - висит под листом в лесу вот такой зеленый бесформенный нарост


Но если нарост потревожить и заставить двигаться, то он оказывается стройным, ярким и красивым))








Напоследок заглянули к волам


и пошли смотреть водопад. Самое оно в дождь)). Ступени мокрые и скользкие, спускаться и подниматься потом довольно долго, но такова наша туристическая доля, больше сюда не вернемся, надо использовать шанс. Снимать там вообще треш - мало нам дождя, так еще от водопада такие брызги, что ничем не укроешься. Телефону это надоело, он обиделся и отключился. Но кое-что успела поснимать








Солнце уже начинает садиться, длинный день заканчивается, в отель приезжаем в кромешной тьме. Отель Arenal Paraiso Resort & SPA - это россыпь отдельных деревянных бунгало в окружении сада. Понравился, уютный, и у нас здесь 2 ночи, можно перевести дух. А еще здесь есть свои термальные бассейны. Правда, сегодня мы никуда уже не пойдем - устали, темно, домик не найдешь потом)), да и пришлось повоевать с кондиционером, он победил - настроить его ни мы, ни служащий так и не смогли, дул он четко на кровать и менять положение лопастей отказывался. Только время потеряли. Но воздух на улице влажный и ночью прохладный, просто открыли дверь и проветривали так. Спалось нормально.

Утром погода смилостивилась над нами, дождь на время перестал, и мы смогли оценить, в какое красивое место попали. Отель расположился недалеко от вулкана Ареналь, и рано утром со своего крыльца мы налюбовались им вдоволь. Вообще, вулканы редко открываются вот так - от кратера до подошвы, а уж тут, во влажной Коста-Рике, и подавно. Но нам повезло.






Многие отели тут предлагают разные активности, наш тоже не был исключением. Помимо собственных термальных источников, у них есть и другие развлечения, в том числе зип-лайн, или, как они его называют - канопи-тур. В программу канопи уже было включено, кататься поехали почти все, 7 из 8 человек... Я забыла сказать, один из наших попутчиков не полетел в Коста-Рику, и нас осталось 8. Я заранее спрашивала у знакомой, которая до нас ездила в этот тур, не очень ли страшно, и она настоятельно рекомендовала попробовать.
Нам предстояло пролететь на канате 7 отрезков пути над джунглями. Программой было обещано 8 и написано, что это 8 км, так что предполагаю, что мы пролетели около семи. Времени вообще не замечаешь, кажется, что 5 минут катался, на самом деле около часа на все уходит. Первый отрезок страшно, потом здорово. Мне понравилось.
Самое страшное - это инструкция перед полетом. Тебе столько всего говорят, что и в каких случаях делать, что начинаешь думать, надо ли оно вообще тебе. Но это правильно - человек должен знать, как поступить, если что-то пошло не так. Самая частая проблема - не долетел до платформы, слишком рано затормозив. Самое главное - не ставить руку с тормозом перед собой - останешься без руки. Только сзади.
Организовано там все четко. Тебя заранее запаковывают в снаряжение, проводят инструктаж, потом цепляют по очереди к тросу и пускают в свободный полет только тогда, когда этот отрезок преодолел предыдущий турист. На следующей платформе ловит другой инструктор и перевешивает тебя на новый трос)). Радует, что сами инструкторы точно так же передвигаются по этим тросам, то есть они заинтересованы в том, чтобы там все было нормально)). Один инструктор даже знал несколько слов по-русски. "Тормози". "Не тормози". "Давай-давай")). Это очень помогало. От твоей позы зависит скорость: скрещиваешь и поджимаешь ноги - летишь быстрее. И от ручного тормоза - насколько удачно долетишь.
Одна рука на тормозе скользит по канату, вторая теоретически свободна, но все ей держались, хоть это и бесполезно. Держались так, что сводило пальцы)). А инструктора в полете второй рукой держали телефон и снимали. Так делать у нас никто не решился, но на платформах несколько человек таки фотографировали и снимали видео, за что им большое спасибо. Видео, конечно, лучше, но тут вот хоть фото выложу.










Это был для меня новый и очень положительный опыт. Была рада, что сделала это, не отказалась.

Когда все завершили маршрут, обратно в отель нас отвезли на... бульдозере)). С вагончиком-прицепом. Прикольно.
У нас оставалось время, и Ольга предложила сгонять в городок рядом. Кто хочет, поесть, сунуть нос в сувениры, ну и просто прогуляться. Городок называется Ла Фортуна. Очень говорящее название, если учесть, что он расположен у подножия активного вулкана)).
Милый такой городок, туристический. Куча магазинчиков, парк с красивыми цветами на главной площади, симпатичный собор, и все это на фоне зеленого вулкана, который опять нам милостиво показался. Причем оба кратера открыл.






Вечером поехали в термальный комплекс Baldi. Оттуда у меня аж две фотографии)). И те не мои. Ну невозможно там было с телефоном, все оставила в раздевалке. Во-первых, все время ныряешь в бассейн. Но главное - опять припустил дождь со всей дури, и даже негде было оставить телефон, когда входишь в воду. Полотенце все вымокло насквозь и служило больше не для того, чтобы им вытираться, а просто чтобы замотаться, когда переходишь с места на место. А места там много. Комплекс огромный - 25 бассейнов с температурой воды от 32 до 67 градусов (по Цельсию, ага). Всякие джакузи, пещеры - парные, детская зона, развлекательная зона (где на тебя может опрокинуться тонна холодной воды из бочки)), аквапарк с горками, ресторан, тихие аллейки... Вот еще дождя бы не было... Народу много, но вполне можно было найти уголки, где почти никого нет. Я облюбовала небольшой бассейн с гидромассажем и комфортной температурой воды, и большую часть времени провела там (предварительно пробежавшись по всем остальным)). Основная масса народа сидела в тех бассейнах, где есть бар), но даже там можно найти место.
Вода природная, все это расположено в парке. Мне понравилось. Даже несмотря на дождь.




Но надо сказать, что нам все равно повезло - было бы гораздо хуже, если бы дождь лил с утра, когда мы летали на канопи. Накупались, наплескались. Тут же, на территории комплекса, у нас был ужин в ресторане "Пирамида". Шведский стол, вкусно, обильно. И главное, заранее оплачено))).
Хороший день получился, и вечером вернулись в тот же отель. А утром нам снова в путь.

После завтрака покидаем отель возле Ареналя и отправляемся в национальный парк Ринкон де ла Вьеха, в отель Hacienda Guachipelin, где нас сразу берут в оборот... Я тут прежде чем писать этот пост, решила проверить название реки и стала искать этот отель на карте. И нашла. Оказывается, он - центр экстремальных видов туризма и спорта...
Программа сегодняшнего дня звучала так: "Нас ждет увлекательное приключение, которое начнется с 45-минутной конной прогулки по лесу в направлении водопада Виктория. У его живописного подножия во время подробного инструктажа по безопасности сплава по р.Негро нам выдадут специальное снаряжение (каску, надувной жилет и весла) и расскажут об основных правилах рафтинга, выполнение которых подарит лучшие эмоции и незабываемые впечатления от Коста-Рики. Захватывающий маршрут, удивительные пейзажи, солнце, теплая вода, продуманные до мелочей меры безопасности – вот составляющие превосходного рафтинга (подходит даже для новичков и не требует профессиональной подготовки)"

Когда я прочитала, рафтинг не вызвал у меня вопросов (ну написано же, все продумано до мелочей, подходит новичкам, все ок), а вот 45-минутная прогулка на лошади по лесу напрягла. У меня в анамнезе есть падение с лошади на рыси, и с тех пор лошадей я стала бояться. Во всяком случае, бояться, что они пойдут рысью и на ходу скинут. Сто раз спросила Ольгу, шагом ли мы пойдем или как. Она поняла, что я очень боюсь, и в результате попросила инструктора взять мою лошадь на корду, чтобы она не рыпалась. Лошадку дали спокойную, шла она нормально, на рысь никто не переходил, так что в результате я не только добралась на ней до места, но и получила удовольствие.




А вот потом... Потом выяснилось, что не того я боялась. Я уже писала, что все время шли дожди. Но там не просто шли дожди, там шли такие дожди, что в некоторых районах смыло дороги и жилые дома, был объявлен режим ЧП. И реки тоже поднялись. Сильно. Я-то, наивная, думала, что ну и что, что поднялась река - ну будет больше воды, меньше камней под дном рафта попадется... Ага... Организаторы такими наивными не были, и вместо обычных семи инструкторов сегодня на реку пригнали 21, то есть в три раза больше. Потому что вместо второго уровня сложности пороги достигли четвертого. Но это нам потом уже сказали, когда все закончилось. И пытались сгладить эту информацию словами, что, мол, четвертого, НАВЕРНОЕ, для ватрушек, а не для рафта. Но так и сплавляться нам, как оказалось, придется на ватрушках!!! Каждому индивидуально, на своей, никакого инструктора в общей лодке!!!
Я не знаю, где была моя голова. Но я считала, что организаторы же знают, что делают, ну не отправят же они новичков в опасное плавание... Как же я ошибалась! Трое из нас восьмерых отказались от этого мероприятия сразу, остальные пятеро решили плыть, переоделись, взяли эти ватрушки, потащились к реке. Уже на этом этапе было тяжело - спуск по мокрым ступеням с тяжеленной и громоздкой ватрушкой на плече.
И вот внизу мы увидели реку. Кстати, Ольга потом сказала, что это была река Колорадо, а не Негро, уж не знаю, какая на самом деле, но это и не суть. Так вот, увидев реку, еще трое включили голову и вернулись с половины пути. Это было мудрое решение. И только мы с Полиной поперлись вниз. Меня подгоняло воспоминание, что не далее, как в августе, я испугалась пойти по озеру Буссе на Сахалине и потом сожалела об этом. Мне не хотелось опять не сделать и жалеть. Ну и то, что Полина тоже идет вперед, придавало уверенности.
Сели в ватрушки. Поплыли. И на первом же крутом пороге, метров через 10 от старта, перевернулись. Обе. Нахлебалась, дико перепугалась. Сказала инструкторам, которые там выстраиваются вдоль русла и пинают ватрушки в самых страшных местах, чтобы дать им направление в нужную сторону, что хочу вернуться. Оказалось, что это уже невозможно. Вверх по реке подняться нереально из-за бурного потока, даже эти несколько метров. Вбок не выберешься, потому что берега начались отвесные. И если уже сел на эти галеры, то только двигаться вперед, без вариантов.
Это было 5 км смертельного ужаса. Поток такой сильный, что несет на камни, захлестывает волной, дышать невозможно на порогах, а порогов там около 45. Я захлебывалась, меня рвало этой водой, я вообще не понимала, куда плыву. Камни со всех сторон, ногами по ним попадаешь, как ни стараешься их поджать внутрь колеса, снизу тоже по заднице и спине больно бьют камни, там же просто тонкий слой ткани снизу. Все усилия сосредоточила на том, чтобы не вывалится из ватрушки, там просто сидишь и держишься за веревочки, пристегиваться нельзя - захлебнешься, если перевернется.
Спаслась я не сама, меня спасло то, что почти в начале пути, после того, как перевернулась, кто-то из инструкторов понял, как мне хреново, и ко мне приставили мальчика. Худенького, молоденького, но сильного и опытного. Я забыла, как его звали, в невменяемом состоянии была, то ли Родриго, то ли Рональдо, что-то такое. И он, этот мальчик, меня спас. Он постоянно держался рядом на своей ватрушке, он часто буквально держал меня за шкирку, выдергивал из-под воды на порогах, толкал, куда нужно. Ну и вообще, его присутствие давало мне надежду.
Полина герой, она сама, без посторонней помощи, преодолела этот маршрут, а я бы не смогла, убилась бы там об эти камни, если бы не мой спаситель. Так он потом еще и мою ватрушку наверх в гору допер, когда приплыли на финиш. То есть тащил две - и свою, и мою, а они очень тяжелые. Я честно пыталась забрать, но он не дал. Ну да, а то потом еще и меня переть придется)). Конечно, я его поблагодарила, но разве деньгами можно компенсировать спасенную жизнь...
Ольга, увидев нас, обрадовалась, что мы "вернулись своими ногами". А мне вот хочется спросить у организаторов - они в своем уме?!!! Хорошо, что все хорошо закончилось. Но пускать неопытных, часто пожилых, туристов на ватрушках в поток с порогами четвертого уровня - это вообще чем надо думать?!! Не, я понимаю, что лозунг Коста-Рики - Пура Вида, но не до такой же степени.
"Пура Вида" здесь - это как "Акуна матата" в Африке, дословный перевод, "чистая жизнь", тут не точен, это идиома, означающая что-то вроде "не парься, получай удовольствие от жизни". Никакой Пура Виды мы почувствовать в этой стране так и не смогли..
Понятно, что никаких фотографий с маршрута у нас нет, есть только крошечные видео, снятые попутчиками на старте и на финише, где река относительно спокойна. Там можно вылезти из ватрушки. Но видео, как всегда, в ТГ.
Я уверена, что были те, кто получил удовольствие от этого адреналина, но точно не я. Я трус. Если бы я заранее знала, как все будет, ни за что бы не поплыла. Хорошо еще, что в том месте, где пороги превратились уже просто в трешовые водопады, можно было пройти над ними по камням, там берег шел уступом. Тоже, кстати, страшно - камень высотой метра два, мокрый, скользкий, внизу этот поток, ноги трясутся, но по воде только инструкторы в этом месте смогли перемещаться. Выше и там на берег не поднимешься, дальше опять каменная стена, причем берег не тот, на который нам нужно в результате, а то бы я сбежала. Но это метров 10 примерно, а все остальное - вплавь.
Кое-как потом переоделись и поехали в отель.
В этот день я сделала одну единственную фотографию, вот эту))


Все остальные, как вы понимаете, не мои.
Немного отдышались в отеле и поехали расслабляться в очередные термальные источники, на этот раз точно на реке Негро (там есть Черная, Белая и Колорадо - Цветная). Термы тут значительно меньше и проще, чем Балди, про которые я выше рассказывала. И ходить надо с берега на берег по подвесным мостикам. Обычно это не вызывает у меня проблем, но в этот вечер я поняла, что боюсь. Ну не то что боюсь, но мне неприятно - и мостики, и, главное, поток под ними, вода вызывала содрогание (потом это, к счастью, прошло). Да и народу там было много, несмотря на вечер, особо не расслабишься. Самый прикольный бассейн, прямо над рекой, вообще был забит под завязку. В общем, мы прошли там все, помазались целебной грязью, отметились в тех бассейнах, которые застали без людей, и ушли в раздевалку, потом просто сидели на улице ждали остальных, сил не было.
Вот, Полина меня сфотографировала -отходняк такой)

Кошмары нашего городка!

Ну да, Сереж, кошмары... Хорошо, что все благополучно закончилось...


Сегодня уезжаем из отеля рано утром, нас ждет длинный день... Впрочем, как всегда. Еще не рассвело, и дерево перед крыльцом смотрится на фоне светлеющего неба ажурным кружевом


Завтрак делим с сорочьими сойками (ну так их, во всяком случае, называла Ольга), одна радостно ухватила предложенный мной сыр. Ничуть не лучше вороны))


И в путь. А едем мы сегодня в Никарагуа. Думаю, люди, выросшие в советское время, наслышаны о Никарагуа значительно больше, чем о любой другой латиноамериканской стране, ну кроме Кубы. Она ассоциировалась у нас с голодом, разрухой и несправедливой социальной системой. Революции, перевороты, голодающие дети и прочие ужасы...
Но все это давно забыто, и я возлагала на эту страну очень большие надежды. Потому что здесь в национальном парке Масайя есть вулкан, тоже Масайя, в кратер которого можно заглянуть и увидеть кипящую лаву. Вы не представляете, как мне этого хотелось, это было чуть ли не решающим пунктом при выборе тура. Ну не только это, но и это в большой степени. Я много чего повидала, но вот это зрелище - нет. Я даже когда-то засматривалась на туры в Конго, где можно подняться к Ньирагонго и заглянуть в его кипящее жерло. Но там очень тяжело подниматься, туры дорогие, да и Конго долгое время было опасно для туристов (партизаны бузили), сейчас не знаю. А тут меня ждала прекрасная альтернатива - такое же жерло, но поднимут на машине, никаких партизан и в рамках оплаченной программы. Значит, Конго можно будет смело вычеркнуть из хотелок... Ну то есть я считала, что меня ждет это зрелище - программа обещала этот вулкан и моя знакомая его в рамках этой же программы видела. На месте же оказалось, что парк Масайя вообще закрыт для посещения, причем уже давно, с февраля месяца. Потому что было извержение, и туристов туда не пускают. То есть уже 8 месяцев, как это было известно, но никто не убрал из программы. Вот за этот косяк я на Турэкспресс очень зла! Такой облом! Ужасное разочарование...
При всем этом Никарагуа понравилась. Ну то, что мы успели увидеть за полтора дня. Во-первых, как только мы перешли границу, прекратился дождь. Я уже сталкивалась с таким - пересекаешь границу и погода меняется, но меня не перестает это удивлять... И только к вечеру следующего дня натянуло грозовые тучи, но мы уже уезжали отсюда. То есть с погодой нам там повезло. Во-вторых, после дорогущей Коста-Рики цены в Никарагуа приятно радовали, они были вполне сопоставимы с московскими. И в-третьих, тут есть, что посмотреть. Кстати, говорят, и пляжный отдых есть, но про это я ничего не могу сказать.
Границу нам предстояло перейти пешком, расстояние там приличное, на каждом углу - контроль, паспорт все время надо держать наготове, руки заняты. Так что чемоданы мы оставили в автобусе в Коста-Рике и в Никарагуа поехали налегке, с небольшими рюкзаками (ну или у кого в ручной клади были маленькие чемоданы, взяли их). Вместе с нами границу переходило довольно много народу, пришлось и в очереди постоять, и побегать (чтобы опередить прибывший большой автобус с местными). Все очень строго, паспорта куда-то уносили для проверки, но всех впустили.
Находим наш новый транспорт и едем для начала на берег Великого озера Никарагуа. Оно именно так называется, причем абсолютно заслуженно. Озеро просто огромное, посмотрите карту, если любопытно. Это единственно озеро в мире, где водятся акулы.
А еще здесь несколько вулканов, есть и погасший, и активный. И именно для того, чтобы взглянуть на их панораму, мы высаживаемся в каком-то деревенском уголке.
Первое, что мы видим - дерево игуэро, на котором растут маракасы)). Не, ну понятно, что это пока только плоды, маракасы их них еще надо изготовить. Ольга нам всем на прощание подарила такие маракасы, с именами каждого на боку. Она вообще нас регулярно баловала -то кормила чем-то интересным, то вот сувенир такой подарила).




На берегу озера гуляли куры, свиньи,


и все это на фоне ветряков)), присмотритесь, они там вдали слева. Вот такое сочетание)


По берегам куча цапель, и белых, и серых


Ну и, конечно, панорама с вулканами, они были хоть и далеко, но почти открыты




Когда б Вы знали, из какого сора... (с)


Ну и культурное растение - это перец


Потом заехали полюбоваться лагуной Апойо, озером в кратере потухшего вулкана. Это заповедная зона, хозяйственная деятельность в округе запрещена, но на берегу есть, где остановиться. Мы же к берегу не спускались, просто полюбовались лагуной со смотровой площадки, расположенной в городке Санта Катарина. Весь городок - смотровая, рыночек рядом и целые улицы, где продают цветы в горшках. У нас на все было около получаса, к сожалению, а так там есть, что посмотреть - и текстиль, и керамика, и всякие плетенки (ах, какие там офигенные гамаки плетут, в Никарагуа), и все - ручной работы. Лагуна очень симпатичная, еще и облака отражаются, понравилась.






По дороге заскочили в город Масайя посмотреть на стены старого рынка и перекусить. Решили попробовать самый популярный местный перекус - Baho Vilma, прям там, на рынке. Это такое блюдо из бананов (но не сладких, а тех, что у них вместо картошки), мяса и овощей. Подается на банановых листьях. Недорого. Но и невкусно, я не впечатлилась. Зато удовлетворили любопытство, я такое аутентичное люблю. Да и голод утолили. Городок миленький вполне, он и туристический, и производств тут разных хватает (вот как раз все эти гамаки и прочие этнические товары, а еще и обувь с одеждой)










Дальше нас ждала прогулка по Великому озеру Никарагуа. На лодке мы шныряли по живописным протокам между многочисленными островами. Почти каждый остров - чья-то дача. Многие иностранцы во время разрухи за копейки купили эти островки, построили тут виллы и живут посреди всей этой пышной природы. И не только иностранцы, самые богатые семьи страны тоже тут имеют дачки. Правда, для коммуникации нужно иметь еще и лодки, но у них у всех есть. Некоторые как раз просто на яхтах швартуются в какой-нибудь бухте и живут годами (ну те, кто не успел остров прикупить по дешевке)). Есть даже остров - кладбище. Очень много рыбы, разных птиц. Зелень круглый год... Только скучно, наверное, до зубовного скрежета. Недельку бы я так пожила, больше вряд ли бы захотела))


















Есть островок, отданный спасенным обезьянам. Какой-то ветеринар - энтузиаст забрал их у нерадивых хозяев и поселил на своем острове. Их там несколько особей всего, две или три, причем одна там родилась уже. Лодки подруливают близко к деревьям, нависающим над водой, и обезьянки подходят, чтобы получить угощение. И им пища, и туристам забава. Но они не голодные там, у меня еще одна взяла банан, а больше не смогли подманить. Просто кинули им на берег, что у нас было, и уплыли.














Вулкан


Ольга там тоже нашла такой же стручок с красивыми тычинками внутри, как нам Анастасия в Гватемале показывала, только начинку Ольга по-другому добывала)).

Приятная получилась прогулка. Но нам пора ехать в город Гранаду. Экскурсия по городу будет завтра, а сегодня мы просто поднимемся на колокольню собора Марии Милосердной (Ла Мерсед), чтобы посмотреть на Гранаду сверху. Наверх ведет узкая и крутая винтовая лестница, но оно того стоит - вид открывается очень симпатичный.




Розовое здание на углу - это наш отель Real la Merced,












Вот такой тут разнообразный транспорт)




Отель Real la Merced заслуживает того, чтобы о нем рассказать чуть больше. Замечательный. Мало того, что он расположен в центре города, напротив старинного собора, так он еще сам по себе примечательный. Как и все колониальные постройки, он имеет внутри патио. И в нашем был бассейн. А номер выходил дверями прямо на его край. Конечно, вечером мы искупались. Но и сам номер - это нечто. Огромные двустворчатые двери. Глазок в виде рыцаря)). Антикварная практически мебель (но при этом удобные, как и везде тут, кровати). Большой санузел с двумя раковинами. Но главное - потолки. Они метров пять высотой, ну может, четыре, но не меньше. Ощущение простора).
А вокруг бассейна - целый музей с разными штуками. И зелень. Короче, понравился).










Дверь - трансформер, каждая ее часть открывается отдельно, за средней створкой еще стекло снаружи, служит окном (других окон в номере нет)


А отдохнув, идем ужинать в местный ресторанчик, который рекомендовала Ольга. Там очень вкусное мясо, просто очень. Порция 20 долларов, мы взяли одну на двоих и по десертику, были сыты.


На обратном пути щелкнули памятный знак - Гранаде 500 лет. Она - самый старый город материковой Америки, основана в 16 веке Франциско Кордобой. Полностью, весь город, под защитой ЮНЕСКО. Гулять по нему мы будем завтра

Завтракаем в кафе нашего отеля с видом на церковь Ла Мерсед (Iglesia la Merced) и с нее же начинаем нашу прогулку по Гранаде. Рассказывать о Гранаде сложно, получится долго)), тут надо гулять. Город очень комфортный - тут безопасно, тут привыкли к туристам (да и их количество по ощущениям больше, чем местных), тут свой микроклимат (да, жарко, но зато нет доставших уже дождей), а главное - тут красиво. Не только огромное количество старых церквей, озеро Никарагуа с длиннющей набережной, зеленые зоны, но и каждый домик - цветная игрушка. Дома перекрашивать запрещено. И раньше, и часто сейчас Гранада обходилась без нумерации домов. Бедные почтальоны. Адрес мог звучать, как карта для поиска клада - от старой пальмы 100 шагов на север, потом 10 шагов на юго-восток, и на углу синий дом. Причем той пальмы уже может не быть в помине, но тот, кто ищет дом, должен знать, где она росла)). Жесть, конечно, но такова реальность)). Короче, город очень понравился.
Ладно, попробую последовательно. Церковь Ла Мерсед впервые построена в 1534 году. Сохранилась частично, остальное восстановлено. Именно с ее колокольни мы вчера смотрели на город. А сегодня с утра там месса, и в окна кафе доносилось стройное пение. Побежала снять, но не включила запись((. Потом была вторая попытка, но там уже было окончание, и пели уже не так красиво. На входе в церковь, прямо внутри - стоянка для велосипедов))








Пороховая крепость. Раньше, в 16 веке, тут хранили порох. Потом она служила тюрьмой. Теперь тут музей, где можно увидеть как остатки старых земляных укреплений, так и выставку, посвященную замученным в крепости революционерам. А еще дерево - символ Никарагуа, но его название я не запомнила... Так же как и название национального цветка, но его мы позже увидим. Если честно, внутри крепость не произвела на меня никакого впечатления - слишком прилизанное все, не дышит стариной.






Вот это дерево




Площадь перед крепостью




Реверанс в сторону Парижа))


Мне очень понравилась церковь Maria Auxiliadora (Марии Помощницы) на улице Real Xalteva. Церковь относительно новая (по разным источникам, 1918 или 1921 год постройки), самая молодая в Гранаде, но очень красивая. Жаль, что ее невозможно сфотографировать целиком - на улицу выходит фасад, все остальное зажато постройками квартала. Внутри церковь полностью деревянная и вся в нежнейшей росписи. Она и снаружи цвета неба, а внутри - цветы, плоды, ягнята)). При нас в ней почти никого не было, а все пространство заполняла такая же нежная музыка. Уходить оттуда не хотелось). А еще перед ней, прямо на дороге, стоит статуя Святой Марии, благословляет всех, кто в пути.














Вот только так сбоку можно захватить, верхушка фасада справа и колокольни слева(