Центральная Америка + Эквадор

Гaлинa

Рано утром Давид проводил нас в аэропорт, рассказал подробно, что и как надо сделать, и мы с ним распрощались, увы. мы его потом часто вспоминали, нам его не хватало. Дальше у нас вообще не было русскоязычного сопровождения. Мне было сложно. Плохо без языка. Но три дня на Галапагоссах и так обошлись дороже всего остального Эквадора, а если еще и гида брать туда русскоговорящего, вообще неподъемная цена будет. Мало того, что там дорого все - и экскурсии, и жилье, и авиабилеты туда золотые, так они еще и за въезд деньги берут. Причем 20 долларов берут при вылете из Гуаякиля, там при этом дают бумажку, которую на Галапагоссах по прилету предъявить нужно. А по прилету в Бальтру, аэропорт Галапагосских островов, берут еще 200 долларов. Двести!!! Типа за вход в национальный парк. Причем независимо от того, на сколько ты туда прилетел - хоть на неделю, хоть на полчаса. Деньги берут, а квитанции никакой не дают, только твой же паспорт возвращают, предыдущим чиновником предусмотрительно прикопанный. Вот где разгул-то может быть хищениям... Уж не знаю, тырят они эти деньги или все честно сдают. Раньше 100 долларов въезд стоил, но - инфляция. Да и вообще, ощущение такое, что границу проходишь - досмотры, чиновники, штамп в паспорт можно поставить.
Если честно, я до сих пор себе не ответила на вопрос, стоило ли оно всех затраченных денег и усилий. Но я очень давно хотела там побывать, наслышана была, так что, по меньшей мере, закрыла гештальт. Так что все-таки правильно, что мы туда полетели. Но вот чего-то сказочного, как ожидала, я там не увидела. Живность там в основном - пресмыкающиеся - слоновые черепахи и игуаны. Ну еще львы морские, но этого добра где только нет)). Игуаны круче были в Мексике. Рыб и кораллов больше на Мальдивах. Да даже в Красном море больше... Нет, получается, что я ругаю. Но нет, там красиво по-своему, но вот такого, ради чего надо ехать именно туда - только черепахи, на мой взгляд. Все остальное есть ближе к нам и дешевле. Да и черепахи, наверное, есть, если поискать, но, возможно, не такие огромные.
Игуаны встречают прямо на летном поле, пока идешь от самолета к зданию аэропорта

Из аэропорта надо сначала доехать до канала Итабака, отделяющего остров Бальтра от острова Санта-Круз, на котором нам предстояло жить. Автобус идет минут 10-15, а стоит 5 долларов. Сейчас нас встречают, а вот обратно сами будем добираться в целях экономии. Отработано у них все четко - багаж из автобуса на крышу парома грузят без нашего участия... Как эти чемоданы не скатываются с крыши в воду - загадка. Паром стоит еще доллар, деньги собирают прямо там, на пароме, не ищите кассу. Переправа - минут пять.

На другой стороне канала багаж разгружают с парома, и дальше уже каждый добирается по-своему - есть рейсовый автобус (но ходит редко), можно взять такси. У нас был трансфер и сопровождение, благо по дороге предполагались экскурсии. Едем, смотрим за окно, и берет тоска - выжженная земля, одни камни и глина - не глина, но что-то бурое. Ни травинки, ни дерева, в мыслях - "Куда мы попали? И это - райские острова?!" Но по мере продвижения к югу острова поднимаемся выше, и появляется зелень, все более и более пышная. Уф! Ну ладно, уже лучше.
С нами англоговорящая экскурсовод, стрекочет, как пулемет, хоть бы попыталась говорить помедленней, не-а... И вообще, у меня сложилось впечатление, что ее основная задача состояла не в том, чтобы показать нам острова, а в том, чтобы отгонять от живности, такой надсмотрщик над нами за наши же деньги. Бесила она меня, если честно. Прям истерика у нее начиналась, только попытайся подойти поближе к черепахе, а уж когда я носком ноги чуть тронула хвост игуане, это вообще туши свет. Причем игуане пофиг было, а эту разорвало прям на части. И ладно бы я что-то плохое игуане сделала. Я понимаю, там край совершенно непуганых зверей, животные не боятся людей именно потому, что их не трогает никто, но вот поверьте - это совершенно не был повод для истерики.
Зато вот у этого провала, который когда-то был озером, зависли надолго, гид трындела и трындела, и пофиг, что ее не понимают. Смотреть там нечего, было бы достаточно пары минут, мы же там минут 30 провели.

Наконец, поехали в то место, где у них кучкуются черепахи в основном

Вообще, они позиционируют, что черепахи свободны и могут перемещаться по острову на свое усмотрение. И действительно, мы видели черепах вдоль дороги, например. Но все-таки они почему-то обитают в определенном месте. Там, где у людей ферма, пасутся на тех же лугах, что и коровы. Уж не знаю, почему такой симбиоз. Здесь, на ферме, оборудовано все для приема туристов - стоянка, ресторан, туалет, магазин.
А еще тут же находится вход в лавовые тоннели. Когда-то стекающая лава застыла, образовав километровые трубы - проходы. Теперь в эти проходы можно спуститься, посмотреть. Их немного, вся экскурсия туда занимает минут 20-30. Но стоит полюбопытствовать, когда еще внутрь лавы попадешь

Но главное, ради чего мы приехали в это место - это, конечно, огромные галапагосские черепахи. "Слоновые" называются, весят до 300 кг, живут до 150 лет. Я думаю, эта махина даже не заметила бы, если бы человек на нее сел. Но "покатай меня, большая черепаха" там не прокатит. Даже подходить ближе, чем на 3 метра, к черепахам запрещено, а уж трогать и подавно... Тоска.
Черепах там огромное количество, гуляют среди не менее многочисленных туристов, жуют траву, греют косточки в какой-то целебной луже, выясняют свои черепашьи отношения. Сняла на видео одну такую разборку, прям жаль стало побежденного. И проиграл-то он просто силе воли, никакого физического воздействия, просто гляделки - кто сильней. В общем, черепахи, конечно, крутые - им зачет. И они, оказывается, шипят, если их все-таки напугать.

Побродили среди черепах минут сорок, может, час, но не больше, и все, пора уходить. Нам еще дали минут 20 на разгильдяйство - обедать мы там не стали, а вот дурью я помаялась)). Там выложены в ряд черепашью панцири, можно в них залезть, что я и не преминула сделать - ну когда еще окажешься в черепашьей "шкуре")).

В отель приехала усталая: и встали сегодня очень рано, и напряжение постоянное из-за того, что тупишь без языка, меня доканало. Девчонки пошли гулять, а я решила немного перевести дух в номере. Но когда они нагулялись и вернулись, оказалось, что совсем рядом с отелем - каменистый берег океана, а там - живность всякая. Теперь уже я побежала смотреть. Игуану темно-синюю, которую они мне показали на фоточке, не застала уже (а может, она и черная была, потому что потом все черные только морские попадались), а вот тучи красных с голубым крабов по берегу шарахались.Они размером с раскрытую ладонь примерно, может, чуть больше, и шустрые, сбегают от камеры очень быстро.

А еще на берегу сидели мои первые олуши. Прикольные птицы с немного косящими глазами и голубыми лапами и клювом. Почему-то именно они стали для меня символом этих островов в большей степени даже, чем черепахи). Жаль не увидели, как они танцуют.

Вернулась в отель, и мы уже все вместе пошли ужинать. Поесть там можно на определенной улочке очень недорого для этих мест - комплексный ужин 6 долларов. Но в другие дни мы все-таки ужинали в иных местах, дороже, но и повкуснее. Вечером весь городок Пуэрто-Айора гуляет по кафе, магазинам и набережной - типично курортный город, только пляжа нет в обозримой округе, один порт. Для меня это тоже оказалось разочарованием, я почему-то думала, что там будет, где искупаться в свободное время.
Прошлись и мы к порту, там кипит жизнь. По причалу бродят туристы, и тут же, прямо у них под ногами, отдыхает морской лев - совсем не боится, сначала сидел позировал всем, потом вообще спать завалился)).

Кораблики тоже спят, ждут нас завтра утром)

А на перилах причала присел отдохнуть пеликан

Фотография, когда он все-таки взлетел, прям инфернальная какая-то получилась))

На этом мы свой длинный день завершили, спать, завтра рано на экскурсию... Кстати, здесь на островах, электричество не отключали. И вечерами тут за счет океана становилось прохладно, очень комфортная погода, прям отдыхали от дневной жары. И высокогорья тут уже нет. В общем, не знаю, как в другое время года, а в ноябре очень подходящая погода для посещения этих мест.

Гaлинa

Утром нас ждет морская прогулка по бухте Пуэрто-Айора. Все оставшиеся экскурсии у нас - сборные. То есть мы приезжаем в порт и садимся на кораблик вместе с другими туристами. Все на испанском и английском. Кораблик сегодня человек на 15-20, есть навес и лавочки. И все. Переодеваться негде, но мы об этом заранее предупреждены. Туалета тоже нет. Зато есть два мощных мотора, и это - средневековая пытка. Нет, не потому, что они тарахтят, это само собой и это терпимо. А потому, что они ТАК пахнут соляркой, что те, кто сидят рядом, чуть не теряют сознание от этого запаха. Мы, к счастью, сели чуть глубже, просто зажимаем носы тряпками. Приехали дышать морским воздухом, ага. Хорошо, что плыть не слишком далеко. На причале маленького островка Лоберия нас встречают: игуана, краб и морской лев. Лев мирно дремлет, разлегшись четко поперек причала - не пройти. А трогать и пинать животных - низзяяя... Уж махал - махал на него гид бейсболкой, уж огрызался лев, огрызался, но все-таки ушел с дороги, перебрался под причал.

Первая остановка - у так называемого "Канала любви". И вот тут я хочу всех предупредить. Да, Галапагосские острова по-своему интересны, но не покупайтесь, пожалуйста, заранее, на все эти красочные названия и описания. Читаешь программу - представляешь невесть что, а на деле - ну такое... Канал любви - это небольшая протока с водой очень красивого цвета, но он зажат между камнями, его плохо видно, вода в нем токсичная (как любовь иногда, да)).

Оглядываемся на панораму острова Санта-Круз, с которого мы сейчас приплыли,

и перебираемся к каналу Акул. Вы не видите там акул?! Да вы что?!! А говорят, их там тучи... Поверим на слово.

Топаем через остров к Собачьему пляжу. Почему он собачий, непонятно, там все больше игуаны)). Дорога идет через заросли каких-то сухих деревьев (зима, сухой сезон, много растений сбросило листву) и огромных кактусов - опунций, под ногами - красный песок в перемешку с довольно крупными камнями, обувь нужна закрытая и на толстой подошве.

На берегу отдыхают олуши,

а чуть подальше - ждут рыбку олушата))

Водят хороводы крабы

А тут еще и минимум две игуаны, присмотритесь)

Переплываем обратно на Санта-Круз и добредаем до месторождения соли Las Grietas. Все любуются на розовую воду, но меня это зрелище не торкает совсем. Эх, не видели они ни Эльтона, ни Баскунчака, ни розовых озер Крыма. По сравнению с ними вот эта лужа перед нами - чистое недоразумение)).

Что возле этого озерца действительно хорошего - это лавочки в тени и небольшой бар. Денег с собой не брали, думали, негде будет тратить, воды в обрез, чтобы не таскать. Не повторяйте этой ошибки - берите или деньги, или воду - жара убийственная, тени по дороге нет, пить хочется очень.

Доходим до каньона с 15-метровыми каменными стенами. Говорят, там холодная и не слишком соленая вода. Дают время искупаться, минут 30-40. Чтобы войти в воду, надо сначала спуститься по нормальной лестнице вниз, а вот потом - просто прыгнуть. Выбираться обратно - очень неудобно, скользкие отвесные камни, глубина - несколько метров, вода - около 20 градусов, живности там никакой не видно. Кто-то умный захватил спасательный круг, еще несколько смельчаков нырнули так. Мы струсили, ну нафиг. Да и смысла нет - минут 15 чистого времени поплескаться в холодной протоке без дна, а потом солеными и мокрыми возвращаться назад. Прошлись пока по тропе, поглазели на панораму сверху

По дороге к причалу еще вот такую картинку сняла. Больше на тундру похоже, чем на тропики))

В какой-то момент мы остановились для купания с катера, посноркать. И вот тут мы совершили ошибку - не полезли в воду. Я до сих пор кусаю локти. Это все из-за напряжения, что ни черта не понимаешь, что происходит. Я думала, что опять дадут покупаться минут 15. А еще начитались заранее, что вода в океане холодная. И с лодки прыгать не хотелось, думали, потом с берега искупаемся, на той экскурсии, что после обеда. На самом деле, и вода там теплая (потом уже это поняли), и сноркал народ около часа в результате, никто не подгонял. А главное - они видели скатов!!! А мне никак не удается их увидеть(((. В Индонезии продолбали из-за гида, тут - по собственной вине. Обидно ужасно!

В общем, прямо скажу - экскурсия не оставила эмоций. По соотношению цена - качество - ну вот прям совсем никак. Если бы видели скатов, думаю, впечатление было бы другим. И да, очень красивый цвет воды в океане, но все остальное - ну так.
А что касается игуан - их у нас в городке на причале грелось на солнышке гораздо больше, когда мы вернулись назад.

Вот еще местная церковь, у порога - Святой с собакой

Вернулись мы ненадолго, после обеда у нас еще одна экскурсия.

Гaлинa

После обеда нам предстояло поехать на пляж Тортуга бей (Tortuga bay), на который я возлагала большие надежды. Хотелось наконец искупаться в этом лазоревом океане, поплавать вволю, посмотреть рыбок. Короче, хотелось нормального пляжного отдыха после нашего долгого тура. К тому же, надеялась получить компенсацию за утреннюю экскурсию - увидеть ската...
Нас привезли в красивую лагуну с белоснежным песком. Сойдя с катера, все разулись и пошли босиком - песок не жег, идти было приятно.
Лагуну мы пока миновали и прошли к другому пляжу, где в сезон оставляют кладки морские черепахи (отсюда и название), а все остальное время тут распоряжаются игуаны. Игуан были толпы, да, а вот купаться там было нельзя - сильное течение, волны, висел красный флаг.

Именно тут с нашим гидом чуть не случилась истерика из-за того, что я БОСОЙ ногой чуть тронула хвост игуаны. Ну как же, ее накажут за такое ужасное обращение с животными.

Вернулись с надеждой в лагуну. Ушли от этой истерички, спрятались в тень мангровых деревьев (никаких зонтиков, только столбики для одежды, на деревья ничего вешать нельзя, а делать из них столбики - можно))) и побежали к воде... Ага... Вода - чуть выше колена, на многие десятки метров точно - народ брел вдали, плавать невозможно вообще, только сидеть задницей на дне, чтобы хоть по шею в воду окунуться, рыбок - пара каких-то сереньких проплыла, и тех пеликан тут же поймал)). Пляж, конечно, красивый, но толку от него чуть... Только пеликан и развлек. Времени у нас там было минут сорок или час, я в основном просто провалялась под деревьями, сидеть (в прямом смысле этого слова) в воде было не в кайф. Вот такой пляжный отдых, н-дя...

Вечером пошли ужинать в какой-то ресторанчик в центре, наконец попробовала эквадорский севиче. Эквадор и Перу - давние соперники, чей способ приготовления севиче лучше. Я понимаю, что все зависит от конкретного повара и говорить за всю страну смешно, но свой лучший севиче я все-таки ела в Перу)), причем просто в отеле на завтраке.

Гaлинa

Сегодня мы присоединились к большой группе, человек 30, и отправились на остров Сеймур-Норте. Сначала нужно добраться на автобусе до причала на канале Итабака. Дорога до него заняла примерно час, нас сопровождала сегодня другая девочка - миловидная и очень живая европейка, она мне понравилась намного больше нашей прежней. Но поскольку я села в начало автобуса, а она рассказывала всю дорогу - стоя лицом к туристам, это был час моего позора. Я же у нее прямо перед носом, она и обращалась часто именно ко мне. Я сгорала от стыда, что ничего не понимаю (отдельные слова и фразы не в счет), глупо улыбалась и пыталась хотя бы кивать впопад... Ужасные ощущения...
С автобуса перебрались на довольно большую яхту, три палубы. Тут и закрытое помещение, и открытые места. Есть туалеты, есть, где переодеться, где поесть и даже, где позагорать. Намного комфортабельнее вчерашнего катера. На яхту переправлялись на надувной лодке, вспомнили Сахалин)), лодка и дальше плыла с нами.
Кстати, Сахалин и Курилы - напротив Галапагосских островов, просто на другом конце Тихого океана, так уж получилось, что за четыре месяца мы побывали на обоих его краях).

Остров Сеймур - это царство фрегатов и сухопутных игуан. В отличие от черных морских, которые ловят рыбу, здесь игуаны питаются и растительной пищей, обкусывают что-то с деревьев, и они бурые, под цвет местной земли. И мне показалось, что они крупнее черных, но может, это черный цвет так стройнит)). Растительность здесь тоже суровая - безжизненная выжженная земля и пепельно-серые деревья пало санто, которые большую часть года стоят без листвы.
Фрегаты здесь вьют гнезда, благо, кроме пришлых экскурсантов, людей на острове нет. Самцы этих птиц в брачный период надувают огромные красные зобы, чтобы привлечь самку. Нам их в таком виде застать не удалось, увы, поэтому прикреплю фото из интернета, чтобы было понятно, о чем речь

Нам же достались фрегаты с небольшими красными тряпочками под подбородком)). Но зато летают они очень красиво - стремительные изящные силуэты скользят тенями над головами, глаз не оторвать. И кругом гнезда с уже подрастающими птенцами, близко подходить нельзя, поэтому уж что получилось...
Фотографии выложу подряд, комментировать тут особо нечего - игуаны, фрегаты... Главное, отличите на фото игуан от кактуса и комьев земли))

Вот это - не игуана)), маленькая ящерица какая-то

Вдоль кромки океана на камнях расположились морские львы, но их и глазами-то плохо видно - черное на черном, а на фотографии вообще не сразу поняла, что снимала))

Зато когда шли к причалу, навстречу попался лев, отбившийся от стаи, вот его и рассмотрели вблизи

А этой игуане, видимо, тоже рыбки захотелось))

Побродили по острову (ходить можно только по дорожкам) и вернулись на яхту, чтобы ехать сноркать. На этот раз мы с Юлей в воду полезли, хватит уже вчерашней ошибки. Желающих пересадили в надувную лодку и отчалили от яхты на безопасное расстояние.

Вода теплая, зря мы начитались про холодную, уж на что я не люблю купаться в холодной - и мне было нормально, но вот сидеть потом в мокром купальнике на борту лодки - холодно, да, потому что ветер, но это недолго же.
Собственно, этот заплыв оказался единственным нашим нормальным купанием за всю поездку. Плавали, сколько влезет, но долго там особо не посноркаешь - волны, вода все равно попадает в трубку, устаешь. Кто устал - машет руками, лодка его забирает на борт. Рыбы есть, разных цветов и размеров, но ни скатов, ни черепах не встретили, увы. Кораллы мертвые в основном. Ну хоть искупались наконец)).
Когда вернулись на яхту, нас уже ждал накрытый обед, как раз аппетит нагуляли)). Плывем теперь на северный край острова Санта-Круз, на пляжи Бачас.

Гaлинa

Пляжи Бачас были последней надеждой увидеть скатов и черепах. Надеждам этим сбыться была не судьба((. Пляж с красивым белым песком и изумительным цветом воды, оттененным черными лавовыми камнями. Но волны тут были слишком сильными, чтобы сноркать, вообще никого не увидели. Да и просто поплавать практически не удалось из-за волн. Единственная радость - наконец увидели, как плавают игуаны - прыгают в море прямо с камней и плывут.
Прежде чем расположиться на пляже, прошлись к лагуне поодаль, где в мутной воде искали добычу четыре фламинго. Ходили, опустив клювы в жижу, вообще не поднимали головы, оставляя за собой замысловатые следы на заросшей тиной воде. Судя по радости гида, нам повезло, что мы их там застали, хоть и в небольшом количестве.

Ну а после лагуны - минут сорок свободного времени для купания. Вот такой цвет воды

Видите здесь большую серую птицу? Искусство мимикрии))

Следы игуаны на песке

и их хозяйка)

И, собственно, это все наши Галапагоссы. Конечно, там есть и другие острова, где мы не бывали. И другие места на тех островах, где мы побывали. Но я не думаю, что они принципиально отличаются от того, что мы видели. Мне вполне хватило тех трех дней, что мы здесь провели, чтобы получить представление о Галапагоссах и увидеть тут ту живность, которую возможно. Вот только скаты...((. Люди приезжают сюда и на неделю, но это, на мой взгляд, неоправданно дорого. Пляжного отдыха как такового здесь, мне кажется, нет (хотя зуб не дам, может, и есть места, но мы их не видели и про них не слышали), а морские экскурсии, в принципе, похожи друг на друга. Галочка поставлена, главное - черепах, увидели, игуан насмотрелись вволю, ну и ладно.
Вечером просто гуляли по городу, заходили в магазинчики, ужинали. Завтра начинается долгая дорога домой, такая же долгая, как долгим было путешествие. Улетаем мы из Бальтры 26 ноября, домой прилечу 29-го в 3 утра.
Утром первой улетала Полина. Так получилось, что мы все добирались разными рейсами, периодически пересекаясь в аэропортах. От трансфера мы на обратный путь отказались, потому что брать два очень дорого, а уезжать одним бессмысленно - мы с Юлей улетаем попозже. Мы спокойно позавтракали, собрали вещи и на такси поехали в аэропорт. Ну как в аэропорт - такси только до переправы, естественно. У переправы к тебе кидаются владельцы маленьких лодок и начинают рассказывать, что паром пойдет нескоро, а они готовы сию секунду нас доставить куда следует. Всех шлите лесом. Смело идите к парому, ставьте чемоданы рядом и садитесь внутрь. Чемоданы погрузят, народ наберется быстро, и вы за 1 доллар доберетесь на остров Бальтра. Там ваши чемоданы перегрузят без вашего участия в аэропортовский автобус, который еще за 5 долларов довезет вас до дверей аэропорта.
Из Бальтры мы летим сначала в Гуаякиль. После небольшой стыковки снова в самолет, и вот Гуаякиль у нас под крылом

Еще одна пересадка - в Боготе. И вот тут я вычеркнула из своих хотелок Колумбию. У меня и так уже стали закрадываться сомнения, что мне снова нужно в страны Латинской Америки, уж больно далеко, дорого и похоже друг на друга, а тут я еще и цены увидела. Да, я понимаю, что цены в аэропорту всегда выше, но тем не менее их уровень говорит об уровне цен в стране. Юля выбрала магнитик, красивый, но, в принципе, обычный пластик - стоил он 15 или 17 долларов, не помню уже точно. Ну пусть 15, ну офигеть же!! Это значит, что в городе он будет стоить около 10-ти, то есть уровень цен, как в Коста-Рике. И все остальное такое же дорогущее - кофе, какао. Я, пожалуй, перебьюсь без разноцветных домиков Картахены, видела я эти домики в разных местах)). И без кофейных плантаций тоже обойдусь. Есть в мире места не менее красивые, ближе, без резкой смены часового пояса и подешевле. Единственное, что меня манит в тех краях - Венесуэла с ее Анхелем и молниями Кататумбо. А Колумбия теперь - нет.
Из Боготы летим в Панаму. По дороге начинается нехилая гроза, сверкают молнии, небо окрашивается каким-то красным заревом, пилот что-то тревожно трындит на испанском. Блин, только бы долетел, и сел бы в Панаме, а то помню, как мы однажды вот так прилетели в Икитос, покружились над аэропортом и полетели назад в Лиму - гроза. На этот раз все обходится благополучно, и в час ночи мы в Панаме. Тут нам надо в отель. Торгуемся с оборзевшим таксистом - ехать минут 15, а он хочет 30 или 40 долларов, уже не помню. Сходимся на 25. Все, наконец можно вытянуть ноги на кроватке.
Утром за нами заезжает Полина (она прилетела раньше и устроилась в другом отеле) и мы идем гулять, самолет у нас только в семь с чем-то вечера. Снова гуляем по Старому городу без какой-то особой цели, разве попытались подняться на колокольню собора Сан Франциско, но уперлись в закрытую дверь, ждать кассира и платить 5 долларов за то, чтобы в очередной раз взглянуть на черепичные крыши, не захотели, насмотрелись уже)). Фотографий города не будет, я их показывала в начале своего рассказа, ну вот только одна

Пообедать решили на рыбном рынке, заодно и посмотреть его, нам очень советовали. Куча свежих морепродуктов, доступные цены, но обед не скажу, что прям что-то такое, обычный получился, вкусно, но без восторгов. Впрочем, там туча кафе, возможно, мы не то выбрали.

Рынок прям возле причала, вот лодочки, которые доставляют продукцию

От рынка пошли к отелю пешком вдоль набережной. Оказалось, что там живут еноты, прикольно - на фоне их небоскребов-то))

Обнаружили датчик солнечного излучения

В целом, днем набережная показалась приветливей и симпатичней, чем первый раз, когда мы пришли сюда вечером.

Пока шли, начал накрапывать дождь. И чем ближе к вечеру, тем сильнее. А нам в аэропорт. От отеля до метро недалеко, минут пять пешком, но тротуары ужасно неудобные, промокли. В метро долго бились с их автоматом, пока нам не помогла местная женщина, купила билеты. Там далеко не на каждой станции можно купить карту, морока какая-то. Но прошли нормально, и вышли потом тоже (там, чтобы выйти, надо карту приложить), спасибо этой тетеньке. Вышли - а там ливень тропический. А зонт держать просто нечем. И под ногами - потоп. Пока дошли от метро до аэропорта - нитки сухой не осталось. Босоножки пошли в помойку (но я их и так собиралась там выбросить), багаж пришлось перетряхивать, переодеваться полностью, до белья, и все мокрое засовывать в чемодан. Ужас просто. Но никто не заболел, обошлось.
Четырнадцать часов полета - и мы с Юлей в Стамбуле. Полина прилетит на два часа позже, а в Москву нам улетать с ней вместе, а Юле на два часа позже. На этот раз у меня короткая стыковка благодаря тому, что Туркеши изменили мой рейс и предложили бесплатно выбрать другой, вот и поменяла на короткую стыковку. Но зато они объединили два рейса, и у них овербукинг - все регистрации в печку, всё сначала - семь человек остались без мест. Нам с Полиной хватило, но посадили меня вместо первых рядов, куда я заранее выбирала, на предпоследний - это был отвратный полет, особенно учитывая, что и так уже были измотанными до полубессознательного сотояния. Но долетели. В час ночи были во Внуково. Дома меня еще ждали приключения в виде не открывающейся двери из-за вздувшегося от дождей паркета, но это уже другая история. Приходила в себя после этой дороги и вообще после тура я очень долго, джет-лаг был жесточайший, как никогда. Видимо, надо уже завязывать с турами с такой безумной нагрузкой. Тут сказалась и продолжительность, и смена часового пояса и времени года, и высокогорье, и многочисленные перелеты и переезды, и длинная дорога домой. И все-таки сейчас, по прошествии времени, я рада, что мы сделали это - взглянули и на все страны Центральной Америки, и посмотрели Эквадор.

Все, самое длинное мое путешествие (с дорогой 30 дней) закончилось, и отчет, который я писала 2,5 месяца, тоже)). Спасибо всем, кто читал.

DTN

Галь, спасибо за рассказ! Очень интересно было читать.

DTN

Кстати, по поводу овербукинга - у Люфтганзы как-то столкнулись с таким, так они деньги предлагали тем, кто сам согласится улететь более поздним рейсом. И сумма компенсации была приличная, чуть ли не всю стоимость билетов туда-обратно покрывала, а рейс у нас был до Рима с пересадкой во Франкфурте.

Гaлинa

Тань, спасибо за отклик. Туркеши тоже предлагали улететь на следующее утро и давали 400 евро, но там надо было общаться на английском, а я и на русском уже была не в состоянии. После трёх суток дороги продлевать ее ещё больше никто не захотел

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Центральная Америка + Эквадор

Кто сейчас на конференции