Улочки Старой Гаваны - пестры и любопытны, гулять по ним - удовольствие. Еще бы не жара...
Улица Епископов (я так и не смогла выбрать одну из этих двух фотографий, может, вы подскажете, какая лучше, а какую удалить?)
Бывшая Торговая, а ныне площадь Святого Франциска Ассизского с францисканским, соответственно, монастырем посередине, в котором сейчас расположился концертный зал. Монахи, построив тут монастырь, разогнали торговлю, типа низзя торговать возле монастыря. А монастырь на торговой площади строить можно?
Внутрь не заходили.
Рядом с монастырем у Львиного фонтана прохлаждаются (и охлаждаются)) будущие медики
Ну а мы идем не прохлаждаться, а наоборот, дегустировать горячительные напитки. Я, честно говоря, читая в программе о музее рома, думала, что это такое место, где собраны разные марки рома, производимого в стране. И что мы сможем их попробовать и понять, что стоит купить, а что нет. На деле это оказался не музей рома вообще, а музей производителя "Гавана клаб" в частности. Которого навалом в Москве по той же цене практически, и везти который с Кубы нет никакого смысла. Подождав начала экскурсии (многолюдной и англоязычной) в патио музея,
идем за экскурсоводом по зданию. Помните флюгер? Это он)
Нам продемонстрировали небольшой фильм и провели по залам,
показали процесс производства рома и макеты завода по переработке сахарного тростника в ром. Просто мечта любого мальчишки - игрушечная железная дорога со всеми прибамбасами, даже фонарики горят.
К слову, железная дорога на Кубе появилась всего на неделю позже, чем в России. Вообще, сахарный тростник, который сюда завезли когда-то из Азии, очень сильно повлиял на экономику Кубы. И до сих пор влияет. Сахар и ром - основное, чем всегда торговала эта страна. Ну еще табак и кофе. Однако, если сигары и сейчас продаются повсеместно, то найти в продаже нормальный кофе в зернах мне не удалось. Только на одной заправке продавали, но в килограммовых мешках и это была "Кубита", самый невкусный сорт, судя по многочисленным отзывам.
По окончанию экскурсии дали попробовать один единственный сорт рома - 7-летнюю "Гавану клаб" (неплохо, кстати). Продемонстрировав в витринах образцы элитных сортов ценой до 2700 долларов за бутылку. Пригубили по глотку (нам еще гулять по жаре) и пошли снова по пешеходным улицам Старой Гаваны. Встретили господина из Парижа. Именно так называют этот персонаж. Местный городской сумасшедший, умеющий исполнять желания (ну в каждом городе их кто-то исполняет, в Гаване вот священное дерево и этот бронзовый человек). С ума он сошел от любви, хоть и вполне взаимной, но не одобренной потенциальным тестем. Горожане его любили, подкармливали и дарили одежду. Он не брал их просто так, а читал стихи или дарил цветок или рисунок. Романтика...
Помимо бронзовых людей, в Старой Гаване можно встретить живых кошек. Много, в том числе очень красивых. Похожа на нашу невскую маскарадную)
Узкие улочки Гаваны фотографировать - дело неблагодарное, все равно ничего толком не получится. Просто гуляем. Симпатично. Но жить здесь мне бы не хотелось. Толпы туристов, толпы бродячих музыкантов, дома явно не приспособлены к жизни. Читала в одном отзыве (старом, возможно, с тех пор что-то изменилось), что в части домов Старой Гаваны даже нет канализации. Она была при испанцах, но после того, как завоевали свободу, канализацию развалили и починить не смогли, просто вывозили раз в неделю машинами-черпалками все, что за эту неделю накопилось...
Доходим до Старой Новой площади)) Ну ачётакова?)) Старый Новый год есть, никого не смущает)). А площадь чего?) На самом деле, когда францисканцы поперли торговлю с площади перед монастырем, она перебралась сюда, на Новую площадь. А потом перекинулась на другую, еще новее, и эта стала Старой). Ансамбль площади очень симпатичный
Но помимо старых зданий в глаза бросается вполне современная скульптура
Гид объяснил ее смысл - как бы мужчина не считал себя главой семьи, женщина управляет им с помощью еды и секса. Вот, наконец хоть что-то я поняла у гида, а то все, что я тут рассказываю, черпаю в самых разных источниках)).
Со скульптурой в чем-то перекликается тротуарная плитка - Ева и Змей-соблазнитель
Топаем дальше, глядя по сторонам. На месте совсем развалившихся домов не стали ставить новодел (и это они молодцы), а разбили крохотные скверики. Хоть какая-то зелень и тень среди каменных строений. Каждый скверик посвящен кому-то известному. Вот этот - Симону Боливару, очередному борцу за независимость испанских колоний.
И готовя этот пост, я нашла очень интересную статью на Дзене
https://dzen.ru/a/Xo-PrBaJ7QlTUz7L про Симона Боливара (и вообще про то, как назначают героями), не поленитесь, почитайте хотя бы наискосок, но дочитайте до конца. Эта статья очень перекликается с моими мыслями по поводу Че Гевары, тоже назначенного героем. Но у меня по его поводу сложилось совсем другое мнение, даже просто из того, что рассказывал гид (его поклонник). Я не поленюсь и поищу его историю, поделюсь потом с вами, когда дойду до темы Че.
А пока топаем дальше, в сторону Кафедрального собора. Улицы, по которым бродят туристы, чисты и ухоженны.
Почтовый ящик
Отражение (рисунок отражает дом, который стоял напротив)
И наконец доходим до Кафедральной площади со стоящим на ней Кафедральным Собором Святого Христофора, в который мы, наконец, входим внутрь
Собственно Святой Кристофор - покровитель Гаваны
Пресвятая Дева Каридад эль-Кобре, небесная покровительница Кубы. Главная христианская святыня Кубы – чудотворная статуя Девы Марии Милосердной (Virgin Caridad del Cobre) находится в базилике в посёлке Эль – Кобре (El Cobre), расположенном в горах Сьерра – Маэстре, в 25 километрах от Сантъяго де Куба. Мы там тоже побываем, но позже. А здесь, в Кафедральном соборе - копия статуи (такие копии будут во всех действующих храмах, куда мы сможем сунуть нос)
Алтарь
Но нам не чуждо ничего мирское, и мы заходим не только в церкви. Наша следующая цель - бар Бодегита дель Медио (La Bodegito del Medio) на улице Эмпедрадо (calle Emperado), где в свое время частенько бывал Э.Хемингуэй. Не путать с баром "Флоредита", в котором он тоже часто бывал. Пил он много, да)). Считается, что в "Богедите" он пил мохито, а во "Флоридите" - дайкири. Причем не просто пил, а чуть ли не являлся автором (ну или соавтором) этих коктейлей.
Мы, конечно, не Хемигуэи, по 13 двойных дайкири за вечер не осилим, но выпить в знаковых местах коктейли - дело святое.
"Богедита" - небольшой бар, забитый до отказа, так что все стоят и пьют на улице. Бар считается родиной мохито)), и помимо Хемингуэя тут бывала прорва знаменитостей. Цена мохито здесь - 600 песо, это 4 доллара по рыночному курсу, но доллары не берут. Мы надули губы, что гид до сих пор не нашел нам менялу, и ему пришлось купить нам мохито (деньги мы ему потом отдали, конечно). Что сказать - туристический аттракцион, мохито нам там не понравился, фигня, к тому же дорогая.
Незаметно подошло время обеда, идем уже более жилыми и менее ухоженными улицами к ресторанчику, где нас ждет еда. Едва отойдя от бара, встречаем вот такую процессию. Никакого повода, просто рядом туристы - есть шанс заработать.
Сегодня мы попробуем блюдо, название которого переводится, как "старая одежда". Это говядина, разорванная на волокна, и несмотря на странное название, вкусно. Здесь тоже играют музыканты, не забывшие подойти за чаевыми.
Ну а после обеда отправляемся во "Флоридиту". По стопам знаменитого писателя)). Это один из самых известных баров мира. Открыт в 1817 году. И, в отличие от "Богедиты", тут держат марку в качестве коктейлей. Про все не скажу)), но самый знаковый для этого бара, дайкири, очень понравился. Сколько потом не пробовали в разных местах, такой же вкусный был только в одном из баров нашего отеля на Кайо-Коко, в остальных - несравнимо хуже. А здесь - очень вкусный. Правда, еще дороже - 750 песо или 5 долларов (тут их брали), но за такое качество было не жалко
И обстановка там приятнее
Вон за стойкой слева и сам Хемингуэй сидит. Бронзовый, правда). Говорят, он тут бывал ежедневно.
Но долго нам там рассиживаться некогда, выпили и побежали в Центральный парк. Ну, в смысле, на площадь, где растет какая-то зелень. На Кубе три дерева и пара газонов - это уже парк. В центре площади - очередной памятник Хосе Марти,
по периметру - в основном помпезные отели
и офигенно красивый театр. Попытались попасть внутрь, даже билеты были готовы купить. Но фиг вам. Сегодня вторник, а спектакли только с пятницы по воскресенье, фигня какая-то, и как они так живут...
Театр в объектив с нормального ракурса влезать катастрофически не пожелал, только против солнца, так что сорри за качество снимков, но они все-таки дают представление о его красоте.
Рядом с театром - неоднозначная скульптура балетных танцоров))
Совсем уж сзади я не стала фотографировать, но вот так - да))
Ну и совсем рядом с театром - здание Национального Капитолия 1928 года постройки. В чем-то же надо быть круче - и Капитолий Гаваны шире на целый метр, длиннее на целый метр и выше на целый метр, чем его брат-близнец - Капитолий Вашингтона. Внутрь не заходили (сколько раз я это сегодня написала - не счесть), а внутри хранится бриллиант российского Императора Николая Второго, отмеряющий нулевой километр, и то ли золотая, то ли золоченая статуя свободы Кубы (внутренние богатства - со слов гида, поэтому не поручусь за точность, а в Интернете рыться устала)).
А потом поехали к крепости Эль-Морро. В Гаване несколько крепостей, со стен одной из них, Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, до сих пор в 9 вечера раздается традиционный пушечный залп. Когда-то это был сигнал кораблям, что между двумя крепостями, Эль-Морро и Ла-Пунта, натягивается цепь, преграждающая вход в бухту. Нас на церемонию не возили, но я читала, что она не слишком увлекательная, а сам залп прекрасно был слышен из нашего отеля, стоящего как раз напротив крепостей на противоположном берегу залива. Крепости все похожи одна на другую, но в Эль-Морро мы зашли, прошли по галерее с бойницами, потом Полина задержалась в магазине с сигарами, а я вышла на стену и смотрела на залив. Видите серое большое здание на стрелке напротив - это наш отель
В отель мы после крепости и поедем. Чтобы немного перевести дух, принять душ и снова поехать в город, на этот раз ради ужина в местном ресторане. Я-то, наивная, думала, что нас накормят чем-то интересным, типа лангустов, но нам дали всю ту же капусту, рис и пресную сухую курицу. Как же я жалела, что мы не ужинаем в своем отеле. Но во время этой передышки, пока сидели в номере, я прочитала программу сегодняшнего дня и поняла, что гид ее, мягко говоря, подсократил... Мы не были ни в музее табака, на на Гамельской аллее, подозреваю, что и чего-то другого не увидели. Со всем остальным поздно было метаться, а вот про Гамельскую аллею я у него спросила, и он нас таки перед ужином туда с неохотой отвез. Сам не пошел, просто привез и показал, куда идти. Рассказа тоже никакого не было. Поэтому то, что дала программа и помощь друга.
Гамельская аллея, она же улочка Кальехон-де-Хамель, родилась благодаря художнику Сальвадору Гонзалесу. Из программы: "(место), где дань уважения афро-кубинской культуре взаимодействует с красочными фресками и произведениями из останков старых предметов, которые теперь дают жизнь этой аллее, таким образом, представляя религиозный и культурный синкретизм острова". Место действительно любопытное, но без комментариев непонятное)). Что за алтари, кому алтари... И что все это вообще означает...))
Место в темноте показалось довольно стремным, кроме нас с Полиной, туристов там не было, по углам какие-то темные личности)), поэтому быстро пробежались и поспешили оттуда убраться)).
Ну а после ужина просто отправились в отель - день был утомительным, пора спать.
Уффф, с Гаваной покончила))
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
), так что пляж свободен. Пляж большой и очень красивый - полоса чистого песка обрамлена с одной стороны океаном, с другой - зелеными деревьями (а деревья сейчас, зимой, далеко не все зеленые, как оказалось), лежаков и зонтиков много, занимать заранее нет необходимости. Нас поселили в бунгало на отшибе, и это было хорошо. Лесенка к океану - в двух шагах, только миновать площадку перед баром. Бар этот - самый наименее посещаемый, ни музыки, ни шума до нас не доносилось. А вот ближе к ресепшн было шумно всегда. Причем у нас как раз конец пляжа, куда мало кто добирался. Номер, правда, мягко говоря, уставший, хоть и большой, просторный, но бестолковый. Полотенца пришлось просить, чтобы принесли. Причем два раза, потому что с первого раза принесли только одно 
Туалетную бумагу тоже принесли после напоминания. Шампунь налили, когда сняла со стены и положила на ванну диспенсер. В общем, сервис на Кубе навязчив только в смысле вымогания чаевых, в остальном мало о себе напоминает. 
Полотенца не меняли ни разу в этом отеле, наволочку я в первый вечер прям при горничной (напомню, она пришла знакомиться при заселении) посмотрела, а на ней - чья-то кровь. Нормально, да? 
Принесла чистую, поменяла, но остались сомнения по поводу остального белья. Балкон упирался в обшарпанную стену какой-то будки (а за ней - виден океан), но даже эта будка лучше шумного бара у бассейна. Причем на нашей террасе - балконе даже Интернет ловился иногда. Система Вай-фая у них, конечно, жопа, но, говорят, недавно и такого не было - покупали карточки и за деньги сидели в компьютере в специально оборудованном помещении. Теперь же при заселении почти во всех отелях (но все-таки не во всех, кое-где вообще без связи оставались) каждому гостю выдают чек с напечатанным на нем мелким шрифтом персональным логином и паролем. Логин - знаков 20-25, пароль - около 10. При этом они не запоминаются и Интернет не ловится автоматически, а каждый раз, как Интернет слетел (а слетает он постоянно, потому что ловится мало где или просто слетает от дуновения ветра, например, или так просто), их приходится набирать заново. 
Достает ужасно. Так мало того. Когда истекает отведенный лимит Интернета, его надо идти и продлевать на ресепшн (а кое-где исчерпал - и до свидания), а после продления у тебя может остаться старый логин, а может - новый. В общем, каменный век какой-то. Грузится долго, работает плохо, не захочешь ничего. Чаще всего приходилось пользоваться Интернетом на лобби, но вот конкретно тут, в Варадеро, иногда удавалось поймать на балконе. Главный корпус отремонтирован, есть несколько магазинчиков, но мы только приехали, впереди тур по всей стране, нет смысла что-то покупать. Поскольку мы там останавливались всего на три ночи, особенно не вникали в систему баров-ресторанов, ели в тех, где шведский стол, пили там, где проходили мимо)). 
Но зато можно встать на дно в любой момент. Дно песчаное, хорошее, заходить легко (в отличие от Кайо-Коко, где обломки ракушек и кораллов первые метра три от берега). Я боялась, что вода будет холодной, но нет, очень теплая. Да и вообще зима на Кубе оказалось теплой 
, вечером даже не особо холодно, так - на берегу надо накинуть полотенце, не более того. А в городах так просто подыхали от жары. 
Надо же было осмотреть окрестности, мы же первый раз тут. И поплавать с дельфинами в местном дельфинарии, это для меня был прям обязательный пункт личной программы.
), сели. Наверх не полезли - жарко. Поехали... Но как выяснилось - не в ту сторону)). Ну и ладно. Зато прокатились по всему городку, поглазели на случившуюся здесь мотогонку и вообще на городок. Уже потом, на Кайо-Коко, пришли к выводу, что заканчивать тур надо на Варадеро. Там есть жизнь, есть кафе, есть магазинчики и рыночки, можно купить сувениры перед вылетом. Да и в отеле больше всякого. Кайо-Коко же - просто туристическая резервация, где нет местных, с бешеными ценами на ром и все остальное. Но сейчас мы не выходили в городе из автобуса, просто поглазели из окна, доехали до конечной, там пересели на другой такой же, но под тентом, что позволило сесть на втором этаже, и уже на нем доехали до дельфинария. Разузнали, что во сколько, поняли, что у нас еще куча времени до ближайшего сеанса и продолжили свой путь на следующем автобусе до местного заповедника - экологической резервации. Там купили входные билеты (5 долларов или евро, все равно) и пошли гулять по размеченной тропе - пути мусульманина (считается, что прятавшиеся в местных пещерах пираты были мусульманами, если мы правильно поняли). Лес там не особо высокий, тень очень условная, но все-таки не такое пЕкло. Прогулка заняла, по-моему, часа полтора. Обувь у нас была неподходящая - там нужны кроссовки, потому что почва - жесть. Такие акульи зубы, да и еще провалы частые
. Оно старше меня. Заштукатуренный, покрашенный в разные цвета, без стекол, жутко воняющий бензином старый Жигуль. То ли 6, то ли что-то рядом, я не очень разбираюсь, еще такой - квадратный, не обтекаемый. Почему он под нами не развалился, я не понимаю до сих пор 
Мы понятия не имеем. Ну как-то он выяснил, довез. Ехать минут 10-15, слупил 20 долларов, сказал, что нам потом компенсируют. Полина заплатила. Принимающая сторона обещала разобраться с отелем, но вот я так и не знаю, по-моему, они так ничего и не вернули. Но это надо у Полины уточнить. В общем, треш, нервотрепка. Но кончилось хорошо. 
