Утомившись от дальних странствий этого года, решила я перевести дух на берегах Дуная, купив себе на новогодние каникулы тур расслабленный и сытный. Для зимы в наших широтах просто идеальный: отель один и тот же, вещи не собирать, с чемоданом каждый день не таскаться. От светового дня тоже мало что зависит, ибо немногочисленные достопримечательности успеваешь при свете дня увидеть, а есть и пить и после заката можно
.
Дочь мне два года подряд рассказывала, как в Сербии тепло встречают, как вкусно кормят, какое там вино… В общем, хотелось мне туда, и вот собралась.
Тур выбрала у ТО «Ванд Интернешнл», ибо именно у них он оказался для меня самым подходящим по цене-качеству и по срокам. Новый год встретила дома, а улетела только 6 января. Поскольку возвращение было 11-го, то есть у нормальных людей уже рабочие дни в разгаре, народу в группе набралось всего семь человек, что, согласитесь, для бюджетного тура большая редкость и очень здорово.
Причем можно было выбрать рейс из нескольких вариантов, и я выбрала тот, где вылет самый ранний, а возвращение домой самое позднее, чтобы подарить себе побольше времени в Белграде. Оказалось, что этот рейс еще и дешевле остальных на 20 евро. Приятно. Как приятно и то, что Ванд сделал мне не только скидку постоянного клиента, но и подарил сертификат на однодневную экскурсию по Москве (на мой выбор).
Правда, в стремлении сэкономить я выбрала самый дешевый отель, а остальные, как выяснилось уже в Белграде, выбрали другой, подороже, в результате я оказалась в отеле одна. Но с чемоданом меня туда отвезли, обратно забрали, а для того, чтобы отправится на экскурсии, я просто подходила к дверям отеля, где жили все остальные, благо он в пяти минутах ходьбы от моего. Все отели в центре, в шаговой доступности от пешеходной центральной улицы и от других знаковых мест города, расположение просто идеальное. Хотя, если уж говорить об отеле (Villa Forever), то кроме его прекрасного расположения, больше ничего хорошего в нем нет. Я люблю на завтраке повыбирать что-нибудь на шведском столе, а тут хоть формально и был заявлен шведский стол, на деле я чаще всего завтракала одна, конечно, никто для меня одной шведский стол не сервировал. Нет, голодной я не оставалась, кормили меня обильно, но как-то мне было неуютно все вот это: приходишь, к тебе бежит менеджер, накрывает на стол, варит кофе и уходит, оставляя тебя в этой фактически подсобке (столики стоят на улице, а сейчас не май месяц, я в первый день пришла раздетая, ага…, а в подсобке такие узкие столики лицом к стене, как барные стойки). А если я еще кофе захочу? Да и просто он остыть успевает, пока ешь.
В номере заявлена мини-кухня. Ну да, там есть комфорки, но зачем они без посуды? Лучше бы чайник был.
Сам номер мне достался, как я и просила, на верхнем (втором) этаже (а то у них и в подвале есть номера). В принципе, все бы в нем было удобно для меня-то для одной – и розеток достаточно, и кровать большая и удобная, но меня доставали столь любимые мной мансардные потолки. Я не иронизирую, я их правда люблю. Но дело в том, что тут они не просто шли на скос, они изгибались какими-то гранями, причем острый угол приходился как раз над изголовьем кровати, и я все время ходила, согнувшись, а если забывала, то пару раз хорошо так приложилась башкой об угол потолка.
В последнюю ночь еще заселились шумные соседи, какая-то английская (или еще какая-то импортная, не знаю) молодежь. Они до часу ночи ходили в гости друг к другу и, что-то попутав, начали ломиться ко мне.
Я терпела, пока сама не ложилась спать, долго и нудно воюя с сайтом Аэрофлота в попытках зарегистрироваться на рейс, но потом стала долбить им в стену набалдашником от ключа. Думала – порвут, а они, как ни странно, разбежались по своим номерам и затихли
. Практически мгновенно.
Наверное, все-таки не английская
.
Но это было уже в конце тура, а пока мы благополучно приземлились в столице бывшей Югославии и нынешней Сербии – Белграде, получили вещи вот на таком смешном транспортере
Поменяли, кто хотел, деньги прямо тут же в автомате с надписью огромными буквами «Exchange», очень удобно: ты ему – купюру с евро, долларами или даже рублями!!!, а он тебе – динары. Курс менее выгодный, чем в городе, но зато ты сразу при деньгах.
Познакомились с гидом Милкой, умялись в микроавтобус, доехали до города, всего-то минут двадцать - тридцать, покидали вещи в отели, переоделись и поехали на первую экскурсию – обзорку по городу.
Нам сказочно повезло с погодой. В то время как в Москве была противная слякотная зима, в Белграде светило солнце, температура плюс 13. Я вообще все дни, кроме последнего, ходила в тонкой ветровке без подкладки, надетой на флисовую толстовку. И только в последний день влезла в пуховик, стало холоднее и солнце скрылось за облаками.
Но несмотря на такую погоду, все-таки это зима, зелени мало, город серый и унылый, как все зимние европейские столицы. Кроме того, хоть в Белграде и сохранились островки старой архитектуры, красивые здания и аутентичные улочки, в целом он производит не слишком хорошее впечатление: масса граффити, запущенные стены зданий и очень много еще не восстановленных после бомбежек НАТО строений. Но это я про архитектуру. Зато люди очень радушные и доброжелательные, русский язык многие понимают, много общих корней в словах, сербскую речь тоже можно понять, особенно, если не слушать, а читать. К русским вообще хорошо относятся. Мы еще попали в канун Рождества, все гуляли, народу в центре города много было, а в рабочие дни город просто вымирает, кайф. Идешь по улицам, и никого. Так что в принципе в городе комфортно… было бы, если бы не одно «но». Курят везде и все подряд. Я уже отвыкла от того, что в кафе невозможно поесть, чтобы кто-то не дымил тебе в лицо. И если на улице в силу того, что народу в принципе мало, от курильщика можно увернуться, то в кафе это просто беда. Хорошо еще, у меня в отеле верхний этаж был для некурящих, а так народ в отзывах жаловался на жуткий запах в комнатах. Кстати, запах, возможно, и у меня в комнате был, но его забивали ароматизатором, да в таком количестве, что я в первую ночь чуть не задохнулась (в прямом смысле, начался настоящий отек), хоть и окна были открыты. Утром пошла на ресепшн просить, чтобы не брызгали больше в моей комнате ничем. Помогло. А по лестнице просто пулей пробегала. Не знаю, что за дурь такая и как они сами этим всем дышат. В отзывах тоже об этом читала, но не думала, что до такой степени.
Ну ладно, что-то у меня не очень получается, а в принципе, все неплохо сложилось, нормальная поездка, просто эмоций нет таких ярких, как от Африки, например.
Короче, пошли на экскурсию. Вышли на пешеходную центральную улицу – бульвар Князя Михаила
А потом углубились в боковые улочки, по дороге гид заострила наше внимание вот на таких рождественских «сочельниках». Да-да, этот букет из дубовых веток с зернами так называется. Сербы украшают к Рождеству свои жилища и церкви не елками, а дубами, а вот такие дубовые букеты накануне Рождества сжигают на специальных жаровнях напротив церквей, считается, что это приносит здоровье и удачу.
Но мы сейчас шли отнюдь не в церковь, а совсем даже наоборот – в ракия-бар.
Дегустировать национальный сербский крепкий алкоголь – ракию. Виноградную, айвовую, сливовую и малиновую. Последняя была легкой, практически вино, поэтому понравилась мне больше всех остальных. Из крепких более-менее виноградную можно в рот взять, остальное совсем не мое. Зато закуска под каждую ракию была просто замечательной. Вся разная, но вся вкусная. Вообще, надо сказать, что Сербия страна в основном сельскохозяйственная, и как смеялась гид, химия для них очень дорога, поэтому выгодней изготавливать натуральные продукты. Поэтому если там ешь сыр, даже просто из супермаркета, то чувствуешь вкус молока. А уж в ракия-баре нас угощали таким сыром, какого я потом там больше не видела, увы. И айвар мы там попробовали. Это очень популярное у них блюдо, такой салат-намазка из печеного сладкого перца определенного сорта со специями. Его намазывали на вкусный хлеб и ели. Пальчики оближешь. И хлеб, кстати, очень вкусный везде, хоть везде и разный, мне только их хваленый кукурузный как раз не понравился, а остальной прям ну очень-очень. Его в каждом заведении сами пекут. А к сладкому малиновому вину подавали сухофрукты в меду, тоже готова была всю тарелку сожрать. Короче, зависли мы в этом баре надолго, те, кто не пил, начали уже нервничать, но бар был в программе, между прочим, тур-то гастрономический, так что пришлось им терпеть ))). Конечно, экскурсия потом была явно укороченной. Вообще, этот тур отличался тем, что мы как-то очень по короткой программе посещали почти все достопримечательности, но при этом почему-то и не особо хотелось углубляться.
Поехали по городу. Первая остановка напротив здания Парламента Сербии – Национальной скупщины (Адрес: места 13 Трг Николе Пашића, Београд), строительство которого началось в 1907 году, еще при короле Сербии… Петре Первом
. Не, не пугайтесь, я еще не выжила из ума и не перепила ракии, просто так совпало, и король их носил фамилию Карагеоргиевич, а не Романов
. Но началась Первая мировая война, которая, к слову сказать, для сербов гораздо более значимая, чем Вторая, ибо в Первой потеряли они гораздо больше, страшнее она для них была. Так вот, во время войны не только прекратили строительство, но и проект потеряли, а архитектор Павел Илкич умер. И достроили здание только через тридцать лет почти после начала строительства, в 1936 году, следуя указаниям сына архитектора. Напротив входа стоит скульптурная группа «Гарцевали кони вороные» работы Николая Краснова, он же и оформлял интерьер Парламента. Близко мы не подходили, смотрели через дорогу, на таком расстоянии мне эти кони напомнили бледную и неуклюжую копию коней Клодта. Но само здание красивое.
А вот напротив Парламента еще одно довольно невзрачное здание, про которое я не слишком внимательно слушала рассказ, а если честно, совсем не слушала, любуясь солнечным днем, цветущим газоном, по которому нельзя выгуливать собак (о чем сообщал большой плакат), но которое небрежно таки сфотографировала. Это, кажется, резиденция Президента страны, но про это я прочитала уже в Москве!
Садимся опять в автобус, и на ходу щелкаю огромное, раз в пять больше, чем президентский дворец, здание почтамта
Теперь наш путь лежит к одной из самых значимых церквей Белграда – Храму Святого Марка (Црква Светог Марка / Crkva Svetog Marka) Парк Ташмайдан, Палилула, Београд. Режим работы: ежедневно 9:00-18:00. Стоимость билета: бесплатно. Официальный сайт:
http://www.crkvasvetogmarka.rs/).
Сербы православные, представители других религий и конфессий тоже, конечно, есть, но их сравнительно немного. Храм святого Марка построен в 1940 году в русско-византийском стиле на месте старой небольшой церквушки 1835 года, которая не могла вместить всех желающих. Новый храм вмещает более 2000 верующих.
Но пока мы не заходим в храм, а обходим его, чтобы посмотреть на Русскую церковь Святой Троицы, которая стоит вплотную к храму Святого Марка, прямо за ним. Русскую церковь построили в 1924 году на деньги русских эмигрантов первой волны. В основании церкви лежит горсть земли, привезенная офицерами и гражданскими, сбежавшими от большевиков. В церкви, прямо за кануном, могила генерала Врангеля.
Из Интернета: «
В 2007-м кровным родственникам барона (93-летней внучке Наталье Врангель-Базилевской и ее сыну Петру Базилевскому) поступило официальное предложение из России — вернуть прах Врангеля в Россию, перезахоронить в Донском монастыре Москвы. На что адвокат Базилевский ответил вежливым, но твердым отказом. «Главная черта характера генерала Врангеля — его принципиальность, — отметил адвокат Базилевский. — Он боролся с большевизмом и порожденной им порочной системой не из чувства классовой ненависти, а из глубокого убеждения, что большевизм есть абсолютное зло как для России, так и для человечества в целом. За последние два десятка лет произошли огромные перемены в сознании россиян… Однако не произошло главного: осуждения этого зла на государственном уровне».
«Генерал Врангель, — продолжает потомок, — покоится в Белграде, а недалеко, на кладбище, лежат тысячи сослуживцев, чинов его армии, бесконечно ему преданных, которым и он отдавал последние свои силы. Это взаимное доверие главнокомандующего и его подчиненных не имеет пределов — оно не ограничено ни его смертью, ни давностью лет. Как в жизни, так и в смерти, он находится в строю вместе со своими офицерами, солдатами, казаками… Будь он жив, вряд ли бы он сам согласился бросить свою армию для чести ехать в Москву один, зная, что там до сих пор почетное место рядом с Кремлем занимают Ленин и Сталин»».
Вооот… Интерьер самой церкви ничем примечательным не отличается, но она какая-то намоленная, душевная.
Покидаем русскую церковь и идем в храм Святого Марка. Просторный, светлый, но души в нем после Русской церкви не чувствуется. Только вот рождественский дуб привносит немного теплоты.
Здесь похоронен, кроме прочих, король Стефан Душан (14 век), при котором Сербия была великой державой, завоевавшей значительную часть Балканского полуострова. Изначально он был похоронен в монастыре Святых Архангелов близ Призрена, но его разрушили османы. В 1927 году археологи обнаружили могилу и перенесли прах царя в Белград.
Последней церковью этого дня у нас был храм Святого Саввы. Ну как был. Мы приехали к храму, потоптались в плотной толпе (Сочельник же), выпили глинтвейна и уехали, решив заглянуть сюда в другой день, когда будет меньше народа. Это один из самых больших православных храмов МИРА, построен на месте, где в конце 16 века турки сожгли мощи Святого Саввы- первого сербского архиепископа. Храм строится до сих пор, отделан только нижний придел, наверху – все в строительных лесах, пусто и голо. Но при этом он действующий… Ну не знаю. Мне он напомнил наш ХСС, только что торговых рядов, к счастью, нет.
Вон там, слева от храма, жаровни для сжигания сочельников, ближе не подходили
В общем, оставляем в покое этот пункт программы и мчимся в Калемегдан, пока еще не совсем стемнело. Калемегдан – это крепость на вершине 125-метрового холма, в месте, где встречаются реки Сава и Дунай. Вот когда я порадовалась, что у меня будет свободный день в Белграде. Ибо наше получасовое посещение крепости в темноте – это, конечно, ни о чём. Хотя в темноте тоже красиво. Но крепость и окружающий ее парк заслуживают того, чтобы провести там хотя бы несколько часов. Именно здесь, на этом месте, начинался Белград еще в эпоху неолита. Потом землю эту завоевывали кельты, римляне, византийцы, а в V веке все разрушили гунны во главе с Атиллой. Император Юстиниан так устал от этих постоянных набегов, что решил построить крепостной вал, за которым, собственно, и поселились сербы. Но кто только не правил сербами - и болгары, и опять же византийцы, и венгры, и австрийцы, и турки. Лишь в 1807 году крепость была отвоевана у турок сербами. На территории крепости по сей день есть руины и римского поселения, и турецкий колодец, и другие какие-то многослойные остатки. За 2300 лет истории крепости за нее воевали 115 раз, в разной мере ее разрушали аж 44 раза!
Мы зашли в нее вот через эти ворота
Прошли вдоль стены, выходящей на слияние рек
Полюбовались на недавно отреставрированный турецкий колодец
Дошли до площадки, с которой виден «Победник» и открывается вид на новый город.
Победник – это Победитель, памятник которому сейчас является чуть ли символом Белграда. Сначала (в начале XX века) его задумали, как фонтан, который должен был олицетворять свободу от турецкого владычества и стоять на одной из центральных площадей города, Теразие. Скульптор Мельштрович начал работу, но вмешалась Первая мировая. По ее окончании памятник достроили, но теперь уже решили, что символизировать он будет победу не только над турками, но и над австро-венграми. Однако бронзовый памятник в виде молодого человека, который в одной руке держит сокола, а в другой меч, смущал дам своей наготой (ну или не столько дам, сколько их мужей, короче, общественность негодовала
). Поэтому его убрали из центра города подальше от глаз – в крепость.
В общем, я твердо решила, что сюда еще вернусь при свете дня: полюбоваться на стрелку рек, найти две церквушки, о которых читала в Москве, спуститься в римский колодец (тут меня ждал облом), ну и вообще, пройтись по крепости.
На выходе из крепости увидели еще один памятник – благодарность Франции за помощь в Первой мировой. Честно говоря, непонятная какая-то скульптура, корявая и огромная (4 метра высотой, но она подавляет). Читала, что она символизирует Францию, которая спешит на помощь Сербии.
Снова идем по улице Князя Михаила, где чего только сегодня не продают
Доходим до площади Республики. В 18 веке на месте этой площади стояли Стамбульские ворота, окруженные рвом, перед которыми турки сажали на кол провинившихся подданных. В 1866 году ворота, как свидетелей этих зверств, снесли и в 1869-м построили на их месте… национальный театр. Прошу прощения за цинизм, но напрашивается – одно зрелище заменили другим. Кстати, театр по-сербски – позориште
. Во время нашего путешествия там шел балет «Евгений Онегин».
Кстати, практический совет: если стоять лицом ко входу в театр, то возле его правого угла, по лестнице вниз, будет вход в бесплатный общественный туалет, больше нигде в городе я туалетов не видела (не говорю, что нет, но я не встречала).
В 1882 году на площади был установлен памятник князю Михаилу – единственная в Белграде скульптура с изображением всадника.
А мы минуем площадь и идем дальше, нас ждет ужин в одном из самых известных ресторанчиков Белграда, «Три шешира» (Три шляпы) на очень уютной улочке, Скадарлии. Скадарлия почти полностью состоит из кафешек, очень мила и аутентична, вымощена булыжником, на каблуках не пройдешь, имейте ввиду.
Названия кафе весьма показательны: «Два оленя», «Два белых голубя», «Бывали деньки». Днем мне увидеть эту улицу не удалось, но вечером прошлись, вот сейчас до ресторана и потом я еще раз сюда вернусь прогуляться, уже одна. В помещении ресторана изначально располагалась шляпная мастерская, потом владелец сменил бизнес (или продал, не помню), а три шляпы на вывеске так и остались, что и дало ресторану имя.
Внутри несколько небольших комнат, в каждой играет живой ансамбль музыкантов, миленько так. И нас начали кормить.
Я не фотографировала этот ужин, все силы бросила на его поглощение, но все равно не справилась до конца. Ну невозможно. Сначала, заразы, пока мы, голодные, ждали горячего, притащили полные корзины РАЗНОГО очень вкусного хлеба и закуску из маринованных овощей, перца на гриле (это у них вообще везде подают вместо салата, вкусно), капусты. Короче, мы уже до горячего налупились от пуза, хоть и старались сберечь место. Потом каждому приволокли «скадарский лапоть» - мясную котлету, фаршированную копченым говяжьим мясом, сыром и паприкой, размером действительно с лапоть на ногу 33 размера
(и толщиной сантиметра три). С гарниром еще каким-то, не помню.
Сверху этот лапоть был покрыт каймаком, которому я готова петь отдельные дифирамбы. Как же это вкусно! Это продукт из натуральных сливок, уже не сметана, но еще не масло. Нежный, тающий во рту, просто наслаждение. Я потом в разных местах его пробовала, и везде был очень вкусный. Конечно, я решила привезти домой. В последний день полчаса выбирала в магазине, мучилась, выбрала в результате самый дорогой, с маркировкой «продукты нашей земли» или что-то в этом духе, привезла его домой, так он мало того, что потек, еще и оказался невыносимо соленым. Причем я знала, что он бывает соленым, но ничего про соль на упаковке не нашла. Есть его невозможно. Использовала для жарки
. Обидно до соплей.
Но здесь, в ресторане, каймак был очень славный. С котлетой я еще справилась. Но тут принесли десерт.
Я же люблю сладкое… Но на этом пирожном, кремпине, я сломалась. Не помог ни вкусный кофе (а в Сербии все кофеманы, чай пьют, только если болеют, так что кофе тут вкусный), ни то, что пирожное тоже было вкусное и нежное. Но блин, невозможно столько сожрать!!! Оно представляет из себя куб, где каждая грань сантиметров десять размером. Три слоя слоеного теста, а между ними огромные горы сливочного крема. И это после хлеба и лаптя… Почти никто не смог доесть, из-за стола мы просто выкатывались. Кое-как докатились до отеля, немного растряслись по дороге, ну и все, пошла разбирать чемодан и укладываться спать.