НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Тут самое время снова отклониться в сторону и посмотреть очередной ворох старинных зданий: от библиотеки, занявшей монастырские постройки до церквей Сан Сиприано и Санта Люсия.


















Рядос с храмом Сан Сиприано его же имени мирадор - небольшой балкончик с видами на кварталы уровнем ниже.





Внизу как раз церковь Санта Люсия, где расположился музей.

От Сан-Сиприано к Санта-Люсии.

До этого я просто шла вдоль реки, не видя её. И вот наконец - выход к Дуэро. Немаленькая река. И главная достопримечательность - старейший городской мост Пуэнте де Пьедра или Каменный Мост. Мост не только соединяет берега, но и служит отличной смотровой площадкой. Такого полного обзора центра Саморы мне потом уже не попадётся.

























Наконец открылся вид на собор. Уникальным его делает купол, крытый каменными плитами, как черепицей.










Асеньяс де Оливарес - остатки водяных мельниц десятого века.

И снова на гребень холма. В Саморе мне, по-моему, довелось побегать вверх-вниз больше, чем даже в горной Куэнке.














Круто забирая вверх, улочки, сменяющие одна другую, вырулили к мощной церкви Сан Педро и Сан Ильдефонсо.

Чуть дальше обнаружился ещё один мирадорчик с неприятной вампирской (мне, по крайней мере, она кажется именно вампирской) картинкой на стене и видами на Каменный мост.














Дворец епископа соединен стеной и аркой с дворцом Ариас Гонсало, известным также как "Дом Сида".

Вернувшись внутрь городских стен через Епископские ворота, я направилась наконец к собору. Мой маршрут был так прорисован, что к собору я подлезла с нетрадиционной стороны. Зато получила шанс разглядеть его задний фасад, который обычно никто не видит, потому что входа здесь нет.








Обращенный к епископскому дворцу портал также называется Вратами епископа.









А вход с обширной Соборной площади, но по-хитрому: в собор можно попасть только через музей и только с билетом. Разрешение на съёмку оплачивается отдельно. Зато аудиогид включен в цену билета. Русского нет.

Романский собор, посвященный Спасителю, был построен в двенадцатом веке и считается практически идеальным образцом стиля. Одним из первых в стране, ещё в девятнадцатом веке, был признан национальным достоянием и является символом города. Самора попала в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как по совокупности романских зданий, так и благодаря хорошо сохранившемуся собору.

Отдельный сайт собора мне не попадался, но вот абсолютно роскошный сайт, посвященный всем романским памятникам Саморы. На испанском, правда, зато с картинками, картами, адресами и прочими паролями и явками.

http://www.romanicozamora.es/es/monumen ... e-zamora/4

В музее собора помимо традиционных церковных украшений хранится великолепная коллекция гобеленов на исторические, мифологические и библейские сюжеты. Аудиогид с удивительной дотошностью рассказывает о каждом. Успеваешь по-настоящему сконцентрироваться и вникнуть в детали изображений.




Цикл о походах Ганнибала.










Здесь перемешано множество библейских историй.



Жертвоприношение Авраама.





Борьба Иакова с ангелом.



А это - несмотря на средневековые костюмы изображенных господ - история Троянской войны.

Наверху Гектор прощается с семьёй. Чтобы не было сомнений, автор гобелена подписал имена персонажей.

После осмотра музея (или проигнорировав музей вовсе) через клуатр можно в конце концов попасть в собор. Собор Саморы считается в Кастилии и Леоне самым старым и самым маленьким, но не самым богатым или самым красивым. В общем, тот редкий случай, когда соборный музей оказался значительно интереснее, чем сам собор.







Пространство собора организовано точечно, вокруг отдельных часовен, каждая со своим алтарём.

Замок Саморы окружен небольшим парком, в который можно войти с Соборной площади. Выйдя из собора, я сразу увидела ворота замка и людей, ходящих туда-сюда. Времени было - начало второго. Читай я повнимательнее выданный в турофисе список часов работы достопримечательностей, всё бы получилось как надо. Но некоторые ленятся. И думают, что и так умные очень. В общем, я уселась перекусить в тенёчке. Прямо напротив замковых ворот. И у меня под самым носом они минут через двадцать закрылись (за двадцать минут до обеда, который начинается в два). И на такую славную, основательную сиесту - часов этак до шести. А у меня полшестого автобус в Мадрид. В общем, с идеей посетить замок пришлось попрощаться. Мне почему-то изначально втемяшилось, что замок и собор работают по общему расписанию - без перерыва. Увы, это не так. И винить некого - вот что обидно. Так что идеальных видов собора с замковой стены (а кроме стен там и нет ничего) не будет в этот раз. Ну и ладно, будут неидеальные, зато много.

Замок в Саморе старый. Насколько - мнения расходятся. Предположительно, одиннадцатого века. Возможно, заложен по приказу Фернандо Великого, отобравшего Самору у мавров (сыном Фернандо был Санчо Сильный, которого убили у Ворот Предательства, а дочерью донья Уррака, у которой тут был дворец, и в её честь до сих пор называются одни из городских ворот). На стены можно залезть и обойти по периметру всю эту ромбовидную крепость.










В Замковый парк собор выходит своей мощной колокольней.







Наконец удалось разглядеть как следует каменные черепички на куполе собора, в котором искусствоведы усматривают византийские мотивы.



С городской стены, окружающей парк, видны окрестные районы. Ничего выдающегося - центр скрыт собором.

Вернувшись на Соборную площадь, я хотела пройти к Воротам Предательства у церкви Сан Исидоро, но они оказались закрыты на реставрацию.



















Раз уж высвободился час, который я закладывала на замок, можно прогуляться немного в нижнем городе и посмотреть ещё на две романские церквушки - Эспирито Санто и Сантъяго де лос Кабальерос. Возможно, будь у меня с собой покрывало или большое полотенце, с большим отдохновением можно было бы провести этот час, валяясь в парке на лужайке. Все романские церкви похожи друг на друга, и проводить полную инвентаризацию саморской романики я изначально не собиралась. Но что вышло, то вышло.

Мельницы Асеньяс де Оливарес тоже закрыты на глубокую сиесту.



Рядом церковь Сан Клаудио де Оливарес - вероятно, первая романская церковь Саморы.







И вот теперь с чувством перевыполненного долга можно возвращаться в верхний город, проходить под увитыми зеленью арками узких улочек и радоваться причудливо украшенным домам.















Если заняться заведомо бесполезным делом - искать в городах сходства и созвучия, сказала бы, что Самора немного напоминает Сеговию: своим расположением относительно реки, продолговатой центральной частью, тянущейся по гребню холма и нанизанной на единую ось, увенчанную собором и замком, и, конечно, обилием романской архитектуры. В подтверждение этих мыслей встретился дом, отделанный совершенно в сеговийском духе с рельефными узорами по штукатурке.

Самора полна странных закутков, в которых обнаруживаются то картинки, то фигурки.

















Церковь Магдалены.

Таня, а ты можешь потом поподробнее осветить вопросы более выгодных железнодорожных тарифов, желательно с указанием стоимости и за сколько времени до поездки ты покупала билеты? Можно в личку, если не хочешь перегружать этим свой рассказ.)

У площади Сан-Мартин какой-то неожиданно загородный вид - как будто сад какой-то старой усадьбы с красивыми решётками и трогательными даже не клумбами, а грядками.









Дворец депутатов - вид сзади. И памятник сестре Досифее Андрес - сестре милосердия, умершей во время эпидемии испанки в 1918 году, проведя много недель, ухаживая за больными в госпитале, открытом в замке Саморы.









На площади Санта Мария ла Нуэва музей Семана Санта, посвященнй Пасхальной (Страстной) неделе, памятник, установленный к пятисотлетию Братства Святого Погребения неизменных участников торжеств Семана Санта с 1492 года, и, собственно, церковь Санта Мария. Пока я всё это разглядывала, подошла местная тётенька, предложила меня сфотографировать. Я от неожиданности отказалась. Обычно все просят их снять. В Испании, кстати, часто предлагают - надо быть готовым.

Танюш, наличие более дешёвых билетов, я думаю, определяется даже не временем, а популярностью направления: в малопопулярную Самору и на следующую неделю есть дешёвые билеты. На месяц вперёд точно можно купить билеты. Иногда и больше - всё зависит от того, сформировано ли уже расписание - зимнее и летнее отличаются. Иногда поезда добавляются: за два месяца видны поезда четыре в день, а ближе к делу - все десять.

Сайт испанских железных дорог:

http://www.renfe.com/

А что касается тарифов:

4M - самый дешевый тариф, при условии, что выкупаешь столик - четыре билета. Изменения не допускаются, возврат 50%. Часто бывает, что купить четыре билета выгоднее, чем три по другим тарифам. Можно купить один лишний. На двоих, скорее всего, не окупится.

Р (Promo) - очень хороший тариф, но без выбора места, изменений и возвратов. Если уверены в своих планах, отличный выбор. Быстрее других пропадает из продажи.

P+ подороже, но с выбором места, изменения 20%, отмена 30%.

F самый дорогой, но гибкий тариф с выбором места, бесплатными изменениями и возвратом всего за 5%. Единственный тариф, в котором имеет значение, берёшь ли ты билеты в один конец или туда-обратно.

Интересно, что в течение дня идут разные поезда по разным ценам. Один и тот же тариф может в разы отличаться по цене.

И ещё: всё вышесказанное относится только к поездам LD - дальнего следования. MD - средняя дистанция - идут по фиксированной цене. Туда-обратно дешевле.

Самора - действительно город контрастов. Мимо модернистского домика к тысячелетним городским стенам с воротами Доньи Урраки, а за ними снова модернистские постройки.

Граффити саморские. Я очень люблю всю эту настенную графику при условии высокохудожественного исполнения и наличия идеи.

Миновав внушительную башню храма Сан Висенте и лавируя между пустующими сейчас столиками кафешек на уютнейшей Пласа Фреско, возвращаюсь на Пласа Майор к храму Иоанна Крестителя и обеим ратушам.

Я ещё в центре, но уже явно иду ИЗ него, поэтому архитектура столетней давности становится в городском пейзаже преобладающей.






Саморские эркеры задают дополнительные вертикали, делающие образ улицы более динамичным.













Но и романская Самора никуда не делась. Стоит руку протянуть - очередной подарочек из прошлого. Церковь Сан Эстебан.

Прощаюсь с Саморой - и с её модернизмом, и с её романикой, сопровождающей меня почти до автовокзала. Хороший город, красивый, уютный. Но хорошо, что именно Самору я увидела первой - был риск затеряться на фоне поистине ярчайших Теруэля и Куэнки.






















Современная скульптура тоже отметилась в украшении Саморы.



А это не просто скульптурная группа, а целая философская идея: "Крестьянин, сельское хозяйство (агрикультура в испанском женщина) и прогресс."





Прощальный сувенир из Саморы - цветы из салфеток, подсмотренные в уличном кафе.

Садилась я в автобус при чУдной погоде, но по дороге небо нахмурилось, загремело, и пару раз на нас выливались порядочные ушаты дождя. Зонт я с собой, понятно, не таскала - он счастливо валялся в чемодане, поэтому немного опасалась, что промокну по пути в отель. Но в Мадрид гроза добралась только ночью. Пролилось воды изрядно, но к утру уже снова было солнечно и ясно. Ребята приехали накануне вечером, и следующие четыре дня мы веселились вместе.

Толедо. Toledo.

Наш прошлый заезд в Толедо со всеми правильными достопримечательностями:


viewtopic.php?p=135901#p135901

Туристический сайт провинции Кастилия - Ла Манча:

http://www.turismocastillalamancha.es/p ... 64/visita/

Городской туристический сайт Толедо:

http://www.toledo-turismo.com/en

В очередной раз убедилась, что несколько голов лучше, чем одна. Эва не поленилась прошерстить Trip Advisor и нашла очень интересные вещи:

Капсула Времени - фильм о трёх культурах в Толедо, который идёт в зале музея скульптора Викторио Мачо. Несколько проекторов дают картинку сразу на широкий экран, стены и потолок. Дом Викторио Мачо гордится одними из самых красивых видов в Толедо - балкон нависает над ущельем, где течёт Тахо. Предлагаются комбинированные билеты. Мы взяли Капсулу времени + туристический автобус.

http://toledotimecapsule.com/en/

Себе ребята присмотрели ещё арабские бани.

http://www.medinamudejar.com/#_=_

Я банями не соблазнилась - возможно зря. Ребята остались очень довольны.

Туристический автобус забирает туристов на вокзале, делает круг почёта по горной дороге над Тахо, давая возможность полюбоваться лучшими видами на весь город сразу, заезжает в центр и высаживает пассажиров в районе Алькасара и площади с чуднЫм названием Сокодовер. Всё удовольствие занимает не больше сорока минут. А мы в прошлый приезд прошли этот путь ногами. Больше двух часов шли, зато полностью насладились мельчайшими нюансами, замечая как с каждым шагом неуловимо меняется вид. Автобус, конечно, попроще - такой экспресс-эконом вариант. Но если приехать в Толедо всего на один день, то и это значительно лучше, чем ничего.


Вдоль реки автобус проделывает путь от моста Алькантара с высящимся над ним четырехбашеннным Алькасаром до моста Сан Мартин, за которым ощетинился зубцами фронтон монастыря Сан Хуан де лос Рейес.














Как старых друзей увидела - такие знакомые очертания собора, башен-близнецов иезуитской церкви и наверший романских храмов, которые почти все успели побывать если не мечетями, то синагогами.











Автобус проезжает мимо старинных стен и ворот, но поднимается в центр по современной эстакаде.