НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Дети всегда были активными участниками праздника. Им вменялось в обязанность собирать на костёр бумагу и деревяшки, их очень интересуют куклы и уличные шествия, их до сих пор одевают к фестивалю в традиционные костюмы. Естественно, художники не обходят детей вниманием при выборе темы для очередной композиции.

Дети могут быть миленькими или скверными. Не без того. А где дети, там зачастую и бабушка с дедушкой. В Испании очень принято, чтобы в воспитании участвовали все поколения и ветви большого семейства.

Люди за работой. Снова отношение художника к предмету может быть как любовным, так и ироничным.















"Наше всё". Специальные внеконкурсные композиции, посвящённые выдающимся личностям.

Сервантес.







Бласко Ибанес.





Жак-Ив Кусто (как-то затесался француз среди испанцев).



Художник Хоакин Соролья.

Лена, так и есть. По улицам возят большие на платформах (что происходит с оригиналом - большая загадка для меня, в моей книжечке по музею ни слова об этом).

В музее тоже представлены файяс двух видов: побольше и поменьше, "детские". Конкурс проводится в двух категориях.

А вот в музее праздника Тела Христова (Корпус Кристи) выставлены те самые огромные фигуры, с которыми валенсийцы устраивают уличные процессии.

Едва ли удалось бы впихнуть всю эту обширную программу в один день, но, на моё счастье, прямо у Музея Файяс останавливается бус туристик, который благополучно доставил меня в порт, где мы встретились с ребятами и отправились наблюдать закат на катамаране. Кроме нас было ещё человек пять-шесть. Прогулка длилась около полутора часов. Когда вышли из порта в море, нас угостили шампанским. Вполне медитативное занятие: сидишь на сетчатом полу, как в гамаке, смотришь на волны, на небо, на берег. и торопиться никуда не нужно, и решений от тебя никто не ждёт, совсем не похоже на мою обычную жизнь.
















Когда вернулись в порт, автобус издевательски ушёл прямо из-под носа. Чтобы не ждать следующего целый час, поехала на трамвае и метро. А до того мы ещё прогулялись немного вдоль пляжа, посмотрели на песчаные скульптуры. Тут пришло время, к сожалению, прощаться с ребятами. На следующее утро я должна была уехать в Теруэль.

Красоты Испании радуют глаза

ТЕРУЭЛЬ.

Убиваться по Теруэлю я начала, впервые прочитав о нём, что случилось почти сразу после поездки в Барселону и Валенсию. Как же я жалела, что мы не знали об этом потрясающем месте и не заложили лишний день в Валенсии на поездку туда!

http://turismo.teruel.es/?nav=ciudad_de ... lang=en_US

Теруэль - город башен. Причем не просто башен, а башен в стиле мудехар, отделанных красивейшими узорами из керамики и кирпича. Довольно долго я думала, что это основной источник притягательности Теруэля, но оказалось, что там довольно много модернистских построек. Очень качественных. А ещё вся Испания знает историю влюбленных из Теруэля, не менее знаменитых у себя на родине, чем Ромео и Джульетта в Вероне.

В Теруэле останавливается поезд Валенсия-Сарагоса. Из Валенсии можно доехать и автобусом, но автостанция расположена от моего валенсийского отеля далеко, а вокзал Норд через дорогу. Должна же быть от такой локации польза! Поезд в пути около двух с половиной часов, и дорога очень красивая. Одно удовольствие в окно посмотреть!

Железнодорожная станция в Теруэле совсем рядом с центром, но значительно ниже. В 1920-ых построили великолепную неомудехарскую лестницу, соединяющую вокзал со старым центром. Очень эргономично сделана лестница. Я раза четыре бегала туда-сюда, не устала абсолютно. С чемоданом, однако, мне совершенно не улыбалось туда карабкаться. К счастью, я была достаточно подкована, чтобы знать о спрятанном слева от лестницы лифте. Через минуту я уже стояла наверху и видела вывеску своего отеля.










Отель "Эль Мудейан" я бронировала напрямую и сильно заранее, но по прибытии оказалось, что моей брони у них нет. К счастью, я подтверждение бронирования распечатала, поэтому просто послать меня подальше у них не вышло. На ходу родилась история, что у них проблема с водоснабжением, были обзвонены ближайшие отели, и в течение пяти минут нашлась комната в альтернативном отеле прямо у лестницы. Естественно, без доплаты.

Не знаю, как было бы в "Мудейане", но в отеле "Королева София" оказалось просто отлично. Мне очень понравилось.

http://www.booking.com/hotel/es/reina-c ... al;ucfs=1&

После всех этих треволнений меня почему-то начало клонить в сон. К счастью, в испанских отелях такие плотные шторы, что в любе время позволяют устроить полное затемнение.

После импровизированной сиесты я пришла в себя и отправилась изучать город. Ближайшая к моему отелю башня Эль Сальвадор. Четырнадцатый век. Ого!

Теруэль - отнюдь не туристическая мекка. Из-за неудобного расположению сюда вообще редко добираются иностранцы. Возможно, к лучшему. Относительное безлюдие только усиливает ощущение инопланетности.

Весь центр, кажется, пропитался мудехаром, даже здания, заведомо построенные на многие века позже изгнания арабов, украшены причудливыми кирпичными узорами. Мудехар - стиль, привнесённый в испанскую культуру мусульманами, оставшимися в стране после Реконкисты. Окончательно иноверцев выставили из Испании только при Католических королях, в конце пятнадцатого-начале шестнадцатого века.




Двери старых монастырей плотно закрыты. Если за ними и кипит жизнь, идя мимо, об этом не догадаешься. Единственным нарушителем спокойствия стал маленький собак, задорно облаявший меня с балкона.












Площадь Перес Прадо.

Вход в семинарию.



Вторая башня - Сан Мартин.





Дом Культуры (так и называется Каса де культура) - в первую очередь, это библиотека. Фасад украшен рельефами на культурные темы.

Башня Сан Мартин - ровесница башне Эль Сальвадор, начало строительства относят к четырнадцатому веку. По сути, это две башни одна в другой. Между их стенами проложены лестницы, соединяющие расположенные во внутренней башне комнаты-этажи. Эль Сальвадор устроена точно так же. Туда я пойду завтра и всё это увижу и опробую.






В керамическом декоре преобладают белый и зелёный цвета.













Чтобы увидеть башню во всей красе, приходится здорово сдать назад. Большое, как обычно, видится на расстоянии.

Удаляясь от башни Сан-Мартин загляделась на розовые цветы на окошках, а потом взглянула на балкончики снизу - ух, какие птицы нарисованы!










На стене стихотворение "Поцелуй", посвященное влюблённым из Теруэля. Смысл в общих чертах сводится к следующему: "Об одном лишь поцелуе я тебя молил, но и того не случилось".



Собор и ратуша в Теруэле стоят на одной площади. Впрочем, про собор трудно утверждать это однозначно - вокруг него ещё есть пара площадей, и главный вход как раз с одной из них.









Собор Санта Мария - гордый обладатель мудехарской башни-звонницы тринадцатого века.

Портал, выходящий на Соборную площадь, самый новый. Появился в эпоху модернизма, что ему в плюс. Получилась весьма изящная эклектика - смесь модерна и неомудехара.





















Даже уличные указатели стилистически выдержаны.

Главный туристический (хотя и не самый впечатляющий) портал выходит на тихую площадь достопочтенного Франсиска де Аранда. Памятник королевскому духовнику, жившему в четырнадцатом и и пятнадцатом веках окружен дворцом архиепископа, где сейчас размещается музей церковного искусства, резиденцией Святого Сердца и, собственно, собором.

Продолжая движение вокруг собора, можно выйти к Провинциальному музею, от которого уже рукой подать до городской стены. Городские укрепления Теруэля сохранились довольно фрагментарно, но часть стены с башнями была отреставрирована.









Церковь Сан Мигель с высокой башней - ещё одна вертикаль к абрису Теруэля.

За воротами Сан-Мигель открывается завораживающий вид на акведук-виадук Лос Аркос. Имитирующее римские постройки сооружение архитектора Пьерреса Веделя является, по всей видимости, первым ренессансным акведуком в Испании. его строительство началось в 1531 году. Вода в город доставлялась за несколько километров. Рядом с центральной площадью Торико до сих пор сохранились средневековые подземные цистерны, где горожане хранили водные запасы.



















Интересно, как пешеходный мост пронзает несущие стены арок насквозь.

Что видно с виадука и вокруг.














Церковь Мерсед с очередной башней стоит ниже уровня центра, поэтому её особенно хорошо видно с моста.





Начинаем знакомиться с работами главного теруэльского модерниста, ученика Гауди, Пабло Могийо Сегуры. Здание "арабских школ" занято сейчас историческим архивом провинции. Это постройка в силе историзма обыгрывает древние арабские архитектурные формы.

На всякий случай я решила дойти до автовокзала - завтра мне ехать на автобусе в Куэнку. Хотелось рассчитать время и вообще сориентироваться на местности. Здесь я впервые увидела красный пейзаж вокруг Теруэля - почвы здесь богаты охрой, что придаёт окрестностям оттенок нереальности. Как будто иллюстрация к фантастическому роману. И крыши домов красные, и сами дома иногда, и мостовые.

Сам автовокзал насыщенно красный. Внутри керамическое панно в стилистике мудехар.


















Автовокзал стоит уже за пределами крепостных стен. Прямо напротив него две мощные башни.

Достаточно познакомившись с автовокзалом, чтобы не слишком опасаться за своё туманное завтра, я вернулась внутрь стен. Керамическая карта в общих чертах изображает исторический центр.




А в перспективе улицы уже виден первый памятник теруэльского модернизма. Дом Байо - синий красавец с восхитительными коваными решетками балконов. Работу приписывают Монгий Сегуре и атрибутируют 1902 годом.







На каждом этаже свой рисунок решётки, но все они используют мотивы живой природы: цветы, насекомые, птицы.













Такая же пирамида из балконов украшает дом и со стороны, смотрящей на площадь Бретон.

Вокруг очень много интересного, но, если дом Байо выходит на площадь, и его всё-таки можно разглядеть, то здания, спрятанные в глубине улиц, показываются только по частям. Не хватает места, чтобы отойти подальше и окинуть их взглядом сверху донизу.

Так, например, играла со мной в прятки церковь Сан Андрес. Здесь вижу - здесь не вижу. Или башня, или купол.
















Конечно, никакого метро в Теруэле нет, и со стремящейся к Абсолюту вероятностью не будет никогда, зато есть бар "Станция Бретон". Значок прямо как в Мадриде.



То показываясь, то пропадая, дразнила меня башенка особнячка в стиле неомудехар. На редкость шаловливый оказался характер у Теруэля.

У меня маршрут по Теруэле выстроился по спирали от периферии к центру. Улитка не раскручивалась, а сжималась, поэтому наиболее популярные туристические объекты встретились мне совсем не сразу. Вот и церковь Сан Педро я тоже обошла сначала сзади, и только потом увидела портал и роскошнейшую красавицу-башню.

Ну вот, дальше отлынивать не получится. Придётся рассказывать слёзную историю Влюбленных из Теруэля здесь и сейчас, поскольку именно в церкви Святого Петра находится мавзолей, где похоронили эту злосчастную пару.





В Теруэле клянутся, что история эта подлинная и произошла в 1217 году. За несколько лет до этого Хуан Мартинес де Марсилья и Изабель де Сегура полюбили друг друга и решили пожениться. Семья невесты, однако, воспротивилась - Хуан , по своей бедности, не казался богатому отцу Изабель достойной партией. Жених попросил дать ему ровно пять лет, в течение которых он должен был разбогатеть. На том и порешили. За все эти годы от Хуана не было ни одной весточки, и Педро Сегура подыскал другого жениха для Изабель. День в день через пять лет после эпохального разговора Изабель обвенчали. И тут появился Хуан и начал молить её хотя бы об одном поцелуе. Изабель была вынуждена отказать - нельзя же изменять новоиспечённому мужу не отходя от церкви. Хуан не выдержал потрясения и упал бездыханным.

Самое очаровательное, что собравшаяся толпа начала укорять Изабель: "Жалко, что ли, тебе? Не могла поцеловать несчастного парня?!" Дело кончилось тем, что Изабель пришла на похороны Хуана и подарила-таки мёртвому возлюбленному поцелуй, не доставшийся ему при жизни. И, по законам жанра, тоже испустила дух. Похоронили их в соседних могилах, но фигуры на их надгробьях лишь тянутся навстречу друг другу, их мраморные руки не соприкасаются в память о том, что им не удалось соединиться в этом мире.

В 2005 году открылся вновь отстроенный мавзолей влюбленных, где можно увидеть их могилы и множество картин, скульптур, витражей и прочих мозаик, посвященных этой истории.



Сайт "Фонда влюбленных из Теруэля". Английский заявлен, но мне переключиться не удалось. Однако информацию о часах работы почерпнуть и картинки посмотреть всё равно можно.

http://www.amantesdeteruel.es/#



Статуя влюбленных. Выглядят они так, как будто Хуан странствовал не пять лет, а все двадцать.

Так сложилось, что я оказалась у входа в мавзолей, когда он открывался после сиесты. Решила зайти. Билеты продаются самые разные: от посещения одного мавзолея, до полного набора с подъёмом на башню. Я купила всеобъемлющий билет, получила аудиогид и инструкцию идти за группой. Группы никакой видно не было. Оказалось они собирались в мавзолее у входа в церковь, в которую без экскурсии ещё и не попадёшь.

Церковь Сан Педро - с одной стороны, практически самая старая в городе (башня тринадцатого века, основной храмовый объём - четырнадцатого), с другой, только здесь можно увидеть интерьер в стиле неомудехар, выполненный всё тем же модернистом Монгийо Сегурой на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков.











Резной алтарь представляет сцены из Евангелий и жития Святого Петра.



Святой Пётр был распят вниз головой по его собственной просьбе - так он хотел преклонить голову под ноги распятого Христа.

В витражных окнах изображения святых. Другие окна просто украшены традиционными орнаментами.













В оформлении храма использовано множество характерных для мудехара узоров. При этом орнаменты практически не повторяются.