НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Рано или позно найдёшь свой правильный угол.

Парк сий по площади дюже огромен - бродить - не перебродить.

С другой стороны видно и само озеро Миватн, тоже появившееся 2300 лет назад в результате того извержения. До него здесь тоже было озеро, такое же приблизительно по размерам, но, как геологи говорят, другое.

При парке был неплохой магазинчик с футболками на тему вулканов и Исландии в целом. Но, как это обычно бывает, пока не созрел, а когда созрел, моих размеров уже не было. Пока едем немного далее.

И очень скоро приезжаем в геотермальную область Hverir, ибо тут всё рядом.



Издаля уже видны вырывающиеся из-под земли клубы пара.

Это кипят фумаролы.

Грязь эта булькающая, говорят, имеет свойства целебные, но нырять с головой крайне не рекомендую, температурка у неё под 400 градусов.

Фумарол этих тут раскидано по всему полю. Территория для пеших хождений огорожена верёвкой, за которую очень рекомендуется не заходить. Дело в том, что фумарола покипит и перестанет, зато парочка в другом месте разверзнется, где ранее ничего не было. Территория постоянно изучается специалистами и корректируется, если надо. По сему, хождение вне пешеходной зоны - что по минному полю, можно случайно заживо свариться.

На вид штука достаточно красивая, но вот запах нравится не всем. Сероводород, однако.

Зато цвета прилегающей местности необычные, поснимать есть что.

Парят некоторые тоже изрядно.





Фумарола это или гейзер - без понятия, вродь кипяточком хлещет.... и дымит на всю округу.

Подышали свежим сероводородцем, посмотрели на галюциногенные пейзажики и поехали ещё чуточку прокатиться. За окном проптывала геотермальная станция, это вот какой-то из её улов.

Заезжаем на кратер вулкана Вити(Víti). Вдали видна геотермальная станция Крапла (Krafla), дающая 60МВт энергии.

А вот и сам кратер вулкана. На самом деле в Исландии несколько вулканов с названием Víti, ибо считалось когда-то, что Ад находится под вулканами, а кратеры вроде как врата, а сие название так и переводится, просто Ад. Сейчас на АДЪ мало похоже, более на какое-то тихое райское озерко. Но, когда такая штука бабахнет, сразу захочется находиться где подальше.

Вот кратер со стороны. От вулкана пошли гулять по кальдере Крафла(Krafla).

Тут успели зарегистрировать 26 извержений, в разное время. Где-то уже всё мхом поросло.

Но есть места и посвежее.

Говорят, здесь ещё есть место, где лава тёплая. Не раскалённая, застывшая, но тёплая.

Последнее извержение здесь было 80-х годах прошлого века.

Верхняя корка лавового потока застывает достаточно быстро, но внутри, говорят, стынет очень долго, так что вот до сих пор в каком-то месте тёплая.

Хотел я из Исландии привезти себе кусочек зстывшей лавы.. вот в этом месте её как-то сильно много всевозможных форм и размеров, так мнго, что аж себе кусочек прихватить забыл.

Из-под слоя лавы виднеется земля.

Фумаролы здесь тоже имеются.

Нагулявшись, едем обратно. Опять электростанция. Вся в парах.

Тут меня спрашивали, как с условиями...у купален переодеваться... Да как-то всё по простому, так тут тоже бывает .

Бассейн с отработанной водой с электростанции. Купаться в ней строго не рекомендуется.

Но купаться уж очень хотелось. Завернули в Jarðböðin. Оно же Mywatn Natural Baths. Сие купальни. Их ещё называют "Северной Голубой Лагуной". Не такое раскрученное место, народу поменьше, подешевле. Вода может не такая голубая, но не менее минеральная и целебная, а некоторые говорят, что даже более.

В тёплой воде лежать приятно и комфортно, но высовываться из неё не сильно хочется, на улице ветер.

Что-то они страшные очень

К краю лагуны особая мель и особо сильный ветер. Как-то набрался духу вышел из воды и снял короткую панорамную видюшку лагуны и окрестностей.

За гранью лагуны.. такие же лагунки..

После лагуны поехали в отель, тоже тут рядом, на озере, у местечка Рейкьяхлид (Reykjahlíð). По дороге наблюдали кровавый закат.

Тот же закат, только солнце уже зашло.

Отель - сие несколько домиков у лавового поля. Пытался ночью пойти погулять - не вышло. Ходить в потёмках при сильном ветре по лавовому полю решительно невозможно - можно запросто рухнуть в какую-нибудь трещину.. и искать тебя потом будет не просто.
По сему прогулку оставил на завтра, а пока пошёл спать.

Страшные снаружи - добрые внутри!

The Uninvited Guest, отличный маршрут! Про написание и фото вообще молчу))) А интересно, от какой фирмы ездили?

С нашей стороны это была турфирма Samiko
Принимающей стороной была Aurora Tours
Тура этого уже нема, правда. Есть на 14 дней.

Чую, родным веет: мы в 2011 с ними ездили)
Татьяна - супер!!!
Очень хочется с ней в марте в тур с Гренландией)))
А как звали водителя?

В Гренландию тоже хочу, но не одним днём, а круизом вдоль побережья.

Действительно, чего заморачиваться-то

Галя, готовься!

Я готова . Саш, закат зачетный, класс! И напомни, плиз, кто такой берсерк?

Берсерками у скандинавов называли воинов, впадавших в "боевое безумие" и лупивших врага с животной яростью, не чувствуя боли и не ведая страха

Хм.. полностью день не дописал, но на пару постов наскребётся.
Ночью я бродить по лавовому полю не решился, зато решился утром.
Ночевали мы недалеко от аэродрома Рейкьяхильд(Reykjahlid).. Тут за лавовым полем есть ещё местечко Grímsstaðir, примечательно это местечко тем, что там имеется метеостанция. Метеостанция эта в 1918 году зафиксировали рекордно низкую для Исландии температуру в −37.9 °C. В 2013 тоже термометр упал до -24,2°C. В общем, локальный полюс холода . Сегодня морозов не наблюдалось, зато порывами ветра сдувало даже меня.

Передвигаться по лавовому полю при таком ветре весьма непросто. Это на фото всё выглядит достаточно прилизано. Слой застывшей лавы тут несколько метров, корка вся давно потрескалась и полопалась, где глубокие трещины, а где и просто куски встали на дыбы или провалились до земли.

Т.е. перемещаться приходилось прыжками с камня на камень. При сильном ветре - то ещё удовольтвие. Это сейчас, сидя в уютном кресле у компьютера, да глядя на гуглокарту, понимаю, что можно было обойти, но тогда я этого не знал и шёл скакал напрямки. Прыгал я так прыгал, оглянулся - крыши нашего отеля...

Наконец-таки допрыгал до озера Миватн (Mývatn). На другом берегу виднеется кратер вулкана Кверфьятль (Hverfjall)(кусок... в левом углу), что извергался здесь 2500 лет до н.э.

В кустах на берегу сидели небольшие стайки лебедей.

На озере был небольшой штормец. Лебеди, завидев меня попрыгали с берега в бушующие волны и резко скрылись, вот последний удирает. Видать, я им показался страшнее непогоды .

Гора Vindbelgur. По легенде где-то здесь была база Скута из Саги о людах Долины Дымов и Скуте Убийце.(Reykdæla saga og Víga-Skútu). Больно фигово гугл с исландского на русский переводит, могу и обмануть .

Вообще же, как нам сказала гид, нам сильно повезло с погодой на озере. Сильный ветер - это не плохо, -это очень даже хорошо. Дело в том, что озеро называется Mývatn. Mý -муха, а vatn - вода, оно же озеро. Т.е. вроде как мушиное.. и называется оно не просто так. Тут обитает около 300 видов мошек. Говорят, ни один из этих видов не кусается, но их тут столько, что порой дышать мешают. А нам повезло - сильным ветром их просто поздувало.

Вернулся на завтрак, к этому мремени такие вот облака проплывали над нами.

Территория нашего отеля. Травы тут нет, как и земли. Газоны сделали из красных лавовых камней .

Завтрак закусываю имбирём, заблаговременно припасённым ещё в Москве. Мушиное озеро без мух - это хорошо, тут вертру за это спасибо, но вот на сегодня у нас было назначено главное для меня мероприятие этой поездки - китовое сафари. Насчёт его как раз и были сильные опасения, состоится ли при таком ветре... Высказал свои опасения гиду, она сделала звонок.. -у них там за горой штиль, ветра нет и всё хорошо. Едем!

И мы поехали, просматривая сопутствующие утренние пейзажи.



Вот уже показались воды фьорда. И, наконец, мы прибываем в Хусавик (Húsavík). С исландского сие переводится как "Домашняя бухта". Может потому и домашняя, что когда даже на более удалённом от океана озере бушует ветер - тут тихо и спокойно.

Пока гид бегала за билетами на кораблик - щёлкнул местную церкву.

В порту уже томились разнокалиберные плавсредства, под завязку забитые туристами, хлеба эти туристы переварить ещё вряд ли успели, всё-таки утро, а вот зрелищ уже алчили.

Гид с нами на сафари не поплыла. Но предупредила, что де в начале размещайтесь кто где хочет, но в час Х, лучше незаметно пробраться на капитанскую вышку и наблюдать оттуда.. оттуда вид хороший. Но... это знаете не только вы, а места там - у гульки пятачок ширше будет. Заходим на наш корабль. Ага, умные люди уже заняли все хорошие места - сидеть негде. Грустно, но не смертельно. Делать нечего, вся наша группа прямой наводкой ломанулась на "верхнюю палубу". Пришедшие ранее нас такого маневра явно не ожидали - выпучили глаза и свесили челюсти, но было уже позно, наш немногочисленный отряд занял "верхнюю палубу".. целиком (громко сказано палуба - пара квадратных метров перед капитанским креслом). Пришлось занять центровое место, дабы в равной степени хорошо просматривать ситуацию с обоих бортов.
Вскоре наверх с возгласами "пропустите капитана" попытался протиснуться мужичок, пришлось потесниться, кто ж нас к китам повезёт, если не пропустим.
Вышли из порта... да, наконец-таки случилось то, о чём я так давно мечтал, я еду смотреть на китов.

До сих пор не верилось в происходящее, в голову ползли дурные мысли.. мол, либо в море-окияне шторм дикий - сам назад первым запрошусь, либо киты стрелу продинамят. Тут не как в Норвегии, при отсутствии китов билет на следующее сафари не обещают, зато статистика удачных заездов - 98%. Правда, шанс уложиться в эти 2 процента всё же есть, да и единожды кратковременно узреть спинной плавник с пары километров мне бы тоже не хватило. В общем, сидел на измене. Тренировался пока на кошках тупиках

Вначале девушка помощница показала нам альбом с картинками и сказала, кого мы здесь можем увидеть. Оказалось - много кого, вплоть до синих китов, но призналась - сие редкость, а вот шансы увидеть здесь и сейчас горбатых китов - очень даже есть.
Апосля бриффинга она взобралась на мачту в смотровую корзину и велела всем разглядывать океанскую поверхность, чуть что - сообщать.

На какое-то время все затаились и стали глазами различной степени вооружённости патрулировать горизонт.

Но горизонт был чист и спокоен мучительно долго, пока вдалеке не были замечены стаи беломордых дельфинов.

Дельфинов много и жируют они знатно. Подходим - вокруг нашего корабля всё ими кишит.

Всплывают на мгновение то тут, то там, затем снова ныряют, всплывают другие в другом месте. Только успевай мотать фотоаппаратом.

Ну, всё. Чисто формально я уложился в 98%. Китов видел, много, даже близко. Но... маловато будет. Не совсем этого я хотел, эти хоть и киты, но какие-то мелковатые .

Ладненько, насмотрелись вдоволь, капитан выходит из стаи и ведёт нас куда-то далее. Помощница снова велит бдеть. Пока затишье... остров Лунди (Lundey), дословно - остров тупиков (по-исландски тупик - Lundi), и островов с таким названием в исландских водах минимум три..

Но сие лирика, теперь велено не мелочиться и искать на поверхности что-нибудь большое и чёрное. Всматриваюсь. Большие только горы, а чёрного пока на фоне свинцовой воды не видать..

Глаз цепляется на горизонте за какую-то чёрную полоску. Надобно проверить, доваривает котелок и вооружает глаз телевичком... - показалось, подумал котелок. Через какое-то время в том же секторе глаз опять что-то видит.. палец автоматически нажимает кнопку, пока мозг не пустился в рассуждения. Ага! Кадр вырезан цензурой, но это явно не галюцинация - фотоэлемент не пьёт. Произношу свои размышления по поводу, но, кроме меня их никто не слышит. Ещё через некоторое время подобная мысля посещает и нашу вперёдсмотрящую.. У неё в руках микрофон, её уже слышат все. Народ на палубе засуетился, пытается что-то разглядеть, снизу не так хорошо видно. Капитан взял курс на цель и прибавил гари.
В погоне за китом осознал, что занятое мною место действительно оказалось очень удобным для осмотра - далеко и почти всюду видать, но вот для съёмки подходило не очень. Капитан наводился на кита ровно носом и между мной и китом аккурат стояли мачтовые конструкции. Снять что-либо прямо по курсу да чтоб мачта не влезла на пол кадра - решительно невозможно.

А киту тем временем было абсолютно фиолетово на догоняющую его на всех парах посудину. Он совершенно неспешно выныривал, делал выдох, затем вдох, затем так же неторопливо погружался на пару метров и плыл прежним курсом с прежней же скоростью.

Когда же мы нагнали зверя, снимать стало значительно удобнее. Мы поровнялись с китом, подсбавили скорость и так и шли вдоль его курса.

Ну, как вдоль.. не знаю кто решил, кит или наш капитан, но наши параллельные курсы постепенно сближались, с каждым разом кит всплывал всё ближе к кораблю. Вдруг он начал всплывать прям рядом с бортом. Всплыл, выдохнул с фонтаном.

Мой мозг уже паникует - эта махина в кадр не лезет!!!!!!

А морской гигант всё так же безмятежен. Неспешно плывёт у поверхности рядом с кораблём. Сверху его отлично видно даже когда он плывёт под водой, ибо глубоко не ныряет.

Туристы в экстазе.

Все вывеселись за борт и яростно фотографируют.

Я уже смирился, что в кадр у меня половина кита не влезает, заткнул мозг, чтоб не распространял панику и просто щёлкаю.
Вот он идёт под водой. Это "Горбатый" кит. Средный размер взрослой особи 13-15 метров при весе в 30 тонн. Но бывают и 18 метровые гиганты за 40 тонн весом. Сами мы в океан вышли на кораблике длиной 17 метров..

Пошёл на всплытие. Вот уже почти показался его грудной плавник. У горбачей они особенно длинные, бывают до трети длины тела.

После этого всплытия кита переклинило, толи он проснулcя и понял что рядом кто-то есть, толи наоборот не проснулся ещё, вобщем, он вышел в ровень с носом корабля и пошёл ему наперерез. Сначала наша вперёдсмотрящая завопила капитану "Стопа! Стопа!", потом то же самое завопили в матюгальник с соседнего корабля...

А куда там капитану, перед ним стоит плотный частокол тел с разнокалиберной аппаратурой, одетых во всё непродуваемое, чего там внизу у носа корабельного делается - ему вряд ли видно. Идём не сбавляя на таран. Поймал испуганный взгляд вперёдсмотрящей, промелькнула мысль, что кораблик у нас деревянный, фиг его знает, что будет при лобовом столкновении с 30 тонным препятствием. Может и вместе на дно пойдём. Нашёл глазами спасательное плавсредство. К счастью, обошлось - кит успел поднырнуть под нос, но изрядно перепугался, вынырнув с другого борта набрал воздуха, мелькнул хвостом и ущёл вертикально в пучину морскую. Всё, аудиенция окончена. А я хвост так и не успел нормально заснять, а ведь классический кадр был бы.

На таких вот корабликах тут проводится сафари, наш чуть побольше и рубка имеется.

Снова вглядываемся в свинцовую океанскую гладь. Этого кита ждать бессмысленно, эти ребята неплохо ныряют и быстро всплывать не любят.
Через какое-то время на поверхности был замечен ещё один гигант. Этот был покрупнее первого. Вот, с близкого расстояния, китовая ноздря в пол кадра .

У горбачей есть некая классическая линия поведения... они всплывают, делают несколько неглубоких нырков у поверхности, потом вертикально поднимают хвост и делают отвесное погружение на подольше и на поглубже. В общем, у второго кита я выцеливал его хвост. Белый рисунок на нижней поверхности хвостов у горбачей уникален, как отпечатки пальцев у людей. Но, это попался какой-то английский кит - ушёл тихо, даже хвостом не помахал. Просто занырнул и всплывать оказался.

Махание хвостом я хоть и не снял, но успел увидеть, а вот что я даже не видел - так это выпрыгивание кита из воды. Дело в том, что шкуры китов, как и днища кораблей, со временем обрастают всякими ракушками. И если корабли на ремонтах от этих ракушек освобождают специально обученные люди, то китам приходится очищаться самим. А делают это горбатые киты выныривая из воды и со всего размаха плюхаясь о воду - чтоб всё лишнее поотваливалось. Со стороны куча брызг и вообще кит в полёте - это красиво. Да и просто кит - это красиво! Хочется ещё на сафари.

Был ещё и третий кит. Видели его не долго, хотел заснять его на видео, да не успел. Вынырнул он прям у корабля соседнего и тут же занырнул. Наш капитан по кличке "непобедимый армрестлер" резко развернул корабль и направил на место, где был замечен кит, но тот более не появился.

На видео только мельком удалось поймать кита, но тот фрагмент выкладывать не стал - далеко слишком, мелко.
Покружили, покружили, да и почалили в сторону дома. На обратном пути ещё раз пройдя сквозь стаю беломордых дельфинов.
К нашему отходу подошло ещё корабликов... с теми, кто поспать любит подольше, но киты уже куда-то подразбежались, да и волна небольшая появилась. Очередной раз убедился в истине, кто раньше встаёт - того и тапки.

На обратном пути на нижней палубе разносили горячее питие. Но как-то не горел я менять козырное место на капитанском мостике на чашечку какавы, хоть и желаемой. Ежли гора не идёт к Магомету... согревающую порцию занесли аж наверх, ляпота!

Кстати, километрах в 50 отсюда к северу есть остров Гримсей(Grímsey) - самая северная часть Исландии. Находится он на границе полярного круга (66°33′44″) и вот только на нём в Исландии, как злые языки говорят, можно наблюдать полярный день и полярную ночь. но мы туда не плавали..
По прибытию в Хусавик у нас был означен обед.. Спросил гида, чем обедать будем, она ретранслировала вопрос нужному человеку в нужной кодировке... -не знаю, ответил человек, ещё не поймали.
Пока ловили и готовили обед, сфоткал музей китов, здесь же, в порту.

Может быть это оффтоп, но во сколько обойдется поезда в Исландию? Я не особый расстратчица, не чувствую потребности обедать каждый день в дорогих ресторанах, но и голодать, и считать каждую копейку не привыкла - это уже не отдых) Так сколько на недельку выйдет, по Вашим прикидкам?

Тут надо понимать, что из меня плохой советчик по едальням выйдет. Я рестораны и магазины считаю злом и стараюсь посещать по минимуму.
Да и в туре у нас практически всё включено было вплоть до непрерывного питания в автобусе .
Сам из еды в основном пиво заказывал. Пиво обходилось около 900крон +/- за 0.5л. - единственное то помню. Бывали обеды и на заправках, но ценники совсем не помню, два года уже прошло.
Точно помню здесь http://fjorukrain.is/en/menu/ брал пивко ровно по 900кр за 0.5. Сейчас здесь 0.5. стоит уже 1000кр (274.29 наших рубля).
Ценники в меню гляньте, я ж не знаю, сколько Вам надо, чтобы насытиться. Мне так недельку и поголодать не слабо, а могу и сразу съесть много .
В целом, Исландия не дешёвая страна. Но еда мне там попадалась весьма сытная (т.е. не какая-нибудь фигня, которой не насытиться, а такая чтоб съел.. и жизнь сразу хороша )