НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Дом Цахерль - самая значительная постройка Плечника в Вене (Бауэрнмаркт, 5). Уже наметился переход от модерна к функционализму.



Конструкции нарочито выведены на фасад, превращенные в элемент декора. Окна не плоские, а многогранные.





Брутальные атланты, поддерживающие крышу, характерны для начала века. "Мускулистую красоту" взял на вооружение неоклассицизм.





Довольно убогая, на мой взгляд, скульптура на тему Армагеддона - НЕ Плечник.

У самого Стефана на площади Шток-им-Айзен дом-дворец Equitable.

Свернули на Грабен - заповедник архитектуры рубежа веков. Тут уж под ноги смотреть некогда - самое интересное наверху.











На первом этаже в этом доме бутик Knize, оформленный в свое время Адольфом Лоосом.

Без Вагнера решительно никуда. Анкерхаус построен по заказу того же страхового общества, что соорудило "танцующие часы" с фигурками, которые мы смотрели в первый день.

Дом хорош и сам по себе, но "засветился", в первую очередь, своими мозаиками.

И снова дом украшен крепенькими дяденьками.

В самом конце Грабен два дома принадлежат все той же кофейной компании "Юлиус Майнль". В одном из домов кофейня в другом магазин деликатесов, обязательное к посещению место в каждый наш приезд в Вену.







Арапчонок - знаменитый символ компании.

Дом слева от "Майнля" украшают фигуры игривых красоток.



На доме напротив расположился грозный вояка.





На мой вкус, симпатичнее всех эфирные создания с дома справа.

Встретившись с братом, пошли к Стефану. Странно, но факт, за все эти годы мы ни разу не заходили внутрь. Зайдя, убедились, что могли бы и воздержаться. Есть много более интересные готические храмы. Впрочем, смотрите сами.

Чтобы попасть в центральную часть, нужно купить билет. Или ограничиться осмотром из-за ограждения. Есть аудиогид. На русском тоже, судя по сайту собора:


http://www.stephanskirche.at/index.jsp? ... 4&langid=1

Распятие прикрыто фиолетовой тканью.









Знаменитейший Винер-Нойштадтский алтарь. Сейчас он закрыт. Когда открываются створки, внутри видны красиво вырезанные фигурки святых. Это, наверно, только во время службы происходит. Я в Австрии впервые столкнулась с тем, что распятие и некоторые другие предметы закрывают полотном. Так было во многих храмах. Здесь тоже. Может быть, правда, это связано с периодом предпасхального поста?

В принципе я изначально собиралась взять комбинированный билет: тур по собору и катакомбам и подъем на обе башни. Но так не понравилось внутри, что в планы были внесены изменения, и мы ограничились подъемом на Северную башню (на лифте!) к большому колоколу Пуммерин.



Казалось бы, лучшая в городе смотровая площадка, но видно оттуда по большей части крышу все того же Стефана и макушку Южной башни.









Орлы на крыше появились в середине XX века.





И немножко центра тоже видно.

Спустившись обратно в церковь, разыскиваем резную кафедру



и изображение мастера Антона Пильграма, главного строителя собора.

Да, у меня тоже со Стефаном как то не сложилось, даже и смотреть не захотелось..... тоже отложила на свой следующий приезд. А вот когда я в него рано утром заходила и прихожане заходили на службу, вот когда мне нужно было остаться, присесть на лавочку, послушать и насладиться атмосферой. А когда я позже зашла для осмотра, вот это огороженное пространство, охранники на входе, касса начисто отбили все настроение.

Татьяна, вместе с вами наслаждаюсь Веной. Вы очень хорошо подмечатете мелочи, у меня так не получается, у меня общий фон, все вокруг меня....а мелочи на замечаются совсем.

Ирина, мы же там в пятый раз - невольно начинаешь различать мелочи. А в первый особенно приезд - сплошной калейдоскоп кругом вертелся, только с картой и ориентировались. Для моих ребят Вена была вообще первой зарубежной поездкой. И ведь не так давно - всего семь лет назад.

Стефана трудно фотографировать. Каменюка здоровенная, улочки кругом узенькие, да еще и кривые. Получилось частями, как свиная туша на базаре.





Вообще снаружи больше интересного, чем внутри. В следующий раз специально обойду по периметру, похватаю детальки.



Дом Хааса - универсальное кривое зеркало Штефансплац.

Времени до трех все еще полно. Идем прогуляться по Шпиттельбергу - это такой райончик за Музейным кварталом.

Перед Хофбургом на лужайке настоящий пляж. Венцы и туристы твердо намерены не упускать ни минутки хорошей погоды.









От музеев Истории искусств и естественной истории переходим к Музеумсквартир.





Маленькие австрийцы стройными рядами идут в музей.



Иоанн Непомук по-австрийски, без привычных звездочек над головой.

Нам хочется опробовать еще один туристический аттракцион - пройти на Шпиттельберг по музейным крышам. В обширном дворе Музеумсквартир рядом с Музеем современного искусства ведет вверх широкая лестница.





Взгляд назад.



Чуть ниже лестницы уютное кафе.

В XIX веке Шпиттельберг выглядел в основном так:



Район считался мерзкой клоакой и прибежищем порока, его хотели снести, но потом передумали и решили перестроить, придав ему более респектабельную ауру. Например, вот так:

По сути весь Шпиттельберг состоит из малюсеньких пешеходных улочек, соединяющих две улицы чуть побольше: Бурггассе и Зибенштернгассе. На последней находится замечательная одноименная пивоварня с ресторанчиком и садиком. Отличное место! И цены более чем щадящие, т. к. днем действует специальное обеденное предложение, и многие блюда, включая гуляш и венский шницель, можно получить по цене 8.40 евро за штуку.

Вот и ссылочка на англоязычную версию их сайта:

http://www.7stern.at/en_index.html

И картинка, живо иллюстрирующая все достоинства этого места.

Пообедав, идем к метро "Нойбаугассе", чтобы ехать в свою психбольницу. В одной из витрин наблюдаем вот такую выставку стульев. Похоже на галерею мебели Тонет в МАКе (Музее прикладного искусства).



Дом с отчетливо выраженными этническими мотивами. Искусство начала прошлого века потянулось за источниками вдохновения к самым разным культурам. Чем романтичнее, тем лучше.

Откуда ни возьмись вырастает впереди башня.



Какое эклектичное сооружение - чего только не понамешано на фасаде!







В Вене, по сравнению с Брюсселем или Лиссабоном, довольно мало граффити. Пишут на стенах, это да, а красивые рисунки - редкость.



Мы здесь гости, а он хозяин!

Стоящие бок о бок дома построены в разных стилях, но прекрасно гармонируют друг с другом, благодаря сходному цветовому решению.



Под карнизом неожиданно обнаруживаются остатки росписи.



Граненые окна напоминают плечниковский Цахерльхаус.

Доезжаем до конечной линии U3 - станции "Оттакринг". Оттуда на автобусе 48А до психиатрической лечебницы имени (кого бы вы думали?) Отто Вагнера.

Я всегда представляла себе подобные заведения этакими тюрьмами со строжайшим пропускным режимом, злобными служащими и внушающими ужас и омерзение пациентами. Вот я удивилась, когда увидела, что на территорию свободный вход, туда-сюда болтается народ с детьми и собаками, у одного из корпусов жарят барбекю. Больше всего похоже на элитный санаторий советских времен.

Сторожка привратника есть, но в ней никого.



Фонари, корпуса - все выдержано в едином стиле.







Дорожка ведет все выше и выше через парк. Кругом полно лесных цветов. От одной атмосферы этого места можно почувствовать себя здоровым.





И вот - дождались. Перед нами главная постройка Вагнера - церковь Ам Штайнхоф. Прекраснейшая и первая в Европе церковь в стиле ар-нуво.

Если "Сецессион" прозвали "золотой капустой", то Ам-Штайнхоф получила прозвище "золотой лимон", а за ней и вся гора стала называться "Лимониберг" - лимонная горка.



Храм посвящен Св. Леопольду, фигуру которого можно увидеть на левой башне. На правой - Св. Северин.





При этом Св. Леопольд держит в руке модель храма Ам-Штайнхоф, на башне которой, в свою очередь, можно разглядеть миниатюрную скульптуру святого.



Википедия о церкви Ам-Штайнхоф: