Утром нас ждал переезд в Португалию. По дороге завернули в деревушку Ла-Альберка (прошу испанистов не судить строго, вполне допускаю, что моя транскрипция неверна, а как произносил название гид, уже не помню
), которая славится своим хамоном. Хамон (вяленая свиная нога) для испанца – это не просто еда, это предмет гордости и поклонения, здоровенную ногу приносят домой и торжественно водружают на самое почетное место, чтобы все видели. Хранится он без холодильника, постепенно объедаясь со всех сторон. Стоит ну очень по-разному. Вкус тоже очень сильно отличается один от другого. Есть еще так называемое ломо. Ломо – это мясо вдоль позвоночника, если не ошибаюсь, типа нашего карбоната, но готовится тоже сыровяленым, внешне напоминает сырокопченую колбасу. В этой «деревушке» нехилые каменные дома, каменная же церковь 14-го века и центральная площадь, которая в утренний час нашего приезда была вся залита кровью
. Выяснилось, что накануне там был какой-то местный праздник, в честь которого устроили корриду. Будучи в Испании, про корриду не вспомнить невозможно, но должна сказать, я никогда не понимала прелести этого жестокого развлечения. Что за радость наблюдать, как на твоих глазах горстка садистов совершает ритуальное убийство ни в чем неповинного животного, да еще изображает при этом из себя героев. Какое, нафиг, геройство! Несчастного быка до боя несколько дней держат в темном помещении, а потом резко выпускают на ярко освещенную арену. Особенно опасным еще закапывают в глаза глицеринчику, чтобы уж наверняка ничего не видели. К тому времени, пока бык адаптируется к свету и поймет, что к чему, все уже бывает кончено. Меня еще потряс рассказ про пикадоров. Это такие матадоры, которые дерутся с быком на лошади. Так вот, все удары быка на себя принимает несчастная лошадь. И для того, чтобы она не кричала от страха и боли, перед боем ей подрезают голосовые связки. Вот так-то. В общем, не знаю, зрелише на любителя, по-моему, надо иметь извращенную психику, чтобы получать от него удовольствие. Думаю, не стоит добавлять, что я на корриду идти не собиралась. Ладно, не будем о страшном, вернемся к хамону
. Мы, естественно, забрели в одно из местных кафе попробовать и хамона, и ломо, и запить местным вином, «Риохой». Несмотря на ранний час, винцо попивало довольно много народу
. Мясо было очень свежим, сочным и вкусным. Но покупать и переть его в Москву я не стала, вполне достаточно оказалось поесть его на месте, в антураже испанской деревни оно идет гораздо лучше, чем на московской кухне (ну мне так почему-то кажется).
Это один из многочисленных магазинчиков хамона
А это просто дом на центральной площади Ла-Альберки. Ничё так деревенский домик, да?
Подкрепившись мясом и вином, продолжаем свой путь в Португалию. Не знаю, как такое возможно, но стоило пересечь государственную границу Испании и Португалии, как разительно переменился ландшафт. Вместо выжженной пустыни вдоль дороги выросли сосновые леса, природа ожила зеленью и радовала глаз. Во второй половине дня прибыли в Порто и, пока не стемнело, отправились на экскурсию.
Начали ее в современном районе, на набережной океана, где неподалеку от городского пляжа установлен вот такой необычный памятник рыбакам в виде рыболовного трала.
А это сам пляж с небольшим фортом на берегу
Позорный столб возле кафедрального собора.
Из внутреннего интерьера. Купели розового мрамора
Возле стен собора
Со смотровой площадки возле собора открывается пространство, до горизонта заполненное черепичными крышами с то здесь, то там прорывающимися башнями. Весь город примерно одной высоты в 4-6 этажей. На фасаде ближайшего к собору дома у каждого второго окна торчала спутниковая тарелка, на балконах сушилось белье.
Берега реки Дору соединяют четыре моста, один из них проектировал Эйфель, другой – его ученик, эти мосты действительно очень напоминают Эйфелеву башню. По одному из них ходит местное метро аж из двух вагонов
По реке плавают симпатичные кораблики с мачтами и деревянными бочками. Раньше на них возили портвейн, теперь – туристов. На одной стороне реки – собственно сам Порту
На другой – новый район, официально считающийся самостоятельным городом - Вила Нова де Гайа. Здесь, в погребах крупного производителя Calem, производится портвейн.
У нас состоялась небольшая экскурсия по заводу. Сначала сотрудница провела нас в небольшой музей, иллюстрирующий историю возникновения напитка и технологию изготовления. Три основных вида портвейна: белый и два красных: руби и тоуни. Тоуни, как и белый, вызревает в бочках, руби производится из винограда, собранного в особенно удачный год, и доходит в бутылках в течение 15-20 лет. На вкус его влияет даже качество пробки. Если вино хранится долго, пробку меняют раз в 50 лет. Потом была небольшая дегустация (один вид белого, один вид тоуни). Ну и, кАнеШНА, было дано время на разграбление подвалов. Все желающие купили напитки, и себе, и в подарок... нежелающих замечено не было…
После экскурсии поехали в отель ужинать, а потом отправились на самостоятельную прогулку.
Не могла удержаться и не сфотографировать внутреннее убранство нашего номера. Вот такие у нас были кровати, прям куда там…
Большинство тротуаров украшены фигурно выложенными небольшими черно-белыми булыжниками. Вот ведь не лень же. И не на центральных площадях, а на самых что ни на есть заштатных улочках.
Одна из ярких примет Порто (как, впрочем, и всей страны) – изразцы азулежу. Они всюду: на фасадах домов, стенах храмов, во внутренней отделке помещений. Основной целью нашей вечерней прогулки был вокзал Сан-Бенту, здание которого выложено азулежу изнутри. На стенах вокзала изображены все ключевые моменты истории Португалии. К сожалению, часть панно была заклеена тонкой бумагой, очевидно, шел процесс то ли реставрации, то ли очистки. Но кое-что мы все-таки сфотографировали.
Недалеко от здания вокзала нашли вот такого почтальона.
Вообще, Великобританию напоминал не только этот почтовый ящик, я постоянно ловила себя на ощущении де-жавю, и в Португалии, и в Испании. Ну да ладно, это так, реплика в сторону.
В завершение прогулки вышли на главную городскую площадь Либердади, которая заканчивалась зданием муниципалитета с высокой башней.
И вся была уставлена манекенами, оформленными в стиле европейских раскрашенных коров (кто видел, тот меня поймет
)
Фсё, больше не буду мучить вас Порто. Следующий день у нас – один из самых разнообразных и насыщенных: Фатима, Баталья, Обидош, Назаре, Лиссабон.
Фатима. Из чужого отзыва:"Весной 1917 года троим местным детишкам-пастушкам, двум сестрам и их младшему брату, на этом месте было видение Девы Марии, и с этого дня, 13 мая, она приходила к ним каждый месяц 13 числа. Старшая из девочек, Лусия, слышала ее голос. Над детьми, их встречами и разговорами с Богоматерью, в деревне смеялись, но постепенно все больше народа стало собираться на лугу по 13 числам и, действительно, видели свечение в виде женского контура. Самое массовое скопление людей было 13 октября 1917 года, в этот раз богородица явилась в последний раз. Лусии она сказала: «Ты будешь жить долго, а твои брат и сестра скоро придут ко мне». И еще три пророчества, известные в католичестве как «три откровения Фатимы». Первое - о Второй мировой войне, второе – о судьбе России, третье – о покушении на римского папу. Младшие брат и сестра вскоре умерли. Люсия стала монахиней и умерла совсем недавно, немного не дотянув до ста лет. Покушение на папу произошло 13 мая, и после выздоровления вынутую из него пулю Иоанн Павел II возложил на алтарь собора в Фатиме. Тогда же он встретился с Лусией, жившей при соборе."
Вместо луга теперь на этом месте – огромный комплекс: площадь, собор, специальное здание для массовой молитвы, огромные жаровни для свечей…
Свечи производят грандиозное впечатление своими размерами
Над жаровнями поднимаются языки пламени и черный дым. Там, от этого пламени, надо зажечь свою свечу и, протянув руку через нестерпимый жар, установить ее в одно из гнезд.
Но самое сильное впечатление от Фатимы – это люди, паломники, простые португальцы, которые искренне верят в святость этого места. Многие дают обет проползти через всю площадь на коленях или по-пластунски. И это в нестерпимую жару, под палящим солнцем. Почти всех сопровождает кто-то из близких, держит за руку или просто несет сумку с обувью. Ползут они по специальной дорожке, многие в наколенниках, иные голыми коленками. Отсюда дорожка берет начало, а заканчивается в молельне перед собором.
Эта девушка просто выбивалась из сил, но упорно ползла, прижимаясь к земле
В соборе к могиле Лусии, ее брата и сестры стоит огромная очередь. Люди подходят, приносят цветы, молятся. Над могилами на уступчике стены стоит девочка Лусия, прижимая к себе козленка.
Небольшой переезд, и мы стоим перед великолепным монастырем Батальи. Ранняя готика, многочисленные серые шпили-башенки, соединенные низкой кружевной балюстрадой.
Монастырь был возведен посреди чистого поля в честь победы над войсками испанского короля в 1385 году. Эта битва явилась принципиальной в борьбе за независимость Португалии от власти Кастилии. На площади перед собором – памятник полководцу Перейре, чье умелое руководство войсками позволило выиграть сражение у превосходящего в несколько раз противника.
Величественное, монументальное строение. Между мощными колоннами струится цветной свет от витражей
В восьмиугольной капелле – захоронения королевской четы и инфантов.
Обратите внимание, король держит королеву за руку. Очень трогательно. Я, во всяком случае, такого больше нигде не видела.
Из собора - выход (платный) во внутренний двор монастыря, так называемый Королевский. Говорят, он красив донельзя. Но нам не дали ни минуты, чтобы сунуть туда нос, объяснив это тем, что многие не жАлают дополнительно платить. Бред какой-то, мы больше прождали тех, кто побежал в палатки, торговавшие всякой снедью. Мне было так обидно, что я не преминула высказать гиду свое «фи», но толку-то. Может, только учтет для будущих поколений
.
После беглого осмотра Батальи едем в рыбацкий поселок Назаре на берегу океана. Там в программе – обед, купание для тех, кто увлекается моржеванием (вода 18 градусов, нафиг, нафиг), ну и беготня по сувенирным магазинчикам для всех остальных.
Набережная Назаре. Народ загорает вот в таких палаточках (там и жить можно, если что
)
Поселок изо всех сил пытается оправдать статус рыбацкого, хотя, ИМХО, давно превратился в туристический
А это наш обед
. Блюдо называется что-то вроде «рис», смесь первого и второго, там действительно в бульоне рис с морепродуктами. Очень вкусно и сытно, блюдо брали на двоих, вполне хватило. А под «зеленое» португальское вино просто замечательно.
Кстати, о зеленом вине. Все слышали про портвейн, но не все – про это вино, а оно тоже является визитной карточкой Португалии. Изготовляется из недозревшего винограда (отсюда и название), получается слегка шипучим, подается холодным, на вкус, как и любое вино, разное. Здесь, в Назаре, мне очень понравилось, второй раз пили его в Кашкаише, попалось невкусное.
После обеда, пока самые отчаянные купались, мы прочесали сувенирные киоски в поисках петухов. Точнее, не в поисках, их там немеряно, а в выборе. Петух является символом Португалии, его дарят друг другу на счастье, пошло это, по легенде, от того, что однажды был невинно осужден на смертную казнь человек, которому пришло в голову бить челом судье во время того, как тот обедал. На блюде лежал жареный петух. Человек обратился к судье со словами, что Бог знает, что он невиновен, и в доказательство просил Бога оживить петуха. Короче, судья остался без обеда, а на каждом углу Португалии теперь продают петушков в самых разных вариантах.
И вот, наконец, мы едем в Обидош (или Обидуш, кому как больше нравится). Как же мне хотелось туда после всех рассказов предыдущих путешественников. Городок – игрушка. Снаружи обнесен крепостной стеной, построен в XIII веке, да так в нем и застыл. Когда-то этот город король Диниш подарил своей невесте в качестве свадебного подарка. Хороший подарок, небанальный
.
Через весь город проходит главная улица, от которой во все стороны змеятся крутые, узкие улочки. Дома белые, с синей или желтой окантовкой, призванной отгонять злых духов, все утопают в цветах.
Длинные плети бугенвильи, усыпанные малиновыми, белыми, фиолетовыми цветами, ползут по стенам, нависают сверху.
В этом городке хочется гулять и гулять, лазить по крепостной стене, бродить по улочкам, заглядывать в кафешки. К сожалению, времени у нас там было катастрофически мало. Вот куда мне хотелось бы вернуться еще хотя бы на пару часов.
Церковь Обидоша вся изнутри выложена азулежу
Обидош славится производством собственного вишневого ликера, джинджинья. Его принято наливать в шоколадную чашечку, выпивать ликер и заедать чашечкой (стоит такая дегустация 1 евро). Очень жалею, что не купила домой бутылочку такого ликера. Он там продается нескольких сортов, я пробовала два. Один оказался ну очень вкусным. Почему не купила? Не знаю, устала, наверное, после столь насыщенного дня. Точнее, купила, но только маленькую сувенирную бутылочку на один глоток, боялась, что тяжело будет тащить, но этот ликер того заслуживал.
Покинув Обидош, довольные, но неудовлетворенные, едем на ночлег в Лиссабон. Хороший отель со странным названием «Цюрих»
, очень вкусные ужины (мы провели в нем две ночи), АбАлденная выпечка, вино, входящее в стоимость шведского стола, короче, полный релакс после утомительного дня.