НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

То то меня сразу торкнуло

День 16. Асторга - Рабаналь- де-камино.

День был хороший, тёплый. И Камино тоже было лёгкое... Проселочные дорожки, городки и лёгкий, почти незаметный подъём. Сегодня давали небо... Небо было восхитительный, просто бездонным и бесконечным. И все моё! По-видимому рядом находился аэродром, хотя самолетиков я не видела, но по всему небу были их следы. Узоры можно было разглядывать часами. Немного напрягала гора со снежной вершиной, я же знала, что скоро будет очередная гора... Но вроде бы она стала немного смещаться в сторону...
И аисты... Провинция Леон - это просто заповедник аистов. Они везде. Обязательно на церкви, на столбах...
























Потом небольшой дубовый лесок с уже видимым подъемом... Опять кресты, народное творчество пилигримов. И вот оно - место для ночлега. Рабаналь на Камино, всего одна улочка, которая совпадает с камино. И тысячу лет деревня кормится с камино.







Жизнь становится размеренной и очень спокойной. Погоды радуют. Трудностей в пути пока нет. Все больше и больше это напоминает передвижной дом отдыха. С обязательной пешей прогулкой в первой половине дня и ночевкой в разных интересных местах. Свежий воздух, пейзажи, здоровое питание, общение..... И ночевать нам выпало в самой настоящей такой деревеньке пуэбло. Вообще то я пришла, когда и часу еще не было, но сразу погрузилась в эту обстановку. Сонное ничегонеделанье. Тут даже собаки спят разомлевшие на дороге! Из транспорта мотоцикл сына хозяйки альберге. Альбергов зато тут целых три. В монастыре, муниципал и частный. В монастырях я уже обночевалась, поэтому здесь остановилась в частном. В настоящем деревенском доме, как на фото. Только чуть адаптированном под альберге. Все как было. Гостинная с камином на 2 этаже, балкончик, спаленки, кухня, антураж и обстановка соответствующие. Как в гостях. 5 евро. Короче, в этом сонном царстве все полегли на сиесту. И даже я.






С трудом расставшись с кроватью все ж отправилась по окрестностям. Зевая. Мне кажется, даже дома там зевали... Обошла все за 50 минут, с учетом медленного шага, фотопауз, заходов в 2 сельпо, 2 бара и 2 альберге. По пути встречались такие же лениво фланирующие отдыхающие, т.е. пилигримы... Хорошо... Вот один день паузы в таком месте...больше уже тяжело, можно впасть в спячку!
Всетаки молодцы составители маршрута, а я иду по выданному мне в начале пути, все предусмотрели. И ночевки в разнообразных местах, и городах с историей, и монастырях, и в тихих местечках. И главное, в рекомендованных местах без ночлега не останешься. На деревню три альберге! Вся деревня с пути кормится. А как я сбилась с рекомендованных мест, то и проблемы были.
Вечером на кухне пересеклись с украинкой. Как всегда случайно. Идет с мужем испанцем уже второй раз. Сама уже 5 лет живет в Испании.

В деревеньке церковь 12 века. Есть какие-то развалины древние. Еще деревенька известна тем, что в ней как-то останавливался король Филипп II. Но особо погулять негде. Хотя муниципальный альберге располагается при монастыре, и находится там не одну сотню лет... Большинство моих знакомых остановилось там.
Деревня маленькая, поэтому не потеряешься. Пару -тройку раз пересекались. В магазине купила что-то на ужин и домой.























Все-таки правду говорят, на кухне самая жизнь. И вайфай обычно там всегда есть, и люди, и беседы... Когда посуду мыла, что-то сказала по-русски, тарелка выскользнула... И тут сразу женщина откликнулась. По-русски. Ага, опять случайно. Вот как бывает... Живёт здесь с мужем испанцем уже 5 лет. Сама из Винницы. Зацепились языками. И про жизнь и все такое. Супруг уже спал давно, они вместе идут. Но отпуск маленький, приходится бежать по 40 км. Выходят в 5 утра. Вечером просто падают. Муж так точно. Идут, я так поняла, за ребёнком. Потому что проблемы у них с рождением ребенка. Пообщались про испанскую медицину, не корпоративную, а обычную. По-моему, мы зря жалуемся на свою...

Да... во вчерашней моей борьбе с Т9 на планшетнике победил Т9. Сегодня подправила его перлы и вставила пару потерянных фотографий. А столько мыслей вчера было....

Попробую сегодня воспроизвести. Хотела бы об этом поговорить именно на этом этапе.

Мне часто задают вопросы про безопасность на пути, и я, когда собиралась, тоже мучила всех ходивших этим вопросом. Еще с давних пор считалось, что обидеть пилигрима - это страшный грех, но некоторых разбойников это не останавливало. Поэтому был создан специальный орден рыцарей - защитников пилигримов. Госпитальеры. Они патрулировали камино, строили свои монастыри, приюты и всячески заботились о паломниках.

В наше время этот путь носит не только религиозный характер, но и туристический. И приносит неплохой доход государству и частным предпринимателям вдоль камино. Поэтому местные муниципалитеты очень заинтересованы в том, чтобы обеспечить удобство и безопасность пилигримам. При переходе через Пиринеи, если вы заметили, встречаются столбы с номерами, каждые 500 метров. Если с пилигримом что-то случается, то достаточно позвонить в службу спасения и назвать номер ближайшего столбика, и вертолет прилетает прямо к нему. На протяжении всего камино следят за состоянием дороги, ограждением и мостиками. Хотя все равно остаются умеренно опасные места, но если соблюдать осторожность и не искать дополнительных приключений на свою попу голову, то ничего страшного там произойти не может. Конечно же, можно споткнуться на ровном месте, но это возможно везде, даже при походе из дома в булочную.

Остается правда человеческий фактор. Местные жители, еще раз повторяю, очень заинтересованы в камино и исторически лояльно относятся к пилигримам. Бывают, правда, и пришлые. Как и в любом другом месте, где наблюдается скопление народа. Да и личности, которые тоже идут по камино, возможно не всегда имеют чистые намерения. В альбергах воровства не замечала, хотя старалась все же паспорт-кошелек-мобильник носить с собой в маленькой сумочке. Мобильник и фотик, правда, не всегда... Иногда оставляла на зарядке и уходила. Но там какой только техники не заряжалось! Вещи из рюкзака особой ценности не представляли, иногда правда хотелось, чтобы что-нибудь украли, но нет, все было на месте. И даже злополучные ботинки. Все остальное вполне восполнимое. Если это не мыльница. Но все-таки, разумная доля житейской осторожности не помешает.

Почему я пишу об этом сейчас? Потому что сейчас во всех группах по камино по всему миру некоторое беспокойство. Дело в том, что в апреле этого года на этом этапе от Асторги пропала девушка, Дениз из Америки. Она путешествовала по миру, была в Гонконге, что-то там у нее приключилось и она в расстроенных чувствах решила пройти камино. В Асторге она была в альберге, а потом ее никто больше не видел. На связь не выходила, картой для расчетов не пользовалась. С тех пор и не нашли. Были версии, что она просто решила начать новую жизнь и сбежала, но как жить без документов? Как передвигаться? К розыску подключили волонтеров, которые прочесывали все по пути, и ничего не нашли. Везде распространили фотографии с просьбой сообщить, если встретится или, если виделись на пути. И еще раз повторяю, этот этап не сложный, там просто сложно заблудиться, если только она пошла дальше, в горы... но на ночь глядя в горы все-таки идти не разумно... В СЖПДП даже предупреждают, что после 10 утра выходить нельзя, есть шанс, что засветло можно не успеть пройти и облака садятся на гору к вечеру...

Вот такая история произошла.

Когда я шла, а шла я одна, большей частью, никаких мыслей по безопасности даже и не возникало. Да и несмотря на то, что я шла одна, или впереди или позади всегда виднелись пилигримы, большей частью уже знакомые. За исключением моего захода в Самос. С дороги в сторону я не уходила. Лишних приключений не искала. В гости к местным жителям не ходила.

Вот такое небольшое лирическое отступление.

Все время об этом думала, читая рассказ, но спросить как-то не решалась.

День 17. Рабаналь дель Камино - Молиносека.

Весь вчерашний день в беседах с попутчиками всегда возникал Круз де ферро, Железный крест. Да, один из символов камино должен быть завтра. Многие начинают готовиться к встрече с ним еще дома. Они берут камень со своей родины и несут его с собой, чтобы оставить его около Железного креста. У меня это как-то из головы вылетело и камень за пазухой в рюкзаке я не несла. Да и каких-то глобальных мыслей и желаний для этого камня у меня не было. Короче говоря, все укладывались пораньше с тем, чтобы завтра пораньше встать и пойти к нему.

Поэтому с утра я опять осталась в одиночестве. Мне даже ни разу не понадобился фонарик. Те, кто выходит до рассвета, освещают путь фонариками в поисках стрелок. Когда выходила я, было совсем светло и поэтому ни одного рассвета на камино я не видела. А фонарик и скрутка эластичного бинта заняли свое место на дне рюкзака внутри злополучных ботинок, чтобы место не занимать...

Выйдя на улицу даже немного расстроилась. Хорошей погоды и след простыл. Мелкий дождик, туман и холодно. Пришлось опять надевать куртку, плащ и накидку на рюкзак... Как-то нежизнеутверждающе было... Но делать нечего, иду. Далеко не проглядывалось, но вблизи было красиво. Я шла в то время, когда в горах очень красиво, горы цветут.















Дождик не усиливался и не переставал. Собственно говоря, это даже не дождь был, а водная взвесь какая-то. Когда видимость стала ухудшаться, наконец-то дошло. Это не туман, это облако. Догадался Штирлиц. В тумане стали просматриваться какие-то строения. Местами полуразрушенные. И очень таинственные. И тишина. Полная. Как вата... И вдруг звук хлопающей двери, а за дверью свет горит и явно тепло. Я туда. Кафешкой это место назвать язык не повернулся, таверна. И внутренний антураж соответствующий. Инструменты какие-то, с щеколдой на двери минут пять не могла справиться, старинная какая-то. И очень уютно и тепло. Осталась кофе попить и перекусить. Мне ж таблетку зубную нужно пить после еды...







Это селение Фонсебадон. Живут здесь шесть человек. И это самое высокое селение на камино - 1440 метров над уровнем моря. Есть альберге и таверна. При Рамиро II в 946 году это селение уже упоминалось в связи с приютом пилигримов, основанным Св. Гаусельмо.
Но тогда я этого всего не знала, мне просто там было очень хорошо. Заходили еще пилигримы, в дверь врывался туман вместе с ними, и тоже оставались здесь попить чайку или кофе. Ну что делать...Идти то надо! И тут при выходе я поняла, что тоже имею желание для Круз де ферро, местное желание и, значит, и камень должен быть местным. Здесь я его и подобрала и понесла с собой.

Облако туман поднялось, стало местами просто облаком. А вокруг... Такая красота! Просто невозможная! Я теперь знаю, что есть непереносимая красота. Это когда смотришь и не можешь даже вздохнуть! А я, при этом, заметьте, человек не очень сентиментальный. Короче, было очень трудно делать все сразу: идти, смотреть по сторонам, восхищаться, фотографировать, и смотреть под ноги, тропа то козья с камнями, то вверх, то вниз. Да и что они передают, эти фото. Да ничего! Все цветет, и как вы понимаете, пахнет. Мне кажется даже камни цветут. Птички поют и чирикают. Когда солнце выглянуло, добавились кузнечики, цикады, шмели и прочие... А воздух! Хоть ложкой ешь! И как-то незаметно и неспешно вышла к нему. Железный крест.

Лалана, да и все! Спрашивайте, пожалуйста, про все, что интересует. А то я могу что-нибудь забыть рассказать или вдруг для меня уже что-то совсем понятно и не требует объяснений, а вам не понятно.... Для этого и пишу! Чтобы одним разом ответить на все вопросы!

На фотографиях он смотрится не очень величественным, но в жизни впечатляет. 10 метров деревянное основание и на нем металлический крест. Гора камней под ним состоит из камней, принесенных пилигримами. Сотнями тысяч пилигримов... Из разных стран... Тут призадумаешься...

Хотя я шла практически одна, здесь вдруг материзовалась группа корейцев. Прямо напасть какая-то! А они же пока во всех ракурсах не сфотографируются, не уйдут. Ждала-ждала, потом попросила такую же ожидающую немку меня запечатлеть здесь, вместе с корейцами!





Торжественно водрузила и свой камушек на кучу. И желание загадала. Местное. Теперь уже можно говорить. Я попросила, чтобы зуб перестал болеть и я дошла бы до Сантьяго.

Когда перешли перевал, стало тепло и вышло солнце. КрасОты не уменьшились, а только прибавились. По пути вниз прошли две деревеньки. Они совсем другие. И тоже сказочные.

Даже три деревни. Первой была Манхарин. Совсем заброшенная. Только табличка - начало и конец. И много-много табличек с указанием сколько км отсюда до разных городов. Есть альберге и кафе. Не заходила, торопилась увидеть, а что же там дальше... За поворотом...

На фото с Манхарином на переднем плане рюкзак с колесиками. Это идет француз, ему лет 70 где-то, сначала несет рюкзак, а когда устает, катит его, как тележку. А на фото с пилигримом с желтой накидкой на рюкзак - Оскар из Венесуэлы! Я так обрадовалась, когда увидела, хоть со спины засветился у меня!

И столик донативо просто на тропе в горах. Ведь не поленился кто-то принес сюда воду в бутылках и фрукты...

Фотографий очень много. Но разбираю и чуть не плачу! Очень мало что они передают. Но вы все в горах были и умножайте там на какой-нибудь коэффициент, чтобы представить, как оно должно быть в жизни! Тут самым сложным было умудриться не забывать смотреть под ноги, а не разевать рот на красоты по сторонам! Поэтому передвигалась очень медленно...

Еще две деревушки встретились. Одна другой краше. Я таких еще не встречала. Архитектура за перевалом изменилась. Появились деревянные балкончики. А в целом, было ощущение, что я на Мосфильме в декорациях к какому-то фильму про средние века. Альберге в них тоже есть. Нужно будет в следующий раз подгадать и переночевать здесь. Храм Архангела Михаила в одной из деревушек, Эль-Асебо, построен в 12 веке.





















Во второй деревушке перекусила. Типа обед уже. У меня ж таблетки, три раза в день. Приходиться кушать регулярно. Когда есть возможность, а то потом сиеста... Вот это называется бокадийо или бокадильо. Очень вкусный хлеб, обычно свежеиспеченный и хрустящий, а внутри со всякими наполнителями. Типа сэндвич. Но очень большой. Я в конце концов придумала, как с ними бороться! Съедала половину, остальное заворачивала в салфетку и в пакет, а пакет в рюкзак, в наружный карман и прижимала потуже ремешком. За время пути он сплющивался и все содержимое пропитывало хлеб, размягчая его и давая просто необыкновенный вкус. Это был самый вкусный бутерброд к тому моменту, когда я доходила до альберге и перекусывала до ужина. Потом я тоже самое стала проделывать с тостами на завтрак. А тосты там тоже испанских размеров на завтрак. Обычно 2 штуки и размером, как батон вдоль порезанный. И еще вспомнила рассказ какого-то еврейского писателя про самый вкусный бутерброд... Может кто читал? Если нет, то потом расскажу.





Потом еще несколько километров экстремального спуска и показалась Молинасека. Что за Молиносека такая... Оазис на пути Сантьяго ее называли. Перед входом встроенная в скалу церковь Богородицы Пятой Печали и романский мост. По городу тащилась, краем глаза отмечая, что город красив. Но мне хотелось избавиться от рюкзака... Очень... Время было позднее уже. Четыре часа! Я так поздно никогда не приходила!!! А все виды... и горы...и красота...















Альберге, первый который мне встретился, был на выходе из городка. Частный. Современный. С двориком и черешней в нем... Верхняя кровать. Какое счастье!

Хороший альберге, только кухни там нет вообще, но есть ужины вечерние. В 19 часов. Ну я и успокоилась. Душ все-таки волшебная штука! Даже лимитированный, с кнопкой. До него я думала, что сегодня и шагу больше не сделаю, но после припомнилось мне, что городок-то хорош. А я его совсем не разглядела. Время до ужина есть вот и отправилась... На осмотр достопримечательностей! Сумашедшая, что с меня возьмешь....

По пути встречала знакомых, плетущихся из последних сил... Наше альберге уже было под завязку, но через метров 100 за нами было муниципальное альберге. Показывала отчаявшимся... Что такое 100 метров по сравнению с сегодняшним переходом!





















Потом вернулась обратно и обнаружилось прискорбное событие... На ужин набилось все наше альберге и многие из муниципального, кто не смог дойти до города с ресторанами. Мест нет! Нужно было записаться.... А у меня таблетка! И нужно поесть!Поплелась Пошла еще раз в город, за едой на этот раз. Купила. Мне ж кухня не нужна. У меня кипятильник! У меня кухня может быть везде!!!

К вечеру наш странствующий табор пересчитался, кто где ночует. Альбергов здесь всего два. Бельгийца зовут Микаэль. Идет 88 дней из дома. По пути в Италии встретил Леопольда, поляка. А вы говорите, месяц... Алексей здесь за переводчика, знает немецкий, английский, малек испанский, французский, ну и русский. А у меня девушки теперь на улице спрашивают, где Алексей. Одна из них девушка Нида из Ирана, прикиньте? Только по английски говорит. Говорит, совсем одна, других иранцев нет. А венесуэлец с женщиной теперь идет. Может лав стори? Итальянцы дразнятся, чао Полина, Чиполлина... Имен всех не помню. Склероз. Ну вот, все сплетни рассказала, теперь спать. В нашем детском саду отбой в 10 часов. Тушат свет и запирают дверь. Завтра будет новый день...

С Нидой мы ночевали в одном альберге. Поболтали в садике перед сном. Я говорю, Иран - это очень далеко. А она - да нет! Близко! Соседи. С Азербайджаном. Она решила, что там Россия и начинается. Везде путают с СССР и русскими называют всех.

Вот фото случайное выудила. Из этого вечера. Ни о чем, но видно кусочек ноги... Вот такие они, ноги пилигрима! Но у меня хоть профилактически заклеенные, а у Ниды - вообще...

День 18. Молиносека - Какабелос.

Из Молиносеки в Какаделос через Понферраду. Народ сегодня стал собираться непростительно рано. В 4.30. Это ужасно. Я не поверила своим часам. Поэтому в 6.30 я проснулась в своем 20тиместном номере люкс совсем одна. Собиралась тоже быстро, но вышла в 7.30 совсем последней. А до меня Алексей. Сегодня испытала легкий ужас. Потеряла стрелки спросонья. Вернулась. Опросила первое встречное местное население. Да нет, в правильном направлении иду. Как же я буду в Москве без стрелок передвигаться? Понферрада совсем не вписывается в местность. Старый город там есть, и крепость, мост, собор мальтийского ордена. Но еще есть высокие дома, по местным меркам - небоскребы. Вот они в местную идиллию не вписываются.

Стресс с потерей стрелки немного взбодрил меня в начале дня, и мысль о том, что я за эти дни так привыкла к тому, что меня всегда сопровождают стрелки и о том, что потом их не будет, немного озадачила меня. Кстати, в муниципальном альберге, которое было немного подальше моего, есть одна очень интересная легенда. Здесь в 2000 году останавливался паломник из Рима, который оставил запись в журнале и подписался "будущий Папа Римский Бенедикт 14"...

Понферрада - это еще один знаковый город на пути. В переводе название означает Железный мост. Известен своими шахтами и рудниками еще с римских времен. В городе есть хорошо сохранившийся замок-крепость тамплиеров. 12-16 веков постройки. Там сейчас музей. А тамплиеры-храмовники в этом городе были с 12 века. Их обязанностью было обеспечить защиту пилигримов. До сих пор в первое летнее полнолуние здесь проходит "Ночь тамплиеров". Есть и соборы и церкви весьма старинные. Площади и дома. Город достоин пристального осмотра, но для меня он был транзитным и до места ночевки нужно было дойти еще 15 км...

































Потом долго выходили по пригородам. У испанцев есть дачи! Все как у нас. И соток тоже 6-8. Кто цветочки газоны разводит, кто грядки копает, теплички есть, парники. А у кого и фруктовые сады. А у некоторых живность бегает. А вдоль дороги деревья со спелой черешней. Каюсь, съела с дерева! А кто б не съел? И заросли цветущей то ли малины, то ли ежевики. Но это следующим паломникам. Летним. А потом уж наконец пошли и любимые просторы. С виноградниками. Потому что Какабелос практически винная столица Европы. Так на плакате было написано. Хорошо идти по таким проселочным дорожкам. Песенки напеваю про дороги. Только я, как тот кот у Стругацких, ни одну до конца не знаю. Эх, дороги, пыль, да туман... Крепче за баранку держись шофер... Знаю я есть края... И т.д. Чаще пою про город Изумрудный, идем дорогой трудной... Короче, перед камино нужно выучить слова соответствующих песен.

Именно на выходе из города я встретила итальянца Северино. Он шел передо мной очень долго и всей своей спиной выражал полную удовлетворенность жизнью и доброжелательность. Всем местным жителям он кланялся и кричал Буэно, ола, а пилигримам - буен камино! когда я догнала его мы "зацепились языками" и долго шли вместе. Хотя с языком как раз была проблема поначалу. Он знал только итальянский, немного слов по-английски и три слова по испански, которые он всем и кричал. Но как ни странно, это не помешало бурной беседе.

А итальянец Северино сказал, что он вообще первого русского видит, меня. Хотя у него есть друг молдаванин из Кишинева. Так там все по русски говорят. Хочет съездить Транссибирским экспрессом, 12 дней, но уж очень дорого. Шли вместе км 3, общались. На каком языке вы спросите? Не знаю. На каминском. Но все понятно.

Транссибирская магистраль каким-то мистическим образом связана с камино. Многие иностранные пилигримы или уже ездили по ней, или собирались... Странно очень. А еще мы оказались коллегами и это тоже обсудили. Он по итальянски, я, если не понимала, уточняла по английски или испански. Так и разбирались. Потом попрощались, и он ушел вперед. Больше я его не встречала, но он шел очень помногу, до вечера и рано выходил. Отпуск у него короткий.

Просторы с виноградниками очень красивы в своей геометричности. Вино Какабелос - визитная карточка этой местности. Перед входом в город меня догнали Алексей, Оскар и болгарка. Так что в город заходили вместе. Было очень жарко. Как говорится в отчете у Дмитрия, "пилигриму все плохо: дождь - плохо, жара-плохо"...















Вот наша компашка в зеркале на входе в город. Только Оскар не поместился...



Ботинки на проводах... Какая хорошая идея... А мои все еще в рюкзаке... А рюкзак, как обычно, при подходе к ночлегу стал весить в два раза тяжелее...



Попутчики мои решили идти дальше, не останавливаясь в Какабелосе. Оскар с прошлого раза помнил какое-то замечательное альберге в 5 км отсюда, а здесь он ночевал в прошлый раз. А у меня силы уже закончились. Тут я и осталась...
Ночую сегодня при церкви в прямом смысле этого слова. В церковном дворе садике. Альберге хороший. Кельи на двоих по половому признаку. Душ, вода горячая, дворик, все дела. 5 евро.

Такого альберге еще не было. Только кухни там не было, но у оспитальеры есть микроволновка. Она сказала, что все разогреет, и объяснила, где магазин. Это наша церковь.





А так внутри. И такие кельи. Ощущение уединенность, правда, там обманчивое. Перегородки до верха не доходят. И когда через одну кабинку поздно вечером громко разговаривали, звук разносился по кругу на все кельи, пришлось приструнить... Хотя это были те самые испанцы...Общалась сегодня с австрияком, так он идет 13 камино. А испанец один на взгляд лет 70-80. Говорит, что идет 4 раз и каждый раз молодеет. Вот и думай теперь, сколько же ему лет на самом деле!







Прогулялась по городу, закупилась ужином и на пляж рядом с нашей церквушкой. Хорошо. Детишки купаются. Но я не рискнула. Неплохой городок. очень много стоматологических клиник... И дегустационных залов с вином. Но вино мне пока нельзя. Мы с зубом пьем антибиотики...



















Отдохнула хорошо. Выспалась замечательно.

Очень смело одной поехать в неизвестную страну! Полина, Вы молодец!

А отчет восхитителен. Было интересно его читать. Спасибо большое!

Полина, спасибо большое за отчет! Прекрасный рассказ и фотографии. Завораживает. невозможно было остановиться.

Спасибо, Костя, за доброе слово.
И добро пожаловать на форум!

День 19. Какабелос - Вега-дель-Валкарсе.

Дорога хорошая, то вверх, то вниз, но без излишеств. В меру. Хотя все ближе и ближе к горам. Прошла транзитом славный город Виллафранка дель Бьерцо. Хороший город, церковь, крепость, кафедраль, все при нем. Только расположен он не в плоскости, а в вертикали. Причем ОЧЕНЬ крутой вертикали. Тут, наверное, лучше на постой останавливаться. Тогда есть шанс город осмотреть. Отдохнув, и без рюкзака. А я даже до Кафедрала не дошла, и в церквушку Ворота прощения 12 века! Они наверху очень были... А ведь, возможно, это та самая церковь, посетив которую, те, кто уже не мог идти по болезни или еще каким причинам, получали прощение по всем грехам. Но... Придется идти до Сантьяго.





Вильяфранка-дель-Бьерсо принципиальный город на камино. Я теперь поняла, куда торопились все пилигримы. Этот город стоит ночевки в нем. Архитектурный заповедник. Сначала мне встретился древний храм Сантьяго, 12 век. Благодаря этому храму Вильяфранку называют маленькой Компостеллой. Потому что больным и немощным пилигримам дозволялось закончить паломничество в этом храме. Для этого специальный священник открывал ворота Прощения и, проходя через них, получали отпущение грехов. Ворота эти, говорят, лучший образец романского стиля в провинции Леон. Но нужно было подняться, а я прошла мимо... Не знала...



Есть еще Кастильо-де-Вильяфранка. Замок 16 века. Весь в легендах, любовных и криминальных. Сейчас в нем живет известный испанский композитор.



Вильяфранка - это город франков, которые здесь поселились в 11 веке. И он просто напичкан всяческими древностями. Да здесь есть, где погулять. Но я прошла мимо, у меня сегодня другая цель.













Дальше дорога шла вдоль горной речушки, периодически встречались деревеньки одна другой древнее. Перехе, Трабадело, Ла-Портела-де-Валкарсе. Просто заповедник какой-то. Или провал во времени.

И еще, со вчерашнего дня, с Молиносеки, очень плохо промаркирована дорога. Стрелок почти нет. В Виллафранке тоже. Или нет совсем, или две в разные стороны. Хорошо местное население отзывчивое, всегда направит, куда надо. Пришлось пару-тройку раз обращаться. Наконец, выбравшись из городка, пошла в горы. Но я шла не одна, с горной речкой в ущелье. Так и прошли насквозь где-то внизу. А сверху - стены, склоны, леса. Стрелок тоже мало, но и людей нет. Зато, когда встретишь стрелочку или указатель, то такая радость. Правильным путем идем, товарищи! Пара деревенек тоже скрасила дорогу. Так приятно встретить жилье в горах. И еще. В горах постоянно что-то бумкало. Как гром. А поскольку тучки были, то это очень настораживало... Потом нашелся и источник звука. В горах, где-то там, наверху были дырки, из которых выскакивали, по видимому, машины на эстакаду и потом опять скрывались в других дырках. Но все это происходило так высоко, что с уверенностью не могу сказать, что это было. Мне на ум приходили фантастические книжки с телепорталами. Причем, есть вероятность, что это именно они и были! Причем явно из другой галактики, типа промежуточный пункт...:-D Машин я так и не видела там...

































Была мысль пройти сегодня подальше, но что-то подошвы стали намекать, что не стоит. И хорошо, потому что через час началась буря в горах! А я уже в домике!!!! Но даже здесь было страшно. Народ приходит весь вымокший и хлюпающий носами. Селение наше в ущелье-долине. Все с той же речкой. И все также в вертикали. Самое низкое место - это речка, повыше камино, оно же дорога, а дома вверх по склонам. Встречаются долинки, там коровыкозы пасутся. А над всей этой идилией эта самая телепортация, только не бумкает. Заброшенная какая-то.
Завтра в горы. Уже на перевал. Где-то на 1350 метров. Только бы дождь кончился!
А Круз де Ферро (Железный крест - для Галины) на 1500 м находился. И горы те были Сьерра де Леон. А эти как? Не знаю. Завтра может где прочитаю.























Панорамы гор я фотографировала с террасы альберге. Там, в горах, на вершине виднеются развалины крепости 8-12 века. В принципе, можно сходить, но непогода заставила сидеть в альберге. Зато к вечеру гроза закончилась, и появилась надежда, что завтра будет хороший день. Появились новые попутчики. Американская молодежь. Очень шумная. Венгр, идущий тоже один. Практиковался в английском со всеми напропалую. На мне споткнулся, русская, предпочитает говорить по испански... Странно... По русски он не говорил, молодой потому что. Но как он храпел ночью.... Даже я проснулась....

Продукты купила в магазинчике и ужинала дома.

Что я покупала обычно?
один помидор, один огурец, оливковое масло обычно присутствовало в альберге. 1 евро.
очень развита кулинария - лозанья, спагетти, и пр. Только разогреть. 2-3 евро. Порция на 2х чел.
есть консервы салатные, открываешь, а там уже все готово. Русский, цезарь и т.п. очень сытные.
нарезку или хамон, и на завтрак оставалось. 0,8-1,2 евро.
йогурт 4 шт. Тоже на завтрак оставалось, или в альберге оставляла, но меньше не продают. 0,8-1,5 евро.
сок, черешню, клубнику.
Всегда облизывалась на мясо. Но куски для жарки огромные, на троих, как минимум! 3,5 евро. Эх, на компашку бы хорошо пошло... Продают и разнообразную заправку для спагетти, консервированную или замороженную, овощную или мясную. И консервы рыбные, и просто рыба свежая....
Питаться на кухне можно было очень вкусно и питательно. Про вино просто молчу! Дешевле воды.

День 20. Вега-дель-Валкарсе - Альто де Пойо. Через О Себрейро.

Погода с утра была хорошая. Хотя как хорошая? Дождя не было, урагана не было и уже хорошо. Для пилигримов. Сверившись с картой поняла, что подниматься сегодня предстоит долго и высоко. Где-то там ввыси маячила встреча с О Себрейро. Помнила я про него мало, но все говорили, что это очень восхитительное место.
На выходе сфотографировала церковь снаружи ту, которую вчера внутри фотографировала. И еще раз "телепортацию", которая возвышалась над нашей долиной... Где-то там, в другом измерении...





А в нашей затерянной долине жизнь совсем другая, патриархальная и неспешная. Старинные деревни. Кастро-де-Вега, 11 века, известная тем, что здешний феодал налагал на пилигримов пошлину за проход до момента вмешательства короля Альфонсо IV, Фаба, Лас-Эрерриас, Ла-Фаба. В одной из этих деревушек останавливалась на привал и забыла свой посох свою палку!!!! Какой ужас! Я побежала назад, вернее вниз, пока не далеко ушла... Практически сбивая карабкающихся пилигримов... Но нашла, рядом со вчерашним венгром. Он все никак не мог понять почему я бегу в обратную сторону...

Да, сегодня в нашей программе горы. Погодка к утру наладилась. Ну не так, чтобы совсем, но дождя не было, да и небо иногда проглядывало. В курточке не жарко. Продолжился путь по той же долине, что и вчера, вдоль речки. Только она оставалась все ниже, а мы забирались все выше. Деревеньки встречались одна краше другой. Вполне себе жилые и обитаемые. Живут крепко, хозяйство держат. Коров, свиней, лошадей, птицу всякую. Поэтому запах в деревне соответствующий и под ноги смотреть нужно обязательно. Подъем весьма щадящий, посильный. По тропинке, да по камушкам. И опять та же проблема. Как бы все совместить? И ходьбу, и любование пейзажами, и фотографирование...















Если долгое время дорога вот так идет вверх...





...то рано или поздно, ты окажешься на вершине горы! А если это вершина, то вокруг тебя однозначно будут виды! Да какие виды!

























А если долго-долго идти по северу Испании на запад, то рано или поздно придешь в Галисию... О чем и сообщает каменный указатель. А значит, до Сантьяго осталось примерно 150 испанских километров...



Раз уж такой ответственный момент, то я решила засвидетельствовать свое присутствие здесь. В помощниках при фотографировании недостатка не было. Все хотели здесь увековечиться. Некоторые даже путем оставления "наскальных" записей.




Пейзажи отменные давали в этот день. И, вдруг, я оказалась в Галисии. Так указатель сказал. И здесь мне пришла смска от МТС "добро пожаловать в Испанию". Интересно, а где я была до этого? Хотя до этого протест местных жителей против Испании проявлялся, но по тихому. На указателях все названия поверх кастильского были краской переправлены на местный диалект. Баскский что ли. А у нас по пути О'Сербрейро. Не, не так! О!!! Сербрейро!!! Очень старинная деревня из серебристого камня с круглыми домами на вершине горы с очень старинной церковью Девы Марии с граалем и библиями на всех языках, и офигительными видами. Короче, добро пожаловать опять в сказку! Описывать сложно, сами приходите. Здесь есть очень большой альберг с видом на всю эту красоту.

Скажу честно, почему-то мне эта дорога не показалась трудной или тяжелой... Как-то очень быстро я поднялась. Хотя часто встречаю в отчетах, что это для многих был самый сложный этап. Не знаю, может и правда, что каждому на камино дается своя дорога ... А еще мне повезло с погодой. Обычное время здесь туман, дождь или облако. А у меня солнца, конечно, не было, но обзор присутствовал.
О Себрейро целиком внесен в ЮНЕСКО.Одни из достопримечательностей церковь Санта-Мария-ла-Реаль, 9 век. Самая древняя. Колокол на ней всегда звонит в туман, чтобы пилигримы не заблудились. А еще здесь было чудо.
...около 1300 года во время мессы, на которой присутствовал только один прихожанин, крестьянин из деревни Барса-Майор, который пришел к мессе несмотря на холод и мокрый снег, во время причастия вино в кубке обратилось кровью Христа, а облатки на дискосе превратились в хлеб. Тот кубок до сих пор называют галисийским Святым Граалем...
Его можно увидеть и сейчас в церкви. Если об этом знать заранее... Но я видела большую крестильную чашу 13 века и стеллаж с библиями на всех языках. И на русском тоже. Говорят месса, которая здесь проводится, очень важна для пилигримов. Но для этого здесь нужно оставаться на ночлег.















А еще селение славится своими домами необычной формы. Пальосас. Круглые и соломенной крышей.























А еще тут есть альберге, современное, но сделанное под старину. Альберге, с террасы которого открываются вот такие виды. Пожалуй, нужно здесь как-нибудь заночевать...

Но до ночевки у меня еще было время и я пошла дальше, точнее выше и выше, стараясь не свернуть себе шею от открывающихся красот. А вы знаете, как неожиданно в горах появляются деревни? Никакого жилья вокруг, лес да горы, и вдруг или колокол церквушки звякнет, или дымком потянет, или собака гавкнет, и вот за очередным поворотом, за очередной горкой жди, когда будут видны домики. Так и шла.

Погода была просто фантастическая. И дождь, и солнце, все вперемешку... Причем когда был дождь , то было видно когда он закончится, и где светило солнце. Высоко иду - далеко гляжу! И воздух.... Ммммм, какой воздух! И тишина, только нарушаемая звуками жилья, если где-то рядом деревня...































Знак дорожный про пилигрима... Осторожно! А вот и пилигримы... Дождь опять, в дождевиках...

Полина, это просто чудо!!! Какие же милые деревеньки, а виды - восхищаюсь!

да, Оля, там хорошо... Фотки выбираю, когда пишу, и как будто еще раз там оказываюсь...

Только я пристроилась, чтобы получше сфотографировать предыдущую деревеньку с горы, как надо мной буквально включился ливневый дождь, как из ведра! Все-таки не стоит на камино оборачиваться... Не к добру это. А я без дождевика! И надеть его явно уже не смогу! Последнее фото на горку, на которую мне нужно взобраться и вперед, хоть куда-нибудь спрятаться!



Прикидывала уже сколько бы мне еще км пройти, как погодка разразилась очередным дождем. И очередным крутым подъемом. Подъем преодолела, и там на пике буквально ввалилась в таверну, другого слова подобрать не могу. Тепло, сухо, камин, печка на кухне, жаренным мяском пахнет, путники сушатся и кушают, собака на крыльце, да и постоялый двор при ней. Короче, уйти нельзя. Тем более, что следующий приют через 3,5 км. А дождь все льет. Перекусила и сиеста! А вы знаете, как отдыхается на вершине горы в дождь в маленьком теплом домике? А я знаю теперь. Альто де Пойо это место называется. Будете проходить мимо - заходите. А какой кофе здесь варят! Кафе кон лече баальшая чашка за местные рупь двадцать!

Именно, таверна. Помните, как в сказках братьев Гримм, шикарная экранизация есть. Полумрак, очаг с огнем, длинные столы деревянные... Пилигримов много, рюкзаки побросали и сушатся около огня, стойка, а за ней трактирщик, хитроватый даже на вид, собака около входа вертится, и мерный гул голосов, изредка приоткрывается дверь с улицы и оттуда вместе с дождем и каким-то туманом вваливаются промокшие люди с рюкзаками в дождевиках.... Сказка! Трактирщик сообщил, что при таверне есть альберге, за 6 евро, с горячей водой и теплыми батареями... Что за место? Альто де Пойо. В принципе, в моем плане оно и рекомендовано... Хотя и силы были дальше пройти, но возможности по погодным условиям не было. Осталась. Отдохнула, а потом дождик стих и решило посмотреть, а где это я оказалась... Короче говоря, на вершине горы. Вокруг три домика и все! Больше ничего... Вот коровы только куда-то шли... И собака на улицу вышла...










А там, откуда я пришла, уже распогодилось... Эх, вот где красота! Как там говорится, чому я не птица, чому не летаю....



Никогда не ночевала раньше в таком месте! Затесалась здесь с голландцами. Вот уж язык у них... Остальные знакомцы расползлись по камино... Сандро, итальянец, застрял в Понферраде. К врачу пошел. Ногу потянул на горе, где Круз де Ферро. А все почему? Потому что у него большой кэнон и душа фотографа вступила в конфликт с душой пилигрима. Под ноги нужно смотреть, а не по сторонам! Это я для для себя повторяю.

Ну, ужин тут был без вариантов. В этой же таверне. Хорошо им тут, муж хозяин, жена готовит, сыновья помогают, все при деле... Хлеб сами пекут, курятничек есть, возможно и скотинка какая имеется, огородик... Короче говоря, ужин получился очень экологичный и по-домашнему вкусный... Тушеное мясо с картошечкой, и салатик с овощами... И вино домашнее... Да-да! Домашнее вино! Потому что антибиотики я уже перестала пить, а зуб забылся, а когда я про него вспомнила, он уже не болел! Чудеса камино! А может и правда Круз де ферро помог?

Познакомилась с двумя женщинами, которые тоже застряли здесь во время ливня. Одна из Голландии, другая из Швейцарии. Они между собой общались по-английски, но голландка плохо его знала. Подружились на камино и вместе пошли. Вот где бы они еще встретиться могли? И потом еще целая толпа голландцев набежала, вот они все обрадовались. Перешли на свой язык, а мы как буратинки сидели с швейцаркой. Ничего не понимали! Очень странный язык. Когда слушаешь, и английские слова там присутствуют вроде, и немецкий слышится, а в общем и целом ни слова не понятно!
Обсудили планы на завтра. Их путеводитель и моя карта вступили в противоречие. Оказывается, на завтрашний день есть два пути. Через Санхил и через Самос. Причем через Самос значительно длиннее. Решили идти через Санхил. На том и спать отправились. На горе высотой 1340 метров над уровнем моря.

День. 21. Альто-де-Пойо - Самос.

Страшный. На ночь не читать. А начался очень даже. Тучка на горе рассеялась. Дали синее небо с ветерком правда. Зато весело было спускаться с горы. Раз уж ночевала при таверне, то и позавтракала там же. Очаг уже горел с 6.30. Такой приятный запах открытого огня. На завтрак была яичница и свой свежий хлеб, поджаренный на огне. И яйца тоже домашние, по ним видно. И вкусно! Вышла рано, в 7.30. Но все равно последняя. Долго шлепала в полном одиночестве, никого не обгоняла, и меня тоже никто не обгонял. Потом потихоньку стали попадаться пилигримы, кто в баре, кто на обочине.
Яйца в яичнице были ярко-оранжевого цвета и размером с два яйца обыкновенных. Жена хозяина все приготовила практически при мне. А тосты - это два куска подового хлеба на решетке очага подсушенные... С соответствующим ароматом, и даже на корочке уголек был... Больше года прошло, а вкус и запах помню, как сегодня.

Деревенек сегодня много. Небольшие, в пяток-десяток домов и церковь. Но во многих есть альберге и кафе. Фонфриа с церквушкой фиолетового цвета с кубком приората рыцарей-госпитальеров. Бидуэло с церковью Сан-Педро, самой маленькой на всем камино. Рамиль с восемьсотлетним каштаном, в диаметре 3 метра.
Это я для вас пишу, я-то всех этих достопримечательностей и не знала... Вот теперь думаю, каким образом я мимо каштана прошла? Куда смотрела?

























А вот мимо Триакастело не прошла. Зашла в церковь Сантьяго с аспидой 12 века и современным фасадом 14 века.











А еще в Триакастеле раздваиваются пути.

А я ж иду здесь без карты, без путеводителя. Только с листочком формата А4 с схемами, выданными в Сен Жане. Там только пункт выхода, пункт ночевки и иногда что-нибудь в промежутке. Так вот с этим планом я и попала сегодня. Оказывается где-то в середине сегодняшнего пути дорога раздваивается. На короткую северную и длинную южную. Каким-то образом я попала на длинную. Это я потом поняла уже.

Вот по этому указателю я и ориентировалась... Как пошла направо, так и шла... Как оказалась налево - не знаю... Но, по-видимому, так и надо было!

Так вот дорога очень интересная, ничего не скажешь. Идет она по диким горам с маленькими деревеньками. В глуши. Галисия она ведь почему так называется? От галлов, по-видимому. Вот попали они сюда и прижились. И не просто так, а со всеми своими гальскими мистическими персонажами. И дорога, по которой я шла, тоже была старинная. Еще римская, наверное. Я точно знаю, что камино должно где-то совпадать с римской дорогой. По-видимому здесь. Дорогу окружают стены, выложенные из камня и она обсажена древними деревьями. Очень страшными и таинственными. Такие же были и деревушки, которые встречались по пути. На 2-3 дома. Старинные. С хозяйством и скотиной. Но очень таинственные. Людей практически нет. Только кошки и собаки... А дорога все шла и шла в лесу. А я все шла и шла по ней совсем одинокая. Очень страшно. Рядом речка шумит, явно с водяным. Деревья такого вида, что днем испугаешься, а уж ночью поседеешь точно. Как вам на фото дерево-человек? Как оно по ночам бродит, наверное... В кустах постоянно кто-то шуршал. А кто - не видно! И иногда встречались полянки абсолютно ровные, как стол, с ровными краями, а мы в горах, не забывайте! Сами наверное догадались, для кого? Правильно, чтобы эльфы по ночам танцевали при свете луны. А еще много кладбищ. Очень много и церкви при них масенькие, все каких то веков замшелых, да и сами замшелые тоже. Зарекалась сегодня поменьше ведь фотографировать, так нет, опять не вышло.

Да уж. Забрела в неизведанные края... Крыши на домах из камня токого, заборчики тоже из него, обратите внимание. И что странно, только через одну деревеньку насквозь прошли, а потом камино по краешку обходило их. Внутрь не пускали! И НИ ОДНОГО кафе или трактира! Вот что странно! Какие-то нелюдимые там жители. Собственно говоря, и жителей то не видела... Только следы пребывания... И кошки... Много! Я столько за все камино не видела. Может они, жители, днем в кошек превращаются?
Вот если убрать провода электрические, то полное ощущение древность исторической... И мельницы! Там были мельницы! И не одна!

А дорога, вот представьте себе, как зеленый тоннель. Сбоку стены земляные или камнем плоским выложенные, сверху купол из деревьев... Ветерок дует, полумрак и тень от листвы меняет рисунок. Такое ощущение, что все вокруг живое... И шорохи всякие, и щебетание птиц, и журчание речек и ручьев, и никаких других звуков.

Вот мучайтесь теперь. Много фото.









А это прачечная! Причем действующая!!!! Испанцы вообще любят стирать...




Ух! Держитесь! Вот прямо как шла, так и фотографировала!

Про отсутствие кафе я не зря написала, потому что кафе - это не только кофе попить и перекусить, это еще и и "руки помыть"... Так вот с этим здесь никак! А еще вредные жители здешних мест и знаков вот таких везде понаставили... Вот ведь... Раньше таких не встречала... А для коров этот знак не действует... Иногда можно зазеваться и "подорваться", поэтому под ноги все же смотреть желательно...



И потом, как в сказке! Через расступившиеся деревья вдруг увидела это! Просто чудо! Монастырь.



Потом еще, правда, до него идти и идти... Но хоть знаешь уже, что тебя ждет.










Итак, Самос. Не рассчитывала я сюда попасть, но вот забрела. И, в принципе, уже даже и устала... Не знаю, что там они за расстояния пишут... Но в действительности я явно прошла больше... Зашла в частное альберге по пути, кофе попила, и решила пройтись кружочком, посмотреть, да и пойти дальше...
В процессе экскурсии начался дождик, вернулась обратно. Переждать... И решила уточнить, где же следующий альберге по пути? Пешком? Уточнили у меня. Ага, си си. Тогда 12 километров, наверное... Неуверенно так сказали... А может и 10 км... А можно и 6 км пройти...Результат беседы меня впечатлил. Решила заночевать здесь. Вот в книжке сейчас смотрю, написано 10,5 км. А в этом альберге уже места закончились. Говорю, а где есть? Да вот напротив, в монастыре... Зашла. Донативо. Вход в спальню прямо с улицы. Внутри холод, как на улице. Даже холодней, потому что стены монастырские толтые, а жары-то еще в Испании и не было... Но что делать, ночевать-то надо... В монастырь, так в монастырь... Я, правда, уже опытный пилигрим, сразу нашла, где шерстяные одеяла лежат, кровать выбрала не у стены и не у окна-бойницы, а в центре, подальше от сквозняков и нижнюю. А душ есть, причем с горячей водой. Вот кухни нет, это да... Поэтому сразу договорилась в предыдущем альберге с кафе, что приду на ужин пилигрима в 19 часов. Вот такой у нас монастырский альберге - с росписями... и собственным клаустром. А в древние времена в нем еще и пять золотых восемь мараведи давали пилигримам, которые возвращались из Компостеллы.





Ближе к вечеру дождик стал мелким и я продолжила свою экскурсию.
Самос - это, в первую очередь, монастырь Сан-Хулиан, основанный в 6 веке. Один из самых древнейших в Испании, символ Галисии. В 17 веке здесь жил падре Фейхоо, очень известный в Испании, "ихнее" все. В 8 веке монастырь становится очень влиятельным. Галисийский Эскориал его называют. Короли, ученые, императоры, обучение отпрысков богатейших и знатнейших семейств. Альфонсо II стал первым пилигримом, который прошел через Самос и дошел до могилы Сантьяго и возвел над ней первую часовню. Были здесь и жуткие пожары, в одном из них сгорела библиотека падре Фейхоо. Много надстраивали, достраивали и перестраивали. Остались подвалы, кельи и музей. Можно сходить, но я опаздала....







































За монастырем есть Часовня Кипариса, она же капелла Сан-Сальвадор, 9 век. Памятники, посвященные пилигримам. А в реке водится форель....

А у нас в Самосе развлечения вечерние: месса в монастыре и галисийские напевы. Они тут с волынкой ходят! Я ж говорю они оттуда!!!!
А вечером - ужин пилигрима. Как всегда плотно и с вином. Познакомилась с итальянцем австралийцем Анриано. Он явно итальянец, но живет в Австралии и по итальянски не говорит. Только английский. Путешествовал в Сибири, вы не поверите, но на транссибирском экспрессе! Что же это за экспресс такой? Нужно разузнать. Вот он на видео маленький такой, живенький, правда на итальянца похож?