НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Не, не заходили, слишком рано было до сафари, а после уже надо было гнать - на лекции времени потеряли море.
Про конструкцию не знаю, я так понял чугунный каркас и небольшое кирпичное заполнение, где-то вычитывал точное количество кирпичей ушедших на маяк, мне оно не показалось очень большим.

Про космодром - это одно название, это бывший ракетный полигон, который переименовали в космодром Там же по соседству авиабаза натовская, с которой посейдоны к нашим границам летают.

Да, с косатками повезло, ещё бы повезло с кашалотами - было бы ещё лучше.
Вообще я понял, что чем меньше лодка, тем ближе можно подойти к китам, каяки они вообще проглатывают случайно, бывает
Наша лодка это РИБ что прямо за нами, правда волна небольшая была и кто-то из интуристов жаловался на брызги, ибо капитан потом сказал, что знал бы он про волну, взял бы тот риб что правее за нами, на нём можно в бОльшие волны

И помчали мы после китов на Лофотены. Проскочили и населённый пункт из одной буквы (О, он же Å в оригинале, с таким названием деревушки знаю на Лофотенах и на Андёе), и мост... А тут солнышко выглянуло, не выдержали, разоблачились и сделали пару кадров, не доезжая Форнеса у безымянного пирса.



Здесь мы обнаружили пропажу Вереной серёжки, вродь и не сильно ценная, но памятная была, эти серёжки ей тётя в детстве подарила. Думали потом купить какую хрень в Санрайзе, да переплавить её чтобы копию сделали, но нас отговорили, мол тяжко это.







В общем, в дороге поняли, что мы уже не очень-то и успеваем, погодка подпортилась, и мы периодически останавливались на секундные фотопаузы.
Тормознули у дороги, в одну сторону видны горы и водопад Валефоссен (Valefossen)

В другую деревушка Вассбаккен (Vassbakken). За полуостровом горы виднеются, они на острове Хадселёя (Hadseløya), на нём же и деревушка Мёльбу (Melbu), в которой мы ночевали с группой в прошлый приезд в Заполярье. После этой остановки мы нырнув в тоннель под фьордом и вынырнем из тоннеля уже на Лофотенах.

Изумрудные воды лофотенского Слёверфьорда (Sløverfjorden). Где-то с другой стороны, за горами, должен быть величественный Тролльфьорд, куда мы так рвались и куда мы уже активно не успевали.

Приехали в район деревушки Вестполлен (Vestpollen), что простирается вдоль одноимённого отрога Аустнесфьорда (Austnesfjorden).
Глядь, написано что-то не по-русски, - не к добру. Парконулись на обочинке на дороге и попёрлись в направлении цели пешком. Почти уже дошли, как из домика выскочил мужик, говорит -куда путь держите? -да вот, ещё 100 метров и цель, часовенку сфоткаем и уйдём. Мужик огорчился, говорит мол это моя земля, моя дорога, всё здесь моё - пройти и сфотографировать не разрешаю, а для желающих сфоткать правительство за дофигилион крон построило смотровую площадку на соседней скале, а я вот такой вредный и ничего не разрешаю. Это второй раз в жизни, когда я столкнулся с норвежским характером. Многие думают, что норвежцы - это про викингов: пограбил, выпил - в Вальгаллу, - веселье и романтика с большой дороги, но это не так. Две основные норвежские заповеди: не есть с чужого стола и никому не кланяться, никогда. Т.е. если человек упёрся, с ним и государство ничего сделать не сможет, отсюда же самоубийства при потере работы, казалось бы, на местное гос. пособие можно неплохо жить, но норвежцев угнетает, когда они не сами добывают себе на жизнь, а едят с чужого стола. В общем, послал нас дядечка, жаль ширик нацеплен был, но я всё же стрельнул, хоть дядька и запретил, я же тоже вредный (а то и поболее иных норвежцев , да и хрен знает, какой там вид со смотровой и где вообще она есть.

Чуть поднялись в гору, дядька не обманул, и правда небольшая смотровая имеется, тормознули.

Аустесфьорд в одну сторону, точнее его рукав.

Часовню построили на небольшом пятачке на полуострове, и единственный к ней проход по земле лежал по частной территории. Перед постройкой, в 1890 году договорились с тогдашними хозяевами земли, что прихожанам можно будет проходить по земле к часовне, договор был в силе чуть более 100 лет, но в 2015 году новый владелец земли сказал, что его все задолбали и всем запретил и проезд, и проход, мол старый договор учитывал только пешеходов, а сейчас все оборзели и ездят на машинах, много раз судились, часовню в 15 году закрыли, так как пройти туда никто не мог, потом то-ли владельца задолбало судиться, то ли новое что нашли, в общем, в 2018 году снова разрешили и проход и проезд, но это будет только через год после нашего там бытия.

Сама же Сильдполлнесская церковь(Sildpollnes kirke), или часовня, названная так по одноимённому полуострову, на котором стоит, была построена в 1891 году. Изначально она, правда, была построена как молитвенный дом и была сильно поменьше, её много раз расширяли и переделывали. Собственно, в часовню её посвятили только в 1960 году. Если честно, с этой смотровой вид получше, чем был бы снизу, главное телевичком обзавестись .

А это, если я правильно понял, одно из зданий кемпингового комплекса, владелец которого нас послал.

Аустесфьорд в другую сторону, точнее это его отрог.

Да, нам гид тоже там рассказывала про эту черту - про депресняк от потери работы вплоть до самоубийства. И про то, что даже на день рождения в гости они идут со своей едой. То есть и подарок тащат, и еду))). Для нас просто абсурд, но у них, говорит, вот так...

...фоточки Верусика смотрю - красивая, живая... До сих пор не верю...

Сам не верю, мы вообще были не фанатами фоток в стиле я и памятник, а теперь получается и фотографий-то почти нет, вот, решил что-то выложить.

К моменту нашего прибытия в городок Свольвер (Svolvær), откуда отправляются туристические кораблики в Тролльфьорд, погода окончательно испортилась, небо плотно затянуло тучами и с этого самого неба постоянно лило всякое мокрое.
Делать нечего. облачаемся в непромокаемое, паркуемся у магазина и идём осматривать столицу района Воган (Vågan).
Главная церковь Свольвера, выглядит как старинная, но построена была в 1934 году.

Хоть место и древнее, где-то неподалёку был старейший городок на Лофотенских островах - Вогар (Vågar), упоминавшийся ещё в Круге Земном (Heimskringla) и основанный, предположительно, до 9 века. Собственно, Кабельвог, он же ранее Воган (Vågan), основан в 12 веке, но про него чуть позже, мы там ночевать будем, да и сам городок этот стоит на месте фермы, известной уже в 16 веке - места старые, одним словом, но вот сам Свольвер официально стал городом только в 1996 году. Зато сейчас это "столица" Лофотенов (или Луфутенов, если по-норвежски ), крупнейший город здесь, "город тургерой" его посещают в год до 200000 туристов (при собственном населении чуть более 4,5 тыс человек), здесь даже аэропорт имеется.
Несмотря на юный формальный возраст города - старые домики присутствуют.
Серый деревянный, например, 1880 года.

А этот домик 1898 года выпуска.

Маленький домишка 1925 года постройки.

Домик был построен в 1920 году и сейчас здесь даже пожить можно.

Домик 1920 ода постройки.

Напротив его одногодка, ныне его капитально ремонтируют под доходный дом.

Вообще же в 19 веке Свольвер практически умещался на острове Свинойя (Svinøya), туда и отправляемся по одноимённому мосту, открытому в 1964 году.
Справа <s>материк</s>больной остров Эствогё (Austvågøya) слева... сначала маленький остров Букендауэн(Bukkedauen), за ним, собственно, Свинойя.

В другую сторону с моста видна гора Флёя (Fløya) с вершиной в 590 метров и скала Svolværgeita. Где-то там за ними находятся врата Дьявола (Djevelporten) - камень в виде моста меж двух скал, виды с него открываются страшно красивые, главное вниз не смотреть. Но, в такую погодку по мокрым камням на высоте лазать желающих не нашлось.

Местный дом художника. Несмотря на всю рыбацкость местных деревушек, художников на Лофотенах пруд пруди, ибо красоты кругом, худ. галереи тоже имеются. Изначально в 1934 году одна шведка по имени Анна Боберг (Anna Boberg) отдала свой дом под дом художников, но то здание сгорело во время войны, это здание построили в 1952 и теперь здесь собираются живописцы для обмена опытом.

Переходим на остров Свинойя. Здание бывшей верфи, а за ним виднеется хозяйский дом Бергов 19 века, он же Gammelgården.

Здание бывшей верфи, в нём сейчас располагается магазинчик и ресторанчик. Когда-то давно, в 1828 году, Гуннар Берг(Gunnar Berg) со своим шурином Ларсом купили половину Свольвера, тогда это была одна из самых больших рыбацких деревушек на Лофотенах с населением около 60 человек. Сразу построил себе домик и верфь, получил лицензию торговца и владельца таверны. А после открытия первого магазина (Krambua) в городе центр города быстро переместился на остров Свинойя. Позже, в 1850, предприимчивый торговец получил лицензию на торговлю алкоголем в сезон ловли трески зимой и летом на сезон снятия вяленой рыбы... и тогда все вообще осели на острове. Дело в том, что было заведено правило 1 стопарик = 1 рыба, кидаешь в специальный ящик рыбу и тебе наливают стопку. Говорят, что в день в ящике могло оказаться до 1200 рыбин .
Так вот надпись над входом Krambua Anno 1828 - это про тот самый магазинчик, который был здесь.

В 1860 Гуннар Берг владел 81 домиком для рыбаков, вместимостью до 1200 рыбаков, в 1993 их начали реставрировать под туристические нужды, сейчас в таком красном домике можно пожить, я так понимаю, частично это они самые.

Ещё пара домиков. Слева белый 1861 года выпуска, над ним с башенкой 1930ого.

За белыми домиками жёлтый вот стоит. Думаете старый? Я тоже так подумал, а он 1993 года постройки, с деревянными домиками всё сложно с датировкой на глаз .

Как я понимаю, где-то там за туманами горный хребет Конгстиндан (Kongstindan) с самой его высокой точкой пиком Лёва (Løva - лев, как по-русски ) высотой 640 метров. Казалось бы, всего 640 метров, а здесь это выглядит не хуже чем многотысячники в швейцарских Альпах, здесь даже горнолыжный курорт имеется на высоте 315 метров.

Памятник Гуннару Бергу, но другому Бергу, художнику, жившему с 1863 по 1893. На этом острове было много бергов, до сих пор их семье почти всё на острове принадлежит.

К остаткам немецких укреплений и жене рыбака в дождь не пошли, бродить по мокрым камням такое себе удовольствие, да и вид на жену рыбака (Fiskerkona - маяк так называется со статуей ) лучше с моря, а тут мы ей в тыл выйдем, побродили, развернулись и пошли обратно.
Снова остров Букендауэн и его промышленные сооружения. Тут торговали солью, сушили рыбу и ещё всякими вещами занимались, местная промзона.



А это уже остров Ламхольмен (Lamholmen), он целиком отдан под отели.

Гостевая марина тут говорят так себе, но яхточки стоят.

На острове даже рыбную сушилку под отельные нужды приспособили, за ней отель 5 звёзд, не хухры-мухры.

Современная набережная Свольвера.

Дошли до центральной площади. В такую погоду здесь пусто, малочисленные туристы уместились на земле под козырьком билетного киоска.

Одна из местных гаваней, отсюда отходят всякие паромы и прочие кораблики, сейчас пусто.

А вот и кораблик, который ходит в Тролльфьорд, уже вернулся, походу. Помнится, мы ездили часа в 4, но у нас, возможно, был заказан кораблик конкретно под нашу группу, там группа должна быть минимум 15 человек, с автобусными турами это вполне реально набрать. Я старался прибыть в Свольвер к трём, чтобы успеть на экскурсию, но оказалось, что информация в интернетах не совсем верна и мы даже к трём не уложились бы.

Название города произошло слиянием двух слов: vær - рыбацкая деревушка и svalr - холодный или промозглый, т.е. промозглая рыбацкая деревушка, и вот сейчас город своё название отрабатывал по полной, по сему мы, промокшие и продрогшие, поспешили из него удалиться .

По пути на ночёвку заглянули к Лофотенскому собору, он же церковь города Воган (Vågan kirke).

Построена сия церковь была в 1898 году взамен старой, ибо количество рыбаков увеличилось, приход вырос, все уже не помещались в старой. Старую, кстати, не пустили на дрова, её перевезли в другое место.

Алтарная её часть. Эдакая деревянная готика.

Осмотрев церкву, отправились в отель. Запарковались, заселились, хозяин отеля удивился, что мы его быстро нашли, а чего его искать, я адрес в навигатор никогда не ввожу, у меня всегда координаты вбиваются - тут без вариантов, весь вопрос лишь с какой стороны здания гостевая парковка и как к ей подъехать. Заселились, поход в горы отменился по погодным условиям, а на улице ещё светло - надобно пойти погулять, решено было пройтись по городку.
Кабельвог ранее был известен под названием Воган (Vågan), а ещё ранее Вогар (Vågar или Vágar), и этот самый Вогар являлся самой первой викингской рыбацкой деревушкой на Лофотенах, и до 19 века был фактически столицей Лофотенов, но сейчас уступил этот титул Свольверу, но коммуна до сих пор носит название Воган . Некогда, этот рыбацкий посёлок по значимости ставили в один ряд с Трондхеймом и Бергеном, и даже имел собственный свод законов, упразднённый лишь в 1282 году.
Центр старого поселения был немного не там, где центр поселения нового, а фактически на отшибе. Когда центр рыбной торговли Лофотенов уступил Бергену (в середине 14 века, в результате воздействия болезни с кодовым названием "чума"), ушёл в забвение и исчез, на его месте в 19 веке построили ферму.
Часть построек этой фермы сохранилось до наших дней, и сейчас на её территории музей.

Королевские камушки.

Говорят, тут где-то раскопки проводят, уже до 8-ого века докопались, а вообще следы поселения на этих землях фиксируются с позднего каменного века, а следы пребывания с раннего каменного века. Но мы по мокрой траве особо бродить в поисках раскопов да неолитических пещер не стали, ограничились пробежками по натоптанным тропам, так был шанс не навернуться, да не убить обувь .

Хозяйский дом был построен в 1815 году.

Ещё немного музейных построек



Всюду на тропе, по которой мы шли, расставлены таблички, повествующие о истории древнего поселения.

Отлив периодически вызывал желание срезать по дну бухты, ибо всё равно уже все мокрые, но удержались.

Но от этой идеи отказались, тут и на туристической тропе мокро как на дне морском

Идём по берегу Осматриваем домики.



Добрели до памятника Эйстейну Магнуссону(Øystein Magnusson), поставленному здесь в 1935 году скульптором Артуром Густавсоном (Arthur Gustavson). Батя его, Магнус Босоногий, в официальном браке наследников сделать не успел и скоропостижно скончался в бою(он уже собирался отплывать в Норвегию, но его отряд попал в засаду) во время похода в Ирландию в 1103 году, но на стороне у него было до шести детей от различных наложниц. Жинка из Норвегии сбежала, чем обидела норвежцев, так вот трое из его старших сыновей (Эйстейн, Сигурд и Олаф...1099 года рождения) стали одновременно править как короли Норвегии. Олаф скончался от болезни в 1115 году, так что отметиться особо ничем не успел, правили, в основном, два брата Эйстейн и Сигурд. Первый, как гласят писания, был "королём мира", т.е. воевать не бегал, занимался экономическим развитием страны, строил всякое, указы издавал. Бывал ли он конкретно в Вогаре - неизвестно, но очень может быть, что да, ибо точно посещал окрестные земли, а Вогар в те времена был самым экономически значимым объектом в регионе, вряд ли проехал мимо. По одной из версий лично основал здесь Вогар, правда точно не известно, чем Вогар был в то время, сезонным перевалочным пунктом для рыбы или постоянным поселением, ибо рыбаки здесь рыбу сдавали торговцам и до короля. С этим же связано и забвение населённого пункта - как перестал быть перевалочным пунктом, как стали рыбу возить напрямую в Берген, так и пришёл в упадок.
Братец же короля Ейстейна, Сигурд, напротив, любил шашкой помахать, по сему куда более известен. В частности, он возглавлял не номерной(между первым и вторым, чтоб без перерывов ) Норвежский крестовый поход (1107—1110). Молва гласит, что в ходе этого похода не было проиграно ни одного сражения, правда, сражения эти были по большей части не в Палестине (хотя, ливанский Сидон, совместно с Болдуином Первым формально осадили и взяли), а в Европе и окрестных водах. Доставалось на орехи преимущественно мусульманским пиратам в количествах и их базам, а также мусульманской тогда Синтре, смешанному исламско-христианскому Лиссабону и даже чисто христианскому Сантьяго-де-Компастелло, всех обитателей крепости Синтра, например, просто вырезали, так как они отказались креститься, в общем, вспомнили предков и провели классический викингский рейд с захватом богатой добычи, попутно объяснив современным пиратам кто настоящий пират, а кто так. А вот этот каменный дядя, пока братец пиво пил и шашкой за морями махал, строил соборы и налаживал экономику, про такую скукотищу кино не снимут, максимум памятник поставят, спустя тысячу лет, где-нибудь за тысячу километров(если по современным дорогам) от тогдашней столицы Нидароса.

Памятник, кстати, на холме, с холма сего Кабельвог виден.



Осмотревшись, спускаемся с холма в город

Здание магистратского суда, построенное в 1873 году.

Бывшее здание тюрьмы, построено в 1856 году.

Офис местного начальника правопорядка 1899 года постройки. Как-то при подготовке читал статью норвежскую, с разными полупечатными выражениями, мол какого фига позволяют разрушаться исnторическим памятникам в центре города, вот как раз в том числе и про это здание писали, но, ели глянуть современные гуглофото - уже отремонтировали. Видать, в Кабельвоге начальники как у нас - не пнёшь, не пошевелятся.

Дом-башня, если правильно понял, 1919 года выпуска.

Добрались до центральной туристической площади с деревянным музыкальным павильоном 1927 года постройки.

Тут есть всё, что нужно обычному туристу, и ресторанчик с аутентичным меню, расположенный в домике 1910 года постройки.

И магазинчик

Был шанс посидеть и отдохнуть...

Но к этому моменту дождь закончился и решено было ещё немного побродить перед сном.

Яхточки припаркованные.

Тобродили по местной пешеходной части улицы Torggata, посмотрели местную историческую застройку.

Тут весь асфальт очего-то разрисовали.

По Storgata тоже побродили

В этих квартальчиках ещё остались домики конца 19 начала 20 веков, в достатке. Вот один.

Напротив другой ремонтируют.

Этот домик я помню, добегал до сюда ещё в 2010, а рядом тогда бегал очень наглый чаёныш .

Бывший отельчик, постройки 1995 года, но не наш, нам ещё пешкарить обратно пол города .

Пошли и мы в обратный путь, скомканный какой-то день сегодня получился, в Тролльфьорд не попали, по горам не побродили, серёжку потеряли, хоть китов посмотрели

Как приятно будто снова побывать в Норвегии и увидеть знакомые лица!

Утром ранним заглянули в деревню-тургерой Хеннингсвер(Henningsvær). Почему она тургерой, ну, во-первых, относительно аутентичная рыбацкая деревушка, расположена она на паре небольших островков и разстраиваться здесь просто некуда, то есть здесь есть на что посмотреть, как оно когда-то могло быть, а во-вторых, что даже более важно на Лофотенах, здесь построили огромную парковку, куда влезает сразу несколько автобусов, главное, чтобы по дороге автобусы смогли разъехаться . Дорога сюда однополосная, не в том смысле, что одна полоса в каждую сторону движения, а на обе стороны всего одна полоса, с периодическими "митинг поинтами", где можно разъехаться.
Здание местного художественного музея.

Оставляем свой пепелац на пока ещё пустой парковке

И отправляемся осматривать деревню.

Деревушка эта известна давно, первое упоминание датируется 1567 годом, но населения здесь до прихода в 19 веке Йенса Дрейера (Jens Hendrik Klæboe Drejer) к местной власти было с гулькин нос (по переписи 1769 года постоянное население 4 человека). В 1934 году построили волнорез и рыбаков стало прибавляться, максимального рассвета по количеству населения Хенннингсвер достиг в 1950-х, тогда местное население достигало 1000 человек.



Говорят, основной рассвет поселения пришёлся на 1920е-1950е.
Привет экологам, домик облицованный этернитом, т.е. фиброцементными плитами, т.е. плоским шифером, если по-русски. В 1950-х в этих краях, говорят был очень популярный материал, ибо хорошо сопротивляется внешним погодным условиям, это потом стали кричать, что асбест - это плохо, в те годы ещё так не кричали, а оно до сих пор много где стоит .

Где-то там, справа этого горного массива, за облаками, должна быть видна вершина горы Vågakallen. Гора и гора, всего 943 метра, но есть красивая легенда, тут, на севере, много красивых легенд.
Жил да был король троллей Suliskongen (король Сулиса), и было у него семь дочерей, и так они его задолбали, что решил он им няньку сыскать. Нашёл прекрасную девушку с именем Lekamøya, которая и за дочерьми приглядывала, и вообще дядьке жить легче стало. Но, в один не очень прекрасный момент увидел плещущуюся компанию девиц один хулиганистый вьюноша, тоже тролль, по имени Hestmannen (Всадник, если дословно, ибо постоянно ездил верхом), и погнался он за девицами по морю на своём коне. Нянька, увидев приближающегося всадника, велела сёстрам бежать и сама побежала. Долго они так вдоль побережья бежали, а сёстры глядь, вьюнош этот вроде как ничего, одна за одной останавливались и скидывали свои накидки, а всадник проезжал их мимо - ему нянька приглянулась. Скакал он так скакал, но тут рассвет уж близко, чувствует всадник - не догнать, так не доставайся же ты никому, как говорится - выпустил он вдогонку убегающей стрелу из своего лука. Надо сказать, что шум и гам погони привлёк много зевак, в том числе и король Сулиса наблюдал. Пожалел он Лекамёю, бросил свою шапку перед стрелой, так та шапка подбитая и упала (ныне известная норвежская достопримечательность Torghatten в виде огромной скалы с огромной пробоиной, в этот раз мы до неё не доедем, посещали её в 2019 году, но так как ту поездку описывать не планирую, легенда пусть здесь будет, а в эту поездку даже семь сестёр будут в облаках), в общем, сбежала в тот раз от всадника дева и спряталась далеко на юге, не нашёл её вьюноша. Но, в тот раз хэппи энда не было - никто не успел до рассвета, так все тролли окаменели где стояли и превратились в разнокалиберные достопримечательности вдоль норвежского побережья, и дева, и шапка, и сёстры, и всадник и ещё много кто, я не всех участников легенды перечислил. А причём здесь эта гора? А это папка всадника, тоже король троллей, по одним источникам враг короля Сулиса, он вообще во многих историях про троллей упоминается. Как-то они делили пастбище для своих коров с другим троллем по имени Hinnøygubben, второй оступился и секирой своей сделал Тролльфьорд. Тут про половину гор сказано, что гора сия когда-то была каким-нибудь троллем и пару легенд сверху, а гор тут дофига .

Надо понимать, что деревушка - это пара островков шириной до 200-300 метров и длиной около километра, и это скальные островки, не вся площадь жилая(да и жилая местами отвоёвана у моря путём засыпания мелких заливчиков), т.е. тут местами и под дома-то места не много, а под улицы и того меньше

Дошли до первой большой площади. Ещё одна художественная галерея/антикварный магазинчик. Это красное здание было построено в 1903 году английской фармацевтической компанией Allen & Hanburys, основанной аж в 1715 году и просуществовавшей до 1958г, в здешних краях компания занималась добычей рыбьего жира.

Вышли на один из пирсов в некогда проливе, а сейчас заливе Heimsundet. Как и во многих приморских населённых пунктах, здесь была проблема с пресной водой. Формально была пара источников, но в шторма они засаливались и вода становилась не пригодной для питья, да ещё и население стало лавинообразно увеличиваться в конце девятнадцатого - начале двадцатого веков. Так в 1930х сюда решили проложить водопровод, сначала на левый остров Heimøya, а в 1941 году и на правый остров Hellandsøya водопровод протянули. Но была ведь ещё и рыбная промышленность, причём большая, после падения Бергена как главной точки рыботорговли вся нагрузка легла на Лофотены. Так вот рыбу промывали до 1949 года водой из этого пролива, в принципе, как я понял, её до сих пор морской водой промывают, только теперь качают откуда-то насосной станцией.

Вид на соседний остров.

Магазинчик на той же площади.

Вот этот домик я с 2010 помню, но запомнился не столько сам домик, сколько парковка у него, ныне занятая машиной. Это маленький клочок земли под скалой, на который домик стоит, и на этой скале очень убедительно написано, что де сие есть частная парковка - нихт паркинг, а сверху ещё прибит к скале заботливо смотанный рулон брезента - машину накрывать, сейчас его что-о не видно, но тогда прям в глаз бросилось .
Зелёные номера, кстати, говорят о том, что это коммерческий автомобиль, оттуда выдраны "лишние" сидения, чтобы машина не могла перевозить более 2х человек, это де делается для получения пониженного налогообложения. Т.е. если семья всего из двух человек, можно из любой машины выдрать задний ряд и платить меньше налога, таких машин в Норвегии достаточно много. Вот типичный "коммерческий" транспорт с сёрфом и каяком сверху .

Бредём далее.

Паб, он же отель, чтоб не ходить далеко.

Ещё один перестроенный домик под современные нужды.

Ещё один красивый домик

Ещё один домик 19 века, за его историю чего только здесь ни было, и конюшня, и склад, и жилые помещения. Такова судьба многих здешних домиков.

А этот домик, называемый Parkheim, на гуглокартах почему-то старательно замазан.



Вышли на дамбу, соединяющую два острова.

Южнее только маяк, немецкие доты и сушилки для трески с футбольным полем. Отсель возвращаемся обратно.

Посмотря на рост местного населения и рыбаков, можно подумать, что местные рыбаки были богатыми людьми. На самом деле это не так, почти весь двадцатый век они натурально выживали, по сему одними из первых в мире объединились в профсоюзы рыбаков, в Норвегии одной из первых появилось министерство рыболовства и рыбаки смогли участвовать в переговорах с государством, выбили себе дотации различные, отменённые только в 1990-х.
В частности в этом здании с 1977 года располагался офис норвежской ассоциации рыбаков, а вообще домик 19 века, но был перестроен в 1950х.

Renergården, постройки 1828 года, здесь в 1862 году установили телеграфный аппарат (первый телеграфный аппарат в Норвегии установили в 1855 году, надо сказать, что на момент приобретения посёлка Дрейером в 1842 году здесь было всего 13 домов).

Симпатичный домик середины 20ого века.

Этот ещё более новый 1987 года постройки.

Около 1910 в Хеннингсвере были созданы две ассоциации по борьбе с туберкулёзом, по одной на каждом из больших островов, дамбы тогда меж ними ещё не было. В районе 1925 было построено это вот здание и борьба с туберкулёзом переместилась сюда.

Дом местной акушерки, работавшей в посёлке в начале 20ого века. Говорят, своего места у неё не было, выезжала на дом к роженицам.

Граффити на ларьке у местного детского сада. Поговаривают, на месте детсада в 19 веке стоял лазарет, где успел поработать Герхард Хансен (Gerhard Henrik Armauer Hansen), открывший бациллу проказы (открыл не здесь, а в бергенском лепразории).

Последний взгляд на рыбацкую деревушку, вроде и солнце уже показывается.

Но старый Vågakallen из-за облаков так и не показался, редиска.

После Хеннингсвера отправились далее путешествовать по Лофотенам, используя все преимущества личного пепелаца - увидели что красивое, тормознули, вышли, сфотографировали и дальше поехали.

А посмотреть здесь было чего.

Продолжаем осматривать природу Лофотенов.

Ехали мы так ехали и приехали в Лофотенский музей викингов, что в Борге. С 2010 тут многое поменялось, навесик построили, лавок сувенирных.

Интерактива всякого добавили.







Но главное всё же тут не интерактив, а реконструкция 83 метрового "длинного дома".

Тут следует отметить, что вот от самого длинного дома осталась заваленка и известны места, где были вкопаны столбы, ни какой высоты он был, ни как выглядел - неизвестно, так что всё что мы увидим - фактически фантазия на тему.

Поспешим же вовнутрь