НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

На Пласа Майор ведут трое ворот с разных сторон:










**********

Огромная церковь с четырьмя башенками-колокольнями и центральным куполом, увенчанным "типично мадридским", как пишут, шпилем, украшена двумя рельефами: на одном, со стороны Пласа Майор, изображены распятый Иисус и два разбойника:



А на боковом фасаде, выходящем на маленькую пласуэлку - сцена из испанского "героического эпоса": так называемый Сантьяго-Матаморос, то есть Мавробоец, что означает Святой Иаков - убийца мавров. Интересно, как отреагировал бы на образ святого-убийцы Франциск Ассизский, который в разговоре с германским королём и императором Священной Римской империи Фридрихом II, собиравшимся в Шестой крестовый поход, эмоционально отреагировал на "праведный" настрой короля словами "святых войн не бывает! Благодать и прощение Господнее нельзя завоевать мечом!"...









А также несколькими любопытными скульптурами очень несерьёзного вида, персонажи которых остались не идентифицированными. Бытующие версии приписывают их и строителям храма, и комедиантам и актёрам, участвовавшим в религиозных празднествах в бывшем святилище (некоторые из них напоминали языческие: например, до наших дней сохранилась традиция в канун дня Непорочного Зачатия разжигать костры по всему городку, собираться большими компаниями друзей и родственников, вместе готовить еду на ужин и веселиться до поздней ночи)...

И гаргульи тут, конечно, тоже имеются:




**********

Ещё одна площадь, уже не парадная, а чисто городская, но яркая и нарядная, прилегает к Пласа Майор с другой стороны её "стен":









<<< --------------- ЛА-СОЛАНА --------------- >>>


И ещё одну антуражную и живописную главную площадь провинциального ламанчского города (16 тысяч жителей - это уже чуть ли ни мегаполис по здешним понятиям!) мы увидели в Ла-Солане (La Solana). Её ансамбль сформировался в 16 веке, когда площадь была расширена, на ней появилось здание аюнтамьенто, которое мы видим и сегодня, а также завершилось длившееся больше 100 лет строительство огромной церкви Святой Каталины.

Нынешняя барочная колокольня церкви сооружена намного позже самого храма - в 1765 году, став третьей по счёту: две её предшественницы, как будто преследуемые злым роком, рухнули в 17 столетии. Тогда же была возведена и башенка с часами, обращёнными к главной площади.



Но даже неопытному глазу заметно, что не все сооружения на главной площади были созданы в одно время; некоторые из них построили уже в 19 веке.






На углу Пласа Майор, находится ещё одна городская достопримечательность - бывший графский дворец Дом Дона Диего приятного голубенького цвета:



И немножко разных уголков в историческом центре Ла-Соланы (исключительно навскидку, осматривать её "с погружением" в планы не входило):

**********

Как раз подошло время обеда, и мы зашли в один из ресторанчиков на площади, где "давали" мену-дель-диа, или menu diario, как его здесь часто называют.





Обед в Ла-Солане прошёл под старым добрым девизом "от добра добра не ищут" - я опять взял писто манчего. Правда, здесь оно показалось мне чуть менее вкусным, но, может, только показалось:)



Бобы и фасоль, которые я терпеть не мог в детстве, я теперь ем, и ем с удовольствием. Полюбил я их, кстати, в значительной мере благодаря Испании - во многих регионах различные блюда из них являются традиционными и широко распространёнными. В Ла-Солане они оказались самыми большими из тех, что я не только пробовал, но и вообще видел, специально для масштаба я сфотографировал парочку на ложке:




============


Перед тем как посетить Вильянуэву-де-лос-Инфантес, мы сделали небольшой крюк и заехали посмотреть Святилище Богородицы Virgen de la Antigua. Очень странно было обнаружить практически в "чистом поле" столь огромное сооружение, главной архитектурной особенностью и самой красивой частью которого является огромный внутренний двор, окружённый двухъярусными аркадными галереями, напоминающий монастырский клуатр.

Внешний вид главного фасада святилища и входных ворот:







<<< --------------- ВИЛЬЯНУЭВА-ДЕ-ЛОС-ИНФАНТЕС --------------- >>>


Вильянуэва-де-лос-Инфантес (Villanueva de los Infantes) - третий и последний на нашем маршруте ламанчский городок из числа "самых красивых в Испании". Хотя, честно говоря, вся его красивость находится в основном на главной площади, хотя и великолепной, и в целом двум другим увиденным (напомню - Алькала-дель-Хукар и Альмагро) он сильно уступает.

Как и во многих других "городах и весях" Ла-Манчи, центральной - во всех смыслах - достопримечательностью Вильянуэвы является Пласа Майор. Правда, как мне показалось, в отличие от площадей, скажем, Тарасоны-де-ла-Манча, Сан-Клементе, Пуэрто-Лаписе, Сан-Карлос-дель-Валье здешняя Пласа сама по себе не столь цельна и гармонична, как единый ансамбль. Львиную долю красоты и шарма придают ей величественный и торжественный боковой фасад церкви Сан-Андрес (св. Андрея) 16-17 веков и скульптурная композиция, изображающая "самых ламанчских" в истории персонажей: всё тех же Дон Кихота и Санчо Панса, на этот раз - спешившихся.













Комплекс Пласа Майор Вильянуэвы-де-лос-Инфантес сформировался примерно на столетие позже (в 17 веке), нежели во многих других "благородных" городках Ла-Манчи, и это очень сильно заметно даже взгляду неспециалиста: архитектура здесь совсем другая.

***
Здание городских властей - аюнтамьенто:



Рыцарь Печального Образа и его верный оруженосец появились здесь не просто так. Именно в этих краях началась одна из самых знаменитых в мире, пусть и литературном, эпопей: "... славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский презрел негу пуховиков и, вскочив на славного своего коня Росинанта, пустился в путь по известной древней Монтьельской равнине". Монтьельская равнина - в оригинале Кампо-де-Монтьель (Campo de Montiel) - это регион Ла-Манчи, столицей которого с 1572 года является Вильянуэва-де-лос-Инфантес.



Дон Кихот, правда, здесь очень своеобразный, нестандартный такой:



Не удивительно, что главная улица города, "ведущая" на Пласа Майор, названа именем Сервантеса.





..........

Церковь Сан-Андрес - практически "гремучая" смесь всех известных стилей и направлений.

**********

"Золотой век" (тот самый 17-й) Вильянуэвы-де-лос-Инфантес оставил нам богатое, но потускневшее со временем наследство своего былого величия и блеска. На фасадах его бывших дворцов и особняков сохранилось более 250 гербов обитавших здесь дворянских семейств. "Википедия" даже приводит любопытное "попурри" - коллаж, состоящий только из небольшой их части:



Правда, многие из них ныне представляют собой лишь "остатки былой роскоши": роскошные когда-то, фасады и порталы выглядят облезло, не ухоженно и вообще, мягко говоря, не очень презентабельно (причём я снимал ещё лучшее)...









На последней фотографии - портал бывшего Дома инквизиции, над которым можно увидеть герб этой "славной" организации:



Справедливости ради надо сказать, что попадается интересная геральдика и в хорошем состоянии:

Ну а уж на главной церкви - сам бог велел:



..........

Немножко простых "уличных пейзажей":








**********

Второй по красоте (после Пласа Майор) уголок города - Троицкая Площадь (Plaza de la Trinidad) с одноимённой церковью, бывшей когда-то частью монастыря ордена тринитариев (Пресвятой Троицы):







Напротив неё - несколько каменных столиков с шахматными досками. Неужели на них действительно играют?!





<<< --------------- ВИЛЬЯЭРМОСА --------------- >>>


Вильяэрмоса (Villahermosa) не входила в "обязательную программу" путешествия - мы заехали в неё по пути. И правильно сделали, потому что её центральная часть действительно очень красивая (hermosa по-испански - "красивая, прекрасная, роскошная"). И это не только моё мнение: Вильяэрмоса была признана "самым красивым городом Кастилии-Ла-Манча 2018 года".

На главной городской площади - Plaza de España - находится огромная (49 метров в длину!) для столь небольшого городка церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в середине 15-начале 16 веков в смешанной стилистике, но всё же с преобладанием готических мотивов). Особенно великолепен её главный портал - Ворота Прощения Пуэрта-дель-Пердон:



Его декор - настоящее готическое каменное кружево, хрестоматийная "музыка, застывшая в камне":



Другой портал - скромный, практически "служебный":



Ещё один портал тоже на первый взгляд простенький, но фигурки рельефного декора у него, если присмотреться, очень любопытные:







Церковная колокольня вознеслась ввысь на 45 метров:

============


И снова дороги Ла-Манчи: прямые, ровные и, честно скажем, скучноватые:





Небольшие редкие "нестандарты" пейзажа воспринимаются просто "на ура". Я не большой любитель "природы", но в этой поездке ландшафтных видов, прежде всего, дорожных, мне явно не хватило...





<<< --------------- АЛЬКАРАС --------------- >>>


Городок Алькарас (Alcaraz) - место очередной в этом путешествии и последней в Ла-Манче "ночной базы" - откровенно порадовал и оказался намного интереснее, красивее и просто приятнее, чем я предполагал. Честно говоря, сначала он представлялся мне похожим на довольно невзрачный Адемус, в котором мы ночевали - и тоже, кстати, в предпоследнюю ночь - в последней поездке прошлого года по пути из Альбаррсина в Валенсию, но оказалось, что общего у них - только схожесть названия и вытянутая форма самого городка.

Алькарас сохранил много свидетельств своего славного прошлого, но главное его достояние - площадь Пласа Майор, которую называют одной из самых красивых в Испании эпохи Возрождения. Кстати, совсем недавно она отметила своё 500-летие. На ней есть много интересного, но всё же, не в обиду всему прочему будет сказано, её основными доминантами, и не только по высоте, являются две башни, немного похожие, но совсем не "близнецовые", примыкающие друг к другу столь тесно, что с некоторых точек кажутся сросшимися : Торре-де-ла-Тринидад 16 века, принадлежащая одноимённой церкви Святой Троицы (Santísima Trinidad), и построенная в 1555 году Торре-дель-Тардон (Torre del Tardón), известная также как Часовая (Torre del Reloj), бывшая когда-то частью старого монастыря Санто-Доминго. Эти башни являются "визитной карточкой" не только самого Алькараса, но и, как считают многие источники, всей Ла-Манчи.







Последнее сравнение совсем не чрезмерно: это сегодня Алькарас - сравнительно малоизвестный провинциальный городок, а когда-то - "было время!", как сказал тогда ещё прекрасный Брюс Уиллис в не менее прекрасном фильме "Счастливое число Слевина" - он являлся одним из самых значимых, знатных и богатых городков большого региона. Сначала - важным приграничным (его имя, начинающееся с "Аль" выдаёт его арабское происхождение, а само название переводится как "вишнёвое дерево") форпостом, который регулярно получал всё новые и новые права и привилегии и быстро вырос до "звания" города. А после того как, своевременно встав на "правильную" сторону, поддержал Католических королей (как пишет испанская "Википедия", первым в Кастилии) в их непростой борьбе за престол с Хуаной Бельтранехой, обрёл титул "очень благородного и очень преданного" и удостоился личного посещения королевы Изабеллы, одарившей Алькарас новыми привилегиями (в частности, правом проведения двух ежегодных ярмарок и еженедельного рынка - сейчас это кажется странным, но в те времена такие возможности предоставлялись городам исключительно "свыше") - это и положило начало его "золотому веку" 16 столетия, когда был создан великолепный ансамбль Пласа Майор, а по числу жителей Алькарас стал вторым на территории нынешней провинции Альбасете городом (после самого Альбасете). И даже - уже много позднее - французское наполеоновское правительство, учредив префектуру Ла-Манча и поделив её на две административные части, столицей одной из них сделало именно Алькарас (второй - Сьюдад-Реаль).

..........

Но вернёмся в центр впечатляющего архитектурного комплекса Пласа Майор - осматривать её можно много и долго. Например, великолепный портал церкви Святой Троицы в стиле классической пламенеющей готики и очень живописный сквер перед ним:

Главную площадь Алькараса окружают три здания с арочными портиками. Одно из них - главный фасад монастыря Санто-Доминго, в котором располагалась торговая биржа с тем же именем (Lonja de Santo Domingo). Другое, напротив - Ратуша (аюнтамьенто), в которой также находилась Зерновая биржа (Lonja del Alhori) а между ними - ещё одна биржа, занимавшаяся мелкой розничной торговлей (Lonja de la Regateria).





Старинный портал мелкоторговой биржи:



С боковой стороны аюнтамьенто можно увидеть одну из "жемчужин" города - великолепный резной Портал Альори (Portada del Alhori) в стиле платереско, являвшийся главным входом внутрь Зерновой биржи (иногда её называют таможней, поскольку здесь взвешивались, измерялись, оценивались и облагались пошлинами товары, которыми торговали на площади):








Прежде чем покинуть Пласа Майор и отправиться осматривать город, ещё раз обратим внимание на башню Торре-дель-Тардон, по всей своей высоте украшенную рельефными гербами, бюстами и прочими изображениями:

Интересно, что башня не намного, но всё же выше соседней колокольни церкви Святой Троицы, что породило легенду о том, что сделано это было, дабы подчеркнуть превосходство гражданской власти над религиозной. Так ли это на самом деле - история умалчивает А вот её название напрямую происходит от испанского слова tarde (поздно) - и с этим связаны другие предания, самое распространённое из которых объясняет это тем, что башенный колокол звучал изредка, "время от времени" (de tarde en tarde) - лишь в особо торжественных случаях и, не приведи боже, при пожарах.





Фрагмент декора бывшего фасада монастыря Санто-Доминго:






**********

От Главной площади через весь городок проходит Главная улица - Calle Mayor. Она достаточно симпатичная, вполне колоритная, и на ней тоже есть много интересных мест, главное - случайно не пройти мимо них, вовремя не глянув в нужную сторону или случайно не посмотрев вверх:)

Колонны как будто обуты в большие галоши-бахилы



А вот Дом Воинов (Casa De Los Guerreros), фасад которого украшен фигурами двух мифологических "богатырей"-воителей: Геркулеса и Персея по разные стороны герба:




Какое-то городское учреждение (посмотрел - и забыл... ) в старинном доме:





Самое же интересное - внутри: очень антуражный "подвальный" (сразу после входа в здание к нему ведёт спускающаяся вниз лестница) дворик-патио, проход в который был, к сожалению, закрыт:



А вот в само здание зайти было можно, и уже оттуда посмотреть патио сверху вниз:






Примерно на середине Кайе Майор открывается небольшой, но живописной и атмосферной площадью, на которую выходит фасад церкви Сан-Мигель-Аркангель (San Miguel Arcangel), то есть Архангела Михаила, основанной сразу после завоевания Алькараса в начале 13 века.

Напротив площади на самой улице - ещё одно здание с "воителями", вооружёнными дубинками - Дом семьи Галиано (Casa de los Galianos):





Пишут, что сейчас в нём живёт мастер, изготавливающий лучшие в городе ножи-навахи.

Разнообразную геральдику и прочие свидетельства "былой роскоши"на Calle Mayor можно увидеть практически на каждом втором (порой – не считая каждого первого) доме:








Как я уже говорил, Алькарас имеет вытянутую форму и образован несколькими параллельными улицами, проходящими на разных ярусах, соединённых короткими переулками-"перемычками":





Главная улица заканчивается Новыми Воротами:

**********

"За околицей" начинается холм, на котором когда-то располагалась мощная и большая (она имела целых 7 ворот) крепость, возведённая ещё арабами и захваченная кастильским королём Альфонсо VIII вскоре после победы в битве при Лас-Навас-де-Толоса. Она была разрушена по приказу Католических королей в эпоху "смутного времени", когда на трон Кастилии претендовала Хуана Бельтранеха, поддерживаемая многими знатными дворянами, в том числе – местными маркизами Вильена - чтобы лишить "противную сторону" возможности создать хорошо укреплённый рубеж.

Здесь попалось несколько оливковых деревьев со столь аппетитными по цвету плодами:





И заросли дикого инжира, листики которого только начинали распускаться:



А вот будущий плод, через несколько месяцев им можно будет полакомиться:



Сверху хорошо видна крыша церкви Архангела Михаила и её колокольня:



Вот на колокольню, как на ориентир, мы и будем держать курс:





Возвращаясь назад, на Пласа Майор, мы пройдём по другой улице. Она не такая парадная, а сегодня здесь работают несколько "сельских отелей" (Casas Rurales):

Несколько раз мне по причине отсутствия альтернатив доводилось останавливаться в подобных, но подобная "аттракция" совершенно не привлекла, и теперь при выборе жилья я стараюсь обходить их "за версту" - если, конечно, для того есть хоть малейшая возможность.



Через Арку Сапожников (дословно - Обувной мастерской - Arco de la Zapatería) - бывшие ворота городской стены Алькараса - мы вновь выходим на Главную площадь:



Вид на арку со стороны Пласа Майор:




**********

Столь порадовавший днём, вечерний Алькарас тоже не разочаровал. Нет, никаких особых открытий в темноте не произошло, но город приятно "обволакивал" своими сумеречными и в меру подсвечиваемыми (что бывает ох, как не часто...) улицами и строениями Главной площади, создавая очень комфортную и умиротворяющую атмосферу.

============


Утро началось с того, что автомобильные дворники, традиционно очищая ночной "туман" на стекле, царапнули о тонкую, практически не заметную на глаз, наледь: Алькарас оказался самым "горным" городком в этом путешествии, а ночь в нём - самой холодной...

..........

В нескольких километрах от Алькараса находится бывший королевский монастырь, а ныне - Святилище Богоматери Кортесов (Santuario de Nuestra Señora de Cortes). Оно было основано в начале 13 века на месте, где 1 мая 1222 года произошло явление Богородицы местному пастуху. В 1265 году здесь состоялась встреча кортесов (откуда и пошло название обители) Кастилии и Арагона во главе с королями Альфонсо Х "Мудрым" и Хайме I, вошедшим в историю, как Завоеватель, на которой обсуждалась тактика и координация совместных действий на этапе коренного перелома в Реконкисте. В своём нынешнем виде Святилище относится к началу 18 столетия, и сейчас является местом регулярных паломничеств и крупных религиозных праздников.



Ну а для нас Святилище Богоматери Кортесов стало просто интересным и очень своеобразным по архитектуре ансамблем, выполненным в виде огромного овального амфитеатра с двухъярусными аркадными "стенами" и церковью внутри, а дополнительный шарм ему придаёт неровный рельеф местности, на которой этот комплекс расположен.



















В самой церкви, честно говоря, ничего интересного - абсолютно типовой классицизм:



Специальное помещение, где по принципу полного "самообслуживания" ставятся свечи (монетка бросается на полном доверии) - без разделения на "за здравие" и "за упокой":

***********

А теперь - снова в путь. И этот пейзаж - последний в Ла-Манче, которую мы покидаем, чтобы вскоре оказаться в Мурсии.





<<< --------------- Мурсия: нории и пальмы --------------- >>>


Мурсию, несмотря на заголовок рассказа, мы всё-таки "зацепили", но сделали это очень поверхностно, практически "по касательной", так что в общей картине этого путешествия она осталась эпизодическим "персонажем".

Ещё в самом первом варианте маршрута, включавшем в себя транзит через Мурсию к андалусским пуэблос, я предполагал заехать в Святилище Богоматери Надежды (Santuario Virgen de la Esperanza) севернее городка Каласпарра, которое я подметил уже давно, но ... вмешалось вечное "но". Во-первых, после смены "генеральной линии" путешествия Святилище было уже не на пути и требовало крюка в общей сложности на полсотни километров. Не бог весть сколько, конечно, но, учитывая, что общая длина пути в этот день и так была наибольшей, а стремлений к подвигам в последний день поездки всегда заметно меньше (не физических сил, а эмоционального "заряда"), Каласпарра уже воспринималась без особого "энтузазизма". К тому же, когда я более пристально "посмотрел" на неё, мотивации тоже поубавилось...

В общем, со Святилищем Надежды я распрощался без особых душевных терзаний, а тут как раз и "тема" вместо неё подвернулась (ангелы - они ж такие, в беде не оставят, но и подремать-расслабиться не дадут:)): живописный отрезок вдоль реки Сегура, да ещё практически по дороге. С трассы, правда, свернуть придётся, но без особых "накруток".

"Отрезок" этот определили две "точки": Парк норий в городке Абаран (Abarán), о котором я за 5 минут до этого и слыхом не слыхивал, и очень красивый природный уголок на окраине крошечного пуэбло Охос (Ojos).


**********

Нории в Мурсии вообще и в Абаране в частности появились ещё при арабах, которые широко использовали в сельском хозяйстве такие колёса для подъёма воды из рек на более высокий уровень. К ним у меня вообще особое отношение: я помню, какое впечатление в своё время произвёл на нас "город норий" Хама в Сирии - к сожалению, там от них уже мало, что осталось... Здесь нории, конечно, не такие: и по размеру, и по масштабам выполняемой работы. Да и те колёса, что мы видим сегодня - уже далеко не "арабские", они были сооружены в первой половине 19 века. Но всё равно - интересно, экзотично... Да и разнообразия этому путешествию просто требовалось добавить:)

Сегодня в Абаране, точнее, на его окраинах, можно увидеть 5 норий (всего в Мурсии - 7). Территория, на которой расположены 4 из них, получила название Парка норий - понятие это абсолютно условное и не подразумевает не только входной платы, но и часов работы и вообще каких-либо ограждений: просто "иди и смотри".

После однообразных и частенько скучных ландшафтов Ла-Манчи пейзажи возле Абарана кажутся суперживописными: тут и горы, и река, и пальмы...













Ближе всего от входа в парк расположено самое большое водяное колесо - нория гранде (La Noria Grande), сооружённая в 1805 году из дерева и металла и перестроенная в середине 20 века, считающаяся крупнейшей в Европе: её диаметр составляет почти 12 метров, а "грузоподъёмность" - 25 литров воды в секунду. К сожалению, сейчас она находится на реставрации, но в целом представление о себе вполне даёт получить:

Проход к ней декорирован: парк всё-таки:)



Дальше, у реки Сегура, дорога раздваивалась в классических традициях: направо пойдёшь - примерно через километр одну норию найдёшь, налево пойдёшь - метров через 500 две найдёшь (везде стоят указатели, на которых написано, в какую сторону идти и какое расстояние нужно пройти до той или иной нории). Мы решили, что два колеса лучше, чем одно, а километр (если туда и обратно) лучше, чем два - и пошли налево:)



Обе нории находятся на другом берегу реки:



Правда, после моста к одной нории нужно идти в одну сторону, а к другой - в другую, но расстояния там были уже совсем небольшими.



Цельнометаллическая нория Канделон (Noria Candelon) диаметром около 6 метров была построена в 1850 году и реконструирована в соответствии со своей же оригинальной конструкцией в 1968-м. Она поднимает воду из узкого рва.








Нория-де-ла-Ньорика (Noria de la Norica) - самая маленькая в Абаране (что и отразилось в её названии): "всего" 5 метров в диаметре, изготовлена из металла с некоторыми деревянными конструкциями. Сейчас она уже не используется для орошения, но продолжает работать, пополняя водой небольшой прудик на частной территории.

**********

Дорога от Абарана на юг оказалась ооочень "локальной", порой шла чуть ли ни "огородами", но чудо как живописной. Единственное, что огорчало - мест, где можно было остановиться, дабы заснять окружающие виды и ландшафты, практически не было, а большинство тех, что были, я успешно проскакивал... И эти пейзажи, сами по себе тоже неплохие - лишь тень прочих, которые остались в памяти, но, к сожалению, "за кадром"...













Некоторые фото приходилось делать прямо "с руля". С потерей качества, конечно, зато общее представление всё-таки дают:

**********

Небольшое (всего полтысячи жителей) "придорожное" пуэбло Охос - симпатичное, аккуратное, но довольно "проходное", и вряд ли обратило бы на себя внимание, если бы ни потрясающе живописный уголок на берегу реки Сегуры (спасибо гугловскому жёлтому человечку за это открытие!) - городской парк Paseo de las Palmeras (Пальмовая аллея):







Один из слоганов, которым представляют Охос городские власти, звучит очень красиво: "шёпот воды, ароматы цветов апельсина" А добавим к этому ещё горы, голубое небо и раскидистые кроны пальм на их фоне...











Буквально при нас (подозреваю, что ровно в полдень) в небольшой заводи реки включили фонтан. Простенький, но общую картину ещё больше оживляет, да и радугу создаёт:





В общем, место, великолепное во всём: и для глаза, и для души. И для нервов тоже