Монголия

Livilla

Наверное у каждого было так: надо бы съездить и посетить. И вроде недалеко и добраться не сложно, но никак не получается. То соблазняют более привлекательные маршруты, то вмешиваются сторонние обстоятельства. И все откладывается на "потом".
Так и у нас постоянно что-то не складывалось с Монголией: побывать там хотелось давно. Да и просто приличия требуют: уроженка Бурятии, а в соседнюю Монголию так и не завернула. Ну хотя бы на Улан-Батор взглянуть одним глазком. Собирались несколько лет, но дорога упрямо вела мимо. Хотя пару раз были совсем рядом: буквально руку протяни - и ты в Монголии.

Но все никак: то вдруг чума какая-нибудь сойдет на монгольские степи, то тувинский погранпереход закрыт на карантин, то вообще КОВИД провозгласили, обрезав всякую возможность побывать в сердце Империи Чингис-хана.
В этом году тоже не надеялись. На сайте посольства Монголии висело предупреждение о карантинных ограничениях на въезд в страну.

Но, как говорил мой папа, помирать собираешься, а овес-то сей.
На всякий случай обзавелись био-загран-паспортами. Нам предлагали облегченную процедуру получения документа - на 5 лет, но мы решили подготовиться основательно и нацелились на полноценный био-загран-паспорт. Это документ серьезный и выдается на 10 лет.
Процедура оформления довольно длительная: там и запросы и проверка данных, и отпечатки пальцев, и фотографии сетчатки... Даже загадали: если все пройдет гладко, то в Монголии нынче побывать удастся.
Документы получили на диво быстро и беспроблемно. Значит, путь открыт. Дорога - она такая: знаки рассыпает щедро, только не ленись к ним присматриваться.

Сайт монгольского посольства нас любезно известил, что для туристов все ограничения на посещение страны сняты.
Ура!!! Значит можно укладывать вещи.

Еще пару лет назад мы обзавелись большой картой Монголии с указанием дорог и населенных пунктов на совершенно не выговариваемом наречии. Хорошо хоть на кириллице. К слову, такие карты, как выяснилось, большая редкость. Нам посчастливилось ее купить только на Алтае.

Но все же в целом к путешествию, в отличие от прежних поездок, подготовиться не успели: не ожидали, что страну откроют вот так сразу. Ведь еще в мае висел карантинный запрет.
Поэтому чего хотим, куда направиться и что смотреть – совершенно не определились.
В таких случаях остается одно - и, возможно, самое интересное - поехать наобум: куда кривая вывезет.

Единственное, чего хотелось бы мне – увидеть своими глазами пустыню Гоби. Никаких других целей я не ставила.
Впрочем нет, лукавлю. Была еще одна цель - привезти какие-нибудь экзотические монгольские сувениры. Хорошо бы из монгольского кашемира (чудная вещь - ткань из пуха яка)

Livilla

Итак, развернули карты, сверились с Интернетом – и получилось, что пересечь Монголию можно тремя путями:

северная ветка идет вдоль российской границы вдоль Бурятии, Иркутской области, Тувы и выходит к Алтаю.
Дорога там, по отзывам, практически отсутствует. Доступна исключительно для машин повышенной проходимости со спец.оборудованием.
Заправок нет, зато в изобилии горные реки, озера с чистейшей водой и рыбой, живописные горы, леса. Рай для рыбаков.
Но мы ни разу не рыбаки и рыбалка последнее, чего мне для счастья не хватает.

Центральная ветка ведет к Улан-Батору через разные-всякие места и местности, включая развалины Каракорума (бывшей столицы Чингизидов, которую китайцы, естественно, стерли с лица земли чуть более, чем полностью). Но это в следующий раз при случае...

Южная – вдоль границы с Китаем через Гобийские заповедники на Улан-Батор
Самая протяженная, более-менее обустроенная

Посовещавшись, мы решили ехать по южной:
-во-первых, идет через Гоби
-во-вторых, она проходимая и с бензозаправками. По отзывам, потребности Монголии в бензине полностью закрывает Роснефть. Вот и прекрасно!
-в третьих, эта трасса самая длинная.

Северную и Центральную оставили на «потом» (если это «потом» случится). А пока - Гоби, встречай!

Самый короткий и удобный путь до границы с Монголии для нас, уральцев, лежит через Алтай, погранпереход Ташанта.
До Ташанты предстояло проделать тысячу километров по легендарному Чуйскому тракту. То есть пересечь весь российский Алтай – и въехать в Алтай Монгольский.
Впрочем, дорога знакомая. не по разу проверенная. Никаких сложностей здесь не ожидаем.

Мы были на Алтае два года назад. И произошедшие здесь изменения меня просто сразили.
Алтай превратился в натуральный муравейник. Туристов полно, куда ни глянь. Но это бы еще полдела. А вот то, что для них понастроили всевозможные картонажные «ульи» и «ласточкины гнезда» в совершенно невообразимых количествах, стало для меня сюрпризом.
Я понимаю, что после того, как отвалилась Турция с Египтом со своими курортами, Алтай стал очень востребован.
Но все же, все же… Не до такой же степени. Машину приткнуть некуда – кругом все занято гостевыми домиками. А уж палатку поставить… Целая проблема.

Оно бы тоже неплохо. Но!!! Алтай не просто "курортные места".
Это сокровенная земля, один из духовных Центров Мира, сердце и источник Истины для многих народов Центральной Азии.
Здесь в единый узел сплетаются жизни людей, пути народов, исторические судьбы цивилизаций, священные реликвии прошлой и нынешней эпохи.
Здесь нельзя суетиться и шуметь.
Поэтому в какой-то момент становится непереносим весь этот туристический гвалт, и захочется просто тишины, вселенского покоя и растворения в Вечности. Для чего, в сущности, и ехали когда-то на Алтай.
Это чувство в свое время настигло нас на Алтае. И, как я теперь понимаю, помогло подготовиться к великому монгольскому безмолвию.
В этих краях ничего не бывает "просто так", если умеешь видеть и слышать.
Я стараюсь.

Интересно, Монгольский Алтай будет походить на наш?

В полдень 3 августа мы подъехали к погранпереходу Ташанта. Немного волнуемся - как всегда на границе. Естественно, никаких фотографий, никаких видеозаписей. Все это запрещено. Искушать судьбу мне совершенно не хочется. Посему снимаем регистратор, радарчик, планшеты-навигаторы и прочую фото-технику и убираем дальний угол. Проверяем документы, упорядочиваем вещи и ждем, когда откроется шлагбаум и нас пригласят на досмотр.
Пока задерживает нас монгольский пассажирский автобус: пока всех пассажиров и багаж не проверят, никого пропускать не будут.

Ждали около часа. Потом ворота открыли, и мы въехали внутрь.
Паспортный контроль прошли довольно быстро. Но потом начался досмотр машины. Мы не учли, что между Россией и Монголией нет таможенного соглашения, поэтому никаких облегченных процедур перехода границы не существует. Все всерьез.
Пришлось тащить вещи на рентген, открывать багажник, бензобак и т.п. Хорошо хоть машин было раз-два и обчелся. А если бы очередь?

Впрочем, пограничники работали сноровисто и четко. Дело явно знают. Прошлись по нашим вещам профессиональным оком, шлепнули штампы – и отпустили, пожелав счастливого пути.
Так, половина дела сделана. Ну как половина? Самая простая. Как там будет на другой половине - Бог весть.

Едем к к монгольскому переходу Цагааннур. До него еще добраться надо. Он отстоит от нашей границы довольно далеко. Местность вокруг абсолютно пустынная, ни малейших признаков жизни.

Ехать довольно долго по абсолютно пустынной местности. В смысле, АБСОЛЮТНО пустой: никого, ничего и ни малейшего признака жизни. Под колесами асфальт (так себе асфальт).
Это я в те поры носик пренебрежительно морщила. Тогда еще не знала, что самый щедрый дар Монголии путешественнику это четко очерченная дорога с прочным покрытием.

Но вот КПП, шлагбаум и строения казарменного типа – они на всех границах узнаваемо-одинаковые.
Подошел пограничник, указал рукой на какой-то павильончик, и мы направились туда. Нам чего-то говорят – мы искренне не понимаем. Тогда появляется совершенно неожиданный персонаж: невысокий, дочерна загорелый монгол в крайне странном обличье: если видели садовода, когда он опрыскивает деревья с баллоном на спине и шлангом в руке, то это как раз оно и есть. Что бы это значило?
Все просто: сей "садовод" – представитель санитарно-экологической службы. Дабы не занесли в благословенную чистую Монголию (ежегодные вспышки чумы берем за скобки) иностранных бактерий, машину положено побрызгать. Чем? Судить не берусь да и не надо, меньше знаешь – крепче спишь.

Процедура платная, если правильно помню, полторы тысячи рублей. Местных тугриков у нас, конечно, не было. Но здесь всех вполне устраивали российские.
Заплатили, получили квитанцию на непроизносимом наречии и отправились дальше, на собственно погранпункт.

Там снова вышла задержка – проверяли и выпускали пассажирский автобус.
Еще час. Ну а куда деваться? Стоим, ждем. Попутно заполняем, если правильно поняла, миграционную карту, отпечатанную на монгольском языке.
На ужасающем русском нам пытались растолковать, что и где заполнять. Кое-как, ориентируясь больше на подсказки на английском, заполнили бумаги. И в очередь.
Перед нами одна машина, внушительно и профессионально укомплектованная. Едут наши геологи покопаться в здешних горах. Интересно, что они там ищут?

Слегка разговорились, спросила как дорога дальше. Сказали, езжайте смело. Ховд все равно не минуете.
Еще бы знать, что такое Ховд. Ладно, потом разберемся. Сейчас главное пройти границу.

Машину снова внимательно досматривали, паспорта проверяли, личные данные в компьютер занесли, штампы поставили (надо непременно проследить, чтобы штампов было не меньше двух: таможня и наркоконтроль. Ибо специалисты там случаются такие, что запросто могут пришпандорить печать не тем числом – и все, приехали).
Также требуется оформить автостраховку. Нам наша обошлась в 2,5 тысячи рублей.

Перед самым выездом с нас хотели получить еще какой-то авто-налог. Но он перечисляется только с телефона через специальное приложение. Поскольку никакими приложениями мы не владеем, а у меня и смартфона-то отродясь не водилось, то заплатить не можем по техническим причинам.
Бедная монголка постояла в раздумьях, что-то пробормотала нам, из чего мы не поняли вообще ни слова. Опять постояли. Потом решили, что все же пора двигаться. По газам – и за пределы КПП.

Почти тут же к нам подскочил невысокий очень шустрый мужик, предлагавший обменять рубли на местную валюту. Поскольку на границе чужие не ходят, а если кто-то работает, то исключительно с ведома и одобрения здешнего начальства, мы спокойно, не опасаясь жульничества, поменяли рубли на местные тугрики.

Ну все, в баке плещется бензин, в руках здоровенная пачка монгольских денег – можно ехать осматривать страну.

Livilla

Сначала хотелось как можно быстрее унести ноги от погранзаставы хоть куда, в любом направлении, лишь бы подальше. Поэтому едем вперед не останавливаясь.

Постепенно приграничное напряжение спадает и начинаешь различать места, по которым проезжаем.
Вот она, Монголия.

Останавливаем машину, выходим и словно попадаем в другой мир, где светит солнце, щебечут птицы, плывут облака, бродят стада по зеленым склонами – и ни души.
Людей нет, сколько ни высматривай. Вообще нет, никого.

После пограничный треволнений эта нежданная тишина и безлюдье воспринимались как подарок. Можно было сколько угодно стоять, раскинув руки и подставив степному ветру лицо,
бродить по склону, рассматривать причудливые холмы и копящиеся облака – и никому в целом мире не было до нас дела.

Livilla

Понемногу восстановив душевное равновесие, занялись делами земными. Прежде всего, необходимо подкрепиться. И поздравить себя с благополучным пересечением границы.
Накрыли столик, накипятили чай, с удовольствием перекусили.
А в это время прямо на глазах погода стала портиться. Облака потемнели, ветер усилился и явно потянуло дождем.

Тут уж мешкать нечего: быстро свернули все, уложили в машину и поехали прочь, туда, где светит солнце.
Мимо проплывают монгольские картины

Однако же по ней нам предстоит путешествовать, да еще и по местам преимущественно диким. Посему необходимо сориентироваться, где мы все же находимся.
Ага, проезжаем какое-то озерцо.

Навигатор дает нам его название – Дунд-нур. Сверяем с картой. Есть такое. Мы на верном пути. Впрочем, может, и на неверном. В Монголии разные пункты могут иметь одно и то же название.
Нам бы нужно в Ховд. Но Ховдов в Монголии я насчитала целых три. В какой именно?
Поначалу это нас выбивало из колеи.
Потом мы научились ездить в условиях высокой неопределенности, не теряя душевного спокойствия.

Словом, едем. Куда-нибудь дорога, тем более асфальтированная, приведет. И наверняка к какому-нибудь местному центру цивилизации.
По пути миновали перевал (сколько же их будет потом!)

И вот уже идиллические пейзажи

сменились пригородами

А потом проступили очертания города, который уютно расположился в распадке между гор.

До сих пор с уверенностью не могу сказать, что за город. Скорее всего, Улгий (который из них?)

Перед нами другой мир. Иногда он даже кажется нереальным: словно игрушечные юрты, разбросанные там и сям, табуны, отары… Здесь словно время остановилось. Ничего не меняется.
Как жили тысячу лет назад, так живут и поныне.
Воистину, заповедная земля.

Livilla

Как бы то ни было, бензозаправка там была. И даже не одна. Залили бензин, рассчитались тугриками. Цена на него в Монголии выше, чем в России и ощутимо зависит от региона:
самый дешевый в Улан-Баторе, самый дорогой на юге.
На заправке же разучили интернациональное слово «фул» - full. То есть «полный бак». И никакой мороки с числительными. Тем более, русского никто не знает.
Общались через калькулятор: набирают цифры и показывают. Платишь и получаешь чек.
Карточки наши в Монголии не работают. И вообще там предпочитают наличность.

Осматриваемся. Все же первый монгольский город. вот только монгольский ли? Ни одного дацана я не увидела, зато встречались мечети:
и старые и совсем новые, только что отстроенные.

Да и внешность жителей скорее напоминала Среднюю Азию: женщины в хиджабах, черты лица более тонкие «европейские».
Уйгуры? Алтайцы? Но точно не монголы. Во всяком случае, в большинстве своем.

День выдался насыщенный. Мы уже устали, поэтому стали подыскивать место для ночевки.
Нашли.

С дороги увидели синее-пресинее озеро и решили там остановиться. Тем более к нему вела неплохая грунтовка.

Она вывела нас к самому берегу озера. Судя по всему, это Толбо-нуур («нур/нуур» по- монгольски означает «озеро»).
В таком чудесном месте отдохнуть было бы просто замечательно.

Отъехали в сторонку и стали лагерем.
Все было прекрасно, если бы еще не мошкара, что всегда вьется у воды.
Но это не помешало нам отправиться на вечернюю прогулку по берегу озера.

А потом спустилась тихая ясная ночь.

Люблю смотреть на лунную дорожку.

Волшебное зрелище. Тишина, чуть плещется волна, скользит лунный отблеск по воде и зовет в сказочную страну.

Livilla

День второй.

Первое утро в Монголии: спокойное чистое озеро, тишина, покой и ни души вокруг.

Здесь заснят тот единственный утренний час, когда не дует ветер. Такое случается только два раза в сутки: на утренней и вечерней заре.
Все остальное время воздушные потоки невозбранно резвятся, как хотят и где хотят. Монголия это страна ветров. Они дуют там постоянно.
Зато (!) нет комаров. Ни одного, нигде, даже рядом с водой.

После завтрака надо было решить, куда все же ехать.
Мое непререкаемое требование было одно: хочу побывать в пустыне Гоби. Помню с уроков географии, что это одна из самых смертоносных великих пустынь Мира - каменистая Гоби.
Разложили карту. На самом юге на границе с Китаем значится национальный парк «Большой Гобийский Б». Уж там-то Гоби должна быть в полный рост и во всей красе.
Значит, поедем туда. Ориентир – населенный пункт «Алтай». Правда, сложность в том, что таких «Алтаев» на карте аж три, как и «Ховдов», кстати.
Тут надо смотреть внимательно, а то заблудиться можно на-раз.
Тщательно прикинули маршрут, посчитали километры, проверили запасы воды и бензина. Вроде все в порядке, готовы.

Прощальный взгляд на озеро, на берегу которого мы нашли спокойный приют

И вперед!

Не успели далеко отъехать – рядом с дорогой памятник.

Текст на монгольском, но есть перевод и на русский.

Место посещаемое: монголы приезжают, осматривают, фотографируются на память. Мы тоже.

Едем дальше. Дорога отличная: новый асфальт, свеженькая разметка.

Ее построили китайцы в рамках «Великого Шелкового Пути». Сейчас ее тянут к российской границе – к Ташанте.
Дорожно-строительные работы там кипят.

Livilla

Я уже говорила, что собирались в Монголию мы в большой спешке, пока наше окно возможностей не закрылось. Практически, никакой подготовки к путешествию не было. Поэтому оказались там немыми и глухими. Мы не могли ни о чем спросить, не поняли бы ответов. Всякая возможность общения отсекалась незнанием языка.
Но в этом тоже была своя прелесть. Никто и ничто не влияло на наше восприятие, не искажало картины. Страна лежала перед нами какая есть без прикрас. И открывали мы ее сами.
Мы были свободны толковать все на свой лад. Никто не вмешивался, не пояснял, не поправлял. Никаких местных подсказок. Осмысливали увиденное соотносясь только со своим опытом.

Ну вот, например, место явно непростое. Так обычно в Бурятии обозначают перевалы. Однако же надпись на тибетском (?) может указывать, что перевал не рядовой.

Но дальше следуют детали

Еще одна

Ну а потом перед глазами возникает эта картина.

И становится понятно, что это какой-то священный источник, место поклонения и совершения ритуальных действий.
А вокруг источника раскинулся целый юрточный город

Может, на самом деле все обстоит иначе. Может, все это другое и о другом.
Но мы увидели и расшифровали для себя именно так. И некому указать на неверное истолкование.
Думай что хочешь – свобода

Едем дальше. Хорошая дорога позволяет спокойно любоваться монгольскими пейзажами.

Livilla

Если мы правильно составили маршрут, то ехали все еще по Монгольскому Алтаю.
Во всяком случае, наличие озер наводило на эту мысль. Но как же он не похож на Алтай Российский!

Наши горы, леса, озера, реки, кажется, самые прекрасные на свете!

Здесь же ни деревца, ни кустика. Голые холмы, объеденные под ноль отарами овец вперемежку с козами или верблюдами.

Но зато здесь можно услышать звуки Монголии.
Не знаю, доводилось ли когда-нибудь слышать монгольское пение. Нет, не горловое. Этим могут потчевать и буряты и монголы, и якуты, и тувинцы, и алтайцы...
Другое монгольское пение. Оно необычное и ни на что не похожее.

Если вслушаться в монгольскую мелодию, то в ней невозможно не заметить выматывающую душу тоску, порожденную огромными пустынными пространствами. Как и в русской протяжной песне.
Монгольская песня расскажет о волнистых холмах, бескрайних пустошах, огромных стадах – и человеческом одиночестве среди бесконечных равнин.
Песня всегда отражение жизни народа.
Жизнь кочевника это жизнь пастуха, оберегающего свое стадо. И что бы он ни пел, это всегда разговор арата и его отары.
И в основе монгольской песни лежит звукоподражание: в ней воспроизводится голос степи, звуки стад, крики животных и птиц.
Вслушайтесь.
Так перекликаются отары, возвращаясь домой с выпаса.

А так звучит монгольская песня

Слышите? Узнаете?

Livilla

Вот так и едем: тоскливые безжизненные скалы и пустоши вдруг неожиданно сменяются видами совершенно поразительной красоты.
К слову, в Западной Монголии вопросы, связанный с комфортной температурой, решается очень просто: если днем начинает донимать жара (а она донимает. Когда градусник зашкаливает за 35, то очень просто найти с комфортной температурой. Достаточно немного подняться в горы. Чем выше поднимешься, тем прохладнее воздух. А чистый он здесь всегда.
И температура резко опускается на 15, а то и 20 градусов. В закрытой от ветров долине настоящее пекло, все живое изнывает от жары.
Небольшой подъем на перевал – и вот уже холодный сильный ветер выдувает последние остатки равнинного тепла. И подъем-то не крутой и не так, чтобы сложный – а поди ж ты, попадаешь в мир невозбранно резвящегося горного холодного ветра.

Этот перевал я запомнила изо всех многочисленных прочих.

Невозможно передать словами, но ощущение неповторимого своеобразия этого мира было просто ошеломляющим.

Внизу простиралась горная страна.
Невероятная древность ее каменных выступов и уцелевших останцев просто завораживала. Они должны еще помнить динозавров.
Они - последние памятники той молодой Земли, где доисторические чудовища рвали когти, грызли горла, ломали клыки и хребты соперникам за победу в эволюционной гонке.

Глядя на каменные кости, едва прикрытые крошевом базальта, разыгралось воображение.

Так бы ходить и ходить среди каменных останцев, помнивших схватки динозавров и даже тех, кто был до них, грезить о давно минувших эпохах и отшумевших битвах.

Место было просто завораживающим. Не знаю, в чем заключалось его непостижимое обаяние. Но уходить оттуда совершенно не хотелось.
Радовало все: горный ветер, смело трепавший одежду, чистый воздух, что самовольно забирался в легкие, наполняя их пьянящей свежестью. И шалое чувство ни на кого не оглядывающейся свободы.

Даже подумывали заночевать здесь. Но смущал слишком сильный ветер: выдержит ли палатка? На перевалах обычно не ночуют. Опытные люди спускаются в долины. Полагаю, и нам не след пренебрегать опытом здешних уроженцев.

Продолжили путь дальше, с неохотой покидая это чудесное место.

Livilla

А вот и первые признаки человеческого присутствия.

Ну и конечно отары – куда ж без них!

И там мы наблюдали забавную картину: два молодых козла выясняли отношения.

Живность появилась неспроста.. Значит, поблизости есть какая-то вода.
Есть. И не просто вода. А озеро Хар-Нус-нуур. Во всяком случае, мы так решили, исходя из карты.
Но озеро большое.
Своего рода арка-въезд на территорию заповедника (насколько понимаю).

Спуск к озеру по грубой грейдерной грунтовке выматывал все внутренности. Да и озеро на деле оказалось гораздо дальше, чем мы поначалу прикидывали.
Но все когда-то заканчивается – закончился и этот ужасный спуск. Мы на самом берегу.

Судя по количеству чаек, в озере рыба водится. Хотя монголы совсем не рыбаки. Может, потому и водится.
Гнездятся утки.
Но больше всего мне понравилась эта цапля.

Царственно-спокойно она держалась ровно до тех пор, пока неожиданно не подвалила группа монголов.
Взрослые стали фотографироваться на память, что, видимо, чрезвычайно популярно в здешних краях,

Посему она немедленно утратила важный вид и поторопилась убраться подальше.

Кстати, монголы охотно путешествуют по своей стране, преимущественно группами на стареньких туристических «буханках».
Мы их будем встречать в самых разных уголках.

Все это прекрасно, конечно, но мне такое шумное многолюдство не по вкусу.
Монголия влияет, что ли? Уже привыкла к одиночеству на ее путях?

Да и день клонился к вечеру. Мы с утра в дороге. Пора искать привал.
Тоже не вдруг.
Впереди, как мы поняли, поселение Манхан. Естественно, началось оживление: стада, кое-где пастухи… Никакого уединения и одиночества!
Однако же в небольшой расселине между скал нашли-таки спокойный тихий уголок.
Крошечный заболоченный ручей давал жизнь кое-какой траве. Там и устроились на ночь.

И наблюдали великолепный монгольский закат. Монголия – страна прекраснейших закатов.
Нигде больше мне не доводилось видеть такого разнообразия и буйства красок.

Это пушистое приветливое облако мне очень понравилось. Оно было такое милое!

Пока устанавливали лагерь, самые яркие закатные краски сбежали. Запечатлели что осталось

Livilla

Монголия. День третий.

Проснулись мы утром от громкого птичьего пения. Поскольку в Монголии комаров нет, на ночь окна я оставляю приоткрытыми.
И в них жизнерадостной музыкой вливался веселый птичий гомон.
Неожиданно: Монголия нас встречала все больше тишиной, а тут такой хор.
Огляделись, присмотрелись.
Все здешние скалы оказались изрыты ямками и норами.

И в них целыми колониями живут птицы. Видимо, место для гнездования удобное, потому что по камням бегали, прячась под скальными выступами, птенцы.
Они то ли еще не умели взлететь, то ли опасались (ибо над головой постоянно кружила пара-тройка хищников). Но сновали по земле очень шустро.

Прекрасное начало дня! Тем более, сегодня по расчетам мы должны были-таки добраться до моей вожделенной Гоби – Большого Гобийского заповедника «Б».

Позавтракали, свернули лагерь – и в Манхан. Там без проблем залили "фул" бензина.
На заправках работают исключительно молоденькие девушки, милые, приветливые, проворные.
Сами заливают бензин, сами ведут расчеты в наличных тугриках, сами выписывают квитанции.
Мужчин на заправках я не видела. Исключительно женское занятие.

Ну что, полный бак? И дальше строго на юг. Наша цель – поселение Алтансоёмбо. Оно как раз на границе заповедника. Проложили маршрут – и вперед.
Трасса все та же китайская, едем с ветерком, преодолевая горы и перевалы.
В приподнятом настроении добрались до поселения Бодонч.

Здесь дорога решительно раздваивается: китайская трасса резко сворачивает на запад на Уенч-Булган к погран.переходу на Китай.
А нам надо на юг в Гоби в Алтансоёмбо.

Сделали небольшую остановку – посмотреть этот самый Бодонч.

Обычный небольшой поселок.
Несколько частных магазинчиков, где продается все что угодно, что можно привезти из соседнего Китая.
Я присмотрела себе китайский термос – наш, увы, в дороге вышел из строя. А без термоса я себе путешествие не представляю.

Теперь пора выбираться из поселка в пустынные дали.
И вот тут случилась засада, которая будет регулярно повторяться. Некая постоянно действующая в дороге неопределенность.
Вдруг ни с того ни с сего наш путеводитель заметался туда-сюда. Стал показывать разные направления.
Словно стрелка компаса рядом с какой-нибудь магнитной аномалией.

Что за новости?
Остановились, посидели, подождали, сделали еще круг по поселку – картина та же.
И что теперь? Куда ехать? Спрашивать бесполезно – ответ все равно не поймем.
Впрочем, ездили же как-то без навигаторов. Авось и тут выберемся.
Поедем наобум по любой дороге прочь из поселка. А там, глядишь, сориентируемся.

Следовать этому правилу нам пришлось неоднократно. Со временем привыкли.
Но пока все внове и потому тревожно.
По старинке обложились картами, путеводителями, всматривались, сличали, выбирали направление.
Если бы не прошлогодний тренинг в Туве по бездорожью в поисках перевала Бугузун, то было бы совсем боязно.
А так посмотрели, встряхнулись, приободрились – и поехали.

Едем … куда-то.
Предположительно, в поселок Алтай. Дорогу спросить все равно не у кого, даже у этого джигита – русский здесь не понимает никто.

Хотя успокаивает мысль, что все дороги все равно ведут к людям.
И не в Китай – туда трасса классная, о-го-го!
А по нашей грунтовке не дальше Монголии.

Зато перед глазами наконец-то расстилается самая настоящая Гоби.
Гоби – не просто пустыня. Это огромный мир.
Она так велика, что единым взглядом ее не охватить и в единый смысл не втиснуть.
При кажущемся однообразии она, по сути, разная.
Вот сейчас мы пересекаем Джунгарскую Гоби.

В имени своем Пустыня хранит память о воителях-джунгарах, в свое время заставивших трепетать цинский Китай и эмиров Средней Азии.
И это был последний яркий всплеск Великой Кочевой Азии.

Livilla

Суровая земля неизбежно порождает сильные, стойкие и решительные характеры.
В такой пустыне иначе просто не выжить.
Кто из нас сейчас так смог бы?

Здешние кормильцы

Вообще живность здесь настороженно смотрит на чужих.
Верблюды, завидев посторонних, дружно поворачиваются задом и шустро двигаются в противоположную сторону.
Точно так же ведут себя и лошади.
Ну а бараны есть бараны – с них спроса никакого.

Едем дальше.

Температура стабильно за тридцать. Но в степи не ощущается. Спасает благословенный монгольский ветер. Он настолько сильный, что выровнял каменистую Гоби, вылизал неровности, кое-где подсыпал песка, кое-где камешков – и придал ей опрятный вид.

Нарушают этот порядок только талые воды. Стекая с гор, они образуют по всей степи промоины.
Вода пересыхает быстро – при таких-то ветрах и щедром солнце! – и остаются сайры – пересохшие русла потоков.

Навигатор нам подсказывает, что где-то рядом проклюнулась дорога. И вроде мы движемся параллельно ей.
Но вместо дороги обнаружились песчаные заносы, в которых мы чуть было не застряли, и громадные камыши.

Как интересно соседствуют болотные камыши и песок пустыни.

В сущности, расстояние от Бодонча до Алтая, судя по карте, совсем не велико. Но мне оно показалось очень значительным.
Наверное, это объяснимо: другой мир, непривычный ритм движения, отсутствие людей и признаков цивилизации, хотя бы в виде фонарных столбов,
постоянно зависающий навигатор и тревожная неопределенность: где мы и куда ехать - меняют восприятие пространства и времени.
Кажется, в пути уже целый день - а на деле пара-тройка часов.

Но вот наконец-то Алтай (уж не знаю, под каким номером: в Монголии Алтаев разных-всяких гораздо больше, чем два.) Он совсем рядом с "Большим Гобийским "Б".

И что же мы видим?
Заброшенный, никому не нужный мертвый поселок.

Не знаю ничего печальнее скрипа оконной рамы под напором вездесущего ветра или стук надорванного куска кровельного железа.

Люди ушли, поселок умер.
Хотя в центре еще стоит памятник героям войны

Впрочем, кое-кто понемногу утилизирует останки

Делать тут нам было нечего.
Пора брать курс на Алтансоёмбо. Но ни тот ни другой навигатор не знает такого населенного пункта. Вообще.
Как быть? И тут случаем появляется местный житель. Мы к нему с вопросом, как проехать на Алтансоёмбо.
Общаться приходилось исключительно знаками. Однако парочку линий на листке бумаги местный товарищ нам нарисовал.
И объяснил жестами, что мы на своей резине не проедем. Надо искать обходной путь, который есть, но ведет как-то так ... запутанно.
Мы поблагодарили его за участие – и стали думать, что и как делать дальше.

Посмотрели карты, потыкали в оба навигатора, но они никакого Алтансоёмбо в упор не видят ни в каком приближении/разрешении.
Вывод один: доехать, может быть, и можно попытаться, но стоит ли? А ну как завязнем? Где помощи искать?
Да и что ждет нас в этом самом Алтансоёмбо? Вдруг такой же "Алтай"?
Словом, здешний Национальный парк мы решили пропустить.
Ну что ж, у нас в запасе еще один – Большой Гобийский «А».

Поворачиваем обратно на Бодонч.

Тут наш навигатор встрепенулся и быстренько нарисовал приемлемую грунтовку.
Едем-едем по уже пройденному маршруту на Манхан.
Но чего не люблю – возвращаться той же дорогой. Вот и стала подговаривать попробовать что-нибудь другое:
- А давай не поедем старой дорогой. Мы там все уже видели. Свернем в сторону!
- В сторону это куда?
- Ну вот, например, на... на... Цэцэг-Мурун - Дарви. И выйдем к Улан-баторской трассе.
- Ладно. Без разницы, куда ехать. Просто катаемся. Прокладывай маршрут.

Навигатор не подвел, направление определилось. Теперь нужно было подкрепиться – сколько же можно мотаться по пустыне на голодный желудок.

Остановились на перекрестье дорог: одна вела из Алтая на Манхан, другая, пересекая ее, на Цэцэг.
И вот по ней-то уже ездили даже грузовозы. Собственно, одни только грузовики и ездили, не считая нашей машины.

Расположились пообедать. Задача, требующая определенных усилий.
Как я уже говорила, днем в Монголии всегда дует ветер. Всегда. А уж на ровной и плоской поверхности Гоби – и вовсе чуть не с ног валит.
Поэтому пришлось ставить мою походную кухню-столовую – вот такой шатер.

Укреплять его пришлось основательно – дабы не сдуло. Ветер кидался на него остервенело, гнул дуги, пытался выдрать из земли колышки…
Но в итоге ничего у него не вышло: шатер прогнулся, но выстоял, мы прекрасно все сварили и вскипятили, спокойно пообедали, песок и пыль не беспокоили.

Зато выйдешь – и оказываешься во власти воздушной стихии. Должна сказать, это восхитительно: температура плюс 35, а ее не чувствуешь.
Никакого пекла. Ветер выдувает все.
Он даже пытается содрать одежду, сорвать шарфик, унести хоть какой-нибудь трофей. Ему скучно летать по ровной послушной пустыне.
С каким задором он набрасывается на любое препятствие!
Вообще чудесно вот этак стоять лицом к нему и ловить азартные воздушные струи

Livilla

Едем дальше. Все та же пустыня. Хотела Гоби - получи.

Зато глаза начинают подмечать детали, мимо которых раньше проехали бы.
Что-то в этом столбе есть неправильное. Присмотрелись... батюшки, нет проводов!

И здесь нет!

Со всей линии электропередач провода сняты.
И ведь не где-то там в медвежьем углу, а вдоль вполне себе значимой дороги А0304.

Впрочем, здешним виднее.

Поднимаемся на очередной перевал – перед нами горные красоты, сменившие однообразие пустыни

Вижу, в горах жизни больше и она куда разнообразнее, чем в монгольских сухих степях.

Яки.

Вот и сам перевал, уж и не помню, какой по счету.

А за перевалом – спуск в долину. В прекрасную долину, которую, памятуя о о Киргизии, мы нарекли «Долиной сказок».
Необычной формы скалы сразу привлекают внимание

Конечно, мы поедем туда, чтобы поближе рассмотреть это чудо природы.

Ну что сказать? Воистину Долина Сказок. Что-то подобное я видела в Киргизии, отчасти с Казахстане.
Но там был мягкий красный или желтый песчаник.
Здесь же – кристаллические горные породы. Поэтому все так монументально.

В этой же долине решили и заночевать. Чего лучше? Людей, как обычно, нет. Тишина.
Поблизости только эти умнейшие животные,

которым наше соседство не понравилось, и вожак решительно собрал свой табун и увел прочь за горную гряду.

Мы остались совсем одни.
И получили, наконец, возможность спокойно наблюдать, как заходит солнце.
Удивительная игра красок, которую мы попытались запечатлеть, хотя и не смогли передать все великолепие монгольского заката.

Livilla

Утро нас встретило прекрасное: тихо, ветер еще не поднялся, солнце только-только выбралось из-за гор, воздух необычайно чист, прозрачен. Пахнет травами. Вокруг, как обычно (уже обычно!) никого.
Пока утренний мягкий свет не сменил жесткий дневной, торопимся на фото-сессию в Долину Сказок.
Хорошо, что вечером не обратили внимание на тамошние каменные лики. При вечернем освещении они как-то были не заметны. Спать в окружении таких образов… ну не знаю. Я женщина слегка впечатлительная и не так, чтоб храбрая. Снились бы кошмары или просыпалась бы от любого шороха.

Зато погожим утром при ярком солнце в сопровождении птичьего гомона можно спокойно рассмотреть этот паноптикум.

Воистину Долина Сказок. Вглядываясь в каменные лики, на ум начинают приходить всевозможные фантастические истории. Здесь так легко сочинить легенду, миф, волшебную сказку… Меня бы туда, уж я бы расстаралась украсить эти чудесные места заманчивым вымыслом. Но – не срослось.

Хотя где-то в дальних уголках подсознания прячется некий ускользающий намек, что все великие Пророки обязательно уходили в пустыню, подальше от людей, дабы открыться Высшим Силам.
Впрочем, где Пророки и Праведники - и где мы, грешные...

А дальше тишину нарушил сначала какой-то шум. а потом громкое требовательное ржание.
Батюшки, да это же наши вчерашние знакомцы!
Вон тот белый и есть вожак с сердитым голосом.

Он вчера гонял своих кобыл и жеребят, призывая к порядку и уводя табун подальше от незнакомцев.

Пока гуляли по долине, рассматривали диковинные скалы, время неумолимо бежало вперед. Пора ехать, а мы и не завтракали.
Да и ладно, перехватим что-нибудь по дороге.

Ну да, "перехватим"... Как бы не так! Насколько могу сделать вывод, в Западной Монголии никто никого на трассе не кормит.
В более-менее крупных городах вроде аймачных (областных) центров есть и кафе и ресторанчики. Но в маленьких поселках ничего этого нет.
Придорожный общепит здесь отсутствует как класс. Похоже, все кормятся дома.
Только однажды нам встретилась недалеко от заправки крошечная забегаловка на пару столов.
Там угощали местным блюдом под название "хуушуур", если правильно помню. Это вроде местных чебуреков.
Круглые тонкие пресные лепешки, а внутри свежайшая баранина. Все это жарится во фритюре и подается по мере готовности.
Из напитков - монгольский чай с молоком и солью. Сахара в чай там не кладут.

Этого колоритного монгола я украдкой сфотографировала на заправке. А потом он был нашим соседом за столом.

Перекусили и поехали дальше.
Путь держим на Алтай (очередной). Теперь нужный нам Алтай - крупный город. Как-никак центр аймака.
Но нас от него отделяет все та же пустыня Куйсийн-говь и хребет Хасагт-Хайр-хан Уул, если я не ошибаюсь и правильно прочитала карту.
А там ошибиться с привязкой к местности как нечего делать.
Карты так себе составлены в первом приближении, а дорог может не значиться вообще.

Первый раз вижу белого верблюда

Здесь же нас поджидала еще одна о неожиданность.
Сколько читала форумов и отзывов автопутешественников о Монголии, все дружно отмечают полную свободу передвижение и отсутствие ГАИ в любых видах и проявлениях.
Только в Улан-Баторе регулировщики – и все.
Свобода! Езжай как хочешь, пересекай что и где хочешь – управы на водителя нет.

А вот и появилась. Посреди пустыни на безлюдной дороге вдруг встречная машина мигает фарами. Интернациональный знак: ГАИ рядом.
Мы сильно удивились, насторожились и притормозили.

И впрямь: минут через пять показался монгольский дорожный патруль. Два человека.
Останавливают машину и спрашивают документы. Предъявляем водительское удостоверение. Но ему не это надо. Автостраховку – тоже нет.
Кое-как на пальцах объяснил, что нужны документы на владение машиной.
Выходит, проверяют, кто за рулем, на чьей машине и имеет ли право на этой машине ездить.

У нас документов полный пакет. Даже с лихвой.
Проверили, сличили фотографию и владельца и пожелали доброго пути.
А рядом на обочине уже стояла «арестованная» машина.

Вот так-так… Государство просыпается и начинает натягивать вожжи и наводить порядок на монгольских дорогах.
Если дело дальше пойдет по «казахскому» варианту , то в Монголию и ехать не захочешь.
Правда, больше нам такого нигде не встретилось. Хотя хорошее начало – половина дела.
Если начали, то уже вряд ли остановятся.

Едем дальше.
Пустыня начинается горбиться.

Значит, скоро очередной перевал.
Вверх с трудом карабкаются фуры.

Изношенные до крайности, на паршивой грунтовке, на тощей китайской резине, они часто ломаются. Мы постоянно объезжали их на трассе.
Но монголы-дальнобойщики у меня неизменно вызывали уважение.
Невысокие, крепкие, коренастые, они ворочали в жару колеса чуть ли не выше их самих ростом.
Все в поту, в пыли упрямо делали свое дело. Выглядело это как-то очень … по-мужски, что ли. Наших дальнобоев напомнило. Достойно.

Временами это выглядело так

Пересечем этот хребет – и, наверное, будем в Алтае.

Остановились на минутку осмотреться. Потрясающе!

Царство стихий. Всеобъемлющее низкое небо, до которого рукой достать, всевластный ветер, разрушающий все на своем пути, надменные горы, не сдающиеся без боя, и беспощадное солнце, иссушающее все, до чего дотянутся его лучи.
Все стихии свирепы, могущественны, никто не хочет уступать и потому между ними вечная борьба.
Ни согласия, ни гармонии там быть не может. Только противостояние.

Вон та гряда облаков: подняло их солнце, ветер погнал через горы, а горы не пускают – и они лежат недвижно, не в силах преодолеть напор враждующих между собой стихий.
И только Синее Небо – всеохватный Тенгри – сверху простирается над всеми.

Может быть поэтому в Монголии так необычайно ярки краски, так резки тени, здесь нет полутонов, недосказанности, умолчания. Все безжалостно четко, ярко и недвусмысленно.

Livilla

Пустынная дорога начинает оживать. Судя по всему, мы приближаемся к здешнему центру цивилизации – городу Алтай.

В Монголии чуть ли не возле каждой юрты стоят солнечные батареи.
В условиях здешнего климата, когда постоянно сияет солнце, они хорошо себя показали.
Здесь они на своем месте.

Вот и Алтайские окраины.

Так непривычно видеть посреди двора рядом с каменным домом юрту.

Прямо на въезде в город стоит буддийский храм.

А напротив, наконец, вполне приличная харчевня.
Где мы с удовольствием отведали местную кухню: гуляш (просто куски мяса с рисовыми колобками), лапшу и с собой взяли «хуушуур» - местные чебуреки.
Запили все солоноватым чаем с молоком по-монгольски.
Его наливают из здоровенных двухлитровых китайских термосов (один такой я себе купила – в придачу к уже имеющемуся).

Несколько фотографий Алтая из разряда "мимо проезжали"

В целом за день мы преодолели небольшое расстояние . А дальше поедем еще медленнее.
Потому что хоть как-то асфальтированная хотя бы местами дорога заканчивается.

От Алтая мы поворачиваем на юг, в Большой Гобийский "А", если кто еще помнит. Я-то помню.
На глаза попался очень полезный плакат - отличное дополнение к нашей карте.

На ней значатся два очень интересных пункта: Цогт и Бигэр.

Если прямо в Гоби – то на Бигэр и дальше на юг.
Но через Бигэр идет дорога на Цогт, а место это для монголов особенное.
Мало того, что там исключительно интересные останцы и живописные выветривания, так еще и 9 священных каменных колодцев.
Монгольские традиции требуют посетить эти колодцы, обойти их ритуальным порядком и попросить себе у здешних Высших Сил кому чего для полноты счастья не хватает.
Интересно...
Ладно, подумаем, Гоби или Цогт. Пока до Бигэра бы добраться.

На заправке впервые встретили монгола, говорящего по-русски.
Увидел наши российские номера, подбежал, радостный такой! Извинился, что по-русски уже говорит плохо – много лет не случалось…
Оказалось, чуть ли не земляк: заканчивал строительных факультет Уральского политеха. А сейчас в Горном институте в Екатеринбурге учится его сын.
Спросил, все ли у нас в порядке, не нужна ли помощь. Сам он направлялся в Улан-Батор.
Нам не по пути. Хотя неожиданная встреча получилась очень приятной. Воистину, ничто на земле не проходит бесследно.

В приподнятом настроении двинулись дальше на Бигэр.
Сначала все было хорошо и понятно: навигатор смело прокладывал путь, мы следовали его указаниям, с интересом поглядывая в окно на меняющиеся картины.

Потом подъехали к какому-то крошечному нежилому поселению – и остановились.
Дорога раздваивалась.
Одна, более накатанная, сворачивала направо.
Навигатор же советовал нам продолжать ехать прямо.
Подумали-подумали…
Указателей, естественно, нет, спросить, как всегда, не у кого.
Интуиция советует «направо», где люди ездят. Но мало ли куда они ездят!

Решили довериться навигатору и поехали прямо. Едем не торопясь. Вечереет.
Дорога все хуже, травы на ней наросло все больше. И, наконец, она упирается в овраг.
Явно весенние ручьи размыли грунтовку, и теперь по ней не проехать.

А между тем смеркается. Пора останавливаться на ночлег.
Мимо нас прошествовала эта семья, явно давая понять, что день заканчивается и пора на отдых.

Разбили лагерь на скорую руку и поднялись на холм осмотреться.
Осмотрелись – ничего не видно и не понятно.

Ладно, утро вечера мудренее. С тем и спать легли.

Livilla

Утром проснулись рано. Первая мысль – где мы и куда путь держать.
Впрочем, об этом лучше рассуждать после пары чашек свежего чая.
Позавтракали как обычно в шатре.

Должна заметить, замечательное изделие наших уральских умельцев: стены не пропускают ветер, поэтому чайник закипает быстро, а яичница готовится еще быстрее.
К тому же он высокий, и мне не приходится сгибаться в три погибели, чтобы готовить еду.
Кстати, металлическая составляющая выполнена отнюдь не из китайских материалов, поэтому достойно выдержала напор монгольских ветров.
И не только монгольских, и не только ветров.
Как вспомню октябрьскую ночевку в Калмыкии…!

Теперь пора осмотреться, куда это нас вечером занесло.

Здесь виднеются какие-то дорожные следы, но они ведут в сомнительные дали в не нужном нам направлении.
Да и дорога… На эти камни колесом лучше не попадать.

Посовещались. Самое разумное – вернуться к развилке и попробовать проехать по правой колее.
На карте ее нет, навигатор ее не видит, упрямо поворачивая нас прямо.
Но прямо мы уже ездили и уперлись в овраг. Выбора не остается - едем направо.

Вот теперь начались настоящие дороги Монголии.
По сути, их нет.
Есть направления, есть следы от колес, которые разбегаются по степи веером.
Сколько же раз в здешних степях мы вспоминали наше русское «направо пойдешь – налево пойдешь – прямо пойдешь…»
В Монголии все именно так и обстоит.
Только нет Бел-Горюч-камня на распутье, где прописаны варианты выбора.
Здесь никто их обозначить не сподобился.

Пути расходятся в разные стороны. А нам - в какую?

Стоишь вот этак и прикидываешь: куда дорога выведет? Вполне возможно, в никуда – и такое бывало. И каждый раз – как тот витязь на распутье - выбираешь путь. И не факт, что он приведет тебя куда надо. Или хотя бы куда-нибудь.
Может и вообще исчезнуть из-под колес, будто его и не было.
Здесь дорогу для себя ты находишь САМ. Нет помощников, подсказчиков, советчиков.

С этим нелегко свыкнуться, особенно спервоначала. Много нервов, страхов, суеты и беспокойства.
Потом это пройдет: все равно Дорога тебя выведет ... куда-нибудь. Откуда сможешь выбраться.

Любая дорога, даже самая, на первый взгляд унылая и однообразная, непременно приготовит какой-нибудь неожиданный сюжет или поворот.
Так и мы внезапно и неожиданно наткнулись на лошадиную ярмарку. Продавали коней.
Не на каком-то многолюдном торжище, какое видели мы в Казахстане. А вот так прямо в степи из рук в руки.

Пока глазели, потеряли "дорожный кураж" - чувство направления или интуитивное понимание, куда нам следует путь держать.
Откуда ни возьмись, вынырнула хорошо укатанная боковая - и мы свернули на нее.

Зря: укатанная, она вела к выпасам и пастушьим стоянкам, а вовсе не в Бигэр.
Когда сообразили, пришлось поворачивать обратно к местному торжищу и вставать на прежнюю дорогу.

Судя по этому знаку, теперь сориентировались верно. Потому что такие оставляет только трасса, какой бы замшелой они ни выглядела

К слову, для придания уверенности не совсем местным водителям
(местным это не надо, видимо, ориентируются по звездам или направлению ветра – иначе объяснить, как они находят дорогу в однообразных холмах и степях, у меня нет).
Так вот для не совсем местных время от времени устанавливают вот такие обоо.

Они не ритуальные. Скорее, напоминают пирамидки из камня, которые наши туристы выкладывают на тропе, чтобы подбодрить идущих или указать дорогу.
Выкладывают из подручных материалов. Нам еще предстоит на перевалах увидеть чрезвычайно занятные обоо из кривых ветвей карагача.
Но это потом, ближе к Гобийскому заповеднику.

Итак, все указывает. что уж теперь-то мы едем прямо к сердцу здешней цивилизации, представленном райцентром Бигэр.
Наконец-то появляются первые его признаки. Ура! Какое облегчение!

Поселок небольшой.

Но после целого дня по абсолютно пустынным и безжизненным местам он воистину предстает как долгожданный вожделенный оазис.
Кажется, я начинаю понимать, что чувствовали караванщики, когда после изнурительного перехода по пескам и каменистым долинам вдали показывались крыши человеческого жилья.
Невероятное облегчение после однообразного изнурительного пути под слепящим солнцем по сухим степям.

Вот и мы, завидев на горизонте Бигэр,, испытали огромное облегчение.
Здесь люди, жизнь, вода, бензозаправка и несколько магазинчиков. Что еще надо для счастья?

Все это прекрасно, но потом мы осознали, что за почти целый световой день преодолели всего километров 120!
Воистину в Монголии торопиться не получается. Эта земля сама диктует скорость передвижения.
По каменистому бездорожью и пескам не сильно-то разгонишься.
Видели, как местные лихачи буксуют в невесомой, на первый взгляд, дорожной пыли.

Вот и еще одно правило родилось: здесь нельзя торопиться.
Поспешишь – сядешь по самую ось или ступицу.
А уж для нас это тем более актуально, что едем в одни руки и одной машиной – и по местам не так, чтобы посещаемым.

Бигэр - точка, где в разные стороны разбегаются любопытные маршруты. Одина ведет в Гоби на юг, другая на Цогт к священным колодцам.
Куда двинемся дальше? Можно было бы и туда, и сюда, но уж больно крюк большой. А если вспомнить здешние "трассы", то и вовсе...
И тут рядом с нами остановилась «буханка», откуда вышла целая семья. Едут из Улан-Батора, держат путь на Священные колодцы Цогт.
Одеты празднично, яркие платки, макияж… столичные жители.

Ну и ладно - Священные колодцы при таком наплыве желающих и без нас не заскучают.
Решено: едем в Гобийский заповедник "А".
Но прежде на заправку.

Livilla

Спокойно залили полный бак – и на выход из села.

На выходе, как водится, пяток направлений – и все веером расходятся в разные стороны. Надо решить, в какую нам.
Мимо нас проносится «буханка» с паломниками. Пилит уверенно и споро. Едут в Цогт.
Ясно, одна дорога отваливается. Остается выбрать из оставшихся четырех.

Углубились в карты и нашли название: Баян-Ундер. От него до Большого Гобийского Заповедника уже рукой подать.
Вот только этих самых Баян-Ундеров целых два. И как прикажете задавать маршрут?
Особенно если навигатор вообще никаких «баян-ундеров» знать не знает, видеть не желает и работать отказывается..

Однако же мы нашли способ, как его обхитрить. Начинаем двигаться наобум в никуда.
И тут наш планшет оживает и начинает резво показывать, что мы едем не туда. А "туда" - значит повернуть назад.
И когда поворачиваем назад, доезжая до места, где свернули "не туда", вот там навигатор четко выдает направление.
И уже после этого уверенно ведет нас "туда".

Этот прием нас будет выручать и в будущем: когда навигатор не сможет сориентироваться.
Нужно всего лишь проехать вперед хоть куда-нибудь, тогда он начинает «думать» и провешивать правильный путь.

Итак, взят курс на Большой Гобийский Заповедник "А".
Взбадривают попадающиеся на пути обоо – приветливые конструкции приятельски подмигивают и успокаивают, что, мол, едем правильно.
А если и нет - к людям в любом случае выведем.

Кстати, на здешних столбах все провода в наличии.
Что как бы намекает, что цивилизацию в стационарном виде здесь приветствую наравне с переносными солнечными панелями.

С дальнейшим маршрутом определились – вот и хорошо. Теперь можно рассчитать путь и подыскивать место для ночлега.
Эта долина нам подойдет.

Едем дальше – и перед нами разворачивается вереница разноцветным холмов, охраняющих долину.
Какая красота! Природа воистину великий художник!

Заканчивал день великолепный монгольский закат

Livilla

Утро нас встретило ясное, солнечное, теплое. Мы уже стали привыкать к этакой благодати. Настроение приподнятое.
Да и как может быть иначе, когда все вокруг словно лучится радостью бытия!

Навигатор показывает, что в десятке километров от нас поселок Шинэжинст.
Если смотреть на карту, то это последний населенный пункт по пути в заповедник.
Вот и первые признаки близости человеческого жилья. Такие красавцы бесхозными не бывают и сами по себе не бродят.

А вон там и пастух

Прогресс затронул даже самые удаленные кочевья. Здешние араты предпочитают легкие мопеды традиционной лошади.
На мопедах монголы рассекают по степи безо всяких дорог напрямую, гоняют баранов, проверяют выпасы, навещают соседей и родственников.
Универсальное средство передвижения. Верховых почти не видели. Похоже, с мопедом проще, чем с лошадью:
не болеет, кормить-поить не надо, залил бензинчик - и все. Дешев и неприхотлив. В случае чего, можно его и на себе до дому дотащить.

Вот и Шинэжинст

Задерживаться мы не стали: бензина полный бак, припасы есть (все равно нас «кормить» не будут - туристов здесь, похоже, не бывает)
И вообще Гоби зовет.

Выехали из села и остановились.
Шинэжинст – последняя точка, которую отражает навигатор.
И как тогда задавать маршрут? Нам ведь в "Большой Гобийский "А". Как туда проехать? Вопрос...

Начинаем колдовать над картой, навигатором, планшетом, призываем все свои школьные познания с уроков географии...
Думаем, сличаем, соображаем.
Я сейчас и близко не воспроизведу, каким образом все же выловили определенную точку: Эхийн-гол на самой границе заповедника.

Попытаемся пробраться туда. Расстояние примерно 150 км.
Прикидываем, успеем ли добраться до темноты. Это только кажется, что 150 км. немного.
На самом деле здешние расстояния штука очень хитрая. Дороги как таковой нет, одни пунктирные тропы, возможно, пески…
Рассчитывать время сложно - как дело пойдет, как машина себя поведет...
Честно признаться, тревожно.
Людей нет, связи нет, телефоны молчат. В случае чего за помощью обратиться не к кому и некуда.

Но все равно – в Гоби хочу.
Решили так решили. Авось как-нибудь

Только двинулись в путь – дорога вильнула в холмы, и нам открылось редкое для Монголии зрелище: ущелье, по которому протекает горный ручей.

После однообразных сухих степей встретить такое чудо!

Хотя на дворе раннее утро, жара уже стоит нешуточная, камни нагрелись, песок раскаляется. Но вода в ручье ледяная. Чистая горная вода.
Набрали ее в запас во все пустые емкости. Все же в пустыню едем – пригодится.

Полюбовались, порадовались нечаянному подарку – и в путь.
Это ущелье как ворота на границе с пустыней. Портал в другой мир.

Дальше мы одни. Совсем одни в этом огромном безлюдном пространстве.
От такой мысли немножко боязно, сердце стучит, не могу справиться с волнением.

Гоби – каменистая пустыня. Это я помню с уроков географии. Все именно так, хотя и иначе.
Дорога здесь выглядит как след колес на камнях

Камни острые, ехать приходится аккуратно. Не ровен час пропорешь шины. Скорость не выше 40-50 км/час.
Ощутимо замедляет передвижение еще один фактор: поиск нужного направления.

Несколько раз приходилось возвращаться к развилке. Потому что навигатор шустро «переобувался» по ходу дела.
Сначала бодро указывал направление, потом вдруг уходил куда-то в бок, затем в отчаянии сигналил, что мы сильно уклонились в сторону и чем дальше, тем больше.
Приходилось поворачивать обратно.
И только после этого навигатор уверенно вставал на курс.
Мы такую особенность местной навигации просекли и впоследствии часто пользовались приемом «возвратного хода». Хорошо помогало.

А вот это радует!

Значит, не заблудились, идем по «трассе».
На душе полегчало, я успокоилась. Напряженное, конечно, никуда не делось, но от сердца отлегло.

Ну и рядом узнаваемая картина: "Здесь был Вася" по-монгольски.
Неизбывное человеческое желание оставить свой след/память, хоть бы и в Гоби. Где человеку, строго говоря, вообще делать нечего.

Есть в этом желании что-то очень древнее и очень трогательное.
В сущности, человек метит окружающее его пространство чуть ли не с первобытных времен:
то стены в пещере изрисует, то на скалах что-нибудь нацарапает, то в степи понаставит менгиры, то вот как здесь – пирамидки.

Ну вот, слегка поуспокоившись, начинаешь видеть окружающий мир.

А мир Гоби совсем не однообразный.
У нее множество ликов, которые открываются только внимательному взгляду и только когда ты сосредоточен на ней.
Гоби много всего разного может показать, если смотреть на нее, а не на колею перед собой.

Может показать миражи

Может дразнить, высунув песчаный язык

Может поманить россыпью разноцветных холмов

Может раскидать пески не хуже соседней Такла-Макан

Может искушать зеленью

Или вновь превратиться в красновато-каменистую пустошь

В Гоби можно увидеть своего рода «перевертыш», когда снизу песок сверху присыпанный каменной крошкой.
Обычно камни заносит песком, здесь же - наоборот.

А еще Гоби может явить чудо и раскинуть на пути оазис.

И, о радость! на облупленном указателе читаем «Эхийн гол» и расстояние 65 км.
Мы на верном пути.
Теперь можно остановиться в благословенном месте.

отдохнуть от напряженной езды, посидеть в тенечке и, наконец, пообедать

Но долго наслаждаться тишиной и покоем под зелеными ветвями карагача нам не дали:
подвалила дружная веселая компания монголов. Шум, смех, фотосессия …
Нас тоже привлекли.

Дорога решительно шлет ободряющие знаки.

А за окном лютует солнце, температура решительно подбирается к 40.
Вентилятор работает как фен – гонит горячий воздух прямо в лицо. Я решила, что кондиционер вышел из строя. Но отвлекать водителя не хочу.
Потерплю. В конце концов, вспомню молодость в Бетпак-Дале. Температурные рефлексы должны же заработать.
Заработали.
Хотя как ехать в августе через пустыню без кондиционера…
Но, в общем, тоже не конец света.
Правда, возраст и уральская дождливо- пасмурная натура не очень располагают к преодолению гобийских температурных максимумов.

Livilla

А вот это интересно.
По курсу откуда ни возьмись – гора. Одна-единственная на всю обозримую округу.

Что бы это значило?
Подъезжаем поближе. Место, безусловно, посещаемое. Но как ни смотри, ничего особенного.

Не надо торопиться с выводами.
По-настоящему мы увидела гору гораздо позже, когда проехали немало километров и забрались на очередной перевал.
Остановились передохнуть на вершине – и почти случайно обернулись назад.
И вот

В красноватых лучах вечернего солнца сквозь легкую дымку проступал скалистый конус. Единственный на равнине.

Чем дольше на него смотришь, тем отчетливее мысль:
а мы и вправду на Земле? Или уже не совсем? Или не на той Земле, к которой привыкли?
Здесь все словно в ином измерении, то ли в далеком будущем нашей планеты, то ли в далеком ее прошлом…
Но только не в настоящем. Не бывает таких картин в настоящем.

А перевал… Что перевал?
Там привычно выл и бесновался ветер, сухой, горячий, безжизненный.
Сколько ни всматривайся, нигде ни намека на живое присутствие. Полное одиночество.
Только раскаленные скалы, каменная сыпь под ногами – и ты.

Слабая улыбка от сознания, что кто-то здесь все же прошел.

Гоби своеобразный мир. Целый космос. У нее свои законы, свои ритмы, свои боги, здесь встречаешь иероглифы чуждых культов -
молчаливые знаки, оставленные теми, кто был здесь до нас.

Особенная земля, заповедная. Не меняясь сама, она изменяет тебя.
Начинаешь иначе видеть, слышать, ощущать и даже думать. Суетное и мелочное уходит, бледнеет, теряет значение. Важным становится «здесь и сейчас».

На перевале проблема с кондиционером встала в полный рост. Если здесь еще хотя бы дует ветер, то в низине будет намного жарче.
А ведь уже дышать трудновато и сердце стучит гулко и тяжело.
Правда, дело к вечеру, пик жары уже пройден. Ну а завтра? Гоби-то никуда не денется.
Начинаем разбираться с охлаждением - и что я вижу! Все исправно, все в порядке. просто рано утром я выключила охлаждение, а потом забыла включить.
Нажала на кнопку – и, о счастье! повеяло прохладой. Какое облегчение!

Спускаемся с перевала и по пыльной дорожке куда-то туда...

А там нас ждали сказочно-красочные холмы.

Дороги тут уже никакой нет вообще. Будто по целине едем.
Под колесами сайра - русло, промытое вешними водами (хотя откуда они здесь в таком количестве – не постигаю. Какие такие в пустыне снега, представить не могу. Но, видимо, какие-то есть).

Выветривание изваяло в здешних скалах целую галерею чудищ.

И обнажило разноцветные слои, из которых сложены здешние горы

А потом как-то вдруг перед нами возник плакат

И мы поняли, что добрались. Вот он, заповедник «Большой Гобийский «А».

Плакат мы изучили со всех сторон. Особое внимание обратили на запрещающие картинки. Здесь нельзя... ну почти все: рубить, разводить костры, копать землю, добывать полезные ископаемые, заготавливать растения, мусорить, охоться...
Хорошо, не будем.

Livilla

Проехали немного – и заповедник себя обозначил самым натуральным образом: мы увидели джейрана

Эта местная антилопа. Мы еще не раз их повстречаем.

Все это прекрасно, но нам бы к дирекции заповедника: отметиться, зарегистрироваться, оплатить пребывание.
Видимо, администрация расположилась в поселке Эхийн-гол. Хорошо бы успеть до конца рабочего дня. Время-то уже вечернее.

Ну наконец-то сам Эхийн-гол.

Проехали поселок из конца в конец, даже поднялись к метео-вышке.

Никаких признаков администрации или иного начальства не обнаружили.
Ладно, оставим эту заботу на завтра. На сегодня с нас хватит.

Отправляемся искать место для ночевки.
С этим никаких проблем не было. Эхийн-гол, по сути, оазис. Вот там среди деревьев на въезде и остановились.

Раскинули шатер

И пошли гулять

Вечер получился просто замечательный.
Теплый игривый ветер, шумят листья, (я уже отвыкать-было ывать стала от этого звука. Деревьев в этих краях не густо) под ногами мягкий теплый золотистый песок.
И непривычно изломанные кусты и диковинно искривленные ветви.
Останавливались чуть ли не перед каждым – настолько они необычны.
Каждый – зримая история о нелегкой жизни в пустыне, на самом краю, когда приходится отсекать чуть ли не половину себя, чтобы уцелело главное.

А потом солнце село

и опустилась по-южному слепая непроницаемая ночь. Ничего не остается, как лечь спать.

Я уже говорила, что в этих местах нет ни комаров ни гнуса ни прочей мелкой пакости.
Поэтому можно смело спать с открытыми форточками/окнами. Никто над ухом жужжать не будет.

Жужжать-то некому. Но мой сон все равно был нарушен: совсем рядом раздался громкий вой.
Волчий? Похож. Правда я в живую волчьего воя не слышала. А тут еще раз, да еще ближе и еще громче.
Я привстала и попыталась что-нибудь разглядеть.
Куда там! Южная ночь всегда чернильно-черная. Если луна не подсвечивает, то ничего не разобрать.
Но все затихло. Только ветер шумел – ну да здесь всегда ветер.
Понемногу все успокоилось, но уснула я не сразу. Впрочем, больше никто тишину не нарушал.

Livilla

Очередное прекрасное утро. Этак разлакомимся и на вечно хмурый Урал возвращаться не захочется.
Мы поймали тот ранний час, когда ночной ветер затихает, а дневной еще на смену не заступил. Благодатная тишина.

Позавтракали, развернули карту и стали решать, куда теперь.
Собственно, свою программу я выполнила: Гоби передо мной.
Но не сидеть же в оазисе. Раз нет конкретных целей, решили просто ехать наобум. Хотя бы посмотреть заповедник.

Но прежде надо набрать воды. С этим в Монголии непросто. Местные, наверное, знают какие-то колодцы, родники. Но для нас это тайна. А в Эхийн-голе есть – видели.

Едем к роднику через поселок.
И вдруг – сюрприз! Подсолнухи! В Монголии! В Гоби!!

Удивились, полюбовались – и к воде.

Она стекает откуда-то с гор. Для нее даже организовали водосток из стволов карагача.

В пустыне нельзя упускать шанс запастись свежей пресной водой. Мы и запаслись – хватило чуть не на всю последующую дорогу.

Ну вот, теперь можно оглядеться вокруг и выбрать, в какую сторону едем.
Весь мир перед тобой, все возможности открыты – выбирай.
Можно туда

или туда

Лишь бы в Китай не влететь – до него километров сто.
Ну и запас бензина ограничен, поэтому чересчур углуб л я ться в Гоби все же не будем, проедем по заповеднику – и достаточно.

Едем, ориентируясь на следы ранее прошедших машин. Они, правда, местами исчезают вообще, но в целом о направлении догадаться можно.
К тому же излишний волюнтаризм решительно пресекают скалы. Вправо-влево не разгуляешься.
Они жестко предписывают направление вдоль гряды холмов. Иначе хода нет.

Долина, хоть и каменистая, но довольно ровная. И если не спешить и беречь шины, то со скоростью километров 30-40 по камням ехать можно.
Однако же здесь поджидает другая неприятность: песчаные заносы.
В целом, проезжали их спокойно: сбрасывали скорость и плавно без рывком перемалывали песчаники.

Но в одном месте все-таки завязли. Слишком глубоко колеса ушли в песок. Машина отказывается ехать, даже заводиться не желает. И что теперь?
Я, конечно, заволновалась. Места абсолютно пустынные, где мы находимся – представления не имею, связи нет (ее нет, к слову, с момента пересечения границы)
Но мой ненаглядный внимательно осмотрел колеса, оценил размер песчаного языка, чего-то там в машине переключил, пошаманил – и машина потихоньку пошла.
Боже мой! Какое облегчение! И какой прилив любви и благодарности к своему спасителю!

Пески встречались и дальше. Но мы по ним проехали без приключений. Даже шины спускать не пришлось.

В целом же Гоби действительно каменистая пустыня.
Барханы есть, но их немного

и они производят впечатление случайных, то есть их просто ветром надуло.
Коренная порода здесь камни.
Гоби - каменная сказка. Скалы очень красивы. Разноцветные, необычной формы.
И вообще она удивляет пейзажным разнообразием – на протяжении десятка-другого километров можно увидеть целый калейдоскоп ландшафтов.

https://www.youtube.com/watch?v=nt0kAPO0SSI&list=UULFCDFmAErTdFV9JQeERpKs6A&index=16

Нашлось место и оазису, как-то внезапно выскочившему из-за пригорка.

Вокруг ни души.

Конечно, отправились осмотреться.

Оазис совсем небольшой. На песке множество следов, вероятно, джейранов. Здесь у них явно пастбище

Мы попытались найти источник воды. Он должен быть, если растут деревья.
Этот холм вызывал наибольшее подозрение

Но сколько ни вглядывались, никакого ручейка обнаружить не удалось.

Походили среди зелени, порадовались, увидели в этом еще один добрый знак – теперь пора двигаться дальше... куда-нибудь туда, к скальной гряде

А уж эта картина как обрадовала! Выходит, здесь бывают люди. Еще один добрый знак. Значит, не заблудились.

И вдруг чуть не из-под колес выскочила вполне пристойная грунтовка.
Ура! По монгольским гобийским меркам чуть ли не трасса.

Самое забавное, тут же поблизости нарисовались джейраны.

Ну вот что им здесь надо: воды нет, еды нет, а они - есть.

Снимали с большим увеличением, но, думаю, очаровательных парнокопытных разглядеть можно.
Мы, конечно, остановились и хотели пригласили их на фотосессию.
Вот тут они заволновались и решили от греха подальше убраться с глаз.

Все это просто замечательно, увлекательно и восхитительно, НО все же, куда едем. А, главное, где окажемся. Бензин в баке не бесконечен.

Опять вытащили карты-навигаторы и стали соображать, где нам заправиться.
По прикидкам получалось двигаться нужно на Гурвантес, ближайший населенный пункт. Похоже, достаточно крупный, чтобы там была АЗС.

Планшет покряхтел, покряхтел, но маршрут проложил.
Ну как маршрут? Направление.
Я уже понемногу привыкла к особенностям передвижения по местным трассам и в панику не ударялась, если стрелка навигатора вдруг начинала крутить туда-сюда.

Как-то незаметно вышли на хорошую устойчивую грунтовку. Что с гобийского дорожного можно переводить как «трасса».

А над головой необыкновенное монгольское небо.
Низкое-низкое, оно совсем рядом. Ну вот просто глаза подними – и ты уже в царстве Тенгри, Бога Синего Неба.

Долго и упорно вместе с «трассой» петляем вокруг холмов.
Думать ни о чем не надо, беспокоиться не надо – дорога устойчиво ведет куда-то. Даже неважно, куда.
После Гоби с ее неопределенностью и пустынным одиночеством, уверенность, что колея приведет хоть куда-нибудь, дорогого стоит.

А потом вдруг увидели... И сразу даже не поняли, что это.
Склон сплошь усеян крохотными белыми точками.

Подъехали поближе. Бог мой, да это стада! Такого количество отар я еще не встречала.
Они облепили все склоны и по эту и по ту сторону холма.

Значит, Большой Гобийский «А» мы уже проехали. Потому что там, в сердце Гоби, никаких стад нет и в помине.
Но до человеческого жилья и Гурвантеса до темноты вряд ли доберемся.
Поэтому будем присматривать себе место на ночь в холмах.

Когда подыскивали место, на глаза чуть ли не рядом с дорогой попалась прелестна пара.
Не слишком пугливая.

Как только мотор заглушили, они успокоились и остановились, не выказывая никакого страха перед людьми.

Удалились тоже без спешки явно по своим делам.

Ну раз здесь даже джейранам спокойно, то и нам такое место подойдет.

Чуть-чуть свернули в сторону и встали лагерем. Ужинали, обменивались впечатлениями.
И, конечно, любовались закатом.
Как всегда, бесподобным, как всегда, красным (ветер, вечный неизменный ветер Монголии, своевольный и свободный, неизменно окрашивает закат в багрово-красный цвет).

Livilla

Солнечное теплое утро и абсолютно безлюдные холмы.

Но как же там хорошо! Один-на-один с природой. Прохладный чистый воздух, никого, только птички где-то подают голоса. Спокойствие и отдохновение души.

На мой взгляд, одно из главных достоинств Монголии – малонаселенность. Здесь все движется в своем естественном природном ритме, никто никуда не спешит, не бежит, не мельтешит…
Впитываешь это спокойствие всем существом своим.
И оттого спится прекрасно, кушается с аппетитом и настроение, как правило, приподнятое.

Впрочем, приятная внутренняя расслабленность нисколько не отменяет и не избавляет от проблем насущных.
Главная, где и как заправить машину. Потому как накануне в Гурвантесе бензина не оказалось - еще не подвезли. А когда подвезут? Кто его знает. Когда бензовоз придет.

Так что после завтрака взялись изучать карты и вычислять, где могут быть АЗС.
Обревизовали свои топливные остатки. Получалось, что может проехать не более 150 км. А потом – все.
Хорошо бы дотянуть до здешнего областного центра – Даланзадгад. Там-то наверняка бензин есть. Но вряд ли получится – далековато.
Может, по дороге какую-нибудь АЗС найдем?
Ближайший к нам поселок – Ноён. До него километров 100, то есть в пределах досягаемости. Надеемся там разжиться бензином. Все равно выбирать не приходится.

Места не совсем уж необитаемые – после Гобийского Заповедника мы это с облегчением отмечаем.

Раз люди живут, значит, нам будет уже спокойнее и проще.

Нисколько не проще.
Мы заплутали. Едем – едем, навигатор начинает дергаться. Поворачиваем назад - не помогает. Потом и вовсе начал показывать какую-то чушь.
Оно бы ничего, но бензина с каждым впустую проделанным километром становилось все меньше и меньше.
Тогда махнули на все рукой и поехали, куда кривая вывезет.

Вывезла она нас совершенно неожиданно в цивилизацию. Вывернув из-за очередного холма, увидели вот это

Но добраться туда оказалось очень непросто. Кажется, мы слегка отвыкли преодолевать искусственные препятствия.
Колесили-колесили, чтобы подобраться поближе. Но на пути вставали то проволочное заграждение, то глубокий ров, то шлагбаум…
Хорошо, степь здесь сравнительно ровная – напрямую без дороги махнули – и выбрались.

Выбрались на асфальтированную дорогу и возрадовались: раз тут такой карьер/комбинат/завод, то обязательно должна быть бензозаправка.
Надо же как-то обслуживать целый парк машин!
Да, АЗС была. Только пустая. Топливо еще не подвезли.

И куда теперь? Хочешь-не хочешь, придется в Ноён. Хотя и он особых надежд не внушает: поселение маленькое, возможно, там вообще заправки нет.
Но делать нечего – не ждать же здесь день-два-три… или сколько?

Выезжаем с территории. Дорогу перегораживает шлагбаум! А рядом трое китайцев, как водится, с огромными баулами. Обливаются потом и чего-то дисциплинированно ждут.
Вот тут и закралось беспокойство: а вдруг мы на режимном объекте, где посторонним шляться запрещается? А мы нарушители к тому же иностранцы,и машина с российскими номерами.
Вдруг сейчас начнется разбирательство, кто мы, откуда, с какой целью, как сюда попали... Это при том, что мы ни слова по-монгольски, а монголы по-русски.
Настороженно ждем.

Из будки КПП выходит молодой солдатик, строгий, неулыбчивый, молча поднимает шлагбаум и выпускает нас.
Я на радостях одарила его самой лучезарной улыбкой из моего арсенала, дружески помахав рукой - безо всякой, впрочем, реакции с его стороны - и мы поехали.
Китайцы остаются по ту сторону, а мы продолжаем путь дальше. Слава Богу, обошлось.

Едем в самом экономном режиме. Дорога никакого оптимизма не внушает.

Одно название, что дорога. А как мучительно ее преодолевают большегрузы! И как часть стоят на обочине, меня колеса!

Пробираемся по краешку

Места голодные и безжизненные.

Во всяком случае, таких истощенных запаршивевших верблюдов с пустыми горбами мне еще видеть не доводилось.

Едем-едем вдруг на ровном месте ограничение: 20 км/час.

Не сразу поняли, что бы это значило? Потом сообразили: пешеходы же! Могут быть.

А рядом с нашей каменистой тропой насыпь. Основательная, с бетонными колодцами и переходами. Монголы такие не строят.
Предположительно, китайцы тянули свой Шелковый Путь – и в силу определенных причин забросили это дело.

Позже мы увидим, как монголы своими силами и на своей старенькой технике пытаются довести трассу до ума. В добрый час.

День выдался очень жаркий. Солнце пекло немилосердно. Этот изнуряющий безжалостный свет, какой бывает только в пустыне! От него быстро устаешь.
Никакой кондиционер не спасает от зримого ощущения зноя.
Однако же и здесь пытливый взгляд может найти что-нибудь для себя интересное и даже забавное.

Еще когда только свернули в пустынные районы, я мечтала поймать «солнечного зайчика» - сфотографировать смерчик. Они нередко тут возникают в разгар жары.
Но мне не везло: не успеешь настроиться – смерчик уже рассыпался.
Однажды совсем-было изладилась, а он вдруг неожиданно придвинулся и щедро засыпал меня песком пополам с мелкой галькой.
Полчаса отплевывалась и вычесывала камешки из волос. Поэтому решила больше не пытаться – себе дороже.

Но заснять песчаный фонтанчик все же очень хотелось. И шанс представился. Вот здесь

Было весело наблюдать за капризным, шаловливым, непредсказуемым, стремительным порождением пустыни.

Облик Монголии складывается как пестрая мозаика из отдельных, не связанных друг с другом кусочков:
то каменистая пустошь, тут же степь и рядом без всякого перехода пески, а в них внезапно оазис и обрамляющие его скальные породы разных цветов и оттенков...
В однообразной пустыне вдруг, как из засады, появляется вереница цветастых холмов.

Откуда эти краски? Что содержат в себе здешние породы? Интересно, их исследовали? Или это пока не тронутая кладовая.
Монголия – один большой Заповедник, безлюдная, обращенная к себе и внутрь себя, безразличная к внешнему миру.

Преодолели холмы – и, о радость! перед нами оазис

Дорога явно стала оживать. Хороший признак. Авось, дотянем до какой-нибудь заправки.
Экономный режим себя оправдывает – кажется, можем рискнуть напрямую до поселка Баяндалай, не отвлекаясь на Ноён.

Проезжаем еще одну цепь холмов

– и вот он! Баяндалай

Livilla

Первым делом кинулись разыскивать какую-нибудь АЗС – даже и на 80-ый были уже согласны.
Нашли.
На окраине поселка небольшая заправка – и все сорта бензина, включая дизель.

Работает здесь, как в Монголии принято, женщина. Причем непременно в антиКОВИДной маске.

Как она в такую жару в маске – ума не приложу. Но снует бойко, очередь движется быстро.
А очередь, кстати, немаленькая.
Как раз перед нашим появлением прикатила дружная компания байкеров. У них один на всех и все на одного.
Заправляют всех, потом "старший" расчитывается.

Пока их всех бензином не напитали, мы терпеливо ждали.
Но вот, наконец, и до нас очередь дошла. Заливаем свой 92-ой, расплачиваемся – и куда?
В поселок. Поискать какой-нибудь «газар» - кафе/закусочную, столовую…

И ведь нашли!

И не просто «газар», но газар «зоогийн», та сказать, повышенной комфортности.

Позже прочитали, что Баяндалай своего рода узловой пункт для туристов. Отсюда веером расходятся всевозможные экскурсионные маршруты.
И здесь нашего брата-бродягу, наконец-то КОРМЯТ.

"Газар" оказался вполне уютным. Меню никакого нет. Просто над стойкой висят картинки с изображениями нескольких блюд.
Выбираем по виду, потому что понять что-либо из объяснений хозяйки совершенно невозможно.
Более-менее знакомыми оказались бузы и лапша с мясом.
Ну а пока их готовят, осматриваемся по сторонам.
Компания в кафе подобралась очень живописная.
Местный народ частью раздевшись до пояса, уплетал лапшу в огромных количествах и запивал ее чаем с молоком по-монгольски, это значит с солью.
Запивали от души, поглощая чай термосами. Отдувались, потели, обтирались полотенцами и снова угощались. Все очень весело, добродушно, непринужденно.

Вот и мы дождались, наконец, свой заказ и свой солоноватый монгольский чай с молоком.

Пообедали от души. Радовало, что после щедрых монгольских порций кушать сегодня уже вряд ли захочется.
Это значит, вечер от забот о хлебе насущном свободен.

Чуток разомлевшие от горячей сытной еды, слегка даже сонные и всем на свете довольные, мы покинули приветливый «зоогийн газар» и направились к машине.

А дальше что? День еще далеко не закончился. В активе имеем полный бак бензина, полный желудок вкусного мяса. И теперь захотелось чего-нибудь этакого... Экзотики.
Ну за этим далеко ходить не надо. Развернули карты, прикинули, определились и решили, что нам для счастья еще не хватает пары-тройки песчаных барханов.
А пески тут недалече. Ну как «недалече». По местным дорогам каждый километр – уже достижение.
Как бы то ни было, хочу в пески. В настоящие. С барханами и прочими ящерицами.

Сказано – сделано. Нам, в общем, без разницы, куда и зачем. Просто катаемся по стране.
Вот теперь едем в пески.
Хотя, повторюсь, Гоби – прежде всего, камни, скалы, останцы, выветривания.
Но временами вечный монгольский ветер все же выдирает из-под каменного крошева золотистый песок.
И причудливая роза ветров складывает его – на каменном основании! – в барханы.

Ехали, что называется, наобум. Задать навигатору параметры не получалось: ни одного населенного пункта, ни одной зацепки рядом с песками не было .
Просто по прикидкам, вроде как сердце вещует, что пески должны быть где-то там… в распадке между двумя горными грядами.
Хотя кто его знает.
Но не сидеть же в машине, дожидаясь заката.

Асфальт, как водится, быстро сменяет сельская грунтовка. Но это все еще обитаемые края.
Полные жизни, о чем нас уведомила эта прелестная антилопа/джейран, с любопытством глазевшая на нас из-за куста.

Чтобы добраться до самих барханов, нужно съехать даже с этой плохонькой грунтовки.

Проехали немного - под колесами уж как-то очень громко зашуршал песок, колеса стали потихоньку зарываться.
Поэтому решили не искушать судьбу и остановиться здесь.

А дальше пешком обозревать окрестности.

Да, песок здесь гость – этакий макияж, наложенный поверх суровой основы скальных пород.

И как всякий поверхностный декор, именно он чарует взгляд и привлекает внимание.
Воистину, солнце – великий живописец. Игра красок и образов, особенно на восходе и закате, в безжизненных песках поражает даже не слишком художественное воображение.

Вечер сам по себе был восхитительный: теплый, спокойный, в полном одиночестве.
Сколько и куда ни бросай взгляд – никого крупнее этого здешнего обитателя

даже на горизонте не просматривалось.

Одни, совсем одни в гобийских песках! Фантастика! Мечта!

Дневной жар спадает, стихает ветер, напоминая о себе только ласковыми прикосновениями, ноги ступают по шелковистому песку, мир утопает в мягком золотистом свете вечернего солнца.
Словом, пожелать уже нечего. Еще чуть-чуть и воскликнешь: остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Однако же неугомонный ум человеческий, придумал, как сделать всю эту благодать еще привлекательнее и внести свою деятельную струю в здешнее благорастворение воздухов.
Что может быть лучше походного душа в песках после долгого жаркого дня?
Авторитетно заявляю: ничего!
Не зря мой ненаглядный спутник запасался водой в Эхийн-голе. Делал это с дальним прицелом.
И вот момент настал – установили походную душевую кабинку, нагрели 15 литров воды в спец.мешке (гобийское солнце быстро справилось с этой задачей)
и потом с огромным удовольствием смыли с себя пот, пыль, усталость и дорожные волнения.

А потом не спеша пили чай, смотрели, как меркнет дневной свет, любовались луной и невероятно яркими звездами.
И вспоминали лермонтовское: «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит».

Livilla

Ночью нас никто и ничто не потревожило.
Утро, как обычно в здешних краях, было замечательное: ясное, приветливое, теплое, но без удушливой жары.
Я уже начала привыкать к такой благодати: небо синее, ветерок ласковый, солнце жизнерадостное и на небе ни облачка. Как на Урале буду привыкать к нашим вечным облакам, дождям и сырости?

Утренняя прогулка по барханам, тишина и спокойствие.

Ощущение, что до нас тут вообще никого никогда не было.
Оставить свои следы на девственно чистой поверхности – особое удовольствие.

Бродили по тепловатому песку долго, пока не устали. Да и солнце все выше. А значит, и ветер усиливается, поднимается песок. Пора обратно.
Прощальный взгляд на пески

Едем сначала в Баяндалай - позавтракать в уже облюбованном «Зогийн газар».
Утро. Тишина и благолепие. Почти пустое кафе. Сделали заказ и только разместились за столиком, как с шумом открылась дверь и появилась толпа туристов, что-то оживленно обсуждающая. Причем, по-русски.
Наши, россияне, причем, с Урала.
Поскольку все зарубежные маршруты закрыты, стали осваивать Монголию.
Правда, после привычного египетского и турецкого комфорта проживание в юртах без кондиционера и нормального душа в здешнюю жару их удручало.
Ну что поделаешь - туристы бывают разные. Кому "все включено", кому барханы и безлюдье.

Позавтракали в свое удовольствие.
Правду сказать, если в Монголии кормят, то это всегда вкусно, еда свежайшая, готовят только заказанное. Никто ничего не разогревает. Все с пылу с жару.

После завтрака зашли в соседний магазинчик запастись питьевой водой. С этим в Монголии очень непросто. Пить лучше исключительно бутилированную и брать с запасом.
Ну а теперь в столицу, в Улан-Батор.

Сразу чувствуется, что встали на основную трассу.
Появились указатели с обозначением километража!
Неужто и в карты-навигаторы можно не заглядывать?

Иногда вдоль дороги встречаются забавные штуки.
Например, напоминание, что ГАИ здесь не дремлет.

Картонных ГАИшников нам видеть уже доводилось. Но вот так. чтобы "Волга" в качестве экспоната... Нигде и ни разу. Видимо, местное "ноу хау".

Наша ближайшая цель – областной центр Даланзадгад. Расстояние проехали небольшое. Но все же первым делом, конечно, на заправку.

Порадовались ей как родной. Заодно вспомнили Игоря Сечина добрым словом – и в город.

Даланзадгад произвел хорошее впечатление. Не очень большой, но аккуратный, спокойный и как-то приятно упорядоченный город.

С удовольствием прокатились по асфальтированному шоссе вплоть до выезда из города.

Очень понравились статуи на выезде. Что бы они ни означали, но выглядели очень интригующе и многозначительно.
Полный простор воображению! Придумывай и представляй, что хочешь - никто все равно не одернет и не исправит.

Кстати, в Даланзадгаде мы впервые попробовали монгольское пиво. Не совсем привычное, сладковатое на наш вкус, но вполне даже очень.
Рекомендую. Больше всего понравилась марка "Алтанговь"

А дальше… Дальше Заалтайская Гоби закончилась.
Мы перевалили через очередные невысокие горы – и оказались в совсем другой Монголии.

Начались собственно монгольские степи.
Первым делом, нас удивил этот юрточный комплекс.

Оказывается, туристов, здесь размещают вот в таких юрточных поселках. Самое забавное – эти городки окружены изгородью.
Точно такой, какой огораживают овечьи отары. Своего рода, загончики для туристов.
Ну что? Тоже забота.

Впрочем, отличия здешних степных мест от Западной Монголии существенны и просто бросаются в глаза.
Прежде всего, появились лошади, знаменитые монгольские лошадки. Не верблюды или овцы.

Опоэтизированный образ степного скакуна

Во-вторых, всякое озерцо, речушка, просто большая лужа сразу становятся водопоем для скота.
И если в Западной Монголии - Приалтайском крае - забредших к озеру бычков решительно прогоняли пастухи,
то здесь копытным была полная свобода: пей, где случилось, толкайся, где хочешь, кормись, чем найдешь.

Отныне мы не свернем ни к озеру ни к реке. Ибо они низведены до уровня поилки для скота.
Берега истоптаны копытами, кругом жирная болотная грязь, навоз и прочие следы скотьей жизнедеятельности.
Полчища летающих, жужжащих и кусающих тварей: слепней, паутов, комаров, мошкары…
Словом, будем любоваться здешними озерами издалека.

Но (!) зато здесь, наконец, началось обслуживание путешествующих. Стали встречаться кафе и кафешки, а так же что-то вроде ресторанчиков.
Те самые "зоогийн газар" - кафе повышенной комфортности.
Перекусить чем-нибудь свежим и горячим уже не проблема. И чем ближе к Улан-Батору, тем чаще встречаются такие желанные оазисы.

Дело к обеду. Присматриваемся по сторонам. Ищем слово «газар».
Нашли. Вот он. Вполне приличное с виду строение.

Особое доверие внушает, что туда же устремляются местные жители.

Заходим внутрь. Чисто, опрятно. Две группы обедающих за столиками.

Нас встречает этот милый молодой человек

Он здесь выполняет роль официанта/кассира/администратора зала.
Я, признаться, была несколько удивлена такой простотой. Все же непривычно, когда тебя обслуживает полуголый работник общепита в резиновых шлепанцах.
Но здесь это никого не шокировало, а кто мы такие, чтобы в чужой монастырь со своим уставом лезть.
Лишь бы кормили вкусно.
Заказали бузы и чай с молоком по-монгольски (то есть подсоленный). Сидим, ждем, смотрим по сторонам.
Через некоторое время нам принесли заказ – и тут я забыла и полуголого официанта и его резиновые тапки и прочий местный антураж.

Еда была – что-то божественное! Не зря вокруг и около бродили многочисленные овечьи отары.
Свежайшая нежнейшая баранина и обалденный чай – с козьим (как мы позже догадались) молоком.

Такой вкуснятины я никогда не ела. И даже не исключаю, что придется еще раз махнуть в Монголию чтобы полакомиться чем-то подобным.
У нас еще будет возможность угоститься в столице. И решительно заявляю: самая лучшая еда именно в придорожных харчевнях.
Не зря туда приезжают местные, нередко с детьми, чтобы поесть от души. Недороги и изумительно вкусно

Кстати, здешние монголы произвели на меня впечатление своими совсем не малыми размерами.
Вполне себе добры молодцы. Багатуры, я бы сказала. На мясе и молоке вырастают именно такие.

Так что, подозреваю, сказки про мелких кривоногих низкорослых кочевников-монголов не более, чем сплетни завистников и неудачников.
К слову, степные монголки тоже не производили впечатления низкорослых. Такие богатырки встречались, что только держись!
Словом, прекрасно пообедали и, полные приятных предчувствий встречи со столицей, отправились дальше.

Livilla

Итак, перед нами совсем другая Монголия.
Куда-то пропали пески, голые скалы, останцы, бесплодное каменистое крошево.

Степь зазеленела лугами, выпасами,
И при этом ни единой сотки обработанной земли. Никто не пашет, не сеет, не заготавливает корма для табунов и отар. Мы не видели ни одного трактора или уборочного комбайна.
Не встретили ни пяди окультуренной земли.
Первозданная Степь, не потревоженная плугом.

Едем десятки километров – ничего не меняется: все та же ровная зеленая степь, то же синее небо, тот же простор, то же безлюдье.

Но все же, как ни крути, мы постепенно приближаемся к столице.
Вдоль дороги начинается некое оживление.

Дальше больше – пошла сплошная полоса заселения

А вот это что означает?

В Монголии видеть такие «соты» из однотипных домиков мне еще видеть не доводилось. Полагаю, для туристов?
Потому что монголов, ютящихся в таких постройках, я даже представить не могу.

Не доезжая до столицы, нас встретил национальный парк Богдо-Ула.

Видимо, монголы попытались воспроизвести кочевую столицу Чингис-хана.

Размеры, признаться, впечатляющие. И вообще все здесь производило ощущение монументальности. Как это соотносится с нашими представлениями о кочевой жизни?
Где здесь миф и где историческая реконструкция? Не знаю.

Все эти юрты не просто музейные экспонаты. Это и гостиницы, и рестораны/кафе и даже эстрадные площадки

Туда в выходные дни съезжаются жители Улан-Батора, преимущественно молодежь, и весело отмечают свои национальные праздники.
Кусочек такого торжества мы застали. Но ничего не поняли - здесь все только для своих на монгольском языке.
И спросить не у кого – русский у молодежи практически вышел из употребления.
Бродить одним среди развеселой монгольской молодежной тусовки нам не захотелось. Поэтому решили махнуть напрямик в Улан-Батор.

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Монголия

Кто сейчас на конференции