НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Ура, дождалась!

Ух ты! Про Японию рассказывают!

Присоединяйся)))

Вот-вот

Галя, умница, всегда пишет о поездках! Буду ждать рассказа, потому что Япония в планах.

Япония!.. Мечта...
Спасибо, предвкушаю интересный рассказ!))

Рассказывая про их условия жизни, я забыла упомянуть еще один, очень существенный, на мой взгляд, момент. НОРМА строительства жилых домов - 60 см (ШЕСТЬДЕСЯТ САНТИМЕТРОВ, АГА!!!) друг от друга. Это при том, что дома все очень высокие. И в эти 60-сантиметровые щели, в том числе, выходят окна . Вообще, дома очень давят на психику. Просто каменная масса у тебя над головой. Точнее, бетонная. Зелени мало, людей много плюс эти небоскребы, плюс та соковыжималка, которую им устраивают на работе - не удивительно, что в Японии самый высокий процент самоубийств в мире.
Хотя, что касается самоубийств, это, наверное, связано еще с традиционным менталитетом и с образовавшимся из-за современного их образа жизни одиночеством. В браке живет чуть больше половины населения, детей очень мало, больше собак, хоть как-то пытаются спасаться от одиночества. Ситуация на работе "я начальник - ты дурак" - норма. Причем не в том смысле норма, что так бывает часто, а в том смысле, что это именно считается нормой. Начальник может просто в порядке профилактики вызвать на ковер перед всеми (он сидит обычно в общем зале) и устроить головомойку. Вступать в пререкательство можно, но если ты окажешься не прав (а в 99,9% случаев окажешься, потому что "я начальник - ты дурак"), ты увольняешься. Прийти на работу позже начальника или уйти раньше - нонсенс. Поэтому многие часто просто не успевают домой и ночуют в самых дешевых ближайших к работе отелях или в капсульных отелях на вокзале. Мы жили в дешевом отеле, вот у нас каждое утро на завтраке собирались такие клерки.
Наш гид, одно время работавший в японской корпорации, рассказал историю, которая меня поразила своим драматизмом. Следите за "проблемой". У них в туалете были полотенца для рук и тряпочки для лица. Он вытер лицо тряпочкой для лица, но коллега, зашедший в туалет, решил, что гид вытер лицо полотенцем для рук. Заметьте, он не ноги вытер полотенцем для лица, а лицо полотенцем для рук (как показалось коллеге). Коллега сделал нашему гиду замечание - не положено вытирать лицо полотенцем для рук! Гид сказал, что он вытер тряпочкой для лица, а коллега неверно увидел... Еще следите за развитием этой драмы? Коллега не поверил и пошел нажаловался начальнику. Начальник вызвал нашего гида на ковер (можете у нас представить такую ситуацию?). Гид каким-то образом сумел убедить начальника, что он сделал все, как положено - вытер лицо тряпочкой для лица. Его коллега... нет, не сделала харакири, слава Богу, он уволился....... Фанфары...
Вот это вот "положено" или "не положено" определяет всю их жизнь, мышление абсолютно тоннельное, шаг вправо, шаг влево - все, харакири. Мне тут еще картинку знакомая рассказала. У нее муж там был. Жара, пустой пляж, идет ее муж с кем-то из русских и сопровождающий японец. Наш человек видит пустой пляж и предлагает искупаться, жарко очень. На что японец отвечает, что купаться положено только с такого-то числа. Всё! Наши заржали - он даже не понял, почему. Ну не положено же...
Ладно, это чужая история. Но они такие во всем. Прихожу на завтрак без 7 минут 7. Сидит стайка японцев за пустыми столиками, мается от безделья обслуживающая тетенька, все уже готово, накрыто на раздаточный стол (шведский стол). Отель большой, столиков очень мало, все заинтересованы, чтобы они быстрее освобождались. Я, ясен пень, иду, чтобы взять тарелку и начать накладывать еду. Тут подлетает обслуга, встает грудью между мной и столиком с тарелками и тычет мне в табличку, на которой написано, что завтрак с семи. Ок. Ровно в семь три тетеньки выстраиваются в шеренгу, кланяются, что-то говорят (наверное, приятного аппетита), весь накопившийся за это время народ встает и выстраивается в очередь... Нимагу... Минут 10 еще стоишь в очереди. А ведь могли все постепенно уже набрать еду, все же было готово. После еды ты должен убрать за собой со стола, рассортировать все по тазикам (поднос, палочки, тарелку, остатки еды) и (внимание!!!) вытереть со стола специально лежащей на нем для этой цели тряпочкой
Вооот. Если ты обращаешься к японцу с каким-то вопросом (как пройти в библиотеку, например), а он не знает ответа, он чуть ли не на колени перед тобой падает, извиняясь. После пары раз такого опыта я это делать прекратила, не хватало еще, чтобы кто-то особо впечатлительный на моих глазах сделал харакири (ну или суппоку).
Еще была забавная ситуация в театре, но это по ходу расскажу. И у Полины было приключение в магазине, когда она покупала марку, но это она сама расскажет, наверное.

Что еще потрясло, на улице очень много молодежи было одето одинаково. Черные костюмы (и у юношей, и у девушек), белые рубашки (или блузки), черные, почти одинаковые, туфли и сумки, а на девушках - одинаковые плащи грязно-песочного цвета. Оказывается, 1 апреля кончился учебный год, корпорации набирают себе новобранцев, и вот эти новобранцы должны в течение года ходить вот так одетыми, чтобы издалека было видно, что это новое лицо в компании... Дедовщина. Каждый может это новое лицо иметь, как хочет. Продвижение по карьерной лестнице зависит только от выслуги лет, ни от знаний, ни от способностей, нет. Пенсия в 65, но в 60 тебя официально увольняют с очень хорошей выплатой (до 200 000 долларов в некоторых компаниях) и заключают временный договор. Этот договор могут продлевать до твоих 65 лет, но не долее. Чтобы получить такую выплату, в компании надо проработать всю жизнь... А потом освободить место, ибо все должны двигаться по служебной лестнице (повторяю, это зависит от стажа, как в армии). Понятно, что за место все держатся зубами.
Еще фишка менталитета. Если ты делаешь ошибку, а коллега это видит, он не говорит тебе. Он ждет, когда ты доделаешь свою ошибку)), и идет докладывает начальнику. И это не считается подставой, это считается НОРМОЙ. Исключение - врачи. Ну, я думаю, не только врачи, вообще все, от кого зависят жизни.
У всех четкие инструкции. Если надо снять замеры в канализации, например, один будет только открывать люк, второй светить туда фонариком, третий делать замер, четвертый все это фотографировать... Впрочем, наши таджики работают такой же толпой, только делает все один, а остальные просто рядом в носу ковыряют...
В общем, если еще чего вспомню, расскажу по ходу повествования, или Полина расскажет. Но в целом - я бы не хотела там жить, нет. У нас тоже хватает дури, но ее хоть нормой никто не считает.

Да, соглашусь. Япония очень странная страна. И, пожалуй, тоже разочарование. В моем воображении жила Япония 80х годов. Тогда это было что-то запредельное, шарпы, панасоники и прочее... Но! То ли мы доросли, то ли они подотстали, но как-то не впечатлило. А если и впечатлило, то в обратную сторону - вот ведь ужас то какой!!! И почему-то мне было очень жалко японцев как людей... И что интересно, бывали и в других странах, где люди и страны значительно беднее, вот Индия, например. Но даже в Индии люди, как ни странно, счастливы, а здесь нет.
Буду помогать Галине в отчете, заметками и традиционными видео. С фото у меня проблема, грузятся на форум только с телефона...

Галя, Полина! Какие вы героические люди, что взялись за рассказ о стране, которая даже не очень понравилась! Спасибо вам за интересный почин! Японию представляю себе, в основнлм, по романам Мураками. Понятно было, что там нелегко тем, кто не вписывается в систему. Но, оказывается, там всем не слишком легко.

Да вот как раз и не могу никак заставить себя писать... Хочу добавить еще, что в маленькой Японии проживает 127 миллионов человек, а у нас на наших просторах - 143 миллиона (кажется). Причем у них жилая территория - это процентов 20 всей поверхности островов. Ну то есть вы представляете себе плотность населения, да? Я, честно говоря, очень боялась, что будет, как в Китае - все ходят друг у друга на голове, проникая в любую щель. Но вот тут я, к счастью, ошиблась в хорошую сторону - при огромном скоплении народа благодаря их менталитету они ведут себя так, что стараются друг друга не касаться и давать окружающим жизненное пространство.

Ладно, попробую я начать все-таки последовательный рассказ о нашей поездке. Собирались мы в этот тур давно, выбрали у Мейджика тот, который показался наиболее подходящим по соотношению цена-качество, все никак не складывалось, дождались, что он подорожал на 10 тысяч. Я распсиховалась, стала искать альтернативы и случайно наткнулась на такой же тур у Интертура. За Интертуром числился должок (они не смогли отправить нас с Полиной в Австралию полтора года назад, вернули деньги и обещали в качестве компенсации скидку на следующую поездку). Я позвонила, напомнила о нас, оказалось, нас помнят и в скидке не отказали, получилось около 15 тысяч. Полетели от них, ибо все равно принимающая сторона одна и та же, Голд Япония или что-то в этом духе, выбросила памятку.
Перелет входил в стоимость, тариф был групповой, поэтому мили не начислялись и на самолет зарегистрироваться не удалось. Народу летело до хренища (один Мейджик каждый день в высокий сезон отправлял по несколько групп, мы не попали на конец марта, улетели 1 апреля (там 2-го днем), за нами еще группы летели, а сакура тем временем отцветала потихоньку (на самом деле, нет,с сакурой нам повезло). Посадили нас как-то очень криво: по разным бортам, по центру. Я оказалась зажата иностранной парой, а вот Полина сидела одна. К счастью, мне удалось пересесть к ней, так что летели вдвоем и мы, и та пара, к которой меня подсадили. Ночные перелеты очень не люблю, в самолете не сплю, а тут еще смена часового пояса нехилая, но до вечера все равно надо было как-то держаться, тем более экскурсии сразу.
В аэропорту Токио очень долго не могли дождаться автобуса (еще и идти пришлось до стоянки нехило), народ начал роптать, но у них там что-то не задалось. Вообще, с транспортом там жопа. В высокий сезон нагнали водил со всей Японии, дорог они не знают, навигаторов нет (ага...), у нас потом уходили из-за этого часы (потому что несколько человек жили не в нашем отеле, а на другом конце Токио, их надо было забирать, а водители блуждали по городу, бред...). Подозреваю, что и в первый день наш дедушка заблудился. Он каждую остановку записывал в тетрадочку, во сколько мы вышли из автобуса и во сколько зашли назад... Техника на грани фантастики, какие нафиг диски. Сиденья ни в одном автобусе не раздвигались (а меняли нам автобусы, водителей и гидов с завидной регулярностью), все времен царя Гороха.
Группа у нас была большая, 41 человек, но, главное, с первого же дня начались разборки с местами в автобусе. Общепринято, что кто как сел в первый день, так потом и ездят. У нас же каждый день была битва за места. Меня укачивает, я дальше третьего ряда ездить не могу, поэтому приходилось выползать из отеля почти на час раньше, чем нужно, чтобы принять участие в гонке за местами. Единственное, второй ряд никто не занимал, потому что там сидела с сыном женщина, у которой только сняли гипс с ноги, вот ее место у народа хватило совести не занимать. Места в автобусе были забиты все до одного. 41 турист и 2 гида, плюс водитель. Чемоданам мест не хватало, водитель каждый раз играл в пятнашку.
В автобусе с нас собрали йены на входные билеты. Вот тут тоже странная ситуация. Собирают сразу, причем в йенах (нас предупредили, чтобы мы купили их в Москве), отказаться от части нельзя, только от всего пакета сразу, понятно, что никто не отказывается. Спрашивается, почему не включить тогда эту сумму (около 300 долларов) сразу в стоимость тура (у нас бы, например, на нее скидка тогда пошла, да и мороки меньше). Либо уж дай людям возможность покупать билеты выборочно. И вообще, я сильно сомневаюсь, что мы находили на такую сумму, половина объектов вообще бесплатная. Но это домыслы, утверждать не буду, Полина пыталась собрать билеты, чтобы посчитать, но на некоторых и цены написаны иероглифами, не прочитаешь.
Вообще, иероглифы замучили. Я бывала в странах со странной письменностью, но почему-то никогда не испытывала из-за этого такого панического ужаса, как в Японии. Тут же что на улице, что в магазине ориентироваться по надписям невозможно. Я, к счастью, не подвержена паническим атакам, но из магазинов хотелось быстрее сбежать, проносились между прилавками, ни хрена не понимая с их пестрыми этикетками, что есть что, и вылетали наружу.
А уж их система адресов, это вообще какой-то бред сумасшедшего. Это длинная вереница цифр, адреса маркируются по кварталам, улиц с названиями мало. То есть пишется город, потом номер района, номер большого квартала, в нем номер маленького, матрешка такая, и в конце концов номер дома. А номеруются дома не по расположению, а по году постройки. То есть первым построили дом в одном конце квартала -он будет №1, вторым - в другом конце - он будет №2, потом какой-то воткнули рядом со вторым, он стал №3, какой-то втиснули между предыдущими, и т.д., пока земля не кончится, в общем, трындец.
Ладно, я опять убрела от поездки в общие впечатления. Короче, загрузились кое-как в автобус и поехали сразу обедать, потому что времени потеряли столько, что уже не успевали ко дворцу до обеда (обед строго по расписанию, как вы понимаете, мало ли, что есть еще не хочется).
По дороге из окна щелкаем насыпной остров с пляжем


На обед у нас было какое-то мясное блюдо из серии "сделай сам" в традиционном ресторанчике. Вообще, мы все время ели в ресторанах разной степени традиционности, где посуды у каждого человека на столе было столько, что кажется, можно полк накормить. Но японцы любят класть все в отдельные чашечки - мисочки, и в большой деревянной шкатулке может лежать маленький гребешок, украшенный цветочками. Сначала это прикалывало, потом уже надоело. Нет, я хорошо отношусь к японской кухне, но там она не такая, как у нас, там она более натуральная, что ли, и не все мы привыкли есть. Если их сырую рыбу я есть могла, тунец даже вкусный, то мисо-суп - совсем не мое, а его давали каждый день на завтрак и на обед. Очень понравилась темпура - обжаренная в обсыпке креветка или овощи, вот это вкусно. В любом случае, все время было много блюд (маленьких, но много), так что голодными не оставались, даже если кто-то что-то не ел. Рис каждый день, само собой, так что таблетки от диареи там не нужны, ага, наоборот, все покупали фрукты... Ладно, сегодня, помимо закусок, мы варим себе какую-то похлебку с мясом


А потом нам подают двухслойный традиционный десерт - сверху рис, снизу фасоль . Размером с кубик лего)). И десертную крошечную вилочку. О!О! Не палочки! Я только сейчас обратила внимание)). Не, мы и с палочками нормально справлялись))


После обеда поехали к Императорскому дворцу. Пока ждали автобус у ресторана, обратили внимание на вот такую штуку - это место для курения, на улице курить не принято, построены такие загоны, на мой взгляд, это очень здорово, у нас бы так, только чтобы это еще соблюдали.



Из программы: "Императорский дворец (фото-стоп около дворца). Императорский дворец в Токио, окруженный защитными рвами с водой и массивными стенами, находится на месте бывшего замка Эдо и является действующей резиденцией императора Японии. Вокруг резиденции раскинулся огромный парк из деревьев породы китайской сосны. Фотографироваться принято на мосту Нидзюбаси, который проходит над рвом во внешних садах. В экскурсию включен обзор памятника Кусуноки Масащиге, первого вассала императора, политического деятеля и военачальника периода Намбокутё".
Скажу сразу, на мосту сфотографироваться не смог никто, потому что площадь перед дворцом была перекрыта, планировали какое-то мероприятие. Ну и что, что пока никого нет, не положено. Но даже если бы и удалось, сам дворец все равно за стеной. Я вообще-то читала, что на территорию можно войти с экскурсией, причем бесплатно, но нам сказали, что нет. Подозреваю, что внутри бы нас все равно ничего не потрясло.
Сначала обещанный памятник




Потом парк с симпатичными соснами. Как большие бансайчики. В парке обратили внимание на запрещающие таблички. Больше всего понравилось, что нельзя ходить по ночам. Обрыдаться)).




Ну и наконец дворец... Ни о чем, если честно




Уже когда потом уезжали, из автобуса щелкнула то место, где народ таки входил на территорию, то есть нас обманули


А едем мы теперь в район Асакуса.

Галя, очень интересно читать отзыв. Хотелось бы, чтобы и Полина почаще в разговор включалась, интересны ведь не только фотографии или видео, но и (особенно!) личные впечатления.

Девочки-мальчики, спасибо за интерес, я обязательно продолжу, просто сейчас совсем нет времени. А уж Полина сама за себя скажет . А что касается фотогафий, я их всегда вставляю одинаково, и у меня на экране они выглядят нормально, не большие и не маленькие, так что ту ну ничем не могу помочь.

При загрузке на postimage.org (т.е. прямо на наш сайт) по умолчанию стоит "Не уменьшать", но там можно выбрать и уменьшенный размер. Стоит ли это делать, раз большинство уже успело обзавестись мониторами с большим разрешением экрана, не знаю, это автору решать.
Меня лично и так устраивает.

Текст читать трудно. Приходится его туда-сюда гонять

Уменьши масштаб страницы до такого, чтобы и фото, и текст "влезали в экран". Тогда читать можно будет нормально, только текст будет более мелким шрифтом.

Корочи, я продолжаю, как писала, не морочьте мне голову , у меня все хорошо видно.

Напоминаю, мы едем в Асакусу.
Вообще, надо сказать, что в Токио нет, как такового, единого исторического центра, такого места, куда приехать, чтобы уверенно сказать, что ты был в сердце города. Географический центр находится вот как раз примерно там, где Императорский дворец, ну а вокруг расположились даже не районы, а фактически разные города, со своими мэрами. В каждом есть свой центр притяжения. Собственно, от исторического Токио практически ничего не осталось. Что не уничтожило землетрясение, разрушили американцы, а то, что осталось и после их бомбежек, добили сами японцы, когда в 60-е начался строительный бум. И даже храмы, типа древние, на самом деле в подавляющем большинстве – отреставрированный (читай – заново построенный) новодел. Что не лишает их сакральности. Японцы в этом смысле похожи на нас – не столь религиозны, сколь просто следуют традициям, выполняя ритуалы и справляя религиозные праздники. Ну так, на всякий случай . Причем каждый японец может справлять и синтоистские, и буддийские обряды, в зависимости от ситуации. Свадьбу, например, играют в синтоистских храмах, а на похороны отдают предпочтение буддийским. В принципе, в этом они тоже похожи на нас. Синтоизм – религия предков, поклонение духам: леса, грома, ветра и т.д. Чем не наше язычество? Буддизм был завезен из Кореи и Китая, разные его течение конкурировали между собой и с синтоизмом, но сейчас все как-то утряслось и мирно сосуществует. Синтоистское святилище от буддийского храма можно отличить только по тории – воротам, состоящим из двух вертикальных и двух горизонтальных перекладин. И еще в синтоистских храмах множество дощечек – эма – которые покупаются на пожертвования. На этих дощечках пишут просьбу и вешают их в святилище какого-либо духа. Если просьба исполняется, хорошим тоном считается вернуться и отблагодарить духа.
Кстати, повсеместно продают в качестве сувенира фигурку Daruma, разных размеров, от крошечного до огромного. Из Интернета: «Изображающая Бодхидхарму Дарума – сферическая кукла, как правило красного цвета, амулет, приносящий удачу, процветание и силу для достижения целей. Дарума продаются без прорисованных глаз, их должен нарисовать владелец – первый глаз во время загадывания желания, 2-ой – когда оно осуществлено». Добавлю, что если желание не исполняется (я только не знаю, видимо, установлен какой-то срок)), куклу принято сжечь.

Вернусь в Асакусу. В Асакусе центром притяжения является буддийский храм Сэнсо-дзи, посвященный богине милосердия Кеннон, статуэтку которой выловили когда-то два брата-рыбака. Кеннон – бодхисаттва, то есть некто, кто решил стать Буддой (ну вот как-то так))) и идет по этому пути. Пока не дошел, в процессе следования, но при этом уже многого достиг на пути просветления.
И хотя Кеннон - богиня милосердия, считается, что в этот храм нужно прийти перед решающей схваткой. Потому что именно здесь молился перед сражениями их легендарный Иэясу Токугава, завершивший создание единого государства.
Сенсо-дзи был построен аж в 7 веке, всегда был любим горожанами, но своего расцвета достиг после 1656 года. Ни за что не догадаетесь, почему. А потому что местный правитель, сёгун, построил рядом район красных фонарей, Ёсивару, окружил район стенами и чуть ли не рвом и выселил туда всех проституток. Ну и вот… И им, и их клиентам надо же было где-то отмаливать грехи . Храм стал расширяться и богатеть, но во время Второй мировой был практически полностью разрушен. Я так поняла, что сохранились одни из ворот, но и то не уверена.
Не, ну вы поймите. Вторые сутки без сна, десятичасовой перелет, обед, езда по городу полдня, а потом тебя привозят к храму, машут рукой – там основной павильон храма, там пагода, там «пруд с рыбами» (с), там сувенирная улица, там двое ворот, одни обязательно посмотрите, и на все вам – час (ну или около того, не помню). Мы честно все оббежали, но впечатления помню смутно… очень.
Причем, видимо в целях экономии времени, нам сказали, что в главном павильоне храма смотреть нечего, вот только на ворота обратите внимание.
Но мы все равно сунули свой любопытный нос в главный павильон, конечно.








Рядом -первые наши прудики и садики, все крошечное, но миленькое




Самое высокое сооружение любого храма - пагода




Вот эти кумирни, возможно, посвящены братьям, выловившим статую Кэннон, но скорее всего, не эти)), а эти кому-то еще


Здесь мы впервые в нашем путешествии встретили цветущую сакуру, дальше ее будет больше, но эта была первой, все кинулись фотографировать. Вообще, хочу сказать, что с цветением сакуры нам повезло. Я прочитала, что в этом году она должна зацвести в Токио 22 марта (существует целая служба, которая прогнозирует цветение по всей стране и публикует эти прогнозы), расстроилась, что к нашему приезду все отцветет, но на деле все цвело еще очень буйно. Да, кое-что отцветало, но где-то только начинало цвести. Другой вопрос, что ни о каком умиротворенном созерцании речь не идет, толпа, но это другой вопрос. Главное, что деревья цвели.








К храму ведет улочка, ставшая сейчас сувенирной, и двое ворот - в начале ее и в конце. Какие из ворот на фотографии какие, попробуем разобраться. В храм (на улочку) попадают через Каминари-мон, Врата грома, которые охраняют бог ветра Фудзин (справа) и бог грома Радзин (слева). Боги за такой решеткой, что ни фига не видно, но все-таки их можно различить - у Фудзина на плечах мешок с ветром, а у Радзина - погремушки вокруг


За воротами Грома начинается 200-метровая улочка Накамисэ-дори. Мы по ней пробежались рысью, времени глазеть на сувениры не было, да и непонятно было в первый день, что стоит покупать. Дальнейшее показало, что именно на этой улочке, похоже, были самые вменяемые цены, почти в половину меньшие, чем попадались дальше. Эх...




Здесь же мы увидели первых девушек в кимоно. Но надо сказать, что это в основном туристы, кимоно прокатные, но все равно они придают приятную атмосферу (китаянки в кимоно смотрятся вполне гармонично, но когда я увидела славянскую очень габаритную бабец... )






Улочка упирается в ворота Ходзо-мон, ближайшие к главному павильону храма. В этих воротах хранятся ценные китайские сутры 14 века, которые стерегут два свирепых Нио, стражей Будды. Нио настолько огромны, что на воротах вывесили лапоть одного из них, дабы прихожане могли впечатлиться их размером.


Самих Нио за сеткой вообще не видно ни фига


Пронеслись по храму и поехали дальше, но с территории храма еще сфотографировали одну из телебашен Токио, Скай Три (небесное дерево)


На Скай Три подъем у нас запланирован не был, но сегодня вечером мы еще поднимемся на Токийскую башню

По дороге к телебашне из окна автобуса сфотографируем здание какой-то пивной компании (Полин, не помнишь, какой?), вот этот вот золотистое наверху - это не то, что вы подумали, это пивная пена


Токийская телебашня, старый символ города, была построена по образцу Эйфелевой в 1958 году. По данным из разных источников, она выше своего образца то ли на 8, то ли на 13 метров. Считается самой высокой в мире самонесущей башней из стали. Но она зажата со всех сторон небоскребами, так что парижская смотрится намного внушительней. Да и как телебашня, она уже потеряла свое значение. Тем не менее туда приятно подняться на смотровую площадку на высоту 150 метров, народу там мало (вечером, во всяком случае, мы были уже в темноте), от подножия она смотрится внушительно, а за счет красно-оранжевой расцветки (дабы не врезались самолеты) еще и нарядно. Цены в сувенирном киоске запредельные, впрочем, как почти во всех туристических местах.


Наверху прошли по периметру смотровой, сфотографировали небоскребы,




еще один символ города - токийский мост (попробуйте найти его на фотографии))


и даже Фудзияму в сумеречном свете (слева на горизонте самая высокая пимпочка - это она))


Кусочек пола на смотровой площадке - стеклянный, но только маленький кусочек. Гид сказала, что поскольку главное в менталитете японцев - не доставить никому неприятности, они и тут постарались никого не испугать. Хотите, наступайте на этот квадратик, не хотите - легко можете его миновать. Это не китайцы с их страшными прибамбасами)).


На этом программа первого дня была завершена, и мы поехали устраиваться в отель. Почти на всем протяжении маршрута, за исключением одной ночи, у нас были отели сети Тоёко инн. Это бюджетные отели с крошечными номерами, ходили мы там боком, чемоданы ставили прямо на кровать, на белые пододеяльники (если надо было что-то достать), а хранили их стоя (можно еще под кровать затолкать). Стул один на двоих, проход между кроватями - сантиметров двадцать. Вдоль стены - узкий столик. Одна крошечная тумбочка и торшер с полочкой на нем возле второй кровати. Кровати очень жесткие везде. Но удобные подушки и теплые одеяла. В номере-то не жарко совсем. Но главное, очень тесно. Но они все так живут. При этом в номере было все необходимое: кондиционер, холодильник, сейф, увлажнитель воздуха!!! (который занимал половину номера), ведро (вот особенно ведро достало - мы пытались переставлять, как нам удобно, но горничная каждый день ставила в неудобное место, где положено)) и чайник. С чайником мы смогли справиться только на второй день, в первый вечер наших сил не хватило, и он то увлажнял нам воздух, то еще что-то делал, но кипятка не выдавал Чай тоже лежал, два вида: один съедобный, второй мы сразу вылили, отрава какая-то, пить невозможно, то ли острый, то ли соленый, причем вода остается прозрачная, а в ней плавает то ли перец, то ли еще какая-то хрень. Пили либо вот второй, их зеленый матя (порошковый, но нормальный), либо свой. В номере нет ни шкафа, ни комода, ничего, короче говоря, для вещей, кроме крючков на стене. То есть рассчитан он как раз на клерков, которым нужно переночевать и нестись на работу. Но есть очень классные тапочки, с проветриванием. А на ресепшн стоит шкаф с халатиками, лежат бритвенные принадлежности и расчески, в ванной в номере - мыло, шампунь, гель и веревка для сушки белья. Короче - жить можно, если ваши габариты позволяют)).
Про организацию завтрака я уже рассказывала выше, состоял он в основном из мисо-супа, риса отварного, онигири из риса, риса с овощами, ну и чего-то мясного-яичного: омлет, тефтельки, сосиски. Иногда доставались булочки, вкусные, но мало. Иногда было что-то овощное - салат зеленый, немного огурцов. Ну и кофе, конечно. В принципе, мы наедались. Фруктов не было никаких, мы их иногда покупали. Поштучно.
Что-то мы там съели, наверное, но уже не помню. Завалились, наконец, спасть.

Теперь жду Полину, возможно, у нее будут дополнения или поправки по первому дню, мало ли, что я забыла или перепутала))

Галина очень подробно описала наш первый день. Именно так все и было. Суматошно, и очень хотелось спать. День мы где-то в пути потеряли...
При посещении Императорского дворца, вернее его осмотра оооочень издалека, начали немного прозревать... А что смотреть-то? Храм понравился, это же первый был в Японии. При виде телебашни долго смеялись. Представьте, столько добирались, а тут... Эйфелева башня!!! Смешно!

Это еда первого дня. И тот самый десерт!







И башня.





По поводу наших похождений могу рассказать в видео. Делала практически день в день. Поэтому сама с удовольствием послушаю то, о чем забылось.

https://youtu.be/-e69DWvzDaY



Отель был чистенький, скромненький, но какой-то не современный. Даже по нашим понятиям. Здесь действовал японский принцип, если вещь вполне себе функционирует, то зачем ее менять?
Про отель тоже есть ролик. Поэтому я приглашаю вас к нам в номер и отель.


https://youtu.be/OJ4MczL3oaA

Видели эти чудесные полосатые халатики? Веселенькие такие? Их берут все! И мужчины и женщины. Причем японцы ими пользуются очень. Вечером вполне себе можно было прокатиться в лифте, полном японцев в халатиках! Наши не рисковали в них перемещаться вне номера, а они ничего, болтались по отелю. Смущались правда немного и быстро перебегали по коридору!

А это наш завтрак. Первый завтрак. Поэтому навалено все подряд, для пробы.
Съедобными был рис и булочки.



Как уснула в этот длинный день, не помню. Помоему еще в процессе донесения головы до подушки...

Посмотрела ролики и хочу кое-что добавить к своему рассказу и к тому, что показала Полина.
Во-первых, если вы обратили внимание, она несколько раз повторила: "Не знаешь, куда смотреть". Это на самом деле было проблемой. Гид перед очередным храмом что-то рассказывала и отпускала в свободное плавание. Но при обилии всякой всячины в храме, понять, о чем шла речь в предварительном рассказе, было не всегда возможно. Через пару дней народ устроил гиду революцию, довел ее до слез, но по сути был прав (но не по форме, конечно) - после этого гиды стали ходить по храмам с нами и показывать все на месте (ну кроме последнего храма, но об этом в конце рассказа).

Во-вторых, со временем мы разгадали загадку этих ящичков в храме, куда можно было залезть за 100 йен. Здесь ящички, где-то свитки, где-то еще какая-то форма, но по сути везде это - возможность купить себе предсказание, ответ на свой вопрос. А вот если предсказание не устраивало, то его можно было привязать на специальные перекладины в храме и купить новое )). Вот те бумажки, которые показала Вам Полина - это те самые не устроившие прихожан предсказания.

А в-третьих, обратила внимание, что в этом отеле не было пододеяльников, была простынь, поэтому здесь мы ставили чемоданы на одеяло (да, занудствую, но не хочу, чтобы меня уличили во лжи )

С утра, проиграв две битвы – с работницами ресторана за еду раньше времени и попутчиками за места в автобусе, едем в город Камакура.
Камакура – один из самых древних городов Японии, основан в 1192 году и напичкан легендами и храмами. Например, в Камакуре был основан первый в Японии сёгунат – это правление военного, сёгуна, практически автономное, независимое от Императора. Но окрепший император Го-Дайго в 1333 году осадил Камакуру, и ее регенту пришлось совершить сэппоку (самоубийство), то же самое сделали 900 его самураев и несколько тысяч горожан. Хотя есть версия, что их просто перерезали войска императора. Честно говоря, эта версия представляется мне более правдоподобной, во всяком случае, в отношении горожан.
На побережье Камакуры (она расположена на берегу океана) возникло и всем теперь известное понятие – камикадзе (священный ветер). Так в 13 веке назвали тайфуны, дважды уничтожавшие суда монголов, стремящихся покорить японские берега. И только много позже, во время Второй мировой войны, этим термином стали называть летчиков – самоубийц. В Камакуре есть храм, посвященный всем жертвам войны с монголами, в том числе самим монголам.
Вообще, почитав про Камакуру, я поняла, что на нее нужно отводить несколько дней (впрочем, как и на любой крупный и древний город). Там куча интересных храмов, океан, да и сам город древний, может, чего и осталось, кроме храмов. Конечно, за те полдня, которые мы там провели, город ни увидеть, ни почувствовать невозможно. Так, несколько объектов.
Первым был храм Котоку-ин. Точнее, даже не весь храм, а только Великий Будда на его территории. Это вторая по величине статуя Будды в Японии (первая находится в Наре), высота 11,4 м, вес – 93 тонны (по другой версии – 121 тонна). Бронзовая скульптура Будды была отлита в 1252 году (состоит из отдельных частей), есть версия, что до этого (в 1240-х) она была деревянной, но ее разрушил тайфун. Статуя была позолоченной, сейчас от позолоты практически ничего не осталось. Изначально Будда сидел под крышей, но навес постоянно разрушался то цунами, то ураганом, и в конце концов статую оставили под открытым небом. И это очень здорово, потому что те статуи, которые под крышей, окружены всякими подношениями, украшениями и прочими отвлекающими деталями, да и сами павильоны мешают увидеть мощь Будды, а тут он сидит на фоне окружающего ландшафта, на просторе, освещенный солнцем, красиво.
Сначала, как водится. Потоптались у ворот храма (пока билеты, то-сё)




Потом нас отпустили к Будде

Вторым объектом был храм Хасэ-дера 736 года основания. Он посвящен богине милосердия Каннон, которая, по легенде, сама выбрала это место. В 721 году монах вырезал из огромного камфорного дерева две статуи богини, одну разместил в храме Хасэ-дера в Наре, а вторую бросил в море, чтобы та сама решила, куда причалить. Через 15 лет статуя причалила к тому месту Камакуры, где основан храм. Копия девятиметровой позолоченной статуи стоит в храме по сей день в павильоне Каннон-до, оригинал в музее города. Считается самой большой деревянной статуей божества в Японии.
От Будды до храма Хасэ-дера буквально минут 10 пешком по улице. Собираемся у ворот, за ними высоко на холм убегает территория храма, обширная и красивая, поросшая лесом, по территории разбросаны павильоны и курильни, на то, чтобы все облазить, нужно намного больше времени, чем у нас есть, увы. Хасэ-дера состоит из двух уровней, но даже первый уровень, который мы успели увидеть, любопытен и красив, этот храм реально понравился.
Ворота


Территория украшена прудиками, садиками, цветущей сакурой, сливой, недаром Хасэ-дера носит второе имя – цветочный храм. Здесь есть, например, тропа гортензий, где во время их цветения 2500 гортензий 40 видов будут радовать ваш взгляд. Мы эту тропу не видели. Но на цветущий сад полюбовались












Не пропустите пещеру, где находится статуя божества Бендзай-тен (богиня счастья). Пещера производит впечатление по-настоящему старого храма






Повсюду возле курилен развешаны дощечки эма, а кое-где их заменяют раковины




В храме почитают и покровителя детей Дзидзо. Возле него родители ставят статуэтки в память о своих умерших или не родившихся из-за аборта детях. Считается, что дети совершили страшный грех, покинув родителей до их смерти (в том числе те, которых уничтожили абортом, да), они попадают в ад, и вот Дзидзо призван защищать их в аду от демонов. Ставят статуэтку, она стоит год, потом сменяется другой... Печальное место, что уж тут говорить... Хотя такие статуэтки Дзидзо, в чепчиках и слюнявчиках, можно встретить в самых неожиданных местах Японии.






Одной из достопримечательностей храма является огромный колокол 1264 года, самый древний в Камакуре, объявлен важнейшей культурной ценностью страны


Павильоны храма, в которых расположены статуи Каннон и Будды Амиды.


У Каннон 11 голов, каждая из которых представляет один из этапов на пути к просветлению. Кроме этого, я прочитала, что в храме представлены изображения 33 воплощений Каннон, но вот про них я ничего не помню. Статую Каннон фотографировать запрещают, поэтому щелкнула, еще не входя в павильон, сбоку и украдкой, так что качество


Будда Амида - одна из самых почитаемых фигур Будд. Вот только не спрашивайте меня, что есть что, там черт голову сломит, как выяснилось, куча Будд, куча направлений. Статую конкретно этого храма вырезали из дерева к 42-летию Ёримото, ибо 42 года в Японии считают несчастливым числом. Ёримото - это основатель сёгуната Камакура как раз.


Немного пройдемся по территории




и дойдем до павильона с барабанами, в которых спрятаны тысячи сутр. Чтобы не тратить время на их чтение, придумали альтернативу - достаточно просто ходить по периметру павильона и крутить все барабаны подряд. Что мы и сделали, конечно


А потом поднялись на возвышение, где расположилось небольшое кафе (ага, в храме) и смотровая площадка. С площадки открывается вид на океанский залив


Кафе, собственно, это просто столики и автоматы рядом. Опробовали покупку мороженого, а заодно и само мороженое. Ничего так, но и ничего особенного.




Мороженое поинтереснее можно купить в кафе, шариками, но цены . Короче, обошлись пока из автомата, тем более, что пора ехать на обед. Обед сегодня был из суши, вот такой.


Кстати, дочь просила меня прислать ей фотографию настоящих суши "Филадельфия", так вот там нет никакой "Филадельфии" или "Калифорнии", чаще всего все очень просто - рис и рыба, иногда кусочек огурца или авокадо плюс иногда водоросли, и всё.
После обеда едем в храм Хатимангу.

Синтоистское святилище Цуругаока-Хатиман-гу основано в 1063 году кланом Минамото. Храм посвящен богу войны и памяти императора Одзина Хатиман. Главный павильон стоит на вершине холма, а подход к нему начинается очень задолго. Сначала нужно пройти по бульвару прямо посреди оживленной улицы, в начале и конце которого стоят тории




Причем по дороге к их храму неожиданно встречаешь католическую церковь


Далее оказываешься на симпатичном зеленом пятачке. Два пруда были, по преданию, задуманы женой Ёримото Минамото, как символ победы Минамото над Тайра. В одном пруду цветут белые лотосы, в другом – розовые. Но не при нас, при нас цвела только сакура




Островок посреди пруда утыкан флажками с рекламой корпораций - спонсоров храма


На дощечках эма этого храма нарисован пень. Это какой надо пень. Здесь около 1000 (тысячи!) лет росло дерево гинкго, под которым, по преданию, собственным племянником был убит третий сёгун Минамото. В 2010 году дерево сломалось под натиском шторма, что повергло местных жителей в шок. Но к их облегчению, пень дал побеги. Я вот точно помню, что я этот пень фотографировала, да, видно, удалила сгоряча, может, у Полины сохранилась фотография.


Мы поднялись к главному павильону, немного погуляли вокруг. ... А кстати, вот, наверное, этот пень, за забором))














Это вот опять место, где можно оставить неподходящие предсказания)




Но главное, чем запомнился этот храм – проходившей в нем свадьбой. У подножия холма стоит открытый павильон, сцена фактически, вот там и проходила церемония. Мы было с самого начала пристроились посмотреть, минут через пять надоело (бродят там, что-то бормочут, руками медленно машут, невесту не видно)


Это не невеста, это служка храма


Ушли в главный павильон, прогулялись, потом вернулись к свадьбе, она как раз выходила с этой сцены.
Вид на сцену сверху, от главного павильона


А это, по-моему, от напитков, которые жертвуют храму (но не уверена))


У невесты наряд – это просто трэш. Сама она его ни надеть, ни поправить не может (а вот если в туалет приспичит, а?!) Колпак на голове, как считается, прикрывает… рога. Вот не помню я уже, почему рога, но рога точно. И связано это не с изменой, а с потенциальной агрессией невесты, которую она смиряет в угоду мужу… Ну если не вру))). Возможно, эта агрессия связана с ревностью, не помню толком.




Вот тут ей помогают поправить что-то, только что ногой в невесту не упиралась эта помогающая женщина




В общем, поглазели на свадьбу, потом долго и нудно собирали всех в кучу (потому что все по-разному услышали, где именно собираемся) и поехали в Йокогаму. С Камакурой на этом было покончено.

О! Как это я удачно зашла! А я всё думала, неужели Полина одна в Японию ездила. Ан нет
Галя, Полина, очень интересно! И, да, согласна: вот это нагромождение небоскребов почти без зелени прямо-таки депрессивное настроение вызывают, даже на фотку глядя. Представляю, каково там жить постоянно
И еще поняла, что у меня были бы проблемы с едой: риса много я есть не могу, а сырую рыбу тоже не ем