НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Да нет. Это жизнь. Пусть и отличная от нашей. А потому, зело любопытная.

Я бы добавила ещё - промытой.

Один из наших "городских" гидов

Уже на закате мы заехали еще раз в Пашупатинах, а времени собственно на Катманду нам так и не хватило. И, как всегда на юге, на город упала ночь.





Завтра мы уезжаем в Тибет. А сегодня Пема устраивает нам прощальный ужин. То, что называется ужин в традиционном стиле. Достаточно большое кафе напротив королевского дворца, где по вечерам собираются иностранцы. За весь день о еде ни разу не вспомнили, да и времени не было. Поэтому пробовали все подряд - остро, вкусно, необычно. Но алкоголь какой-то мало вразумительный и в гомеопатических дозах, поэтому добавили своего коньячка для профилактики (того самого, прошедшего пять границ). Врач, который делал прививки, сразу спросил, сколько водки мы собираемся собой взять. На мой ответ, а что, мол, надо? Многозначительно произнес, да-а-а-а, а, казалось, неглупая женщина... И уже без всякого юмора велел взять спиртного из расчета не менее 30 г утром и вечером мне и 50 г - моему приятелю. При этом сказал, что то, от чего можно сделать прививки - это меньшее из зол, которые можно поиметь.
В общем ужин показался очень неплохим, а пение и танцы убедительно национальными.

3 апреля_Катманду - Олд Тингри

Ранний подъем. После полутора дней напряженно-беготной жизни «западного человека», свалившегося в самую гущу индуистско-буддистской азиатской жизни, наступает время отъезда в Тибет. Рюкзаки уже упакованы. Воздух утреннего города кажется немного чище, чем вчера, хотя стоящая в воздухе дымка городской копоти разбеливает горизонт.


Наконец «гид», сопровождающий нас до границы с Тибетом-Китаем, готов к отъезду. Выезжаем между 7:30 и 8 утра. Сначала недолго петляем по городу, покупаем воду в дорогу. Первая часть пути от Катманду до границы с Китаем, то есть с Тибетом - около 100 км. Мы преодолеваем ее примерно за 4 часа.
Едем почти точно на восток. Проезжаем Бхактапур, по которому вчера гуляли. Скоро котловина города заканчивается, и дорога начинает постепенно подниматься в горы. Туманная дымка, стоящая над долиной Катманду, постепенно остаётся сзади, дорога сужается и петляет вдоль зелёных склонов окружающих гор. Почти повсюду по дну ущелья тянутся огороды, а по склонам обустроены террасы рисовых плантаций. Множество экзотических растений, среди которых узнаются банановые пальмы, рис, папоротники, агавы и опунции. Впрочем, последние выглядят совершенно чуждыми местному пейзажу. Вдоль дороги встречаются занятые ежедневным трудом люди, идущие по обочине, в одиночку или группами, иногда с мотыгами; женщины, несущие на спине огромные корзины с листьями, мужчины - плоский камень, который добывается тут же на склоне гор. Цвет зелени яркий до пронзительности.
Растут орхидеи на деревьях, они не цветут (видно не сезон). Рис недавно посажен, из воды торчат пока только небольшие хвостики. Дорога все время идет вдоль реки. Вдоль полей и построек берег реки укреплен камнями, схваченными металлической сеткой. На них почти везде сушится бельё. Изредка встречаются буддийские ступы, украшенные флажками с молитвами и белыми шарфиками.

Постепенно дорога забирается вверх, о высоте судишь только по меняющемуся характеру растительности: появились сосны, исчез рис и бананы. Ущелье стало глубже, склоны гор значительно круче, весь пейзаж сильно посуровел. Редкие селения вплотную теснятся к дороге. Идущие вдоль дороги автобусы плотно забиты, люди сидят и на крышах вместе с тюками багажа. Большая часть путешественников это «челноки», курсирующие со своими товарами между Тибетом и Непалом.











Река остается далеко внизу. Останавливаемся около подвесного моста через ущелье. Вид фантастический, высота (300м), вызывает ужас у заезжего туриста. Но восторг от красоты ущелья все-таки сильнее. Реки с такой высоты почти не слышно.















По совсем уж сузившемуся ущелью добираемся, наконец, до приграничного городка.

По фоткам я оценил бы высоту метров в 80... плюс-минус 30.

Не надо по фоткам - мыльница расстояние не передает. По ощущению я тоже думала меньше. Но и проводник так сказал, и в интернете потом нашла данные.

300 футов поверю, 300 м - нет. Недавно был на останкинской башне и представляю себе ул. Королева в 330 метрах вниз.

Граница проходит по реке. На китайской стороне, т.е. тибетской, видны заснеженные вершины гор. Однополосная дорога плотно забита машинами, здесь и таможенные, и иммиграционные власти Непала, и банк. Дорога к мосту в Китай перегорожена высокими воротами. Через ворота организован проход, через который с трудом могут протиснуться два человека. Навстречу нам, с китайской стороны, идет сплошной поток людей с огромными тюками каких-то тряпок. Пограничники приноровились оценивать их вес вручную. То, что по каким-то соображениям им не нравится, они просто отбрасывают назад: шум, крики возмущения, выяснение отношений…
Перед иностранными туристами, перед нами, то есть, расчищают проход. Какие манипуляции проделывает гид с паспортами, остаётся малопонятным. Выходим на мост. С непальской стороны моста можно сделать несколько фотографий гор и ущелья, с китайской – мост становится закрытым объектом, который фотографировать нельзя.
Встреча с гидами с китайской стороны. Пока сопровождающие разбираются с нашими бумагами, вещи обрабатывают какой-то дезинфекцией, впрочем, не сильно вонючей. Потом измерение температуры при помощи пистолета ко лбу… все нормально, можно проходить.

И вот мы в Китае. Здесь все-таки Китай, а ещё не Тибет. Тибет начнется, когда мы через перевалы выедем, наконец, на Тибетское плато.
Для въезда в Тибет китайские власти выдают групповую визу. Группа может состоять и из одного человека. Тибетская виза представляет собой две бумажки на двух языках (китайском и английском). Одна из этих бумаг отдается пограничному офицеру при въезде в Тибет, другая при выезде из него. В результате на руках не остается никаких документов, подтверждающих, что ты был в Тибете. В паспорте о посещении Тибета отметок не ставится...



Пограничная река



Мост "Дружбы"



Непальская сторона



Китайская сторона, уже километра 3-4 от моста





Наш тибетсткий проводник - Пемба

Улица, на которой стоит пограничный пункт, плотно запружена машинами, проехать невозможно. Недалеко от границы довольно большое поселение с современными домами, магазинчиками и закусочными. Гид и шофер идут обедать. Их обед: сырое присоленное мясо яка с овощами,- на несколько дней отбил желание питаться в местных забегаловках. Через полчаса выяснилось, что проехать нельзя из-за того, что на этой узенькой улице не могут разъехаться две фуры, и с обеих сторон за ними образовалось по километровому хвосту ожидающих. Стоим около трех часов. Наконец, приезжает полиция и разруливает дорожную пробку. Едем. Джип белый, побольше и повместительней маленького синего, на котором мы ехали из Катманду. Руль слева (слава Богу): это привычнее, а потому и ехать спокойнее.

Продолжается подъем в горы по склону того же самого ущелья, но по другой его стороне. Дорога совсем узкая, зачастую гравийная. Перед крутыми изгибами серпантина дороги значок: «Посигналь!». Гудим! Сначала на склонах какие-то кусты, рододендроны, трава, потом, с набором высоты, почти голые скалы. Множество небольших водопадов, кое-где еще не оттаявших, языки нерастаявшего снега. В одном месте машина пробирается через небольшой туннель в таком снежном языке, перекрывшем дорогу. Здесь нас застает первый (он же последний) кратковременный дождь в нашем путешествии. Наконец, остаются позади, вернее внизу, последние скрюченные сосны и кусты и остаются каменистые склоны гор, снег и небо.



















































Мы перевалили через Гималаи. Восьмитысячники остались немного в стороне. Облака, дождь – все осталось с другой стороны гор – мы в Тибете. Здесь камень и солнце, которое уже, к сожалению, садится. После заката быстро холодает. Трудно поверить, что еще утром было +32, еще утром мы были в другом мире.

Остаток дня был проведен в поисках и обустройстве ночлега. До Тингри доехать мы не успели, остановились в неком подобии постоялого двора в Старом Тингри. Двор прямоугольной формы, общая наружная стена без окон, внутрь двора выходят два десятка дверей. Сооружение сложено из камня и обмазано глиной. Клетушки размером примерно 2.5х3 метра, стены обтянуты веселеньким ситчиком. Потолок брезентовый. Посредине топчан, служащий кроватью, тоже каменный или глинобитный. Из мебели - тумбочка-комод, очень красиво расписанный. На столбе в изголовье топчана лампочка, но электричества нет, для освещения выданы три свечки. Они же служат и для отопления, при таком холоде даже это тепло становится заметным. Холодно, термометра нет, но температура ниже нуля, вода в лужах на улице давно замерзла. Проводник предложил пойти погреться в общее помещение с кухней, в котором топится печка и можно выпить чаю (кипяток, заваренный двумя абсолютно безвкусными листиками). Наш водитель готовит себе еду: рукой размешивает муку с маслом яка, добавив немного кипятка, потом ест это, запивая чаем или butter-tea. Очень доброжелательно предлагает нам. Несмотря на то, что целый день ничего не ели, ЭТО есть совсем не хочется. Чуть-чуть согревшись кипятком, отправляемся спать. На удивление, очень чистое белоснежное белье и много толстых одеял. Постелив два одеяла на ледяной камень, еще остается три, чтобы укрыться. Через некоторое время начинает ужасно болеть голова, как не болела никогда в жизни. Головная боль в первые дни путешествия и ощущение депрессии – самые характерные и, по счастью, единственные проявления высокогорной болезни. ...Под утро все-таки удается немножко поспать.

http://www.nepalraft.com/bungeejumping.php - усредним результат? Предыдущей ссылочки я найти не смогла, но даже по этим данным выходит поболее 100 метров.

клево

Боже мой, какая Вы счастливая, что все это видели!

4 апреля_Тингри-Сакья-Шигадзе (первые впечатления)

Прозвенел будильник в 6:30. Проснулись. В комнатушке почти темно, рассвет только наступает, но тряпка, заменяющая потолок немного просвечивает. Вылезти из-под одеяла страшно. В комнате холодно, ведь высота около 4300м. Снаружи ниже нуля. В углу стоят два термоса с водой, возможно питьевой. На большой высоте вода закипает при температуре существенно ниже 100˚С. Для того, чтобы приезжий мог пить такую воду, её надо кипятить минут 10-15... Но для умывания она слишком горяча, поэтому сначала приходится остужать ее в кружке.
Еще одно благо цивилизации, которое ночью не смогли рассмотреть.
Туалет: ямка в каменном полу одного из каменных отсеков без двери. Потом нам встретятся еще более экзотические места. Например, такая же дыра, но над пропастью метров в 200, сидя над которой думаешь, взлетишь или нет?
Завтрак в отапливаемой общей комнате с печкой. Там на дровах греется чайник. Хлеб - тесто, заваренное в воде и подаваемое тягучим ломтём, может, именно такое как замешивал наш водитель накануне. Собственно и все.
К семи утра мы уже были готовы к выезду. Рассвело. Вдали в горной гряде можно увидеть Эверест, а рядом вторая по величине гора Гъячунг. И полная луна стоит чуть сбоку над горной грядой.

Выехали. 65 километров до Бебара. Перед въездом пропускной пункт, проверка документов; этими формальностями занимается наш гид. За время путешествия наши документы на въезд в Тибет проверяли несчетное количество раз. Во дворе под повторяющиеся команды бойцы китайской армии выполняют какие-то упражнения. Мы покидаем зону национального парка Эвереста, для въезда в который нужен пермит. Позже мы встречали людей, которым приходилось отсюда возвращаться в Лхасу для его получения. Для нас разрешение получено в Катманду – именно в ожидании виз и пермитов мы провели там два дня. Дорога постепенно поднимается на перевал Maphu la (5264 м), после чего спускается в долину. Кроме небольшого ремонтируемого участка вся дорога покрыта свежим асфальтом, так что едем довольно быстро. Дорога идёт вдоль русла почти высохшей реки. Через 20км от развилки доезжаем до поворота на юг к монастырю Сакья. Вблизи поворота небольшое селение (Nan-ta или Renda). На правом склоне небольшой горы стоит монастырь, к которому поднимаемся (уходим в самоволку от нашего гида!). Вскоре за нами прибегает и гид, который по предписанию китайских властей не имеет права оставлять нас одних; мы заходим в монастырь вместе. Монастырь ныне «подчинён» Сакье. Так наш гид перевёл слова монаха, возможно означающие, что в монастыре проповедуется школа Сакьяпе. Тогда, на месте я не уточнила название монастыря, но, судя по описанию, это был монастырь Resa G. Там настоятель и 2-3 манаха.



Да свиданья, Джомолунгма!



Самый типичный пейзаж Тибета



...и самая типичная дорога


«Монастырь Реса. Селение Renda (Nan-ta)»


«Селение Renda (Nan-ta)»


«Монастырь Реса. (Resa Gompa)»









Жизнь монастыря Реса

Ещё 25 км вниз по ущелью и мы в монастыре Сакья.
Сакья (Sakya) - это древний столичный город. На протяжении 100 лет, с середины XIII в. до середины XIV в., его иерархи правили всем Тибетом. В начале XIII в. Сакья стал важнейшим центром изучения буддизма. Город расположен на высоте 4280 м над уровнем моря.
Монастырь Сакья - это основной проповедник школы Сакья, представляющей уникальный синтез буддизма раннего (VIII век) и позднего (XI век) распространения в Тибете. Имя "Сакья" (тибетское sa-skya в переводе означает "земля жёлто-коричневая") школа получила по названию местности, на которой был построен храм Горум, первый монастырь Сакья, за цвет её почвы. В отличие от других школ тибетского буддизма в Сакьяпе линия преемственности передаётся от отца к сыну.
Наибольший интерес представляет южный крепостной монастырь, т. к. большая часть здания северного монастыря превратилась в руины, несмотря на постоянные реставрационные работы. Южный монастырь был основан в 1268 г. и своим видом напоминает больше оборонительную крепость, нежели монастырь. Посещать его лучше всего ранним утром, когда открыто большинство храмов и проходят дебаты монахов. Динамические, эмоциональные, - они похожи на театральное действие поз: поза откровения, энергичное движение высказывания тезы, поза размышления. Монахи дебатируют парами: один слушает, другой высказывает утверждение, сопровождая его энергичным движением правой руки. Сначала мне показалось, что это тренировка по какому-то восточному единоборству.

Южный монастырь


«Молитвенные барабаны»



Руины северного монастыря







Дебаты монахов









Элементы интерьера и "декора"

Шигадзе - второй по величине и значимости город Тибета
Хотя в Шигадзе находятся несколько монастырей, именно монастырь Ташилунпо (вариант Ташилхунпо), в котором находится резиденция Его Святейшества Панчен-ламы, принёс основную известность городу. С тех пор, как Далай Лама признал Гэндуна Чокьи Ньиму одиннадцатым Панчен-ламой, китайские власти перевели монастырь Ташилунпо в "разряд" монастырей, для которых предусмотрена постоянно действующая кампания "патриотического перевоспитания", в соответствии с которой монахи должны осуждать Далай Ламу и признать Панчен-ламой назначенного Китаем кандидата - Гьяйлцэна Норбу.




Сразу после приезда зарегистрировались в гостинице. Гостиницы, рассчитанные на наш бюджет, везде однотипные: не отапливаемая комната (иногда кондиционер есть, но не греет, а только гоняет воздух), широкая, удобная кровать. Душ, туалет. Полный набор умывальных принадлежностей, тапочки, электрический чайник с чайной утварью, окно, увы, часто глядящее или во двор, или в стену соседнего дома, телевизор, телефон. Интерьер гостиницы выполнен с применением яркого орнамента, присущего традиционному тибетскому декору, ярко и красиво. Много резьбы, росписей и золота.










После короткого отдыха гид провел экскурсию по монастырю, продолжавшуюся часа полтора. Мы переходили из одного храма в другой, рассматривали статуи Будд, стенные росписи, украшения. Монастырь хорошо восстановлен, богат и красив. Чувствуется финансовая и прочая поддержка китайских властей.
В Шигадзе достаточно тепло, все-таки высота «всего» 3600м, да и место выбрано хорошо. Это уже второй день в высокогорье, - постепенно адаптируемся к жизни на высоте. Почти перестала болеть голова. Но случилось несчастье – у Бориса закружилась голова, и он уронил фотоаппарат на булыжную мостовую. Итак, мы остались с моей мыльницей, а его приличный фотик стал малоуправляем…





































В монастыре Ташилумпо, одном из немногих было нельзя фотографировать, даже за плату. Обычно съемка стоила 10-15-20 юаней.
Ни сил, ни настроения тащиться куда-либо искать пропитание не было. Съели дежурный Доширак с чаем и завалились спать наконец-то в человеческих условиях. Сразу скажу, начиная с этого дня голова у меня не болела 2 года!!!

5 апреля_Шигадзе - Гьянцзе

Жизнь налаживается! Организм уже приспособился к высоте, пропало чувство какой-то безысходности и тоски. Утро и хорошее настроение.
Чистенькие улицы. Аккуратный пестрый базарчик. Очень забавные и наивные скульптуры сглаживают помпезность огромной китайской площади. Вообще китайское присутствие громоздко, помпезно, нарочито: огромные площади, часовые на тумбочках, иероглифы в человеческий рост, красные звезды и флаги.
Оказывается, в буддизме нет определенной стороны, в которую молятся. Странно видеть людей, кланяющихся в разные стороны, сразу возникает любопытство, что же каждый из них имеет ввиду.










Нас подвезли к улочке, с которой начинается Кора вокруг Ташилунпо. С правой стороны улицы, затем переходящей в тропинку, по длине Коры установлены молитвенные барабаны.

Проходим мимо паломников, обустроивших своё палаточное жильё вдоль тропы Коры. Дяденька, выбивающий надписи на плоских камнях, при нем трое ребятишек, замурзанных до невозможности. Кормят младшего мороженым. Монахи, просто нищие, все просят денег. Минут за 40, с остановками для фотографирования и осознания сакральности похода, прошли около половины пути Коры. Монастырь находится на склоне горы, и тропа, поднимаясь из города вверх, проходит над Монастырём. Сверху открывается изумительно красивый вид на город и его южные окрестности. Добравшись до вершины тропы, понимаем, что лимит нашего времени исчерпан, и надо возвращаться назад к машине. Доброжелательность наших попутчиков, идущих вдоль Коры по часовой стрелке, сменяется озабоченностью, недоумением, стоило только нам повернуть в другую сторону. Не понятно, они нас предостерегают или возмущаются нашим поведением. Улыбаемся, киваем: мол, здравствуйте, - «Таши делек!»





























Да, пока не забыла - два раза в день мазались кремом от загара с защитой 60. Помогло, обгорели не больше чем в Египте ))).

Едем дальше по дороге Дружбы - это очень типичное для китайцев название, как хотят что-то свое навязать, так сразу Дружба! Но надо отдать им должное - дорога хорошая.

Монастырь Шалу основан в 1040 году.
С хорошо асфальтированной дороги поворачиваем направо в ущелье и останавливаемся сначала около маленького храма на подъезде к монастырю. Именно в этом строении был основан монастырь Шалу (Шалю).
Сейчас здесь живет один монах. Он провел нас по храму, показал каменную чашу с водой, которая многие годы не портится. Монахи и прихожане используют ее для омовения, после чего уровень воды чудесным образом восстанавливается







Едем дальше по грунтовой дороге по долине и метров через 500 подъезжаем к собственно самому монастырю Шалу. Архитектурно монастырь совмещает местный тибетский стиль и китайский стиль династии Юань. У монастыря зеленая крыша (у большинства монастырей в Тибете крыши золотые), в декоре много элементов, присущих именно китайской архитектуре Наверное, это один из самых древних монастырей. Внутри довольно темно, но можно рассмотреть фресковые росписи. В монастыре хранится библиотека древних текстов и печатных форм для их воспроизведения. XIII–XIV века – время становления традиционной тибетской историографии. Большая заслуга в этом принадлежит монастырю Шалу и особенно его настоятелю и Учителю Будону. Кроме религиозных аспектов, монастырь образовывал монахов в области Тибетской медицины.

Зал собраний - дукханг, здесь молятся и медитируют монахи



Собрание древних рукописей



Форма для печати











С крыши монастыря открывается великолепный вид. Несмотря на кажущуюся серость тонов, он не вызывает уныния. Где-то внутри растет ощущение восторга, теперь уже не только от размаха, но и от его величественной красоты.
Обстановка в Шалу очень спокойная, он показался значительно более «намоленным», духовным, чем многие другие монастыри, которые довелось нам посетить в Тибете.

... не доезжая Гьянцзе, машина встала на дороге, - кончился бензин. Справа деревушка, слева поля. Поля вспахивают плугом, запряженным яком. Пока наш замечательный водитель гоняет на одолженном мотоцикле в Гьянцзе за бензином, знакомимся с жизнью простых тибетцев в естественной среде их обитания… Дети гор! Стоим, разговариваем, подходит тибетец. С улыбкой подходит, смотрит в глаза, пытается заглянуть через окно в машину. Непосредственность и любопытство.
Дома, ворота украшены очень ярко, пестро и очень красочно. Верхушки ворот часто украшены рогами яков. На окошках разноцветные наличники. Вспоминаются окошки Суздаля и Гжели – все-таки есть нечто, что роднит такие разные культуры.
За яркими парадными окошками – какой-то хлам, подвешены скелеты яков, мешки. По-видимому, люди живут не на первом этаже. Тут же коровы, маленькие и мохнатые, сказывается климат.





Очень много строек, строят из кирпича собственного приготовления.


Декор стен - саманные лепешки инкрустированы козьими орешками






Всходит что-то похожее на лук






















Примерно час спустя появляется водитель, машина заправлена и мы едем дальше.

Гьянтзе. Издалека виден драконий хребет дзонга на горе.




В город въезжаем около 4 часов дня, сразу едем в Pelkor Chode (Palcho) монастырь . Монастырь был основан в 1418 г. первым Panchen Reldrup. Раньше в пределах архитектурного комплекса нынешнего монастыря помещалось 15 монастырей трех разных традиций. Такое сочетание является редкостью для тибетского буддизма. Девять из монастырей принадлежали к Гелуг, ещё три - Сакья и оставшиеся три к традиции Будона, чей главный монастырь Шалу мы только что посетили. Больше всего Пелкор Чоде известен сооружением «Кумбум» (тысяча-святых-изображений). Построено в 1418 году и является важным центром школы Сакья. Это самая большая ступа в Тибете, в стенах которой, по сведениям энциклопедии, встроены 108 маленьких «часовен». В них помещены скульптуры Будд и защитников. Из рассказов гида запомнилось число 87, которое вызвало удивление – 108 логичней (соответствует числу бусинок на чётках). Да и на фотографии видно, что входов в часовенки 87. Эти «часовни» тёмные, окон в них нет, только входные двери. При входе на верхние уровни Кумбум’а, нужно заплатить 10 юаней за фотографирование или оставить фотоаппарат внизу. Кумбум в Гьянтзе – это трёхмерная мандала, представляющая портрет Буддийского космоса . Монастырь сильно пострадал при вторжении англичан в 1904 году, но это ничто по сравнению с нашествием китайцев в 1959, когда он был практически полностью разрушен и разграблен. Восстановительные работы идут до сих пор.

Кумбум


Мы со знаменем победы на фоне города


Вид из заброшенной резиденции Далай Ламы в монастыре


Резиденция Далай Ламы




Непосредственность местных жителей - девушки приехала из Лхасы на экскурсию.

После заселения в гостиницу нашли неплохое кафе с традиционной тибетской кухней, потом интернет-кафе. Наконец-то связались с внешним миром, дали о себе знать близким.

Ух ты...Мощь...

Ваще абалдеть...