НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Первая остановка (незапланированная). Село Новохаритоново, где фарфорозаводчики Кузнецовы основали когда-то свое первое предприятие.
Храм Св. Георгия. 1912 г. Архитектор Величковский.



Остановку-то народ просил не ради храма, а ради гжельского магазина, что напротив.




В Гжельской волости села плавно перетекают одно в другое. Если бы не указатели, границ не заметить. В другом месте стоит прелестная часовня, облицованная гжельскими изразцами. К сожалению, около нее мы не останавливались.

Егорьевск считается городом с 1772 года, к Москве отошел уже в советские годы, а до того был уездным центром Рязанской губернии.
Женский Троице-Мариинский монастырь может похвастаться довольно курьезной историей основания: у городского головы купца Никифора Бардыгина была молодая жена Мария. Она-то и попросила мужа устроить местечко, где она могла бы после его смерти спокойно вдоветь. Монастырь-то был построен, но жена умерла раньше мужа и была в этом монастыре похоронена.
Стены пережили коммунистический режим. За ними находилось военное учебное заведение, числившее в рядах студентов Чкалова.


Троицкий храм отреставрирован, сейчас действует, как и монастырь.


Витраж над входом в храм.

В Егорьевске чудесный музей, лауреат всевозможных конкурсов на лучший проект. В каждом зале какие-нибудь интерактивные развлекухи, компьютерные викторины, световые и музыкальные эффекты.
В основе музейного собрания - коллекция Михаила Бардыгина (сына Никифора).
Коллекционер увлекался прикладным искусством и народными промыслами.
Здание музея внутри оформлено, как старообрядческая рукописная книга, гуслицким цветами.

Хлудовская мануфактура. Башня "Биг-Бен" - один из символов Егорьевска.




Через дорогу с "Биг-Беном" перекликается башня режимного заведения, по слухам, местной тюрьмы.


Собор Св. Александра Невского и не рассчитывал стать кафедральным собором Егорьевска. Но большевики снесли стоявший на главной площади собор работы Осипа Бове, и теперь его функции перешли к Александровскому храму.





Мозаики



и росписи.

Едем по Мещерской земле. Кругом леса и озера. Красота!
Мещера - название обитавшего здесь финно-угорского племени. Последний Мещерский князь Александр Укович продал свои земли по частям двум "заклятым друзьям": Олегу Ивановичу Рязанскому и Дмитрию Ивановичу Московскому (Донскому).
Спас-Клепики. Обед. Посещение музея Есенина в школе, где поэт получал среднее образование и проходил педагогическую подготовку. Стихи писать он тоже начал здесь.




Недалеко от Спас-Клепиков село Селезнево на огромном озере. В селе старообрядческий Покровский храм. Каждый год на Покров священник выезжает в лодке и освящает воды озера.




Священник открыл для нас храм (несмотря на неприязнь старообрядцев к бабам в штанах) и показал рукописные книги, где над песнопениями проставлены крюки, использующиеся до сих пор вместо нот для записи мелодий.

Местный кот тоже был весьма приветлив и приезжих не чурался.

Небольшая остановка в селе Тума, где часто бывал Куприн, навещая сестру, жившую в этих краях с мужем.

В Троицком храме резной алтарь из итальянского мрамора и росписи, выполненные учениками Васнецова по эскизам мастера. К сожалению, внутри темно, и не то что снять, разглядеть фрески непросто.



Через Туму проходит Горьковская ветка, а когда-то была еще узкоколейка до Рязани, по которой в свое время путешествовал Паустовский. Ее в лихие девяностые буквально по кусочкам растащили.

Изюминка этой поездки - еще один Троицкий собор. на сей раз в Гусе-Железном. Представьте, посреди заштатнейшей деревни стоит такая величественная каменюка, что место ей где-нибудь в Европе на главной площади. Подозревают, что проект В.И.Баженова, но, как с предположительно Баженовскими сооружениями часто случается, авторство не доказано.




Если автор точно не известен, то заказчик, напротив, чрезвычайно знаменит в этих местах. Андрей Баташов - владелец чугунных заводов, не боявшийся никого на свете и правивший полновластно в своих землях. Скупал у соседей их владения, а если не продавали, мог и сжечь усадьбу. Ревизоров с огромными взятками отсылал в столицу, чтоб больше не появлялись. Рабочие его прославились как лихие разбойники. Грабили проезжавших мимо купцов нещадно и с полного благословения хозяина.

При Баташове, возможно, окружающая обстановка и была под стать храму. Сейчас же стоят несколько домиков.


С наслаждением почесываются и предаются неге козы.




И пейзаж здесь отнюдь не городской.


Великолепный храм мирно отражается в луже.

Совсем рядом с Гусем-Железным Гусевской Погост. Здесь нечестивый Баташов венчался по новой при живых женах. И священники уступали. Откажешь такому, как же!
Автор погостинского ансамбля - Касимовский самородок, уездный архитектор Иван Сергеевич Гагин. Все самые красивые здания в Касимове - его работа.

Колонны пристроили позже. Вот они и отваливаются как элемент чужеродный и наносной.


Вокруг той избенки, что на дальнем плане, бродит весьма довольная жизнью местная фауна.


Неизменно прекрасные пейзажи кругом.

В Касимов въезжаем уже под вечер. Гостиница "Дилижанс" расположена прямо за автовокзалом. Звучит малообещающе, но это впечатление обманчиво: отель открылся всего несколько месяцев назад, чистый, уютный, нормальная европейская трешка. При нашем приближении сразу трое служащих начинают мести и без того негрязную площадь. Да, гостям тут респект и уважуха.

Да и автовокзал здесь с секретом - это бывший храм Михаила архангела в Ямской слободе.

Касимов всего на пять лет младше Москвы и является ее ближайшим родичем - общий отец-основатель, непоседливый князь Долгорукий, назвал поселение Городец Мещерский. Касимов - название пятнадцатого века, когда город был пожалован татарскому царевичу Касиму. С тех пор в городе было три слободы: татарская, русская и ямская. Касимовские ямщики от самого Ивана Грозного грамоту имели и премного ею гордились. Наша гостиница на главной городской улице - Советской, проходящей через русскую и ямскую слободы. До центральной площади минут 15-20 пешком.

В отличие от многих маленьких городков, впавших в кому необратимого упадка, Касимов живет и здравствует. Не все здания в идеальном состоянии, но многие сейчас реставрируются. Руин и пьяных толп замечено не было. Воскресным утром на торговой площади зашумел рынок - неучтенный фактор, вмешавшийся в наши фотографические планы. По воскресеньям русский базар, по четвергам татарский.

Виды улицы Советской. Главное правило - что с колоннами, то постройка Гагина.








Замыкает перспективу улицы Воскресенский собор работы губернского архитектора Воронихина (однофамильца автора Казанского собора). Пока из пяти утраченных глав восстановлена только центральная.

Дома попадаются самые разнообразные.




Даже модерн местами встречается.

С главной площади открывается вид сразу на три храма.
Уже знакомый нам Воскресенский.


Успенский - купола со звездами характерны для церквей с Богородичным посвящением.


Благовещенский. Местные жители считают, что он похож на храм из Саврасовских "Грачи прилетели".


Здесь же торговые ряды. (Из-за обилия палаток и машин ракурсы не самые выигрышные).




Казенного вида здание.

Великолепный дом Алянчиковых (Гагинская работа, конечно же). Теперь это городской музей, а в нем, мне на радость, идет сейчас выставка лоскутного шитья. Я сама и двух лоскутков не сошью, но меня восхищает, как люди видят эти узоры, прежде чем берутся собственно за исполнение.

Касимовский музей самоваров - интеллектуальное и эстетическое потрясение. Мало того, что это уникальное собрание восхитительно само по себе, в музее работает удивительная женщина Татьяна Александровна, влюбленная в коллекцию и в каждый экспонат в отдельности. Такую яркую искру Божию в людях нечасто встретишь, и каждая такая встреча - счастье.

Фотографий нет. Один только контрабандный снимок. Изначально не ждали ничего выдающегося от самоваров и съемку не оплатили. Очень жаль.

Какая красота! Сразу захотелось тоже поехать! Ждем продолжения!

Спасибо! Мне тоже еще раз хочется поехать - очень душевное путешествие получилось. По степени приятности сравнимо с моей абсолютно лучшей российской поездкой "Созвездие народных промыслов" (Мстера-Вязники-Городец-Гороховец).
Из музея самоваров едем в татарскую слободу. Собственно татар сейчас в Касимове и тысячи человек не наберется, но их присутствие в городе ощутимо.
В здании старой мечети сейчас музей касимовских татар. Само здание при Екатерине Второй перестроено в духе классицизма, зато минарет - старейший на европейской территории России - пятнадцатый век. Такой суровый красавец из грубого камня еще века простоит.


А какие виды сверху открываются, если не полениться туда забраться! Кстати, карабкаться не слишком тяжело. Подъем для групп "ВС" входит в стоимость тура.

У подножия минарета мавзолей (текие) касимовского правителя Шах-Али. Минимализм шестнадцатого века.


История Касимова тех времен - настоящая сага со своими героями и злодеями. Сююмбике - последняя правительница независимой Казани была выдана Москве в качестве заложницы. Ее отдали в жены Шах-Али, безобразному, толстому, с отвисшими ушами. Говорят, она поднесла ему в качестве подарков кушанье и халат. Уродливый, но далеко не глупый и опытный Шах-Али испробовал дары на приближенных - с летальным исходом. Свадьба, однако, состоялась. Вскоре новобрачный отправился с Грозным брать Казань и был назначен правителем Казани в составе русского государства. Женитьба на любимой народом Сююмбике делала его назначение вполне легитимным с любой точки зрения. Правда, прожила Сююмбике в новом браке недолго. Могила ее неизвестна, но эта тайна, возможно, скоро будет разгадана. В текие Шах-Али девять надгробий: его самого, семи его жен и одно безымянное. Предполагают, что там и покоится Сююмбике. Если сличить ДНК останков с ДНК сына Сююмбике, похороненного в Московском Кремле, можно получить достоверные данные. Казань особенно ратует за проведение этой экспертизы и надеется в случае положительного результата перезахоронить царицу у себя. В Казани есть башня Сююмбике, которой вторит Щусевская башня Казанского вокзала в Москве.

В старом здании медресе по соседству с мечетью сейчас психиатрическая лечебница.


Еще раз старая мечеть.


И новая, действующая, построенная в 1906 году.

Прощаемся с городом с мыслью еще вернуться. Раньше в Касимов не возили туристов - не было гостиниц. Старая развалилась и сейчас на капитальной реконструкции. Зато теперь есть наш "Дилижанс" и рядом на Советской "Кузнечный двор", всем антуражем иллюстрирующий свое название.




Провожает нас флюгер-петушок, совсем как из "Сказки о царе Салтане".

shevtata, спасибо за рассказ.Ничего раньше о Касимове не знала

Спасибо за интересный отчет!