ты имеешь ввиду схожесть последствий землятресений, ландшафтное сходство или просто природный экскурс путшествия?
часть 4.
бельтир находится как бы на слиянии 2-х основных ледниковых рек-талдуры и аккола, которые питают соответственно талдуринский и софийский ледники, и которые при слиянии образуют реку чаган, впадающую в чую.. сразу после деревни к западу лежат 2 троговые долины, когда-то выпаханные ледниками: северная талдуринская и южная аккольская, разделенные хребтом в среднем течении примерно 3000м высоты. На схеме показаны основные объекты и наш маршрут.
Уже вблизи у самих ледников (в 5-6 км ниже) есть один удобный перевальчик на хребте высотой примерно 3200 –Ленинградский(1Б), который облюбован многими туристами, которые ходят туда даже с детьми (от 10-12 лет и выше) и семьями. То есть народ заезжает в талдуринскую долину, далее пешком взбирается на ледник, спускатся, переваливает по ленинградке к акколу и пешкодралит обратно в бельтир. Хороший маршрутик для молодых и прытких, красивый.
Поскольку мы уже не такие прыткие, к тому же дорога по талдуре гораздо хуже аккольской, то мы рванули в ночь на своем ниссане сразу к софийскому, при возможности мечтая попрыгав оттуда.
День, как я уже говорил катился к закату, небо синело и чернело тучами, дорога неизвестная, надо признать было как-то неуютно. Бельтирский народ массово занимался покосом и заготовкой трав в низине, а мы рванули в горы. Долина аккола примечательна тем, что от устья и до середины она перекрыта изрезанной горной возвышенностью примерно 20 км шириной, закупоривая вход как пробкой, поэтому река течет там в одном месте (огибает возвышенность с юга), а дорога петляет по ущельям вдалеке от нее, севернее. На талдуре такого нет-там сразу чешешь по дну трога. но эта ровность чревата глубокой мокрой колеей и не факт что это благо...
Короче 10-15 км мы петляли по горам, выходя из машины каждые 100м, выруливая мимо ям и объезжая камни, пока не стемнело совсем и начался дождь. Дорога в целом оказалась неплохой,проходимой даже для нашего коня, для нив и уазиков там проблем нет ваще. Решили уже не возвращаться к алтайцу с уазиком, а прорываться к леднику самим насколько получится. Поставили машину на ровное место у скалы и заночевали в ней, благо двое там вполне укладываются без проблем. Ставить палатку на дожде смысла не имело. Аппетит уже пропал начисто (видимо высота), есть не хотелось, только пить…
Разбудил нас страшный гром и сверкания молнии. Воздух буквально разрывался на клочки, трескаясь и лопаясь, ударяя по ушам и мозгам. Слепили молнии.
Я про грозу в горах наслышан, но сам ощутил это впервые. Жутковато честно. Да еще в железной машине… вообщем досвидания сон.
Утром мы увидели лучи солнца и вполне целый наш агрегат
попив водички(есть по-прежнему не хотелось, видимо 2.5 км сказывались…), рванули перебежками дальше. Когда увидели пару зимовий чабанских, поняли, что «затычка» пройдена-мы выруливали в собственно долину. Подрулили к одному из них (на схеме конец желтой линии), решили вступать в контакт, тем более там уже стоял чей-то оставленный аппарат со схожими целями. Отлично!
вышли молодые (20-30 лет) алтайцы, по-русски плехо, но бельмекают. Старший даже мегапиксели на фотике знает (турики постоянно видимо шныряют). Спросили про дорогу. Она идет еще 10 км в сторону ледника, но там есть пара непроходимых мест для нашей тачки и если проехать, то придется ее бросать потом в чистом поле, чего не хотелось бы. Все-таки в долине полно бухих косарей и чабанов, мало ли….спросили -можно ли оставить у них тачку на пару суток, что бы пешком дальше. Можно. Дали им 200 рублей, угостили свежим хлебом. Они в отместку твердым овечьим сыром с пару кило, вонь от которого распространялась на пару километров. Как я вежливо отгрыз кусок и остался жив до сих пор не знаю
. спасибо... привез в н-ск образец, теперь всех пугаю тут.
Собрали необходимые вещи в рюкзаки, но одеть на плечи не успели. Алтайцы, пошушукавшись на своем новокыргызком, предложили нас за 1000 р довести на лошадях, типа вещи с алтайцем на одном, мы вдвоем на другом.(третьего мерина у них под рукой не было к сожалению). Что-то мне этот предлагаемый спаренный караван не понравился
, и я предложил им 1 коня с вещами и алтайца за полцены, а мы налегке пехом. 10 км для бешеной собаки не крюк. По рукам.
Невдалеке маячили косари с бухим трактором, далее озера и горы… в путь.
Кстати, в долине находятся два озера, одно гипсометрически повыше и поменьше-караколь, другое пониже и длиннее-акколь, через которое и протекает одноименная речка. Два озера рядом, два антипода. Одно действительно в соответствии с названием черное, другое действительно напрочь белое (посмотрите на космоснимке в гугле, это видно, видно и в риале). На предыдущем снимке красуется черное, тут видна часть белого:
черное лежит на темных камнях, белое-на светлых песчаных почвах. в белое течет беломутная вода ледника, принося годами и осаждая светлую взвесь, черное остается вне зоны сноса.
Идем дальше за озера. Почва представляет собой белый песок, поросший травой. Одна большая дюна. По бортам-пролювиальные осыпи и сейсмиты (аккумулятивные формы палеоземлятресений). Видно, что трясет здесь дюже давно. Алтаец на коне рассказывал, что «шибка трясет до сих пор, камни сыпятса, вот за день до нас немного качала снова…»
Наконец добрались до места лагеря (см.схему). С ленинградского перевала из небольших голубых озер сюда стекает речушка, так в месте ее впадения в аккол, мы знали, есть прекрасная полянка с кустиками и дровами. Там все останавливаются, даже костровища есть. Отсюда удобно делать вылазки.На соседней полянке уже стояла чья-то палаточка и лэндкрузер. По номерам-красноярцы. Не удивительно, что проехали-ведь дорога идет именно до этого места, не далее. И будь мы на уазике или чем-то двухмостовом, можно было спокойно подъезжать прямо к лагерю, очень удобно в бытовом плане, хотя и менее романтично, согласен. Хозяева в маршруте, в лагере пусто.
Вот как выглядит это место чуть сверху со стороны этой речушки (если приглядеться даже палатки видны)
Поблагодорили ускакавшего джигита, поставили палатку, побросали вещи, попили чайку с конфетами(есть упорно не хотелось). Отмотав с непривычки десяток верст на высоте 2,2-2,3 км захотелось набок. Но свались мы сейчас после бессонной ночи-нам не встать, а день терять не хотелось. Еще ведь только полдень.
Встретились пробегавшие туристы из подмосковья – двое молодых людей и девушка с рюкзаками с толдуринской долины через ленинградку пехают в бельтир. Когда у знали что до него «всего» 30 км, обрадовались. Напарник мой попросил их отправить смску жене, что жив и уже тяжело дыша упоенно лижет ледник. что они и сделали уже в 19 вечера из бельтира. быстро дабежали с такими огромными баулами за плечами. И никакие машины им не нужны. Молодцы.
А мы тоже решили остаток дня использовать с пользой и рванули на перевал. без всего, токо дождевички и фотики. До него из лагеря примерно 8-9 км, но крутовато вверх, местами по осыпям и неприятным болотцам. Зато по дороге обещали быть 2 красивых голубых озерка.
Поднимаемся над долиной аккола. Речушка превращается в бесконечные водопады и дерзко шумит.
А горы заметно суровеют и надвигаются…
Показалась ледниковая морена, за которой наверняка и озеро. На горизонте выглянуло солнце и высветило седловинку перевала
Обходим морену у подножия вершинки со снежным цирком
И тут нас неожиданно начинает накрывать небесной стихией. Как обидно…
Одеваем дождевики.Успеваем заснять спрятавшиеся маленькие изумруды
Хляби разверзаются
Высота уже 2700, с непривычки зажиревшим компьютерщикам уже тяжко. Мой напарник решает, что ему на сегодня хватит
Тем более при таких спешных сборах он оказывается забыл дома ботинки и лихо шлепает в резиновых сапогах и в не очень удобном плаще, вода с которого стекает к нему прямиком в сапоги. Мда…
Я один иду выше, пробираясь в сплошном тумане дождя.
Когда становится совсем ничего не видно (фотки мокрой ваты делать тоже было бессмысленно), а рельеф перед перевалом поднимается все круче, дерн заканчивается и начинаются мокрые скользкие осыпи, мне приходится капитулировать где-то на высоте 3 км и спускаться. Мы не угостили духа гор, не взяв с собой даже 100 г водки или спирта. Ну как так… чуть не дойти….я видел фотки с отчетов. Он такой занятный, в форме седла. Причем реально можно посидеть задницей на перегибе, свесив ноги в разные долины. Жаль.
На спуске как издевательство снова выглянуло солнце
У палаток обнаружились восстановительные заросли золотого корня
Пьем чай, воду, чай. Ноги гудят, усталость валит с ног
, а есть снова не хочется. Кое-как впихиваем в себя 1 банку тушонки с картошкой. Глаза невольно вглядываются вверх по долине аккола, где за поворотом открывается вид на наш ледник
Даст ли нам погода завтра до него дайти… в соседней палатки оживление-вернулись турики, визжат от удовольствия
. Сил нет общаться и расспрашивать, под дождь засыпаем.
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
, и мы себе все уже доказали , вспомнились горы 
, на которых из нас никто не бывал. маячившие приятным бездельем 2 недели остатка отпуска было решено частично облагородить дерзкой кратковременной вылазкой в горный алтай, а именно в район южно-чуйского хребта, на софийский ледник, поскольку северо-чуйский был изведан нами уже ранее (относительно доступные районы ледников актру и маашей) и достаточно пересыщен туриками, не говоря уже о катунском столпотворении 
), вдали большая горнолыжная база и горячие закуски с чаем и кофе. на спуске у вас естественно заложит уши, как в самолете при посадке и вы меня уже не услышите……
але, продувайте уши, через 60 км мы уже полезли на другой перевал-чеке-таманский.он пониже, зато покруче. серпантин новой дороги, проложенной прямо во взорванных скалах, ведет вас к вершине, прижимая то к дверке машины, то к водителю, от которого все теперь в вашей никчемной судьбе и зависит… ибо с одного края пропасти, с другого скалы. 
. пропустить его невозможно-там всегда толпа фотографирующих путешественников и даже сделана беседка для отдыха.
.
