НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Примерно такое же путешествия я совершила 31 год назад. Интересно будет посмотреть......

Нам очень повезло с таксистом Зазой, очень приятным человеком, которого мы нашли в Батуми и который на своем минивене Мазда катал нас в дальнейшем по всей Грузии. За 4 дня, что он был с нами, Заза прокатил нас от Батуми до Боржоми, оттуда в Ахалцихе и Вардзию, доставил обратно в Тбилиси и отвез посмотреть на Казбек и российскую границу. Машина удобная, Заза - весьма аккуратный водитель и приятный собеседник. Благодаря ему и составленному маршруту, за 9 дней нам удалось объехать добрую половину Грузии (см. карту).



Повезло нам и с погодой - везде мы убегали от дождей. Они либо были там за день до нашего приезда, либо приходили уже после отъезда. Под дождь мы попали только в последний день в Тбилиси - и то, мы возвращались в это время на метро с Самгорского рынка. Переждав ливень в метро, мы хотели пойти далее пешком до дома (минут 15 ходьбы). Но по покатым улицам Тбилиси после дождя текли такие реки, что без такси мы бы просто не добрались до дома. Машины словно катера плыли по рекам-дорогам. Однако уже через 5 минут, когда мы подъехали к отелю вовсю снова сияло солнце.
В дождь и туман мы также попали на перевале, когда ехали из Сванетии в Батуми. Однако это даже придало колорита нашей поездке - туман загадочно скрывал от нас окрестные горы.

Первое впечатление от Грузии - как же там красиво! Особенно нам, детям мегаполиса, оторванным от настоящей природы, гор и моря.





Грузия оказалась очень зеленой страной - практически все горы (которые, к слову, занимают 70% территории страны), покрыты зарослями лесов. В эти майские дни горы пестрели различными оттенками зелени смешанных лесов, тут и там цвели каштаны, яблони, сливы, вишни и прочие плодовые деревья. Представляю, какая красота в Грузии осенью, когда местные настоятельно рекомендовали нам приехать вновь, чтобы оценить потрясающую осеннюю палитру, посмотреть на сбор винограда и изготовление вина, покушать фрукты нового урожая, которые в это время стоят копейки. В общем, грузины так разрисовали осеннюю картину, что захотелось непременно воспользоваться их советом.
В смысле природы и красоты Грузия превзошла мои впечатления от зимней Армении, которая лежит южнее, и говорят, не такая зеленая, поскольку там больше преобладает камень, туф.

Второе откровение – люди, настолько гостеприимные и хлебосольные люди, что сложно вырваться из их чар (и чаш). За поездку мы познакомились со многими грузинами (водители, хозяева гестхаусов и кафе, гиды) - практически все оказались радушными и приятными людьми. А когда они узнавали, что мы русские (первый вопрос всех был, откуда мы), все тут же признавались в любви к нам. Политика политикой, а люди людьми.
Интересно было послушать их рассуждения о политике и Саакашвили, к коему у грузин весьма неоднозначное отношение. С одной стороны, почти все согласны с тем, что он навел порядок в стране (кардинальная реформа МВД, искоренение низовой коррупции, жесткая борьба с криминалом - сейчас Грузия входит в пятерку самых безопасных стран мира). При нем развивалась инфраструктура, строились дороги и дома.
С другой стороны, сейчас грузины совсем не завидуют одесситам, так как под конец правления Миша зарвался (все в этом единодушны), и процветать стала уже коррупция в верхах. Грузины возлагали большие надежды на новую власть, но и она не оправдала себя, обещания остались лишь словами.
Местные рассказали нам, как много народа пересажал Саакашвили, как круто он взялся за борьбу с ворами в законе, какие показательные спецоперации проводились, чтобы взять их.
Что интересно и весьма необычно - стеклянные (прозрачные) здания полиции по всей стране - символ открытости, прозрачности и полной свободы от коррупции. Такое же и главное полицейское управление в Тбилиси, и многие министерства и учреждения.
Полицейский в Грузии - весьма почетная и выгодная профессия, так как зарплата в полиции в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по стране, составляющей 800 лари. Однако и борьба со взятками очень серьезная, чтобы полиция была чиста и неподкупна. Местные рассказывают, что в Грузии могут посадить даже за попытку дать взятку, а договориться «по-хорошему» в случае нарушения закона невозможно – полицейские держатся за свои места. Однако если ты ничего не нарушаешь, тебя никто не тронет. И по ночам гулять в том же Тбилиси можно совершенно спокойно.
Новенькие стеклянные здания полицейских участков особенно ярко выделяются на общем фоне в каких-нибудь захолустных городках и селах.
Полицейские «форды» с кенгурятниками на передних бамперах на американский манер ездят по всем дорогам страны с включенными мигалками. Хотя подозреваем, что работа там теперь скучная, особенно в небольших городках и селах. Порядок налажен, граждане приучены, нигде ничего не происходит. В том же Батуми на здании дорожной полиции видели табличку-счетчик дней без аварий и происшествий. Показывал 137.
Местные дороги практически везде хороши, а там где ведется ремонт, обязательно стоит табличка на двух языках (не подумайте, что на русском) с извинениями за неудобства, вызванные ремонтом.
Вообще в Тбилиси и крупных городах рядом с грузинским флагом гордо реет стяг Евросоюза, а местные очень ждут, что через месяц им отменят шенгенские визы, и они спокойно смогут ездить в Европу.

К нам в Россию, после известных событий, грузинам попасть весьма проблематично. Если мы можем ехать в Грузию совершенно свободно, без визы, то грузины могут попасть в Россию, только если имеют близких родственников в нашей стране, к которым они могут приехать. И то виза в этом случае оформляется не меньше 3 месяцев через швейцарское посольство (так как наши консульства в стране так и не открылись, несмотря на многочисленные обещания нынешних властей).
Русским языком в Грузии владеют практически все, старшее поколение СССР на 100%. Молодежь, конечно, хуже, так как в школах вторым языком идет английский, а русский только факультативом.

В Боржоми нам удалось попасть на грузинское застолье - в дом полицейского, в котором поселились наши ребята. Он обещал им открыть вечером вино последнего урожая. Когда же мы после сытного ужина в ресторане пришли все вместе к нему в дом в надежде продегустировать домашнее вино, то поняли, насколько ошиблись. В доме буквально за полчаса был накрыт такой стол, с шашлыком, салатом, вкуснейшими домашними хачапури, лавашом, ткемали и прочими грузинскими вкусностями, что отказываться было просто невозможно и неудобно. А новое вино оказалось 25 литровым бочонком с белым Ркацители. И продегустировать его было нельзя - надо было просто пить, как местные, с бесконечными красивыми тостами, по 3-4 литра на человека за вечер (норма, которую выпивают грузины за время застолья по праздникам). Как я понял, тосты продолжаются до тех пор, пока первый за столом не упадет. Ибо вино пьется как компот (последний, кстати, тоже был, очень вкусный, из фейхоа), бокал за бокалом. Так мы пить, конечно, не умеем, как ни старались, поэтому втихаря мы все-таки пытались вино дегустировать. Не обижать хозяев мог только наш большой Никита, пытающийся поначалу выпивать как местные мужики. Концовки вечера, однако, мы не дождались, так как надо было ехать домой, чтобы наутро собраться и выселиться из номера. Хозяева вышли провожать нас всем домом, попутно продолжая говорить тосты. В общем, грузинское застолье оказалось незабываемым!


Боржоми

Третье яркое впечатление - местные животные.
Всю поездку нам встречались не только гостеприимные люди, но и не менее дружелюбные и ласковые собаки, милые щенки и кошки. В каждом городе нас встречал какой-нибудь пес и, приветливо махая хвостом, вел нас по местным достопримечательностям. В Тбилиси нам встретилось даже две собаки. Словно гиды, они передавали нас друг другу. В ответ они хотели внимания и что-нибудь покушать - почему-то все они оказывались довольно тощими и голодными. Но у нас с собой, к сожалению, либо ничего не было, либо был лишь лаваш.
Что интересно, все бездомные собаки в Грузии привиты, о чем можно узнать по бирке на одном из ушей.
В горах Сванетии, когда мы приехали в высокогорное село Ушгули, нас встретил славный рыжий пес, который гулял с нами по долине живописнейшего ущелья, защищая нас - отпугивая коров и лошадей.

Сванетия (Местия и Ушгули) оказалась прекрасной - не зря про нее пишут, что она обязательна к посещению. Все 3 часа, что занимает дорога, петляющая по серпантину среди заросших лесом скал и обрывов, прекрасных долин и завораживающих взгляд альпийских лугов, на которых пасутся коровы и лошади, от видов захватывает дух. Кавказские горы, оказывается, не хуже любой Швейцарии, только поближе и намного дешевле.







Ущелье в Ушгули открывает замечательный вид на заснеженные вершины Шхары (второй по высоте горы в Грузии), за которой уже расположена наша Кабардино-Балкария. С одной стороны поселка на зеленых лугах, уходящих в небо, пасутся лошади и коровы, а на другом склоне, за рекой, еще лежит снег. Само сванское поселение, охраняемое ЮНЕСКО, сохранило свой средневековый облик, с его каменными домами, высокими сванскими башнями и суровым образом жизни, в котором долгое время сохранялись обычаи кровной мести. Оно и понятно - на высоте больше 2 км над уровнем моря уже мало что растет, для пропитания нужен тяжелый труд. И если сосед убьет твою корову или его лошадь вытопчет твой огород, твоя семья будет голодать, и надо мстить.











В Местии нам удалось попасть на короткую экскурсию в типичный сванский дом, где мы получили представление о жизни и быте сванов, и поднялись на традиционную сванскую башню. Башни эти построены в 12-13 веках, выполняли сторожевую, наблюдательную и статусную функцию - чем выше была башня, тем богаче и сильнее была семья сванов.



Местия - типично альпийский городок, находящийся в долине, со всех сторон окруженный живописными заснеженными вершинами. В последние годы его развивают как горнолыжный курорт, наряду с Бакуриани и Гудаури.
Там уже несколько лет работает небольшой аэропорт имени царицы Тамары. Можно было бы прилететь туда на маленьком самолетике из Тбилиси - представляю, какие виды открываются с высоты весь полет. Но на первый раз мы решили проехать по машине по горам и ущельям, чтобы оценить всю прелесть Сванетии с земли.









Набегавшись по горам в первый вечер, забредя на развалины советского горнолыжного трамплина, на машине мы добрались до нашей цели - канатной дороги. Оказались там за пару часов до ее закрытия. Поднявшись на смотровую площадку, где еще лежал снег (горнолыжный сезон не так давно закончился), мы обомлели от красоты захватывающих дух видов Большого Кавказского хребта и горы Ушбы. Там мы не могли отказать себе в удовольствии пообедать (или поужинать), разомлев на солнце, пока хозяева кафе не свернулись и любезно не пригласили нас ехать вниз, так как канатная дорога уже закрывалась.







8-километровый путь вниз к Местии мы решили преодолеть пешком – время еще позволяло, а виды и погода к этому располагали. И тут мы оказались среди стада коров, возвращавшихся с окрестных лугов домой, в город.





Местные коровы заслуживают отдельного упоминания. Достаточно стройные (как и сами грузины), целый день гуляющие по горам и ущельям, они с такой виртуозностью перемещаются по крутым склонам, горным тропам и обрывам - мы могли им только позавидовать, настоящие горцы. То же касается баранов и козлов, которых мы встретили на Военно-грузинской дороге в горах по дороге к Казбеку.
Еще бы - всю жизнь они проводят в таком раю, питаясь чистейшими травами и талой водой с гор. Нам удалось взять в Ушгули бутылочку молока. Стоит ли говорить, что оно там бесподобное?
В общем, пол обратного пути мы гордо шествовали вместе с коровами. Каждая из них направлялась к своему дому. Уже в городе в темноте, мы наблюдали такую особу, которая подошла к знакомой калитке и промычала хозяйке, чтобы та запустила ее в родной хлев.
Коровы там чувствуют себя хозяевами жизни, местных гор и дорог. Поэтому они вальяжно расхаживают или стоят на дороге, не обращая никакого внимания на проезжающие машины (то же самое я наблюдал и в Абхазии пару лет назад). Водителям приходится им сигналить и аккуратно объезжать. Шарались коровы лишь от нас. Видимо, машины им все-же привычнее диких туристов, бегающих за ними с телефонами и фотоаппаратами. Забавные животные.

Следующее вкусное впечатление - конечно же, грузинская кухня.
Хачапури, хинкали, кебабы и прочие вкуснейшие и сытные блюда грузины могут есть с утра до вечера. Поэтому часто в кафе нет какого-то отдельного меню для завтрака. В Тбилиси мы не сразу нашли кафе, где можно было просто попить кофе (по цене сравнимого с пол литра домашнего вина) или съесть омлет или блинчики на завтрак. Да и те оказывались довольно большими. Так что питались в Грузии мы два раза в день (завтрак и обед-ужин) - на большее нас уже не хватало.
Порции в Грузии огромные. Хачапури мы сразу брали на 4-5 человек, хинкали могли съесть от силы 3 штуки на брата (местные едят до 10-15), одну порцию салата спокойно делили на 4-5. Поначалу мы хотели побольше попробовать местных блюд. И никак не могли рассчитать, чтобы не объестся.
Под конец поездки уже научились рассчитывать количество заказываемой на компанию еды, чтобы справиться со всем и вылезти из-за стола.
Больше всего нам понравились гвезели (закрытые хачапури с рубленым яйцом), хачапури по-мегрельски, хинкали, кебаб, оджахури, шкмерули, аджапсандал, салат из овощей и орехов, пхали, джонджоли и вкуснейшая местная форель из Мтквари (Куры).
До десертов дело практически не доходило. А они в Грузии не менее вкусные: пахлава, синори с орехами.

Пили вкусное домашнее вино (обычно брали литровый кувшин за 10 лари на компанию, как раз хватало) и разнообразные грузинские лимонады.
Средний чек получался около 10 лари (300 руб) на человека, в Тбилиси чуть подороже.
Что интересно, счет в грузинских кафе и ресторанах обычно включает 10% за обслуживание, поэтому дополнительных чаевых оставлять не нужно.
В последний вечер в Тбилиси мы позволили себе гульнуть. Поднялись вечером на фуникулере в одноименный ресторан с шикарным панорамным видом на весь Тбилиси, расположились на открытой террасе у смотровой площадки, уютно завернувшись в пледы. Заказали на пробу бутылочку легендарной хванчкары. Вино оказалось, действительно, изумительным. Посидели в этот вечер на 200 лари на пятерых (около 6000 руб на наши деньги). Обычно выходило раза в 3-3,5 дешевле.
Из местных кафе нам особенно понравилась сеть Шемойхеде Генацвале - настоящая вкусная грузинская кухня по невысоким ценам (посетили в такие рестораны в Тбилиси и Батуми).
В Сванетии у нас были единственные гестхаусы, которые кормили нас завтраками в Грузии (бесплатно либо за деньги). Оно и понятно - в этом затерянном среди гор уголке Грузии не так много кафе и ресторанов. В остальных местах (в Тбилиси, Боржоми и Батуми) мы ходили завтракать в местные кафе.