Отлично, Тегеран окончательно выложен, фотки из сокровищницы, главное, показаны, так что я продолжаю.
Утром мы прилетели в Шираз, загрузились в автобус и сразу поехали на экскурсию по городу, дабы не терять время на заселение в отель. Начиная с Шираза во избежание недоразумений первого дня Аида уже скрупулезно старалась выполнить все пункты программы плюс добавить что-то по мелочи, поэтому с этого дня мы наконец начали полноценно путешествовать. Да и все-таки ночь спали нормально. Хотя лично мне это мало помогло, чувствовала я себя погано, поэтому очень надеюсь на помощь попутчиц, ибо сама могу все перепутать и переврать.
Шираз показался, естественно, спокойней Тегерана, более традиционным, что ли, женщин в чадре на улице больше. Но при этом Аида рассказывала, что в Ширазе до сих пор многие пьют вино (где берут, загадка, сами гонят, скорее всего), ибо он еще в домусульманские времена традиционно являлся винодельческим регионом. И вечером у нас была возможность в этом убедиться, на могиле Хафеза мы встретили молодых людей явно под парАми алкоголя.
Шираз расположен на высоте 1500 метров над уровнем моря (как и практически все города, в которых мы были), в южной части Ирана, здесь было уже значительно теплее, и начиная с Шираза, я очень порадовалась, что в последний момент таки взяла с собой ветровку. В зимнем пальто я бы сварилась заживо. Прогноз обещал нам почти везде градусов по 12-14 днем и 4-5 ночью (а кое-где и меньше), но 14 градусов у нас и 14 градусов в Иране – это две большие разницы. Там ясное небо, яркое солнце, и как только оно выходит, становится очень тепло.
Первое, что попадается нам на глаза в Ширазе – цитадель Карим Хана.
Но сейчас мы только фотографируем ее издалека и идем в мечеть Насир-оль-Молк, одну из самых известных мечетей Шираза. Ее главная особенность – большие цветные витражи, отбрасывающие яркие блики на ковры и стены мечети.
Перед входом в мечеть нужно разуться. Но должна заметить, что мы потом попадали и в такие мечети, где разуваться было не надо. В небольшой Насир-оль-Молк обувь оставляли у входа, в крупных паломнических центрах есть специальные пакеты для обуви, их надо брать с собой. Кроме того, в тех паломнических местах, где помимо мечети, есть мавзолеи мусульманских святых, нужно было надеть чадру. Нам приходилось это делать трижды за все время путешествия.
Сразу расскажу об этом. Чадра – это такой большой полукруг легкой материи, она надевается, как большой платок, в который нужно завернуться поверх своей одежды (мы, кстати, подсмотрели: под чадрой у иранских женщин обычная одежда – джинсы, свитера…). С непривычки ужасно неудобно. Я невысокая, чадра длинная, я все время наступала на ее края, в результате она сползала с головы и стаскивала заодно платок. То есть вместо того, чтобы прикрыться, я вообще оказывалась с непокрытой головой время от времени. На ветровку еще туда-сюда, но когда чадра поверх пуховика, да еще сумка на плече, это надо иметь изрядную долю ловкости (а в Ширазе мы еще все-таки не решились раздеться и ходили в пуховиках, во всяком случае вечером точно, а чадру мы надевали именно вечером). Хочется же еще и фотографировать. То есть надо руку высвободить и высунуть наружу. Это при том, что вторая рука всегда занята, ибо ей нужно держать чадру под подбородком, то есть фотографировать приходится одной рукой.
В общем, песня.
Существует более удобный вариант чадры, когда та часть, которая на голове, отделена кулиской, в которую продернут шнурок или резинка. Получается некое подобие капюшона. Такая чадра лучше держится на голове и на плечах за счет этой завязки, а значит, и под ногами меньше путается. Мне такая досталась только один раз, в мавзолее Шах-е Черага . Есть еще более классный вариант, с рукавами и даже с небольшой молнией спереди, но такую мы только видели один раз в мечети Фатимы, нам не доставалось.
В Насир-оль-Молк никто святой не похоронен, паломников нет (и вообще прихожан мы там не видели, не очень-то иранцы религиозны, надо сказать, никто по призыву к намазу на коврики посреди улицы не падал, да и сам призыв мы раза четыре слышали за все время, причем довольно приглушенный), поэтому никто ничего на нас не надевал. Помимо ярких витражей, там еще и стены отделаны плиткой с довольно-таки европейским рисунком. В общем, смотрите сами.
Местные там тоже фотографируют
Времени мы там провели довольно много, а потом отправились дальше.
На улице.
Вот со вторым пунктом какая-то засада. В программе написано: «Цитрусовая плантация Кавами». Гид сказала, что это погрешность перевода, и на самом деле, это не плантация, а сад. А персидский сад, по ее словам, это любая зелень, посаженная на отвоеванной у пустыни земле. То есть небольшой газон – это тоже персидский сад. И повела нас в место, где действительно росло два ряда померанцевых деревьев перед красивым зданием, которое она назвала чьим-то бывшим офисом. Но! Полезла я в свои немногочисленные бумажки, и нашла там упоминание об этом месте. Оно действительно в переводе называется «Апельсиновый сад», но в оригинале – парк Наранжестан. То есть остался вопрос, что такое Кавами… Может, кто-то из девчонок внесет ясность.
Местечко действительно очень симпатичное. Жаль, там, как и во многих других местах Ирана, идет активная реконструкция (Иран готовится принять у себя крупный туристический форум то ли в 2017, то ли в 2018 году). Садик, окруженный со всех сторон глухими стенами и самим зданием весьма пышного офиса, украшенного барельефами, цветной плиткой, лепниной и зеркальной мозаикой.
Потом возвращаемся к цитадели Карим Хана. Одна из башен крепости накренилась из-за того, что основание размыла вода, и теперь иранцы гордятся собственной «пизанской» башней.
Вот такая декоративная капуста там повсюду. Зима же, других цветов мало, а она выдерживает низкие температуры. Красиво.
Перед цитаделью расположен сквер, на газонах которого местные жители устраивают небольшие пикнички. Нас тоже приглашали «к столу», но в тот раз мы даже не поняли, что они всерьез, думали – шутят. Только потом дошло, что это было искренне (мы ж на них смотрим, значит, есть хотим, как же не накормить голодного-то
).Фокусировать фотоаппарат было неловко, только вот так.
Над входом – местный герой, побеждающий зло в образе Белого Дива (или вру, но что-то такое… девочки-и-и-и-и….)
Внутри
И совсем внутри
, в помещениях
Интереснее всего лично мне было слушать рассказ гида в бане. Баня служила не только местом для купания, но и своеобразным клубом. Например, там присматривали себе подросших невесток будущие свекрови, или просто свахи подбирали клиентов. Туда обязательно должен был зайти утром мужчина перед молитвой и смыть с себя остатки ночной похоти. Там лечились, общались, стриглись, красили тело хной (невесты перед свадьбой). Много чего, всего не помню, но было интересно. Аида еще и про свою свекровь регулярно что-то рассказывала, что привносило в рассказ личного, а значит – жизни. Честно говоря, ее остальные рассказы мне было слушать часто трудно, она говорила о совершенно незнакомых мне вещах тихим голосом без всякой экспрессии, но вот иногда увлекала чем-то таким, жизненным.
Баня внутри.
После цитадели едем к базару Вакил. Но сначала суем нос в мечеть-музей с одноименным названием.
Лестница вырезана из монолита
А потом идем на базар.
Снаружи кажется, что он совсем небольшой, пара рядов, но это отнюдь не так. Под сводами крытого здания базар извивается и уходит куда-то вглубь квартала. Очень жалею, что мы не побродили по нему подольше, рассчитывая на рынок Исфахана. В Исфахане все-таки рынок рассчитан на туристов, больше сувенирный (если можно считать сувенирами изделия за очень нехилые деньги), а тут вот живой, для местных. Да и в Исфахане мы на рынок попадали в пятницу, а пятница у них – выходной день (неделя начинается в субботу, Аида говорила, что когда переехала в Иран, у нее по ощущениям были сплошные выходные: то четверг с пятницей, то суббота с воскресеньем
), поэтому почти все закрыто и открывается только вечером, около шести. Но с другой стороны, в Ширазе на это времени все равно особо не было. Походили полчаса, потом еще столько же почти ждали заблудившихся. Сделали там первые покупки: кто специи, кто чай, кто орехи (фисташки там продавались, приготовленные с лимоном, мне не понравилось, кисло). Я поддалась всеобщему ажиотажу и купила большой пакет барбариса и немного каркаде… Надо было наоборот. Каркаде ушел дома на ура, барбарис лежит. Народ покупал хну, куркуму, шафран, местное отбеливающее мыло, в общем, кому что было по душе.
Должна сказать, что на меня произвел впечатление продавец, у которого я все покупала. У него на витрине стояли бутылки с барбарисом на этикетке. Я дома читала, что у них пьют барбарисовый сок, решила, что это он, и хотела купить. Но продавец меня… отговорил!!! Объяснил на пальцах, что это то же самое, что я купила (ягоды барбариса), только с водой. Мол, оно Вам надо?.. Офигеть! Эх, нахлынут к ним туристы, испортят…
Ну и кошки возле базара живут, конечно
Бросили покупки в автобусе и пошли гулять по саду Эрам. Приятное очень место (правда, тоже расковыряли, плитку перекладывают, такое ощущение, что Собянин и туда добрался).
В парке находится летний шахский дворец династии Кажаров
После парка посетили мавзолей Саади, иранского поэта 13 века
А потом мавзолей Хафеза (Хафиза). К могиле этого великого иранского поэта 14 века приходит много местной молодежи. Положить цветы (у них популярны такие мелкие нарциссы с запахом жасмина), попросить о любви, просто погулять по парку вокруг. Именно тут мы встретили подгулявшую компашку (но абсолютно миролюбивую, просто несколько взбалмошную). Ну и вообще я людей пыталась фотографировать
И уже в полной темноте поехали в мавзолей Али-ибн-Хамзе. Вот это было «Ах!!!». Мы и потом видели такие зеркальные интерьеры, но этот, самый первый, поразил своей неожиданностью. Мы прошли сначала на территорию (все мечети – это открытые площадки с помещениями по периметру), нам дали чадры
и разрешили войти в помещение с гробницей… Почему-то с мужской стороны.
У них отдельные входы для мужчин и женщин в такие места, но служитель пригласил нас почему-то в мужскую часть. Ну ладно, нам-то пофиг. Откинули полог и остолбенели. Все помещение, стены, потолки, арки, отделаны зеркальной мозаикой. Конечно, мы начали фотографировать, как сумасшедшие. Никто не запрещал, хоть и смотрели на нас очумело (то есть мужики там молятся, поклоны бьют, а мы между ними мечемся с фотоаппаратами… Ну сумасшедший, что возьмешь (с)
.) И конечно, на фотографиях получилась полная фигня, ну невозможно одной рукой при таком освещении сделать на цифромыльницу или телефон приличные снимки. Да и не знаешь там, что снимать, просто крутишься, как ужаленная, вокруг своей оси и жмешь на кнопки. Но все-таки представление по ним можно получить.
Вот здесь сам саркофаг Али-ибн-Хамзе
Понравилось, естественно, всем.
Вечером мы заселились в отель и пошли ужинать в местное семейное кафе неподалеку. Нам подали такую большую мясную котлету в форме шара с изюмом и грецкими орехами внутри. Котлета эта плавала в остреньком бульоне. Называется это, кажется, кюфте. А потом еще принесли такую кашку из баклажанов, которую надо заворачивать в лаваш и есть этот конвертик. Все прикольно и вкусно. Ну и чай с сахарными палочками (это такая палочка с кристаллами сахара на ней, Оля показывала, ее можно макать в чай, чтобы его подсластить, а можно так грызть).
Но на этом день в Ширазе для нас не закончился. Я заранее вычитала, что в этом городе находится третье по значимости место паломничества в Иране, уступающее лишь Мешхеду и Куму, главная святыня города, мавзолей Шах-е Чераг. В программе его почему-то не было (может, чтобы не водить туда толпы туристов). Но мы выспросили у гида, можно ли туда попасть этим вечером самостоятелно. Она сказала, что да, он работает круглосуточно!, а добраться туда можно на такси. Тут же рядом материализовался таксист.
Видимо, по глазам угадал, что нужен. Аида спросила, сколько стоит, и сама прифигела от цены. 60 000 реалов - меньше двух долларов за поездку в один конец (за машину). Ехать, правда, совсем недалеко, минут десять, но все равно. Договорились, что он нас отвезет туда, дождется там и привезет назад. За все он запросил 170 000 реалов. Мы щедро отдали 200 000, ибо ждать ему пришлось дольше, чем мы предполагали. Т.е. пять с половиной долларов за всех. Чтоб я так ездила на такси в Москве.
Короче, поехали мы к Шах-е Черагу. Вчетвером. Подошли ко входу. Охранник показал, где женская половина. Зашли туда, служащая надела нам чадры, параллельно причитая, какая у русских прекрасная белая кожа, а у меня, несчастной, черная
. А потом отправила нас назад к охраннику, чтобы он вызвал менеджера. Дело в том, что по иранским святыням иноверцам шляться самим нельзя, только в сопровождении специально обученных людей. Но ведь пускают все равно. Пришлось подождать. Причем охраннику позвонили по телефону, позвали нас (отдувалась Полина, а я с ужасом вспоминала свой чилийский опыт телефонных переговоров на английском языке), сказали, чтобы ждали. Минут через 10 пришла женщина с лентой через плечо. На ленте было что-то написано вязью, что, не знаю, но понятно, что она обозначала ее статус сопровождающей. Разрешила нам фотографировать (при том, что я читала – фотографировать нельзя). И повела внутрь.
Ну очень красиво. Большая территория, больше, чем все предыдущие.
Это от Маши фотография
Перед помещением с гробницей просторный молельный зал.
А та часть, где непосредственно гробница, снова вся отделана зеркалами, разного цвета причем. Несмотря на довольно поздний час, люди молятся, дети шебуршатся, ну а мы фотографируем. Единственное, нам не разрешили фотографировать непосредственно сам саркофаг.
Это вот мозаика крупным планом, я просто подошла вплотную к стене
И снова две фотографии от Маши (перегородка - это между мужской и женской половиной)
После того, как нам все показали, нас пригласили в офис. Напоили чаем, дали с собой пакетики сока из почек вербы (на вкус так себе, но говорят – полезно для сердца), угостили конфетами и печеньем, подарили какие-то проспектики и с миром отпустили. Все это бесплатно. Они бы нас и дольше там потчевали, но мы уже задергались, что таксист-то ждет.
В общем, мы были очень довольны этим посещением, и вообще в целом день в Ширазе удался.