НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Территория любителей путешествий
ПРАВИЛА
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ОТЕЛИ и АВИАБИЛЕТЫ
Текущее время: 29 мар 2024, 16:05

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Год путешествия: 2008
Страны и регионы: Франция
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 17:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2008, 16:48
Сообщения: 11
Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж. (Часть 1 из 4)

Путешествовать нам удается не так часто, как хотелось бы. И надолго уезжать тоже не получается: в общем, две недели в году пролетают как волшебный сон в летнюю ночь. Поэтому, чтобы выбрать направление, нужно задать себе только один вопрос - куда ОЧЕНЬ хочется. И ответ на него не отличается, возможно, оригинальностью – во Францию.

Весной мы там еще не были! И захотелось нам увидеть не только, как цветут в Париже каштаны (в конце концов, они цветут и в Киеве, и даже в Москве). А вот если взять и доехать до самого океана… И увидеть Бретань, загадочную страну кельтов.
Расстояние по прямой между Парижем и городом Ванном в заливе Морбиан – меньше, чем между Москвой и ближайшим к ней очагом мировой культуры, Санкт-Петербургом. В студенческие годы для нас это было и не расстояние вовсе, а так, бутылка вина и пачка сигарет.

Правда, ехать из Парижа в Бретань и обратно по банальной прямой показалось нам как-то кощунственно. Поэтому мы придумали небольшой круг: Париж - Руан – где-нибудь в сердце Нормандии – Ванн – Анжер – Тур – Париж. Мы, конечно, помнили высказывание великого Козьмы Пруткова о том, что нельзя, дескать, объять необъятное. Но с другой стороны – не каждый день ездишь во Францию.

Никакой концепции в нашем маршруте не заложено – мы исходили единственно из того, сколько километров один человек может проехать в день, наслаждаясь пейзажем, архитектурой и вообще жизнью, притом чтобы вечером не упасть замертво на гостиничную койку.

Оказалось, что двести – триста километров (в среднем) может легко. Более того – с удовольствием. Мы не ездили, естественно, по скоростным трассам. Что же до сельских дорог Франции (тех, что на карте обычно желтого цвета), бегущих среди желтых, зеленых и коричневых полей, напоенных всеми мыслимыми весенними ароматами, или в прозрачных тополиных рощах, или в сумрачных таинственных лесах, где все деревья увиты плющом, - они абсолютно пригодны для приятной скорости 100-110 км/ч (штрафов за превышение пока не присылали :-).

За все путешествие нам ни разу не пришлось воспользоваться платной скоростной автодорогой. По-моему, автомобильным путешественникам они совершенно без надобности – только если уж они совсем запутались и потерялись. Но теперь, с навигатором, заблудиться уже не так просто. Судя по тем маршрутам, которые предлагал нам навигатор, при расстоянии, например, километров в 150, свернув на платную дорогу, можно выиграть максимум 5 – 7 км и минут десять. При этом не увидеть двух – трех красивейших замков или еще чего-нибудь крайне интересного.

Базовый маршрут путешествия. Примерно 1200 км. Париж - Руан - Кан - Ренн - Ванн - Анже - Тур - Орлеан - Париж. В результате проехали 3000 км, т.к. не могли отказать себе в удовольствии посмотреть как можно больше :)
Изображение

Небольшое техническое отступление.
Маршрут мы планировали самостоятельно, гостиницы в основных пунктах бронировали через интернет (переписка по почте с хозяевами отеля, 2-3 письма и все готово, не все при этом даже требовали данные кредитки), некоторые ночи не бронировали по причине желания найти ночлег на месте … с приключениями. Отели выбирались, используя Google Maps и Trip Advizor, по принципу местоположения в историческом центре городов и хороших отзывов постояльцев.
Автомобиль бронировали в компании SIXT, что нас было уже не впервой: срок – 14 дней, тип – CDMR (Seat, VW, Peugeot 307), pick-up – аэропорт Шарля де Голля, Париж, return – Париж, вокзал Берси, включено 3500 км, стоимость 451 Евро. В пункте регистрации Sixt в аэропорту мне предложили Тойоту (я сказал, что не очень люблю японцев :), затем Сеат (я заявил, что предпочитаю Peugeot :), Peugeot 307 SW – дизель универсал со стеклянной крышей, на который я с нескрываемой радостью согласился. Машинка новая, 10 000 км пробега, со встроенной навигацией, кондиционером и MP3-магнитолой, управляемость потрясающая, габариты салона вроде бы впечатляющие, но на протяжении пути мы вписывались в такие узкие проемы гаражей и парковочных мест, что я зауважал Peugeot еще больше.
Как видите, при желании можно обойтись совершенно без турагенств.
Запоминающимся оказался момент сдачи машины в Париже. Система навигации как раз не имела понятия о местоположении прокатной конторы Sixt на вокзале Берси.Точнее говоря, там видимо что-то в последнее время перестроили, система навигации в принципе не знала такого дома на указанной улице, которая к тому же разветвляется несколько раз, не имеет табличек на домах и на каждом разветвлении демонстрирует необъяснимые односторонние участки движения и соответственно кирпичи. Мы долго плутали пока решили довериться собственной интуиции. Тут же нашли гараж, что нас крайне обрадовало, т.к. время работы этого пункта сдачи подходило к концу, и мы рисковали остаться с авто еще на одни сутки, а это нам было совершенно ни к чему.



Первым ярким впечатлением нашего путешествия стал воздух. Мы вышли из машины в каком-то небольшом городке на пути в Руан, и влажная весенняя свежесть воздуха меня просто ошеломила. Он был круглый, как яблоко, и такой же вкусный. Его хотелось есть!

Наша руанская гостиница Hotel de la Cathedrale (12 rue saint-romain - ROUEN 76000), выбранная в Интернете практически наугад, оказалась во всех отношениях замечательной. Абсолютное доверие персонала к постояльцам. Мы приехали ночью, нашли в указанном месте ключ и поднялись в комнату, выходившую в уютнейший внутренний двор с самыми настоящими фахверковыми стенами.

Первое утро во Франции было сереньким, дождливым и довольно прохладным. Тем невероятнее казались деревья, почти без листьев, усыпанные фантастическими розовыми цветами - которые к тому же пахли как самые вкусные на свете конфеты.

Изображение

Изображение

Изображение

Благодаря Клоду Моне, а вслед за ним Камиллу Писарро и другим, Руан вписан в историю импрессионизма. Что-то в его воздухе и в воде, а может, в близости моря вдохновляло многих – и в Музее изящных искусств Руана есть весьма достойные этому свидетельства. Пойдите туда непременно, если любите живопись.

Вы скажете, что в музее Орсэ, например, импрессионистов более чем достаточно. Да, конечно. Но там мне, к сожалению, не удалось их разглядеть. Я чувствовала себя ракушкой, увлекаемой неведомо куда приливной волной. Переходя из зала в зал в толпе без устали фотографирующих туристов, я если и делала физическое усилие, чтобы остановиться перед картиной, то на душевное, чтобы “войти” в нее, была уже не способна. Меня преследовало ощущение, что я на вокзале, и не могу найти свой поезд (честное слово, я только потом узнала, что музей Орсэ и вправду был когда-то вокзалом).

Интересно, если бы в знаменитых художественных музеях не разрешали фотографировать, там было бы столько же посетителей? И еще: ведь не водят же туристов организованными группами слушать Бетховена в Большой Зал Консерватории?
Извините, отвлеклась…

В Руане три готические доминанты: кафедральный собор, церковь св. Маклу и церковь аббатства св. Уана.

Notre Dame de Rouen
Изображение

Первая, кафедральный собор – Notre Dame de Rouen – считается одним из шедевров высокой готики, к тому же его портретировал Моне… (а в епископском дворце по соседству судили Жанну д’Арк). Мне показалось, что этому выдающемуся ансамблю не хватает целостности, соразмерности частей. В чем не откажешь таким соборам, как, например Notre Dame de Senlis, которым можно бесконечно долго любоваться.

Notre Dame de Senlis
Изображение

eglise St. Maclou
Изображение

Вторая, более “камерная” и гармоничная - eglise St. Maclou маняще виднелась в проеме между двумя домами при выходе из нашего отеля, серебристо-прозрачная в легком тумане.

бенедиктинское аббатство St. Ouen
Изображение

Третья, бенедиктинское аббатство St. Ouen - было основано еще в эпоху меровингов и просуществовало до Великой Французской революции. По приказу революционного народа монахи освободили помещение, и его заняли новые городские власти. Церковь же, к счастью, не снесли (а ведь могли, как во многих славных монастырях). Более того, в середине 19 века наконец достроили ее западный фасад. И хотя некоторым он кажется вульгарным, большинство считает, что и он не смог испортить церковь, которую начали строить в начале 14 века (третья постройка на этом месте), а закончили в середине 15.

Изображение

Почему так долго? Cтроительство было прервано Столетней войной – той самой, в которой прославилась Жанна д’Арк, казнью которой печально известен Руан. Именно на кладбище аббатства св. Уэна Жанна была приговорена к сожжению на костре - в случае если она будет упорствовать в своем еретичестве. Жанна испугалась и отреклась - сожжение заменили на пожизненное заключение, но через пару дней этот приговор, который мог бы спасти ее жизнь, отменили.

Нынешний мост Буальдье (Boieldieu) через Сену стоит на месте того, с которого после сожжения прах бросили в Сену. Через 24 года после казни дело было пересмотрено, в 1456 году Жанна д’Арк была реабилитирована.

Изображение

Изображение

Как-то случайно мы забрели в обрамленный деревянными постройками с четырех сторон прямоугольник огромного двора с растущими в середине деревьями и группками детишек в нем. Оказалось – бывшее приходское кладбище Aitre de St. Maclou. Скульптуры, высеченные на каменных столбах, поддерживающих деревянные галереи эпохи Ренессанса, изображают “пляску смерти”. Кладбище возникло во время чумы 1526 – 1533 гг., унесшей почти четвертую часть жителей прихода св. Маклу. Теперь здесь детская художественная школа. Черепа и скрещенные кости юных гениев не пугают.

Руан, по-видимому, очень популярен у туристов из всех стран (из Парижа рукой подать). По-видимому - так как в понедельник, когда мы по нему гуляли, закрыты для посещения многие достопримечательности, и город тих и спокоен. В замечательном учреждении Office de Tourisme, которое можно найти в любом французском городке, где есть хотя бы одна церковь старше 18 века, нам даже дали карту города с пояснениями на русском, иногда чрезвычайно забавными, типа “Руан – колыбельная импрессионизма” или “в радиусе 50 км птичьего полета”.

Из коллекции Музея изящных искусств, Руан

Изображение

Изображение

Изображение

Пока писали, много копались в сети, и вот тут например наткнулись на интересное повествование о Музее - http://impressionnisme.narod.ru/MUSEUMS/museum_ruan.htm.

Так вот, на улицах и в кафе тихого Руана мы смогли разглядеть местных жителей. И у мужчин, и у женщин очень хороший цвет лица и аппетит. Мне показалось, что некоторая суровость черт и крепость телосложения выдают во многих бывших моряков или их потомков. Как-то чувствовалось во всем близкое присутствие моря, порта, кораблей. А может, все это игра моего воображения, разбушевавшегося над огромной миской рыбного салата, с которой я так и не смогла справиться за полтора часа. Так и остались на дне несколько кусочков великолепнейшей селедки, совсем еще недавно плававшей у берегов Нормандии…

Из Руана наш путь лежал на юго-запад. Мы выехали не слишком рано и довольно скоро свернули с дороги, соблазнившись одним из тех щитов, во множестве установленных вдоль французских дорог, изображенные на которых бело-коричневые башни, мосты и шпили возвещают о том, что впереди путника ждет встреча с прекрасным.

Изображение

Аббатство Notre-Dame du Bec-Hellouin лежало в долине Рисль, в легкой дымке, тишине и покое. Полуразрушенная башня приковывала к себе взгляд, в то время как пропорции остальных построек радовали глаз величавым спокойствием.

Изображение

Свое имя аббатство получило по ручью Ле Бек, протекающему у его стен, и по имени одного из основателей – Эрлуэн, или Эллуэн.
В очаровательном городке Ле Бек Эллуэн Le Bec-Hellouin почти никого не было видно – только повар выходил из дверей по-домашнему гостеприимного ресторанчика, да мсье средних лет тщательно мыл бордюр тротуара вдоль своего гаража. Меня всегда удивляло, что в маленьких городках почти не заметно, чтобы кто-нибудь что-нибудь делал в саду-огороде - тем не менее, деревья всюду подстрижены, цветы политы, трава скошена и т. д. – все свидетельствует о неустанных заботах.

Изображение

Бенедиктинское аббатство Нотр-Дам дю Бек-Эллуэн, основанное в 11 веке, было знаменито своими учеными мужами. Из него вышли, в частности, Ансельм, епископ Кентерберийский, папа Александр II. Революция нанесла нормандскому аббатству, как и десяткам других, непоправимый ущерб. Церковь была разрушена, и единственное, что от нее осталось, - это основания колонн, образовывавших центральный неф. Уцелела башня cв. Николая, построенная в 15 веке. Выгнав монахов, революционные кавалеристы устроили в аббатстве ремонтные мастерские и конюшни. Ну а когда революционный пыл угас, церковь превратили в каменоломню. Что-то напоминает из отечественной истории, не правда ли?

Изображение

Монахи вернулись сюда только в 1948 г. И хотя аббатство открыто для посещения, их частная жизнь защищена от любопытных глаз: зайти во внутренние помещения аббатства нельзя.
Монастырские кельи были реконструированы в середине 18 века. Великолепный образец практически гражданской архитектуры эпохи регентства – очень просторно и светло.
Нынешняя церковь устроена в помещении, служившем в середине 18 века трапезной.

Изображение

А вокруг аббатства паслись коровы и цвели яблони. И тут я вспомнила, что в Нормандии на каждом шагу (говорят) можно попробовать и купить на ферме домашний кальвадос, сидр, камамбер.
Надо сказать, что за целый день мы увидели только две самодельных таблички-указателя “Сидр и кальвадос через 50 м”. Но об этом чуть позже.

Изображение

Переехав из Верхней Нормандии в Нижнюю, мы, можно сказать, наткнулись на Le Haras du Pin – старейший во Франции государственный конный завод. Ара дю Пэн был основан в начале 18 века по инициативе министра финансов Кольбера и по приказу Людовика XIV.
Аллеи спроектированы знаменитым Ле Нотром, дворец и конюшни - самим Мансаром. Завод почти шутя называют "лошадиным Версалем". Поистине, страсть французов к лошадям не знает границ.
Еще в Ара дю Пэн находится Национальная конная школа и ипподром, на котором проходят всякого рода выступления и соревнования лошадей.

Изображение

Вернемся к сидру и кальвадосу. Следуя первому дорожному указателю, мы приехали к сараю, заброшенному уж не знаю как давно. Зато второй не обманул наших ожиданий. На “типичной нормандской ферме 16 века” нас очень любезно встретила Madame Marie-Ange Rousseau. У нее был вкуснейший сидр и пуаре (то же, что и сидр, но из груш), потрясающий кальвадос и еще огромное количество всяких варений и даже фуа гра, о которой она отзывалась с благоговением (которое, видимо, передалось и нам, потому что мы ее купили, но до сих пор не открыли – ждем, что ли Рождества?).

Изображение

На ферме La Gortière было тихо и спокойно, и даже навоз, честное слово, благоухал. Мычали коровы, пел соловей, солнце садилось… А между тем, помимо кальвадоса – или в продолжение дегустации – на ферме были еще три chambres d’hotes. Комнаты со всеми удобствами, безупречные “две звезды”, были устроены в бывшем хлеву. То, что на этом месте жили коровы, никак, разумеется, не отразилось на их чистоте и опрятности. А ради сельской экзотики дубовые ясли переделали в ящики для чемоданов.
Идея переночевать во французской деревне среди картофельных и свекольных полей оказалась стоящей. Кальвадос с хлебом и сыром на свежем воздухе, за широким деревянным столом! И сейчас даже потекли слюнки.
Славно закусив, мы обошли владения семейства Руссо (хозяйки, ее сына, невестки и двух белоголовых внуков).

Изображение

В одной только Нормандии chambres d’hotes, подобных ферме La Gortiere, насчитывается больше тысячи. В большинстве из них стоимость ночлега и завтрака не выше, чем в сетевых отелях типа Premiere Classe. А при этом насколько приятней и интересней! Комитет по туризму поддерживает гостеприимных фермеров, а они, в свою очередь, способствуют развитию туризма. И все вместе делают общее дело, как говорилось в одном широко известном советском фильме. Мадам Руссо, в ответ на мои комплименты тому, как все замечательно устроено в ее доме к нашему полнейшему удовольствию, ответила в том духе, что она старается не только для нас, но и для процветания Франции. Сказано это было без всякого пафоса и совершенно искренне. Что ж, можно только порадоваться за милую Францию.

Изображение

Кроме того, именно мадам Руссо сподвигла нас на то, чтобы посетить легендарный Мон Сен-Мишель. Она накануне как раз спрашивала: ”Вы же отсюда в Сен-Мишель? Это ведь совсем рядом!” Мы вообще-то не собирались, как это ни кощунственно звучит, туда заезжать. Во-первых, потому, что Мон Сен-Мишель оказался несколько в стороне от нашего пути к океану. А во-вторых, мы обычно обходим стороной места массового паломничества туристов. Но утро в Нормандии было таким свежим и солнечным, а завтрак – тоже свежим и насыщающим (как потом оказалось, до позднего вечера), что мы почувствовали себя в состоянии горы свернуть, а не то что сделать крюк в какую-то сотню километров.

Изображение

Все знают, что такое Мон Сен-Мишель – и все равно, когда среди полей вдруг появляется волшебная гора, происходит самое настоящее чудо. Во время отлива моря здесь почти не видно, оно угадывается где-то на горизонте; о нем напоминают только ветер и запах.

Ну что ж, зато вечером мы собирались посмотреть на океан. Нас ждал город Ванн в прекраснейшем заливе Морбиан, а в нем – вилла Катрин (Villa Catherine), где все номера (числом пять) носят оригинальные имена.

Изображение

Антрэн (Antrain), департамент Иль-э-Вилен, Бретань
Изображение

Мы приближались к Бретани, и бело-коричневые щиты с усердием начали зазывать нас в “самую большую в Европе средневековую крепость”. Не иначе как в Фужер, смекнули начитанные мы.

Изображение

Изображение

Изображение

Крепость de Fougeres, которую строили и в 13, и в 14, и в 15 веках, входила в оборонительную систему бретонских герцогов, безуспешно, к сожалению, сопротивлявшихся вторжению французов. Она стоит на скалистом утесе в излучине речки Нансон, служившей когда-то естественной границей между Францией и Бретанью. Несмотря на мощные стены, высокие башни и два гектара площади, величественную, можно сказать, грандиозную крепость Фужера успешно брали – и не однажды. В 19 веке она перешла в собственность города; ее отреставрировали, но не стали восстанавливать.

Изображение

Изображение

Изображение

Что касается самого городка, в нем царит дух мира и спокойствия, не смущаемый воинственным видом крепости. Это и не удивительно – в последний раз Фужер был ареной боевых действий во время восстания шуанов (контрреволюционных выступлений 1793 – 1800 гг. в Бретани, Нормандии и Мене, начавшихся после казни Людовика XVI). Повстанцами были разоренные революцией контрабандисты солью (соль из Бретани была нужна всей Франции) и крестьяне, а идеологами, естественно – люди благородные. Сам Фужер был родиной маркиза де ла Руэри, одного из идеологов восстания. В 1829 г, живя в Фужере, Оноре де Бальзак дописал свой роман “Шуаны, или Бретань в 1799 году”.

Дорога до Ванна показалась нам слишком прямой. Вот так взять и проехать мимо всех заколдованных лесов и заброшенных замков Бретани?
И хотя солнце клонилось к закату, мы свернули в Эльвен, чтобы разыскать там средневековую крепость Forteresse de Largoët

Изображение

Смотрительница только что выпустила последних посетителей и как раз закрывала ворота, когда мы подъехали… Я торопясь пробормотала что-то типа “приехали издалека” и “пожалуйста, на десять минут”. Нам тут же открыли калитку: “Пожалуйста, когда будете выходить, захлопните ее хорошенько. А сейчас идите все время прямо, потом налево – там увидите”. Звучало забавно, как будто мы были не посреди глухого леса, а искали троллейбусную остановку. Эта любезность меня очень тронула. Она прекрасно понимала, что мы не уложимся в десять минут (кажется, мы и в шестьдесят не уложились). Между тем, лес внутри ограды явно кому-то принадлежит, и на территории музея имеются вполне частные постройки.

Изображение

Людей, однако, было нигде не видно. И нам даже стало немного жутковато. Деревья все в плюще, кругом шорохи и шелесты, птички щебечут, солнце садится, а таблички вдоль дороги просят в лес не заходить. А почему? Там, что, дикий вепрь готовится к прыжку? Уж не знаю, что мне втемяшилось про дикого вепря, но этот образ меня не оставлял, пока мы не поднялись на верх донжона.

Изображение

Донжон – это главная и, в сущности, единственная достопримечательность крепости Ларгоэ. Вторая башня основательно реконструирована в начале 20 века, мост и въездные ворота лежат в руинах, а от всего остального – кухни, капеллы, галерей, конюшен и амбаров – и руин не осталось. Как написано в музейной листовке, историкам неизвестно, почему и с каких пор крепость пришла в такое запустение.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Но донжон 15 века, самый высокий из средневековых во Франции (45 м), с вершины которого виден залив Морбиан, - это действительно замечательное сооружение. Зловещая трещина на фасаде появилась уже в 17 веке из-за того, что над окнами, слишком большими, были сделаны не арочные, а прямые перекрытия. Внутри, разумеется, все полы-потолки давно отсутствуют. Но 177 ступенек винтовой лестницы сохранились в целости, что мы можем лично засвидетельствовать.

Рекомендую посетить очень интересный сайт министерства культуры Франции со старинными фотографиями Ларгоэ (в частности) http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=PA00091177

Признаюсь, что я только что внимательно прочла выданную смотрительницей брошюру, и там ясно написано, что туристы могут подниматься на донжон на свой страх и риск. Хорошо, что я поленилась прочесть это там, на месте. А то бы мы еще дольше думали, стоит нам лезть наверх или нет. Хотя вообще говоря, если уж это было бы совсем опасно, вход бы, наверное, забили чем-нибудь. Или веревочку повесили…

Изображение

А вообще-то, подниматься на верх церкви св. Исаакия Далматского в селе Степановском (Раменский район Московской области) наверняка опасней.

Изображение

Изображение

Замечу для ясности, что мы не любители и не искатели острых ощущений. Вообще не знаю, почему мне показалось, что подняться на донжон надо непременно. Правда, наверху я забыла про диких вепрей.

Выбравшись из Ларгоэ, мы с легкой душой и насколько возможно быстро поехали в Ванн. Так как, во-первых, быстро темнело, а во-вторых, за этот день мы одичали в лесах и крепостях.

Продолжение следует …

ФОТОГАЛЕРЕЯ (120 КАДРОВ) К СТАТЬЕ
http://bonzodog.ru/?id=3&idgall=1


Последний раз редактировалось Кузя 15 окт 2008, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Считаю, что в ОДНОМ посту достаточно одной ссылки на сайт, вторую такую же убрал


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 17:15 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 сен 2007, 22:07
Сообщения: 2013
bonzodog! Спасибо за рассказ! Хорошее у вас было путешествие!

_________________
У рюкзака всегда чемоданное настроение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 17:20 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2008, 16:48
Сообщения: 11
Цитата:
Считаю, что в ОДНОМ посту достаточно одной ссылки на сайт, вторую такую же убрал

Да, конечно, не собирался злоупотреблять :-)

lik, Кузя, как видите, я здесь только-только ... так что прошу совета - если посетителям данного форума интересен этот рассказ - могу продолжить :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 17:39 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 сен 2007, 22:07
Сообщения: 2013
Конечно интересен! Здесь всегда рады новым друзьям и их рассказам, советам. Так что мы все ждем!

_________________
У рюкзака всегда чемоданное настроение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 19:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 сен 2007, 19:54
Сообщения: 5041
Откуда: Москва
Конечно, интересен! Тем более, тоже обошёл все три :wink:

В Руане три готические доминанты: кафедральный собор, церковь св. Маклу и церковь аббатства св. Уана.

И воспоминания самые приятные :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 20:25 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 сен 2007, 18:34
Сообщения: 10776
Откуда: Москва
Очень интересное начало!
продолжай!

_________________
Настоящих буйных мало, но у нас по счастью есть!


Вернуться к началу
 Профиль ICQ  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 20:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2008, 16:48
Сообщения: 11
Продолжение

Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж. (Часть 2 из 4)

Выбравшись из Ларгоэ, мы с легкой душой и насколько возможно быстро поехали в Ванн. Так как, во-первых, быстро темнело, а во-вторых, за этот день мы одичали в лесах и крепостях.

Однако приобщиться к цивилизации в этот вечер нам практически не удалось. Villa Catherine была прекрасна, но значительно – для усталых путников – удалена от центра города. Когда мы добрались до него не без помощи GPS (хорошо, что он есть в телефоне), но при этом пешком, нам прежде всего хотелось есть. К тому же мы не ожидали, что в конце апреля на берегу Атлантического океана может быть так немилосердно холодно.

Villa Catherine
Изображение

Изображение


Ванн мы разглядели на следующий день. Город был основан в 1 веке до н. э римлянами и назван ими Дариоритум (Darioritum). Под этим именем он и упоминается в “Географии” Птолемея (2 век н. э.) как главный город кельтского племени Венеты. На бретонском он называется – по-моему, очень красиво - Gwened. Это очень приятный во всех отношениях город, идеальный для тех, кто любит совершать недалекие пешие прогулки, обедать в изысканных ресторанах и делать покупки в бутиках, скромно, но с большим достоинством разместившихся в первых этажах фахверковых домов. Но близость океана, ради которой мы, собственно, остановились в Ванне, не чувствуется здесь вовсе. Вид яхт, стоящих на приколе в нешироком канале, прорытом из речушки La Marle, впадающей в залив Морбиан, напоминает, конечно, о море – но скорее в каком-то голландском духе.

Ванн, собор св. Петра (cathédrale St. Paul)
Изображение

Vannes, château de l′Hermine
Изображение

Ванн, площадь Гамбетта
Изображение

Изображение

Ванн, старый город
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Залив Морбиан – это на самом деле внутреннее море, к тому же площадь его водной поверхности, наверное, равна площади поверхности очень маленьких, просто маленьких и чуть побольше островов; их около сорока, из которых обитаемы (и не находятся в частной собственности) только два самых больших – остров Монахов (Île-aux-Moines) и остров Арз (Île d”Arz). Некоторые острова - это голые скалы, куда разве что сядет передохнуть одинокая чайка. Другие покрыты редкой красоты сосновым лесом. Если вы не прихватили с собой яхту или на худой конец скутер, стоит совершить прогулку на катере, чтобы на всю эту красоту полюбоваться. А потом можете обратить взор к другим достопримечательностям - замкам или мегалитам. И тех и других в окрестностях предостаточно.

Остров в заливе Морбиан
Изображение

Изображение


Давным-давно залив был сушей. В эпоху неолита, 4 500 - 2 000 лет до н. э., здесь уже жили люди. Они возделывали землю, разводили скот, умели ткать и делать посуду. Но самое главное: после них осталось множество огромных камней, нагроможденных не просто так, но с определенной целью. То ли это были святилища, то ли гробницы.
Например, в каирне (каменном кургане) Petit Mont в Арзоне, недалеко от Ванна, найдены целых три погребения: первая гробница сооружена около 4 тыс. лет до н. э., вторая на тысячу лет позже, а третья – между 2 700 и 2 500 лет до н. э. На камнях высечены таинственные рисунки. Загадочное место, к тому же очень красивое.

Буклет Petit Mont
Изображение

Baie de Quiberon
Изображение

Вечерние тени
Изображение

Изображение

В отличие от мегалитов, замки, по крайней мере большинство их - частное достояние. Ворота их, тем не менее, почти всегда открыты. И только на каком-нибудь малозаметном столбике прибита табличка “Passage privé”. Даже иногда и табличка отсутствует, но стоящий перед воротами почтовый ящик довольно ясно дает понять туристу, что перед ним – частное и потому неприкосновенное жилище. В общем, обитатели замков и туристы взаимно вежливы: первые не кичатся своими владениями, а вторые не прутся нахально в чужой дом, как в национальный музей. Предупреждение о злой собаке я видела лишь однажды.
Одни замки всегда закрыты, другие можно посетить с экскурсией; хозяева открывают их в сезон – с конца апреля по сентябрь, по выходным или даже ежедневно.

"Château privé"
Изображение

В туалетной комнате кафе "Пляжное" в Арзоне
Изображение

Manoir de Caden
Изображение

Изображение

Церковь св. Иоанна Крестителя в деревне Gorvello
Изображение

Изображение

Разглядеть среди деревьев высокие крыши и башни, а потом подъехать к воротам крепости, пусть и закрытым – это уже приключение. Замок Plessis-Josso был построен в 14 веке оруженосцем нормандского герцога. В 15 веке у Плесси-Жоссо имелись мельницы, пекарни, капелла и даже собственный порт в заливе Морбиан. В эпоху религиозных войн 16 века его зубчатые стены служили весьма надежным укрытием. К сожалению, в день нашего приезда замок был закрыт, но зато на озере мы подружились с прекрасным лебедем, практически ручным.

Château Plessis-Josso
Изображение

Château Plessis-Josso. Садовый домик ... сдается
Изображение

Изображение

Изображение


Мы нехотя покидали Бретань. Побережье менялось на глазах. Прекрасные сосны и причудливые утесы уступали место дюнам. Начались бесконечные песчаные пляжи, пока еще пустынные. Но тем, кто рискнул съездить в выходные к морю, повезло: день был по-летнему жаркий, появились первые купальщики. Вода показалась нам разве что слегка холоднее балтийской, +17 +18 наверное.

Средневековая крепость la Roche Bernard стоит при впадении в океан реки Vilaine. Крепость на этой скале была основана еще викингами.
Изображение

Город Порнише (Pornichet). Курортный формат: пляж, отели, казино
Изображение


После впадения Луары в океан пляжи продолжаются. Но помимо мест массового пляжного отдыха попадаются и такие прелестные уголки, как городок Pornic. В 19 веке, когда началась эпоха морских купаний, богатые семьи построили здесь роскошные виллы.

Вилла в Порни
Изображение

Изображение

Сосны и скалы
Изображение

Pornic. Океан
Изображение

Порни - район вилл
Изображение


Еще в Порни есть замок Синей Бороды. Под этим прозвищем в историю вошел маршал Жиль де Рэ, военный наставник Жанны д’Арк, казненный в 1440 г. за убийство, колдовство и другие ужасные грехи. Тогда же и начали ходить слухи, что все обвинения придуманы инквизицией, которой герой Столетней войны чем-то не угодил. Однако только в 1992 г. заседавшая в Сенате особая коллегия сделала вывод о невиновности Жиля де Рэ (правда, законный пересмотр решения суда 15 века невозможен). Нехорошо, конечно, когда соратник Жанны Д”Арк, народной героини Франции и святой, оказывается сатанистом. Но хочется думать, что коллегия пересматривала дело добросовестно и решение ее нелицеприятно.

Pornic. Вид на замок Синией Бороды
Изображение

Сегодня мы видим постройку 19 века. Французская революция сровняла крепость с землей - из-за славы Жиля де Рэ, или просто по стечению обстоятельств. Она была восстановлена только в 19 веке.
Изображение


Жиль де Рэ был человек, без всякого сомнения, неординарный. Например, через шесть лет после взятия Орлеана (8 мая), день в день, он подарил жителям города удивительный спектакль, вернее, серию спектаклей, воспроизводивших батальные сцены героических дней. Мистерия “Осада Орлеана” продолжалась целый год, что трагически сказалось на финансовых обстоятельствах Жиля де Рэ, содержавшего и менявшего от представления к представлению сотни актеров…

История барона Жиля де Рэ хорошо описана Татьяной Яровинской на странице Синяя борода


Прошли столетия, но история этого человека будоражит умы и сегодня, а потому поговорим и мы на тему, кем был на самом деле барон де Рэ, происходивший из старинных знатных родов французских дворян, из фамилий Монморанси и Краон, приходившийся внучатым племянником знаменитому воителю, коннетаблю Франции Бертрану Дюгесклену?

Впрочем, несмотря на столь именитое происхождение, жизнь мальчика не баловала. Когда ему было всего одиннадцать лет, умер отец, а мать вышла замуж, оставив детей на попеченье деда, Жана де Краона, сеньора Шантосе и Ла Суз, человека доброго, но безалаберного, вовсе не занимавшегося воспитанием внуков, ставших для него обузой. А потому, не успело Жилю исполниться шестнадцать, как он женил его на некой Екатерине де Туар. Правда, не безвыгодно. Невеста принесла в качестве приданного более двух миллионов ливров.

Финансовые возможности позволили молодому барону занять подобающее место в свите дофина Карла VII находившегося на грани нищеты и, от безысходности, чей небольшой двор в Шиноне, опутанный сетью интриг, искал утешения в буйных оргиях, пьянстве и распутстве. Дофин, существуя за счет разбойничьих набегов и всевозможных займов, жил сегодняшним днем, предпочитая не думать о зыбкости своего положения.

Естественно, что в такой ситуации оплата содержания военного отряда наемников, турниров и балов, а так же снабжение как его, так и придворных, крупными суммами денег, сделали Жиля де Рэ весьма желанным в Шиноне.

В ту пору Франция, истощенная чумой и вторжением англичан, переживала не лучшие времена. Шла столетняя война, начавшаяся еще в первой половине XIV столетия. После кончины последнего прямого потомка Гуго Капета, занимавшего французский трон, законным претендентом на него оказался английский король Эдуард Третий Ланкастер, Капетинг по матери, внук Филиппа Четвертого. Французской знати не хотелось переходить под суверенитет Англии, ибо в таком случае она, уступив британским лордам, оказались бы на втором плане. А потому в 1328 году совет пэров избрал королем Филиппа VI из младшей династии Валуа.

Увидев это, английский монарх заявил, что французский трон, принадлежащий ему по праву рождения, узурпирован, и объявил войну. Англичане, вторгнувшись на территорию Франции, сумели закрепить за собой значительную ее часть. Правда, в 70-х годах XIV века были практически изгнаны. Но в начале XV-го, выиграв в союзе с бургундцами битву при Азенкуре, захватили север страны и стали продвигаться вглубь. В конце концов, в их руках оказался Париж.

И неизвестно, чем бы закончилось все это, не появись на подмостках истории Жанна д′Арк, пастушка из Домреми, пришедшая к дофину и сумевшая убедить его в том, что являющиеся к ней святые предрекают объединение Франции в том случае, если на трон взойдет Карл.

Сегодня считается, что в официальной версии ее биографии правды так мало, что увидеть ее просто трудно. Легенда Девы сложилась значительно позже - в конце XIX века, когда правительство Третьей республики заказало ряду писателей найти в истории Франции сюжеты, описывающие гибель простого народа из-за деспотизма монархов. Литераторы постарались и нашли огромное количество биографических хроник, массу песен и баллад, воспевающих подвиг Жанны. Заказ надо было выполнять в короткие строки, а потому на множество имеющихся там нелепостей и нестыковок, внимания не обратили. Все это выявилось уже потом. Откуда д′Арк взялась на самом деле, сейчас уже узнать невозможно, как невозможно выяснить, принимала ли она непосредственное участие в боевых действиях да и существовала ли вообще.

Но не будем отвлекаться. Поверим хроникам, в свете которых барон де Рэ предложил дофину подкрепить регулярную армию финансируемым им ополчением, во главе которого стала бы Орлеанская Дева, получившая это имя по названию освобожденного ею города, долгое время изнемогавшего в кольце осады.

Так Жанна д′Арк возглавила военные силы дофина. И везде с ней рядом был Жиль де Рэ, ее защитник и соратник, ставший в двадцать пять лет маршалом Франции. Сопровождал он Жанну и в Реймс, традиционное место коронования французских монархов, где Карл VII был помазан на трон в 1429 году, и во время неудачного похода на Париж.

Все шло по разработанному плану. Бароны и герцоги один за другим переходили в стан французского короля, народ боготворил защитницу и распевал песни о подвигах Орлеанской Девы, сочиняемые целым штатом придворных поэтов.

Только, как известно, фортуна изменчива. Во время одной из вылазок в мае 1430 года небольшой отряд, возглавляемый Девой, был окружен бургундцами, союзниками англичан, и Жанна попала в плен. Вполне возможно, Карл VII мог выкупить свою избавительницу у неприятеля. Только почему-то не захотел этого сделать. "Добыча" досталась Генриху Шестому Английскому, заплатившему десять тысяч золотых франков.

Зачем это ему было нужно? Исключительно из политических соображений. Решив провести процесс осуждения Жанны, англичане хотели доказать, что возведенный ею на престол дофин фигура не действенная, ибо Дева на самом деле ведьма, еретичка, ведомая сатаной. А потому истинным правителем страны является Генрих VI, коронованный в Париже.

Англичане сумели провернуть все таким образом, что этим делом занялось французское духовенство, вернее епископ Бове Пьер Кошон, которому в награду была обещана богатая Руанская епархия. В итоге девятнадцатилетнюю девушку сожгли живьем. Жиль де Рэ, пытавшийся безуспешно освободить узницу, не смог ей ничем помочь.

А после смерти Девы вдруг стали происходить "чудеса". Во Франции то там, то тут вдруг начали объявляться живые Жанны д′Арк. Как потом оказалось, часть из них оказалась самозванками, желавшими пожать плоды чужой славы, часть сумасшедшими. Только это натолкнуло Жиля де Ре на мысль использовать сей факт себе на пользу.

Он связался с некой Жанной д′Армуаз, утверждавшей, что англичане сожгли вместо нее какую-то ведьму, а ее по непонятной причине отпустили. Эта женщина рассказывала, что после своего освобождения она побывала на исповеди у римского папы, а затем вышла замуж за графа Робера д′Армуаз. Как ни странно, ее узнали и родные героини, и многие из высокопоставленных военных.

Жиль де Рэ поручил ей командование войсками на севере от Пуату. Королю же эта затея не понравилась. В тот момент ему выгоднее было объявить ее авантюристкой, использовав в своих целях память о настоящей Жанне. И когда в 1440 году самозванка отправилась в Париж, где ее с нетерпением ждал народ, в 300 лье от города ее встретил усиленный отряд королевских гвардейцев. Под конвоем она была доставлена в парламент, бывший в то время судебным заведением.

Жанну осудили на выставление у позорного столба до того момента, пока она не признает себя самозванкой. Д′Армуаз не стала упорствовать и уже вечером того же дня выехала в поместье мужа.

А Жиль де Рэ попал в немилость. Оставив двор Карла VI, он уединился в отдаленном замке Тиффож, где стал жить на широкую ногу. В его ближайшее окружение входило более двухсот телохранителей. Это были не простые солдаты, а рыцари, дворяне, пажи высокого ранга разодетые в парчу и бархат, имевшие свои свиты.

В замке имелась помпезная церковь, напоминавшая величием Ватикан с прекрасным хором, исполнявшим ежедневно праздничную мессу, после которой хозяин со своим окружением и гостями, для которых двери были всегда открыты, направлялись в трапезный зал, где столы ломились от яств.

Будучи одним из самых просвещенных людей своего времени, Жиль де Рэ собирал произведения искусства и всевозможные раритеты, имел прекрасную библиотеку, с трудами Овидия, Валерия Максима, особо любимыми им историческими сочинениями Светония, что хранились в огромных сундуках с кованными застежками. Были у него и другие ценные манускрипты, "одетые" в переплеты из парчи и бархата изготовленные известным художником Томасом и им же проиллюстрированные.

Все это требовало массу денег. И огромное состояние растаяло меньше чем за восемь лет. К тому же младший брат Рене, потребовал раздела имущества, добившись на это разрешения у короля, а крупная семейная ссора привела к разрыву с женой. Приходилось закладывать замки, продавать земли. Но выручаемых средств не хватало.

Загнанный в тупик Жиль де Рэ, стал искать новые пути обогащения и решил заняться алхимией, искренне веря в то, что сумеет овладеть волшебным средством, которое даст безграничное богатство и вечную юность. Обложившись соответствующими руководствами, он пытался разобраться в книгах полных аллегорий и метафор, двусмысленных и неясных понятий, загадочных символов и цифр.

В подвале замка, оборудованном под мрачную лабораторию средневекового мага, где по углам стояли человеческие скелеты и чучела экзотических животных, привезенные из дальних стран, не переставая, горела печь - "Дом премудрого цыпленка", в ретортах кипели невероятные смеси.

Только как барон ни трудился, у него самого ничего не получалось. Поэтому доверенные лица искали искусных алхимиков, способных разрешить задачу. Так в замке появился очередной магистр черной магии Франческо Прелати. Он быстро смекнул, каким образом можно поддерживать интерес барона и веру в свои сверхъестественные способности. С этой целью устраивал настоящие представления с участием нечистой силы - своего личного демона Баррона, при появлении которого слышался грохот и чувствовался запах горящей серы.

Легковерный и суеверный владелец Тиффожа, не понимая, что его дурачат, стал верить в черную магию. В его дневнике появилась запись о том, что пол в одной из комнат вдруг оказался покрытым золотыми слитками. А не получил он их лишь потому, что принесший драгоценный металл демон, запретил трогать его до особого разрешения. Когда же Прелати, уступая просьбам де Рэ, открыл дверь, то за ней был лишь огромный зеленый змей ужасного вида.

Незадача вышла и в другой раз. После того, как барон, вооружившись распятием, в котором, по преданию, была вделана частица настоящего Креста Господня, все же вошел в комнату, то увидел лишь лежащий на полу красный порошок. Так, по словам магистра, демон наказал Жиля за опрометчивые действия. А еще объяснил, что для эффективных результатов необходимы жертвы.

И бывший маршал переступил грань дозволенного. Он стал заниматься магией густо окрашенной в черный, вернее, красный цвет. Нанятая им старуха Перина Мартен заманивала детей, которых слуги барона заталкивали в мешки и несли в замок, где, пристрастившийся к кровавым опытам хозяин, убивал своих жертв, расчленял трупы, вырывал внутренности. Народная молва потом приписывала ему около 800 невинно убиенных.

Злодеяния вершились, а деньги все не приходили. Де Рэ продавал и продавал свои земли соседям с правом обратного выкупа. Узнав об этом, король запретил принимать недвижимость барона в залог, а так же покупать ее. Зачем платить деньги за то, что можно будет получить даром? Придворные поняли: настал час поживы. Особенную прыть в этом деле проявил герцог Бретани Иоанн V. Он подкупил Прелати и еще нескольких слуг, и вскоре специально нанятые люди на рынках в окрестных городах начали рассказывать жуткие истории о том, куда пропадают маленькие дети.

В то время существовал эдикт Карла V, запрещавший под страхом тюремного заключения, и даже виселицы, занятия черной магией, а так же имела силу специальная булла Папы Иоанна XXII, предававшая анафеме всех алхимиков. А потому сведений о том, что делалось в замке, было вполне достаточно для того, чтобы осудить де Рэ на смерть обоими судилищами: и духовным, и светским.

Однако напасть прямо и открыто на могучего в прошлом барона было небезопасно. Надо было найти благоприятный момент. И тот не заставил себя долго ждать. Повздорив с духовным лицом Жаном Ферроном, Жиль ворвался во время обедни в бывший свой замок, проданный брату священника, и, заковав Жана по рукам и ногам, заточил в своем подвале.

Оскорбление духовного лица в ту пору было делом исключительно серьезным. И, несмотря на прекращение скандала, деятельностью барона вместе с происшедшим инцидентом занялись духовные власти.

Епископ Малеструа выступил с заявлением о злодействах Жиля де Рэ. Он заявил об умерщвлении детей, служении дьяволу, занятиях колдовством, обязуясь подтвердить это свидетельскими показаниями женщин, у которых пропали дети. Не важно, что эти факты были голословными и опирались лишь на предположения, разносимыми по окрестностям Тиффожа народной молвой.

К епископу присоединилась инквизиция, преследовавшая ересь, и гражданский суд, поддержанный герцогом Иоанном. Рэ объявили еретиком, против которого было заведено судебное дело, первое слушание которого состоялось 8 октября 1440 года.

В огромном зале собрали массу народа. Большинство присутствующих являлось родителями пропавших детей. Несчастных, собранных по всей стране, сумели убедить в том, что виновником их горя был никто иной, как барон. Эти, фактически лжесвидетели, сотрясали воздух криками, проклятьями и, одновременно, благословениями тех, кто взял на себя труд по разоблачению злодея. Против барона выступали и его слуги, тщательно "обработанные" в застенках судилища. Двое из них - Андре и Пуату, рассказывали такие вещи, от которых волосы вставали дыбом. Особенно ценными оказались показания Прелати, давшего обстоятельную картину магии и некромантии, которым при его участии предавался Жиль де Рэ.

В замках был проведен тщательный обыск. Но, вопреки молве, набившей подвалы костями, там не нашли ни одного трупа. Тем не менее, после ряда заседаний, на которые, вопреки всем существующим правилам, не были допущены ни адвокат, ни нотариус, ему было выдвинуто обвинение, состоявшее почти из полусотни пунктов, сводившимся к трем основным вопросам: оскорблению служителя церкви (за совершение насилия над Ферроном), вызыванию демонов, убийству детей, отягощенному издевательствами и сексуальными извращениями.

Когда обвинительный акт был прочитан, ошеломленный Жиль заявил, что все это - сплошная клевета, и стал настойчиво требовать другого суда. Но его протест объявили неосновательным, и епископ торжественно отлучил его от церкви.

Трудно сегодня восстановить точно события, имевшие место в те далекие дни. Кто знает, какие меры были применены к Жилю де Рэ? Несомненно, заплечных дел мастера неплохо с ним "поработали". Только когда обвиняемый вновь появился перед судом, это был уже другой человек. Сломленный, покоренный, раскаявшийся в своих злодеяниях; умолявший о возвращении в лоно церкви.

Интересен тот факт, что Прелати, давший, как говорилось выше, показания против барона, не проходил по делу как соучастник. Он был выпущен на свободу живым и здоровым.

А с бароном явно происходило что-то неладное. В своем уничижении он дошел до того, что потребовал публичной исповеди, где, рыдая и взывая к небесам, просил прощения у родителей загубленных им детей, молил примирить его с церковью. Узнав о приговоре: повешении с последующим сожжением трупа, просил своих судей молиться за него.

И произошла метаморфоза. Сразу же после казни была устроена торжественная процессия, в которой принимали участие и духовенство, и народ, сменивший проклятия на молитвенные песнопения за упокой души погибшего.

Невольно возникает вопрос: "Был Жиль де Ре действительно виновен в приписываемых ему преступлениях?" За ним следует ответ: "Вероятней всего - нет". Инквизиция, умевшая прекрасно добиваться желаемых показаний с помощью пыток, ломала и не таких людей как он. Отсюда в ответ на добровольное признание обещание милости в виде удушения перед сожжением.

Процесс Жиля де Рэ, который историки сравнивают с судом над тамплиерами, потому что основным поводом для вымышленных обвинений и сфабрикованных материалов была алчность, желание конфискации имущества осужденных, стал прологом к массовой "охоте на ведьм". Он показал, что инквизиция имея не ограниченную власть, может безнаказанно творить все, что ей вздумается.

Прошли столетия. И в 1992 году по инициативе писателя-историка Жильбера Пруто состоялся новый судебный процесс полностью реабилитировавший Жиля де Рэ. Извлеченные из архивов инквизиции документы рассказали, что не было ни замученных детей, ни страшных опытов. Исследователи приняли во внимание многое, в том числе свидетельства современников. Например, хронист XV века Монстреле так писал о приговоре, вынесенном Жилю де Рэ: "Большинство дворян Бретани, особенно те, что находились с ним в родстве, пребывали в величайшей печали и смущении от его позорной смерти. До этих событий он был гораздо более знаменит как доблестнейший из рыцарей".

Все оказалось проще пареной репы. Таким образом герцог Бретани Иоанн V решил прибрать к рукам часть замков, принадлежавших барону. Вот он и развернул кампанию, подкупив духовных и административных лиц. Король, которому бывший сподвижник был уже не нужен, дал свое "добро", и состоялось жестокое шоу в средневековом стиле.

Нашлось объяснение и тому, каким образом Жиль де Ре стал Синей Бородой, героем народных легенд, собранных Шарлем Перро. Имя барона было столь популярно, что неоднократно упоминалось в устных сказаниях. И в одной из бретонских баллад оказалось рядом с некой Синей Бородой из другой истории. Случай соединил их, а народная фантазия превратила замученных детей в убитых жен. Вот такая история.



В Порни наше путешествие по побережью закончилось и мы повернули к Луаре.

Честно сказать, после дикой красоты океана несравненная Луара показалась нам довольно пресной. Слишком величаво и в то же время хлопотливо катила она куда-то свои мутные желтые воды.
За наше неудовольствие мы были наказаны: никаких chambres d′hôtes по дороге не попадалось. Замков тоже нигде не было видно. В единственный, замаячивший на горизонте, мы сгоряча заехали, так как там не то что не было никаких табличек, но и почему-то стоял указатель на парковку.

Низовья Луары
Изображение

Château оказался все ж таки privé, как нам ангельским голосом сообщила его хозяйка - аристократического вида старушка, задремавшая в шезлонге за книгой (уже поняв свою ошибку и отступая, мы ее случайно разбудили). Тем не менее, снисходя к тому, что мы иностранцы, она не стала гнать нас метлой, но указала на тропинку, по которой разрешила обойти свои владения.

"Château privé"
Изображение

Изображение

Изображение


Мы мечтали остановиться в деревенском замке, но в наступающих сумерках нам пришлось доехать до города Ancenis и поселиться в стандартном “двухкоешном нумере”. Причем время было столь позднее, что кроме парочки кафе все было закрыто, не говоря уже об Office de tourisme. По счастью, на его окнах мы обнаружили, среди обрамляющих карту рекламок, два информационных листка с указанием ближайших отелей. Остановились в двухзвездочном отеле Akwaba - просторная комната, современная обстановка, очень чисто, 60 евро. Поставили машину, бросили вещи и пошли прогуляться. Оказалось, что отель совсем близко от центра города (а между тем, навигация его не знала, и найти его мы смогли, опять же, только с помощью нашего телефонного GPS). В этот вечер мы даже успели поужинать в ресторанчике La Grillade на набережной (см. меню, устрицы отменные). Набережная Ансени, вымощенная в середине 19 века, - предмет печальной гордости горожан. В свое время Ансени мог стать большим портом, а его набережная - оживленным городским центром. Честолюбивые надежды, к сожалению, не оправдались. Луара начала терять значение как торговый путь, так как появилась железная дорога. Город Ансени оказался в стороне от магистралей капитализма.

Город Ансени (Ancenis), департамент Луар-Атлантик
Изображение

Город Ансени. Очень важное здание - почта
Изображение

Город Ансени. Замок
Изображение

Изображение

Меню ресторанчика La Grillade, Ancenis, France
Изображение

Основанный в 10 веке, Ансени не имеет статуса центра культурного и исторического наследия (ville d”art et de l’histoire), который был учрежден французским Министерством по культуре и средствам коммуникации в 1983 году. Равноудаленный от Нанта и Анже, город скромно пребывает в тени их славы.

В течение четырех веков - с 12 по 15 – Ансени осаждали восемь раз, начиная с Генриха II Плантагенета и заканчивая Анной Бретонской. Средневековая крепость 14 – 15 – 16 веков частично разрушена и пребывает - по крайней мере, так кажется в сумерках - в романтическом запустении.

Но самое главное - в Ансени мы прониклись красотой Луары, ее плавным и широким течением.

Ancenis, мост через Луару
Изображение

Изображение


В небольшом и немноголюдном Ансени мы были опознаны как русские фармацевтом в аптеке – в студенческой молодости она путешествовала по СССР и проехала всю Сибирь. О чем сохранила самые приятные воспоминания. Как и хозяйка нашей гостиницы в Ванне, которая в молодости побывала в Москве, Ленинграде и Ташкенте.
С аптекаршей мы разговаривали довольно долго, и нас минут десять, наверное, терпеливо и даже улыбаясь ждал покупатель – воскресным утром никто никуда не спешит. Увольте, но не могу себе представить подобную сцену в России. Даже в воскресенье.

Впереди нас ждали главные сокровища Луары - Анжу и Турень, но мы тоже решили не торопиться. Вместо того, чтобы поехать вверх по реке, мы повернули обратно, чтобы еще раз взглянуть на океан.

Чуть выше Порни находится Pointe St. Gildas - мыс св. Жильда, заметно выдающийся в океан. На нем расположен маяк, отмечающий южный вход в устье Луары.

Pointe St. Gildas
Изображение

Изображение

Изображение

От Второй Мировой войны здесь осталось несколько блиндажей. Крепость находилась большею частью под землей. На мысе немцы разместили батарею, одну из пяти, предназначенных для охраны базы подводных лодок, которую они устроили в Сен-Назэр. Этот город в устье Луары был практически уничтожен бомбежками (к концу войны в нем оставалось около 60 человек) и впоследствии отстроен заново. Одна из его современных достопримечательностей - мост через реку длиной 3 356 м.

На мысе мы просидели несколько часов, завороженные видом волн. Погода снова была апрельской – прохладной и пасмурной, но, по-моему, дождь всегда только подчеркивает красоту моря. Привыкшие местные жители ходили по берегу с ведрами и собирали к обеду мидий.

Изображение

Изображение

Попрощавшись с океаном, мы направились в сторону Нанта. И в его окрестностях нашли замок семьи Goulaine.

Интервью с маркизом де Гулен - владельцем Chateau de Goulaine - в New York Times, 1997 год

До объединения Бретани с Францией это была настоящая средневековая крепость. Матье де Гулен был умелым посредником между английским и французским монархами, и с тех пор поле герба де Гулен делят между собой французские лилии и английские леопарды. В конце 16 века Генрих IV пожаловал Габриэлю де Гулен маркизат. Тогда же крепость была перестроена в стиле Ренессанса из того же белого песчаника, из которого построены все королевские замки Луары.
Семья де Гулен владеет замком вот уже более тысячи лет, с небольшим перерывом (1788 – 1858 гг.), когда он принадлежал одному голландскому банкиру. Что, собственно, и спасло его от разорения в эпоху революции.
Нынешний Маркиз занимается виноделием и разводит тропических бабочек. В прошлом он коллекционировал старинные автомобили и путешествовал. Даже написал об этом книгу. Кроме того, Маркиз – большой почитатель джаза, и в его замке когда-то выступал сам Диззи Гиллеспи.
Мы посетили замок Гулен с экскурсией – иначе нельзя. Три зала на втором этаже, выставка картин и вольер с бабочками. В год замок посещает около 35 тысяч туристов. Для сравнения – в Шамборе их за год набегает 800 тысяч.
В замке есть камины, гобелены, картины - несколько очень хороших.

Château de Goulaine
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Рекламные плакаты, картины и упаковка производителя печенья компании Lefevre-Utile (торговая марка LU). Рекламная продукция рубежа 19 и 20 веков - настоящее искусство, и в замке Гулен ему нашлось достойное место.
Изображение

Изображение

Бабочки Château de Goulaine

Бабочки, оказывается, живут не один день, как мне рассказывали в детстве, а месяц или больше. А тропические могут и перезимовать. В вольере Маркиза де Гулен их не очень много – несколько десятков. Питаются они как дети – бананами и персиками. Иногда (тоже как дети) садятся на голову посетителям, но чаще летают, размеренно маша крыльями.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

После замка Гулен наш маршрут, с одной стороны, упростился – мы поехали в Анже по дороге № 23 вдоль Луары. Но замки стали попадаться нам все чаще и чаще, и с искушением остановиться перед воротами, чтобы хоть издали ими полюбоваться, мы не боролись.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СО ВСЕМИ ФОТОГРАФИЯМИ ЗДЕСЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 20:54 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 сен 2007, 15:15
Сообщения: 5232
если посетителям данного форума интересен этот рассказ - могу продолжить

Очень интересен, я не была во Франции, но уже опять хочу (точно как в подписи Багиры :jokingly: )

bonzodog, приоткройте тайну - Вы кто? Два в одном (типа: Самойловы наоборот)? :wink:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 21:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2008, 16:48
Сообщения: 11
Конечно два в одном, один пишет, другой дописывает :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008, 16:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2008, 16:48
Сообщения: 11
Продолжение

Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж. (Часть 3 из 4)

Наш маршрут, с одной стороны, упростился – мы поехали в Анже по дороге № 23 вдоль Луары. Но замки стали попадаться нам все чаще и чаще, и с искушением остановиться перед воротами, чтобы хоть издали ми полюбоваться, мы не боролись.

Дорога из Ансени в Анже. Château privé
Изображение

HÔTEL DU MAIL - 8, rue des Ursules - 49100 ANGERS
Замечательный отель, только обслуживающий персонал в принципе не понимает по-английски :) Но вечерком очень приятно посидеть в этом милом дворике, размеры которого для центра города Анже просто огромны. К тому же огромный плюс - парковка во дворе. 65 евро за ночь за двоих, 6 евро за ночь за железного друга, завтракать мы предпочитаем в кафе :)
Изображение

В Анже мы остановились в Hôtel du Mail – маленьком стильном отеле, разместившемся в особняке на одной из узеньких улочек старого города, неподалеку от одноименной площади с фонтанами. Живи и радуйся! Но погода изо всех сил этому препятствовала. Сначала пришлось идти покупать зонт, потом плащ, а потом – на прием к врачу-отоларингологу. Подняться в крепость Анже, вид которой поразил нас при въезде в город, не получилось. Честно признаюсь – мы и в собор св. Мориса (Cathédrale Saint-Maurice) зашли потому, что ресторан, в котором мы надеялись хоть немного отогреться, открывался в семь часов.
В соборе шла служба, и пение было ангельское. Внутри он, по-моему, красивее, чем снаружи. Собор построен в 11 – 13 веках, и в нем присутствуют черты как романского, так и готического стиля.

Кальвадос с фермы Rousseau ... кончается ...
Изображение

Кафедральный собор (сathédrale Saint-Maurice), Анже
Изображение

Орган кафедрального собора в Анже
Изображение

Не поверите, какой там на улице ветер, дождь и холод!
Изображение

Spécialité de la maison, как говорит M-r Addams в милом фильме ”The Addams Family”, – домашняя птица. Ах, что это был за Coq au vin (четвертая строчка, петух в вине)!!!
Изображение

В ресторане ”La Ferme” все было как обычно – любезная хозяйка, приятная обстановка и очень вкусная еда. Интересно, сколько еще пройдет времени, прежде чем официанты в московских кафе смогут искренне улыбаться, а повара – вкусно готовить?.. Петух в вине подкрепил не только физические, но и душевные наши силы. На следующий день мы отправились по окрестностям Анже, не обращая внимания на капризы погоды.

ПРи входе в замок де Бриссак
Изображение

Château de Brissac - salon du thé
Изображение

Кардинал Ришелье, узнали?
Изображение

Вдова Клико собственной персоной
Эта бабушка и есть знаменитая королева шампанского. Какое-то запутанное отношение к семейству Коссэ-Бриссак она имеет, поэтому портрет и висит в одном из залов.
Изображение

Замок де Бриссак (Brissac) называют ”Гигантом Луары”. А еще говорят, что он наполовину разрушен и наполовину построен. В 15 веке один из его владельцев решил заменить готику на Ренессанс – чтобы быть в духе времени. С тех пор семь этажей à la Ренессанс стремятся разбить скорлупу готических башен. На tableau при входе и в туристических буклетах написано, что в замке живет сам тринадцатый герцог де Бриссак, но это, к сожалению, преувеличение. На самом деле в замке постоянно живет его старший сын, маркиз (который - и с этим трудно поспорить - когда-нибудь станет герцогом). Чтобы быть абсолютно точной, Charles-André Raymond Timoléon Aymard Hubert Marie de Brissac с женой, бывшей балериной венгерско-канадского происхождения по имени Larissa Elisabeth Marie Anastasia Véronique Széchényi de Sárvár-Felsövidek, и четырьмя детьми. Думаю, что герцог, человек почтенного возраста, предпочитает более приватный дом. А некоторая непроясненность ситуации вокруг того, кто же все-таки живет в замке на самом деле (и принимает гостей, так как в замке де Бриссак можно остановиться на ночлег), - это тонкий рекламный ход. Подумать только, уж и маркиза им мало!

Château de Brissac
Изображение

Изображение

Обитатели замка не очень скромничают. На одном из столиков в гостиной бросаются в глаза фотографии Софи Лорэн, Жерара Депардье, Джереми Айронса – эти знаменитости с удовольствием гостили в доме де Бриссаков.
По замку водят организованные экскурсии. Любопытно, как чувствует себя маркиз, сидя, скажем, в своем рабочем кабинете, и зная, что по гостиной и столовой бродят дамы бальзаковского возраста и благоговейно трепеща, рассматривают картины, мебель и люстры. В нашей группе, по крайней мере, таких экскурсанток-француженок было большинство.

Не оставляйте машину под розовыми деревьями в дождь :)
Изображение

Пещеры Луары. В них хранят вино, растят грибы и чинят автомобили
Изображение

По дороге из Анже в Сомюр мы обнаружили весьма странные поселения. Дома, по всей видимости обитаемые, были целиком вырублены в камне – знаменитом белом известняке, или туфе. Они полностью или большею частью находились под землей. Насколько эти жилища показались странными нам, настолько же наше удивление было непонятно местным жителям. На вопрос ”Почему здесь такие дома?” они пожимая плечами отвечали ”Ну, так здесь строят.”
И действительно, зачем доставать камень, тащить его куда-то наверх, там складывать, чем-то скреплять, а потом еще и мебель делать? Если все можно вытесать на месте из мягкого и пластичного туфа. Достали камень, построили сеньору замок, а сами поселились в пещере. Очень практично, вот только мне кажется, что света и воздуха в таких домах не хватает.
Пещеры вырублены почти повсюду в туфовых скалах, нависающих над дорогой по берегу реки. В них устроены винные погреба. На скалах стоят замки и монастыри, а за ними лежат виноградники. Все рядом.
Замков-музеев, вроде Бриссака, вокруг Анже очень много – и к северу от города, и к югу, и вдоль Луары. Недели, наверное, не хватит, чтобы везде побывать. В нашем отеле было несколько стоек с туристическими буклетами и ”визитками” замков, один другого краше. Переезжая из Анже в Тур, мы выбрали один - Plessis-Macé.

Сhâteau privé
Изображение

Сhâteau de Saumur
По одной из версий, замок Анжуйских герцогов в Сомюре стал для Шарля Перро прообразом замка Спящей Красавицы. По другой версии, сказочника вдохновил замок Юссэ в Турени, и это больше похоже на правду. Слишком уж воинственно выглядит замок Сомюра, при всем совершенстве его пропорций.
Изображение

Долина Луары. Донжон замка Трев - 15 век
Баронское владение de Trèves в начале 15 века купил канцлер Франции при Карде VII Робер ле Масон, соратник и защитник Жанны д’Арк. И построил себе каменный замок, где и спокойно жил до самой смерти. В середине 18 века замок начали продавать и перепродавать и в конце концов снесли; оставили только вот этот донжон.
Изображение

Notre-Dame de Cunault
Монастырь в Кюно был основан учеником св. Мартина в 4 веке. Потом он стал приорством Нотр-Дам и местом паломничества. Графы и короли даровали ему привилегии, и святое место процветало. В 11 веке началось строительство церкви; колокольня, возможно, сохранилась от еще более ранней постройки. Не перенеся бедствий, свалившихся на него во время Столетней войны и религиозных войн, приорство в 16 веке стало разваливаться. В середине 18 века оно было ликвидировано, и хоры церкви проданы какому-то частнику под амбар (!). Служба проходила в нефе. В середине 19 века известный франузский писатель Проспер Мериме, проезжая мимо церкви, изумился ее красоте и дал денег на реставрацию.
Изображение

Изображение

Сhâteau privé
Изображение

Сhâteau de Serrant, val de Loire
Изображение

Плесси-Масэ – одно из самых удачных сочетаний крепости и замка. Почти разрушенную англичанами (все та же Столетняя война) крепость восстановил в середине 15 века Луи де Бомон, любимый камергер Людовика XI.
А в 1532 г. здесь был подписан последний из трех документов, объединивших Францию и Бретань.

Сhâteau du Plessis-Macé
Изображение

Изображение

Донжон, самый старый во Франции.
Козы современные. Они бегом спустились с горки, лишь завидев нас, в надежде полакомиться, но у нас был только хлеб. Козы остались довольны.

Изображение


Плесси-Масэ является собственностью департамента Мен-е-Луар. Там никто не живет, зато устраиваются театрализованные представления.

Вечером мы приехали в Тур. Наш отель, HOTEL DU CYGNE CONTACT-HOTEL, Nicole et Christian LANGLOIS, 6, rue du Cygne, 37 000 - TOURS, стоял на небольшой улочке (как можно догадаться, du Cygne), отходившей от довольно оживленной rue Colbert. Навигатор ”Лебединый переулок” не увидел и велел остановиться в каком-то дворе, поэтому я прошелся по окрестным закоулкам и обнаружил метрах в пятидесяти чудный отельчик в четыре этажа с винтовой лестницей и без лифта.

Из окна нашей мансарды. Всегда мечтала жить под наклонной крышей! Муж, правда, не мечтал туда таскать чемоданы. Забавно, что перед самым отъездом мы посмотрели фильм 60-х ”Босиком в парке” с Робертом Рэдфордом и Джейн Фонда в главных ролях. Там герои тоже оказываются перед лестницей на пятый этаж, которая бросает вызов их физическим возможностям.

Изображение

Еще в отеле был потрясающий гараж на семь машин. Первый раз увидев его, мы даже не поняли, что это гараж – думали, просто вход в отель находится в арке. Представьте себе дорогу шириной от бордюра до бордюра сантиметров на 20 шире автомобильного шасси. Тротуар сантиметров 30-40 шириной. И арка в доме чуть шире автомобильных зеркал. Заезд передом невозможен в принципе. Ситуация в самом гараже абсолютно идентичная – выйти из-за руля сложновато, ну а вещи-то уж конечно надо вынимать на улице. Седьмая машина как раз оставалась на ночь в арке, закрытой с одной стороны от улицы, а с другой - от самого гаража на 6 машин - отдельными дверьми. Романтика непередаваемая. Я готов по нескольку раз в день заезжать в такой гараж, это крайне интересно и по-домашнему уютно.
Хозяйка, хозяин и их дочь управлялись с автомобилями любых марок и габаритов просто великолепно – вечером они собирали у постояльцев ключи, а утром сами выводили авто из гаража. Чаще всего, по известному закону, первым просыпался и хотел уехать тот, чья машина стояла у задней стенки. Поэтому хозяйке приходилось сначала ”выкатывать из гаража” пару-тройку машин, стоявших ближе к выходу, а потом ставить их обратно, до следующего выезда. Притом выкатывались они на эту самую узенькую улочку, одна за другой, полностью перекрывая движение. А потом обратно, одна за другой, в гараж. И так несколько раз в день. Как-то утром мы слышали, как она три раза выводила из гаража нашу машину. Но она не жаловалась, мы – тоже. Потому что вокруг отеля парковаться было негде, совсем как в Париже.


Два любопытных ослика
Изображение

А теперь три...
Изображение

Cathédrale Saint-Gatien, Tours
Изображение

Изображение

А вообще город Тур – совершенно замечательный. Город святого Мартина, личность которого для западного христианства имеет особое значение (да и восточному он не чужд; наверное, одна из самых знаменитых историй о благих деяниях – это история о том, как Мартин (тогда еще солдат римской армии) снял свой плащ и, разрезав его мечом надвое, отдал вторую половину нищему), Тур в Средние века стал местом паломничества к его гробнице. (Св. Мартин, епископ Тура, а в прошлом римский солдат, родившийся в глубокой провинции – Паннонии (Венгрия).

Изображение

Château privé
Изображение

При Людовике XI город был – правда, недолго - столицей Французского королевства. Отовсюду видны две сказочные башенки собора св. Гатиана и торжественно-суровая башня Карла Великого. Прекрасен пышно-зеленый берег Луары, усыпанный замками и особняками всевозможных эпох и стилей.

В долине Луары вокруг Тура рассыпаны все главные жемчужины французского Ренессанса: Блуа, Шамбор, Шенонсо, etc. Из них для близкого знакомства мы выбрали замок Ussé.

Cher, Touraine
Изображение

Юссэ стоит на краю Шинонского леса; из его подвалов туда ведет тайный ход. Изящный и камерный, он не всегда был таким – средневековую крепость, контролировавшую долину реки Эндр, перестроили в середине 15 века. Замок много раз менял хозяев. В 1885 г. Юссэ купил граф де Блака, наследники которого и являются сейчас его владельцами.

В замке не слишком роскошные интерьеры, но очень оригинальная экспозиция. Куклы в человеческий рост застыли в картинах из ”Спящей красавицы”: родители и добрые феи вокруг новорожденной принцессы; злая колдунья с черепом и вороном, насылающая проклятье; принцесса и старушка со злосчастным веретеном; наконец, принцесса и прекрасный принц. Кукол можно рассматривать с разных сторон через стеклянные окошечки. Так же, через окошечко, можно заглянуть и в миленькую детскую конца 19 века, где гувернантка, наверное, читает благонравным деткам ”Красную Шапочку” или ”Золушку”. Ну, а дальше наступает безумная ”Эпоха джаза”, как назвал ее Ф. Скотт Фицджеральд. В нескольких залах расселись нога на ногу куклы, одетые в стиле 20х – 30х гг. 20 века - в узких укороченных платьях без рукавов, фантастических шляпках и длинных жемчужных ожерельях.


Château d′Ussé, val de Loire
Изображение

Изображение

Куклы. Сцены из ненашей жизни. Это когда у детей были гувернантки (которые чиатли им "Спящую красавицу" и другие шедевры в переложении Ш. Перро). А мамы заходили к ним в детскую попрощаться, перед тем как поехать на прогулку в экипаже.
Изображение

Изображение

Château d′Ussé. Напоминает фильм Club Cotton.
Изображение

Изображение

Изображение

Путешествие подходило к концу, и нам не хотелось проводить оставшиеся на его донышке дни в суетливой гонке за достопримечательностями. Мы решили просто покататься по цветущей долине Луары.


Изображение

Изображение

Blois, val de Loire
Изображение

Изображение

Изображение

Редкая птица в лесу Шамбора.
Изображение

Chambord, val de Loire
Изображение

Изображение

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СО ВСЕМИ ФОТОГРАФИЯМИ ЗДЕСЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 08:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 сен 2007, 11:54
Сообщения: 2952
Одним словом, ВОСТОРГ!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 08:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 окт 2007, 09:34
Сообщения: 1615
bonzodog, браво, земечательный рассказ и просто готовый маршрут для любителей передвигаться на авто - распечатывай и вперед))) Вы хорошо владеете французским? Меня пока в планах самостоятельной поездки во Францию останавливает именно полное им невладение при известной нелюбви французов к английскому. Особенно в маленьких нетуристических городах, на фермах и т.п. - как без языка-то?

_________________
Что прописали? Свечи? Зажигаем!!! :)


Вернуться к началу
 Профиль ICQ  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 09:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 мар 2008, 18:30
Сообщения: 1246
Замечательный отчет, великолепные фото (таких качественных здесь на форуме мало). Мы тоже путешествуем самостоятельно на арендованных машинах,такой отчет очень полезен, тем более, что этот регион у нас пока только в планах. Обязательно все к себе скачаю, проштудирую и если будут вопросы, к вам обращусь. Ок ?
У меня в свою очередь тоже много наработок по авто-маршрутам (Италия, Бельгия, Португалия, Испания, Крит, Германия), могу чем-то поделиться, если у вас возникнет интерес.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 10:03 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 сен 2007, 15:15
Сообщения: 5232
bonzodog, я тоже хотела насчет языка поинтересоваться (слабое место :oops: ).
Рассказ очень увлекательный, даже при беглом просмотре (на подробный времени не хватает, но зато есть предвкушение, как потом неспешно с удовольствием буду перечитывать :) )

Ослики очень симпатичные, все трое :wink:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 10:44 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2008, 16:48
Сообщения: 11
Aleksa
Lucky
не бойтесь незнания языка, это не будет проблемой, ну не сможете Вы поболтать, но объяснить, что Вам необходимо, всегда можно и на пальцах :) Да и потом все же находятся люди с английским.
Например у меня парковочный автомат карту не принял, я оплатил наличными в кассе, а тут приходит смс, что деньги он и с карты тем не менее снял - ну я в кассу, а тетя ни бум-бум по-английски, но нашелся дяденька, который тоже пришел заплатить, и мы на троих договорились как и что :)

Лена М
Спасибо
А где-нибудь выложено Ваше описание маршрута по Бельгии? Мы были там проездом как-то из Парижа на самолет в Дюссельдорф, очень быстро, но понравилось жутко, особенно долина реки со скалами, по которой мы и ехали насквозь через Бельгию


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 11:07 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2008, 16:48
Сообщения: 11
Продолжение

Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж. (Часть 4 из 4)

Путешествие подходило к концу, и нам не хотелось проводить оставшиеся на его донышке дни в суетливой гонке за достопримечательностями. Мы решили просто покататься по цветущей долине Луары: полюбоваться пейзажами, посмотреть на то, как проводят свои выходные сельские жители, попить вина. Ведь вокруг было столько красоты, нерукотворной и сотворенной человеческими руками…

Château du Gué-Péan в Monthou-sur-Cher
Замок Ге-Пеан стоит в лесах на берегу реки Шер. Крепость, разрушенную в ходе Столетней войны, начал перестраивать в 15 веке выходец из Италии Николя Аламан - так что Ренессанс здесь совсем настоящий. Аламан потом уехал обратно в Италию в качестве посла короля Франциска I, а павильоны и башни, в том числе и ту, особенную, с крышей в форме колокола, достроил его сын в начале следующего века.

Изображение

Изображение

Раньше здесь тоже пускали на ночлег и, говорят, устраивали для гостей настоящий французский обед, длившийся несколько часов. Теперь хозяева сменились, и привычки у них другие. Потом мы увидели их еще раз - ворота замка открылись ... и они выехали на маленьком Рено.
Изображение

Château de Chenonceau, val de Loire
Изображение

Château de Montpoupon, val de Loire
У поворота стены, где груда старых камней, я едва заметила низенькую жестяную табличку "Осторожно, змеи!" А между прочим, почему-то хотелось на эти старые камни забраться.
Изображение

Тур
Изображение

Изображение


Кроме того, мы еще не рассмотрели сам Тур. Несмотря на обилие туристов, город показался нам южным, чуть-чуть ленивым и неспешным (по крайней мере, старая его часть). Голуби Тура воркуют на три счета, как в Крыму. Впрочем, они почему-то и в северном Руане так воркуют. А вот в Париже – нет. И еще: как Руан – с живописью, так Тур ассоциируется с музыкой.

В сущности, старых Тура – два: один, восточный, – это квартал собора св. Гатиана (cathédrale Saint-Gatien), другой – квартал Châteauneuf . Первый вырос на галло-римских развалинах, а второй, на западе, появился в средние века вокруг базилики св. Мартина (basilique Saint-Martin). В 14 веке они слились.
Кафедральный собор св. Гатиана (он был первым епископом Тура и одним из шести, которые, во главе со св. Дионисием, в 3 веке начали проповедовать христианство Галлии) строили с конца 12 по 16 век. Впервые церковь на этом месте была построена в 4 веке епископом Тура Лидорием, а в 6 - перестроена св. Григорием Турским. До 14 века собор носил имя св. Маврикия, и приход до сих пор называется его именем. Уже в 1862 г. собор св. Гатиана признали “историческим памятником”.
Свет придает собору колдовское очарование; заходящее солнце расцвечивает волшебными красками его готическую розу, и внутри собора, в мягком и теплом свете ее лучей, медленно тают колонны и своды. А ночью, благодаря подсветке, собор кажется почти прозрачным, голубовато-хрустальным.

Двор Музея изящных искусств
Изображение

В соборе св. Гатиана
Изображение

Сloître de la Psalette – "Обитель псалмопевцев"
Монастыри часто строились у северной стороны соборов. Галереи, примыкая к стене, образовывали клуатр, или двор. От монастыря La Psalette сохранились, кроме собственно клуатра, скрипторий и библиотека – на втором этаже. Туда ведет лестница, на которой Бальзак (кстати, родившийся в Туре) изобразил одного из героев своей “Человеческой комедии”.
Изображение

В архитектуре La Psalette соединилось несколько стилей – лучистая готика, пламенеющая и Ренессанс.
Изображение

La Psalette, Tours - коллекция горгулий

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Tours
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Базилику св. Мартина в неовизантийском стиле строили с 1886 по 1924 гг. Ее решили возвести после того, как в 1860 г. обнаружили при раскопках в квартале гробницу св. Мартина. Первая капелла над гробницей была построена в 5 веке - преемником св. Мартина епископом Тура Брикцием. В 9 веке церковь была сожжена норманнами, в 11 построена заново. В 12 - 15 веках коллегиальную церковь Св. Мартина (Collégiale Saint-Martin) достраивали и перестраивали; вокруг нее, собственно, и возник второй город Тур. Церковь процветала благодаря паломникам: и тем, кто пришел гробу св. Мартина, и тем, кто отправлялся дальше, в Сантьяго де Кампостела.

Революция устроила в церкви конюшни, после чего своды ее рухнули, и в самом начале 19 века, при застройке квартала, полуразвалины просто-напросто снесли. Однако от Collégiale Saint-Martin остались северная и южная башни трансепта - tour Charlemagne (башня Карла Великого) и tour de l’horloge (часовая). Башни старой церкви стоит напротив новой, напоминая о прошедшем величии.

Башня Карла Великого и базилика св. Мартина, Тур
На том месте, где в Средние века стояля огромная церковь, в начале 19 века были проложены новые улицы, и поэтому архитекторам пришлось немного "передвинуть" базилику. Сохранившаяся от средневековой церкви Башня Карла Великого (13 век) позволяет судить о масштабах сооружения.
Изображение

Побродив по Туру, мы сели в машину и поехали куда глаза глядят. Куда бы они ни глядели, везде было чудесно: замки, деревни, церкви, поля, леса, речушки (см. фотографии, но это лишь малая часть всего великолепия). А под вечер мы увидели, метрах в пятидесяти от машины, выбежавшего на дорогу оленя!

Еще в этот день мы подвергли испытанию французское ресторанное гостеприимство. А именно, попросили в придорожном трактире омлет на обед. “Придорожный трактир” – это я так, для красного словца. Нет, это действительно был отель и ресторан, стоявший у довольно оживленной дороги, но очень, что называется, “хорошего тона”. В зале с камином обедали за тремя-четырьмя столиками почтенные постояльцы: папа с дочкой, солидная пожилая пара и кто-то еще.
В меню были указаны немногочисленные, но очень респектабельные блюда. Мне показалось, что их не только долго готовить, но и будет непросто съесть. Хотелось же побыстрее, так как голод ждет очень долго, но потом нападает из-за угла. “А ты попроси у нее омлет,” – коварно сказал муж. “Да ты что! – испугалась я. – Уже все обедают давно, и в меню его нет.” Но потом все-таки попросила. Хозяйка и бровью не повела, ответив: “Да, я думаю, мой муж сможет приготовить вам омлет”. Я тоже так подумала - что уж наверное сможет, если уж он готовит все эти замысловатые fillet и не помню что там еще.
Возрадовавшись, мы стали ждать омлет. Когда его принесли, он был великолепен. Это повседневное блюдо парижских кафе стало в сковородке ее супруга просто деликатесом. Вот только принесли его минут через двадцать, а то и полчаса… Потому что заказы выполняются в том же порядке, что и поступают - а за остальными столиками они уже были сделаны (это мы, к сожалению, потом поняли). В общем, все правильно. Повар, судя по всему, один на кухне. И он не может одной рукой рыбу переворачивать, а другой яйца взбивать – здесь так не принято, абы как готовить.

Турень
Изображение

Изображение

В конце путешествия муж решил воспользоваться правом, дарованным водителю французским законом. А именно, выпил за рулем. Мы вообще-то и раньше знали, что во Франции это не запрещено, но он как-то не решался. Из скромности, что ли… Вроде дома никогда, а тут вдруг? Но услышав во второй раз, что можно, причем немало - в пересчете на сухое вино два полных бокала - решился. Правда, для первого опыта ограничился несколькими глотками. Было очень жарко, и в деревеньке Chezelet мы остановились у первой попавшейся таблички “Vente vin” (а попадались они на каждом шагу). Дедушка-винодел дал нам попробовать много разного вина, и все оно было замечательное. Мы с ним долго разговаривали о том о сем: почему многие русские женщины выходят замуж за иностранцев (ну как ему понять, он же в нашей деревне не бывал…) и каких автомобилей больше в Москве. Услышав, что корейских и японских, он с досадой поморщился. Но узнав, что мы не только тут на Peugeot, но и у себя дома предпочитаем именно эту марку, с городостью заявил: «Да, это – очень управляемая машина».


Счет на две бутылки Chinon blanc от частного, но контролируемого производителя.
а обычном листе из блокнота ставится штамп с указанием формы собственности и даже уставного капитала, и выписывается от руки счет. Вот так просто и красиво.
Изображение

На этикетке - портрет Франсуа Рабле. Автор одной великой книги родился в окрестностях Шинона, в местечке la Devinière.
Изображение

Saint Nicolas de Tavant, Chinon
Под церковью св. Николая в деревне Таван есть крипта с загадочными фресками 12 века. Скорее всего, мастер, писавший их, принадлежал к византийской школе, а в Турень его привез вернувшийся из крестового похода рыцарь.
Изображение

Château privé
Изображение

еще
Изображение

Уик-энд в Турени
Изображение

Изображение

Изображение

Золотая Турень

Изображение

Изображение

Château de Chargé

Изображение

Последний день автомобильного путешествия был крайне незамысловат – надо было доехать до Парижа и сдать машину. Потом, впрочем, оказалось, что маршрут состоял из двух частей. Первая – доехать – была как раз простая, даже занудная. А вот вторая – сдать – даже чересчур увлекательная.

Мы возвращались через Орлеан, и я надеялась, что мы сможет там остановиться хотя бы на часик. Было 8 мая – годовщина снятия осады Орлеана войсками под предводительством Жанны д’Арк, последний день ежегодной праздничной декады, отмечающей это событие. Празднества, Fêtes de Jeanne d’Arc, которые на протяжении десяти дней организует, видимо, не только город, но и государство, носят очень масштабный характер. Здесь и музыкальные концерты, и театрализованные представления, и спортивные состязания, и средневековая ярмарка...

От остановки в Орлеане пришлось отказаться, так как мы уже два часа как должны были сдать машину в Париже. Но это было не самое страшное – мы позвонили и предупредили. Самым неприятным оказалось то, что муж вспомнил про часы работы пункта Sixt в Берси, где предстояло сдать авто – а пункт этот был отнюдь не круглосуточным.

Город я запомнила следующим образом: с моста, по которому мы проехали очень быстро, открылся вид на речку с островком посередине, на котором я отчетливо разглядела стадо белых гусей. Фоном для этого деревенского пейзажа служил громадный готический собор с двумя круглыми башнями.

До Парижа мы остановились только однажды – в мотеле на трассе, чтобы выпить кофе. У стойки, тихо беседуя, сидели дальнобойщики. По бару совершенно свободно разгуливал, иногда порыкивая, огромный, черный, бойцовской породы пес – а другой дремал, лежа под дверью в уборную. Вероятно, на всякий случай кто-то из работников бара держал при себе друзей. Боже мой, до чего же французы любят собак!

Въехав в Париж, мы попали в район Porte de Choisi. Буквально первым зданием, которое я разглядела, была Église Notre Dame de Chine (церковь Китайской Божьей Матери – по-русски звучит как ругательство :). Колеся по кварталу в поисках заправки, мы проехали мимо нее раза три. После деревни, на наш взгляд, в городе было всего слишком много – домов, машин, людей. Мы очень торопились, но все вокруг, а особенно велосипедисты и мотоциклисты торопились еще сильнее. Мне все время казалось, что вот этот мотоцикл снесет зеркало с моей стороны, а вон тот велосипедист попадет под наши колеса. Нарушая правила дорожного движения (но только вместе со всеми), мы доехали до несуществующей в сознании парижан, как и в навигационной системе (!), rue de Bercy, а еще минут через 15 – 20 нашли на ней нужный номер. Это – и пожалуйста, не смейтесь - оказалось очень большое здание по соседству с Gare de Lyon.

Пешком мы оказались еще беззащитнее перед лицом города. Правда, муж после утомительного переезда и оставшись без руля, сразу же допил кальвадос, отчего приободрился. Две недели в деревне изменили наши представления – так как же должен чувствовать себя человек, впервые приехавший в большой город? (И сразу попавший на вокзал.) Правда, уже через несколько минут досада и растерянность исчезли. Ведь мы сидели на берегу Сены, и до Нотр-Дама было рукой подать…

О Париже я писать не буду. Ограничусь цитатой из Мишеля Монтеня (не полной, как, впрочем, и та, которая высечена на постаменте памятника ему перед зданием Сорбонны на Rue des Ecoles): “Париж завладел моим сердцем с самого детства; … это cлава Франции и одно из благороднейших украшений мира”.

Изображение


Мы поселились, как и в прошлый приезд, в отеле De Suez на бульваре Сен-Мишель. За углом Сорбонна, на расстоянии 100 метров - музей Клюни, 10 минут до Нотр-Дама, 10 минут до Люксембургского сада. Расположение просто великолепное, все остальные характеристики отеля - несколько выше присвоенных ему двух звезд. Только лифт тесный :) - центр ... Нам достался интересный номер - на нашем балкончике как раз обитала вывеска отеля Hotel de Suez

Изображение

Изображение

Портрет Коко Шанель
Marie Laurencin - portrait de Mademoiselle Chanel, 1923. Один из экспонатов Оранжереи - картинной галереи в саду Тюильри.
Изображение

Париж. Фонтан на площади Saint-Sulpice
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СО ВСЕМИ ФОТОГРАФИЯМИ ЗДЕСЬ

КОНЕЦ


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 11:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 сен 2007, 19:54
Сообщения: 5041
Откуда: Москва
Готика, готика, ГОТИКА!!! Ммммммммммммммммм :roll: В Тур хочу :cry:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 11:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2008, 16:48
Сообщения: 11
Тур - чудесное место, из всех посещенных за это путешествие городов, наверное, самый интересный для меня.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 12:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2007, 19:18
Сообщения: 865
Откуда: москва
Большое спасибо за прекрасный отчет.А фотки ВЫШЕ- ВСЕХ ПОХВАЛ!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 12:17 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2008, 16:48
Сообщения: 11
И Вам спасибо за похвалу :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 12:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 мар 2008, 18:30
Сообщения: 1246
bonzodog писал(а):
[
Лена М
Спасибо
А где-нибудь выложено Ваше описание маршрута по Бельгии? Мы были там проездом как-то из Парижа на самолет в Дюссельдорф, очень быстро, но понравилось жутко, особенно долина реки со скалами, по которой мы и ехали насквозь через Бельгию

Нет,нигде не выложено, нет времени, готова прислать вам в личку, пришлите мне ваш mail и я дам вам описание по дням нашего 2-недельного тура. Готова отвечать на все вопросы и письменно,и по телефону. Я живу в Москве. Бельгия однозначно заслуживает отдельной поездки,особенно для любителей готики, замков,очень удобны маленькие расстояния, прекрасные дороги и конечно,пиво.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 12:39 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 сен 2007, 22:07
Сообщения: 2013
Да, впечатлило!!!!
Мне тоже можно по Бельгии? Адрес в профайле. Спасибо!
Мне были особенно интересны фотки неархитектурных мотивов))))))

bonzodog писал(а):
Маршрут мы планировали самостоятельно, гостиницы в основных пунктах бронировали через интернет (переписка по почте с хозяевами отеля, 2-3 письма и все готово, не все при этом даже требовали данные кредитки).... Отели выбирались, используя Google Maps и Trip Advizor.....
Автомобиль бронировали в компании SIXT...
Как видите, при желании можно обойтись совершенно без турагенств.


Заслуживает уважения! Молодцы! Вы вдвоем путешествовали? А сколько был залог за машину?

_________________
У рюкзака всегда чемоданное настроение


Последний раз редактировалось lik 17 окт 2008, 12:51, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 12:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 мар 2008, 18:30
Сообщения: 1246
lik писал(а):
Да, впечатлило!!!!
Мне тоже можно по Бельгии? Адрес в профайле. Спасибо!
Мне были особенно интересны фотки неархитектурных мотивов))))))

Да, конечно, описание тура пришлю на днях. Отдельные фото есть на нашей странице на Фотокритике, ссылка есть в Галерее домиков. А все фото нигде не выложены, существуют на дисках, их очень много.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 12:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 мар 2008, 18:30
Сообщения: 1246
http://www.fotokritik.ru/member/?member ... e_id=10285

Тем,кто интересовался Бельгией, даю ссылку, это лишь часть фоток , справа, где перечислены Серии, есть еще Процессия Святой Крови в Брюгге, там правда,всего три фотки, а вообще,засняли всю эту яркую большую процессию, тур специально подгоняли по датам под нее.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж - 1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 14:15 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 окт 2008, 16:48
Сообщения: 11
lik
да, в этот раз вдвоем
залог был равен стоимости бронирования, потом сняли стоимость, а через пару недель отпустили деньги залога

Мы пользуемся sixt'ом не первый раз - очень довольны


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Смайлики: Copyright © Aiwan. Kolobok smiles