Ранним утром (а подъемы у нас все время были очень ранние) мы покидаем Париж и отправляемся в Руан, столицу Нормандии. Руан, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы провести в нем хотя бы целый день, но у нас на него всего пара часов. Впрочем, то же самое можно сказать почти о каждом городе маршрута.
Началась наша экскурсия на центральной площади Старого рынка (Place du Vieux Marche), окруженной старыми фахверховыми домиками. Конечно, фахверховые дома тут не только на центральной площади, их много по всему городу, причем их возраст – 400-500 лет, но площадь смотрится тоже симпатично
В центре площади, на которой когда-то казнили Жанну Д'Арк, стоит мемориальный крест
И памятник в нише собора Святой Жанны, построенного в 1979 году на месте прежнего, разрушенного во время Второй мировой войны.
В собор мы не попали (точнее, кто-то успел сунуть нос, но мы с Ларисой пролетели), но, честно говоря, я не сильно об этом жалею, потому что собор и снаружи производит странное впечатление. Считается, что он символизирует языки пламени, в другом месте я читала – что перевернутый корабль (хотя при чем тут корабль…). В любом случае, на традиционный собор он похож не больше, чем соборы Скандинавии. Кроме того, под одной крышей с собором раскинулся рынок. Ну, то есть рынок открыт со всех сторон, не в помещении, но крыша у них с собором общая.
Но к рынку мы вернемся в свободное время, а пока идем на экскурсию, по дороге пытаясь успеть запечатлеть улочки.
Тут тоже есть свой "маленький писс", как в Брюсселе
Выходим на пешеходную улицу Больших часов. Здесь находится одна из главных достопримечательностей города – средневековые часы, расположенные на воротах 16-го века. Свод арки ворот украшен барельефами. Рядом с воротами колокольня 14-го века. Сейчас там смотровая площадка,.. но это для тех, у кого есть время, не для нас, то есть.
А мы спешим к Руанскому собору Богородицы – Нотр-Дам де Руан. Но! У меня проблема. На фотографиях запечатлены стены здания, вряд ли имеющего отношения к собору. Или это все-таки часть собора? Судя по горгульям… Не могу понять, хоть убейте. Сам собор запомнился его фасадом, а вот что это все такое, не знаю, не уверена. Но все равно покажу, горгульи симпатичные
.
Кстати, про горгулий, снова инфа из Интернета:
«Чем отличаются химеры от горгулий? Химера – отдельно установленная скульптура, а горгулья (или гаргуйль, задолго до возникновения строительного термина Гаргуйль появляется как имя собственное в местном мифе о Св.Романе – епископе Руана (VII в.), молитвой усмиривший чудовище, жившее в низовьях Сены и называвшееся La Gargouille) – декоративное навершие водостоков и дождевых жёлобов (позднее ими стали закрывать концы несущих балок)».
Но вернемся к собору, мы уже перед его фасадом. Сейчас, утром, его верхушка спряталась в тумане, и только на обратном пути мы сможем ее разглядеть. Но и сейчас я с трудом смогла оторвать от него взгляд. Уму непостижимо, как все это строили в те давние времена, точнее, не как строили, а как вырезали из камня эти кружева тончайшей работы, которыми украшен собор. Обратите внимание - у храма разные башни. Левая башня Сен-Ромен, названная в честь местного епископа-святого, простой формы. А правая башня Тур де Бёр (Масляная башня) выстроена в стиле пламенеющей готики. Она была построена на пожертвования прихожан, делавших их ради отпущения конкретного греха — поедания сливочного масла во время Великого поста. Не знаю, сколько нужно было съесть того масла, чтобы построить такую красоту
.
Детали декора тоже очень любопытные
Недаром Моне снимал квартиру окнами на собор, который он рисовал почти два года. Вид собора зависел от освещения, поэтому у Моне на мольбертах стояло сразу несколько начатых картин, и в каждый конкретный момент рисовалась та, что соответствовала погоде. Всего он написал 47 набросков и 31 картину с изображением собора при разном освещении.
Заходим внутрь.
Здесь похоронен Ричард Львиное Сердце
Выходим с обратной стороны
На выходе суем нос еще в какое-то помещение. Здесь тоже Святая Жанна. Кто-то видит ее так
А кто-то – вот так…
Руанским собором можно любоваться бесконечно, но нам пора идти дальше.
Церковь Сен-Маклу.
Помимо архитектуры, эта церковь примечательна тем, что позади неё находился один из последних средневековых некрополей Европы, расположенных в центре города - кладбище для жертв Большой чёрной чумы 1348 года. Вокруг кладбища построили лавки гробовщики, «украсили» их черепами и скелетами… Сейчас здесь находится Академия художеств. В окошке стены одного из зданий можно посмотреть на средневековую мумию кошки. Зрелище, конечно, неприятное.
На этой радостной ноте наша экскурсия закончилась, и мы рванули снова на улицу Больших часов, чтобы успеть купить вкусненького. На этой улице расположен кондитерский магазин, торгующий местными специалитетами. Названия, правда, не слишком аппетитные: «Слезы Жанны Д'Арк», «Булыжники Руана» и т.д. Цены тоже не располагают к покупкам, но мы все-таки купили по паре штучек несколько видов конфет, а «слезы» нам дали попробовать – это миндаль в шоколадной пудре.
Но сначала мы сфотографировали верхушку собора, она как раз появилась из тумана
Сунули нос в местный супермаркет.
И уже потом – к кондитерской.
Корзинки тоже сделаны из шоколада
И наконец – на рынок. Я читала, что народ обедал в Руане и хвалил мидии по-нормандски. Обеда у нас в этот день не было, поэтому на рынке мы накупили готовой еды. Там чего только нет: всякие запеченые морепродукты, пироги, вторые блюда, а я взяла очень вкусный киш, не помню уже, с чем, то ли с рыбой, то ли с креветками. Сыр очень дорогой, что-то мы в этом отделе купили попробовать, но что – не помню, даже не уверена, что сыр, а не что-то еще.
Жевали это все мы уже в автобусе по дороге в Мон Сен-Мишель (Гора Святого Михаила). Автобус доезжает до парковки на берегу, а дальше до острова по мосту все добираются на местных бесплатных автобусах-шаттлах. Ходят они довольно часто, примерно каждые 15 минут. Мон Сен-Мишель, безусловно, одно из самых ярких впечатлений тура. Посреди огромной равнины, заливаемой приливной океанской волной, в двух километрах от твердого берега, высится огромная, почти 100 метров высотой, скала, на вершине которой находится практически неприступная крепость – аббатство, построенное, согласно легенде, по наказу Святого Михаила, который трижды являлся епископу Оберу. Только на третий раз, когда Архангел Михаил уже прожег дыру в голове епископа, коснувшись его "огненным светозарным пальцем", тот поверил, что именно здесь, в этом неподходящем для жизни и удаленном от людей (и строительных материалов) месте, он должен возвести аббатство. По легенде, началось строительство в VIII в., поэтому описание крепости успело войти ещё в хроники короля Артура.
Два раза в сутки океан затапливает равнину, вода подходит вплотную к крепостным стенам. Даже когда вода уходит во время отлива, на её месте остаются всё поглощающие зыбучие пески. Здесь один из самых высоких приливов на Земле – до 14 м при скорости почти в 6,5 км/час (скорость бегущего человека). То есть если вы решили прогуляться по пескам, а вас застал прилив, то бежать от него надо не просто быстро, а очень быстро, что по песку не слишком реально, да и упретесь вы в стену, и что? Гиблое место, короче. Расстояние, которое занимает океан приливами и отливами, составляет почти 40 км! Несмотря на опасность зыбучих песков, по ним тут и там бродят группы туристов (их видно на моих фотографиях, мелкие точки на бескрайнем песке), видимо, гиды знают безопасные тропы и время.
Чтобы попасть не только в город (а в Мон Сен-Мишель до сих пор постоянно живет несколько десятков человек), а в само аббатство, нужно оплатить входной билет, 9 евро, и подняться пешком на самый верх скалы. Из 3,5 млн посетителей в год в аббатство поднимается всего 650 тысяч, для многих это слишком тяжелый подъем. Мы поднимались постепенно, по узким кривым улицам, занятым магазинами и кафе, правда, в толпе туристов, коих на острове очень много, но все равно этот подъем не показался чересчур утомительным (естественно, мы пошли в аббатство).
Это колесо, с помощью которого наверх поднимали еду для монахов
Потом нам дали свободное время. Пообедать здесь мы не успевали, а жаль. Много читала про уникального ягненка по рецепту Мон Сен-Мишель, говорят, очень вкусно. Овцы пасутся здесь на солоноватых лугах, отчего их мясо приобретает ни с чем не сравнимый вкус, но нам его было попробовать не суждено. Успели только перекусить нормандскими крипсами с карамелью. Фигня полная, во всяком случае, в том месте, где мы их ели. Обычный блин с карамельным соусом, невкусный и неоправданно дорогой. Не увидели мы и прилива, во время нашего посещения кругом была только суша с небольшими лужами воды. Жаль, хотелось бы посидеть в панорамном ресторане, понаблюдать, как подходит к стенам аббатства океан, но не судьба. Свое время потратили на прогулку по острову и на магазины.
Купили местные специалитеты – традиционное нормандское масляное печенье. Причем оно есть и под очень популярной здесь маркой «матушки Пулар». В принципе, печенье как печенье, просто очередной раз удовлетворили любопытство. Цены высокие. Есть, кстати, кафе «матушки Пулар», так там ее омлет стоит около 30 евро
. Нафиг!
Пришло время покинуть Нормандию, увы. По дороге еще заезжаем на ферму, чтобы попробовать местные напитки: сидр и кальвадос. Ни то, ни другое не произвело такого впечатления, чтобы захотелось купить. И хорошо – тащить меньше. Зато купили там по баночке местной фуагры, открыла уже дома, тоже ничего особенного. Гид поздно предупредила, что в Нормандии покупать фуагру – неверное решение.
Ну а пока мы едем в долину Луары, я предлагаю, кому интересно, почитать информацию, найденную на просторах Интернета, о нормандских традиционных напитках: «Сидр, поммо и кальвадос (по степени возрастания градусов) - всё это производные от яблочного сока. Нормандию вряд ли можно назвать винодельческим регионом, хотя и здесь когда-то были свои традиции: виноград выращивали в XII-XIII веках. На смену вину со временем пришло пиво, а его в XV-XVI столетиях сменил сидр. Исторически сложилось, что типично нормандские напитки – сидр, кальвадос и поммо - совсем не виноградного происхождения, их делают из яблок и груш. Считается, что в ещё VIII в. император Карл Великий поощрял своих подданных употреблять нормандский сидр. К сожалению, сейчас потребление сидра резко снизилось. Более того, ЕС субсидировал выкорчевывание садов для избавления от излишков этого напитка. В Нормандии существует более 400 сортов яблок, из которых готовят десерты, выпечку, а также особые виды – для производства сидра и кальвадоса. Яблоки для сидра делят на четыре вида:
• горько-сладкие - ароматны, во вкусе сбалансированы оттенки;
• горькие - богаты дубильными веществами, придают сидру плотность;
• сладкие - ароматные, с большим содержанием сахара;
• кислые - отвечают за свежие нотки в букете.
Традиционно здесь изготовляют пять основных видов сидра, крепостью от 2 до 5% алкоголя, причем на каждый рецепт идёт строго контролируемая пропорция видов яблок. Есть сидр и только из одного сорта яблок - bouché de cru - но он встречается достаточно редко. Есть ещё бюджетный вариант - cidre commun - смесь соков после первого и второго отжимов с добавлением воды.
Нормандский сидр готовят из сладких и горько-сладких яблок. Как же так, только что говорили о 4-х видах яблок! Не стоит забывать о кальвадосе. Он тоже делается из сидра. Вот на него-то и идут все указанные виды в определённых пропорциях. Итак, сидр как самостоятельный напиток. После того, как плоды отсортированы и вымыты, их измельчают и оставляют эту ароматную массу на несколько часов на открытом воздухе. Дело в том, что основная часть вкуса и аромата получается из кожуры фруктов. Для этого мезге (фруктовой массе) дают время, чтобы аромат перешёл из кожуры в сок (мацерация). После мацерации мезга попадает на пресс, где происходит отделение сока от жмыха. С одной тонны яблок получают около 650 литров сока. Затем полученное сусло помещают в чан. В течение 3-5 дней на поверхности образуется коричневая пена, её отфильтровывают. Следующий этап – ферментация сидра. Для этого сок заливают в дубовые бочки большого размера, где он находится около 6 недель. Идёт естественное брожение в отсутствии воздуха, которое продолжается 4-5 месяцев - яблочный сок постепенно превращается в сидр. Лучшие производители ферментируют сидр дольше, а иногда, перед последующей перегонкой для производства кальвадоса, даже немного выдерживают. Готовый напиток разливают в бутылки, похожие на бутылки для шампанского. Охлаждённый до 8-10°С сидр разливают по особым керамическим чашкам (грамм на 300) и подают в качестве аперитива или во время еды.
Сидр ждёт превращение из простонародной куколки в аристократического мотылька – бесподобный кальвадос. Ещё в начале ХХ века кальвадос считался если не плебейским самогоном, то уж точно не изысканным напитком. В Первую мировую его даже конфисковывали для производства автомобильного топлива. Стремительный взлёт славы кальвадоса начался после публикаций романов Ремарка. Его герои пили исключительно кальвадос, если события разворачивались во Франции, или ром – если в Германии. Любителем кальвадоса был и комиссар Мегре, описанный Жоржем Сименоном. Сейчас кальвадос – аристократический напиток, к которому относятся с таким же пиететом, как и к коньяку. Ныне производят кальвадос с 25- и даже 50-летней выдержкой. Как говорят сами нормандцы, кальвадос не так знаменит, как коньяк потому, что последний делают «для других», а кальвадос для себя.
Сейчас кальвадосу присвоена маркировка А.О.С. - контролируемое по происхождению название. Это значит, что кальвадосы могут производиться только в определенных районах Нормандии. Для каждого из них определены географические зоны, сорта яблок, способы их переработки и выдержки напитка, состав почв и порядок внесения удобрений, чтобы напиток получался качественным и соответствующим стандарту. Всё очень серьёзно. Малейшее отклонение – и «кальвадос» разрешат продавать только как яблочную водку, а это колоссальная разница в цене. Цена лучшего винтажного кальвадоса доходит до нескольких тысяч евро за бутылку. Для кальвадоса берут несколько сортов яблок, в определенных пропорциях. Примерно 70% — сладкие яблоки, дающие сахар и алкоголь; 10% — горькие и горько-сладкие сорта, выделяющие танины (дубильная кислота); 20% — кислые яблоки, придающие напитку свежесть и кислый вкус. После превращения яблок в сидр наступает этап перегонки. Для кальвадоса применяется однократная или двойная (аламбик) перегонка. Для определённых марок кальвадоса двойная перегонка обязательна. Этот процесс более сложный и отнимающий гораздо больше времени. Но это делает кальвадос совсем иным по качеству. Дальше начинается долгая жизнь в бочке. Кальвадос покидает аламбик бесцветным. И называется он еще не кальвадос, а о-де-ви (вода жизни). Далее кальвадос выдерживается не менее двух лет в дубовых бочках. Существует много видов бочек – от огромных емкостей до небольших 300- и 400- литровых. Бочки могут быть разной степени обжига, новыми, вторичными или старыми. Молодые спирты выдерживают в новых бочках, от которых они получают необходимые уравновешивающие ароматы, а уже затем кальвадос переливают в более старые бочки. Кальвадос не как вино живет все время в одной бочке. Его регулярно переливают, смешивают с другим кальвадосом, проводя ассамбляж. За всем этим ежедневно следит мастер погреба, постоянно беря пробы и проводя дегустации ароматов и вкуса. Это целое искусство.
С производством кальвадоса связана одна легенда. Ангелы забирают немного кальвадоса из любой бочки. Каждый год. Вот такая у ангелов жажда. Все дело в том, что в деревянных бочках через пористую структуру древесины за год испаряется 1-2% спирта. Эту часть мастера погреба и называют “доля ангела”.
Напиток хорошо сочетается со многими блюдами, от морепродуктов или жареной дичи до абрикосов. Как истинный нормандец, кальвадос неравнодушен к сливкам и сливочному маслу: нежный сыр или десерт смягчают вкус напитка и раскрывают его фруктовые нотки. Маленькая рюмка кальвадоса в конце трапезы с ломтиком апельсина, посыпанного корицей – это что-то! У нормандцев есть традиция пить кальвадос (преимущественно молодой, до 4 лет) посреди трапезы. Поскольку нормандская кухня очень плотная, то считается, что рюмка кальвадоса «пробивает» уже принятую пищу и помогает поглощать еду дальше. Это так и называется «нормандская дыра».
Если неферментированный сок, который получен из яблок для сидра, добавить к кальвадосу, получится ещё один типично нормандский напиток – поммо, который занимает промежуточное положение между сидром и кальвадосом. С 1986 года поммо официально признали как напиток, а в 1991 присвоили А.О.С. В соответствии с критериями, яблоки должны расти в садах Нижней Нормандии, там же, где и сорта для кальвадоса. При изготовлении поммо могут использоваться более сотни сортов яблок для сидра разных видов. После смешивания сока с кальвадосом, нормандский поммо проводит 14 месяцев в дубовой бочке, где, созревая, приобретает янтарный оттенок от контакта с деревом. Спирт не даёт соку ферментироваться, поэтому вкус у напитка достаточно сладкий (содержание сахаров - до 90 гр/литр). Крепость – 16-18%».