НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ :)

Территория любителей путешествий
ПРАВИЛА
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ОТЕЛИ и АВИАБИЛЕТЫ
Текущее время: 18 авг 2017, 21:20

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Год путешествия: 2016
Страны и регионы: Франция, Германия
Маршрут/посещенные места: Берлин, Бамберг, Реймс, Париж, Руан, Мон Сен-Мишель, Замки Луары, Ла Рошель, Коньяк, Бордо, Аркашон, Тулуза, Каркассон, Арль, Марсель, Экс-ан-Прованс, Мартиг, Авиньон, Лион, Дижон, Кольмар, Риквир, Страсбург, Айзенах, Веймар, Баден-Баден
Туроператор: Туртрансвояж
Гид: Меркушева Людмила
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:50 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Сегодняшний день у нас полностью посвящен замкам долины реки Луары. К сожалению, два из трех замков, включенных в программу, я уже видела, но если учесть, как быстро я все забываю, это не было особым поводом расстраиваться.
Первым замком, к которому мы приехали, был Шамбор. Входные билеты не входили в стоимость тура, каждый замок стоил 10 евро. Я слышала, что интерьеры Шамбора не слишком выразительные, меня задушила жаба, а главное, не хотелось опять вот всей этой толпой ходить по узким помещениям, ничего толком не видя и не слыша. Поэтому я не пошла с группой внутрь замка, а просто спокойно погуляла вокруг.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

В 10 утра открывается магазинчик на территории замка, в котором продаются всякие региональные вкусняшки, в том числе местное фирменное печенье самых разных сортов: с апельсинами, сливой, фисташками, шоколадом и т.д., и т.п. Но главное, что все это там можно пробовать, просто стоят тарелки рядом с упакованными коробками. Наливают попробовать и местное вино, но это надо просить, так что вина я только пару глотков попробовала за компанию с другими покупателями. А вот печенья наелась до отвала. Удовлетворив любопытство, покупать уже ничего не стала.

А вот к Шенонсо я уже проснулась и, несмотря на то, что там была, решила сходить внутрь. Пока ждем гида (она пошла за билетами), развлекаемся фотографированием добродушного ньюфа.
Изображение

Сначала мимо хозяйственных построек
Изображение

Изображение

А потом по широкой платановой аллее идем к замку, стоящему прямо на реке Шер.
Изображение

Такое расположение в свое время (а начал строится замок в 16 веке) обеспечивало его безопасность. Но Шенонсо – не замок войны, это замок любви, замок Дам. В 1547 году король Генрих II подарил его своей фаворитке, Диане де Пуатье, именно она и начала формировать современный облик замка. После смерти Генриха его вдова, Екатерина Медичи, заставляет Диану вернуть замок короне (взамен, правда, дарит ей другой, Шомон-сюр-Луар) и продолжает его благоустраивать уже на свой вкус, с итальянской роскошью. Последней королевской особой, жившей в Шенонсо, была Луиза Лотарингская, удалившаяся сюда после убийства ее горячо любимого супруга, Генриха III. Ее прозвали «Белой королевой» за то, что она, в соответствии с этикетом королевского траура, всегда одевалась в белое. Её спальня – самое эмоциональное и самое грустное помещение замка: стены черного цвета, все украшено атрибутами траура: перьями (во французском языке слово «перо» созвучно слову «скорбь»), лопатами могильщиков, веревками вдов, терновыми венками, слезами…
Дальше замок переходит из рук в руки представителей дворянства и промышленной буржуазии. В Первую мировую войну Симона Метье за счет средств своей семьи, производителей шоколада, обустраивает здесь госпиталь.
Пройдем по залам.
Изображение

Изображение

Галерея над рекой
Изображение

Салон Людовика XIV. В память о посещении Шенонсо он подарил «свой портрет кисти Риго с необыкновенной рамой работы Лепотра, состоящей только из четырех огромных кусков дерева» (из буклета). Рама действительно очень впечатляет.
Изображение

В том же салоне находится красивый камин. Из буклета: «На камине эпохи Возрождения Саламандра и Горностай напоминают о Франциске I и королеве Клод Французской». Вероятно, они были частью герба этих людей, но об этом я могу только догадываться.
Изображение

Этот замок отличается тем, что все его помещения украшены разнообразными букетами и целыми композициями. Эти букеты обновляются ежедневно, местные флористы собирают их из цветов и овощей, растущих в садах замка.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Этот - из комнаты Луизы
Изображение

Изображение

В свободное время мы пробежались по садам.
Этот был разбит по указаниям Екатерины Медичи
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

А этот – Дианы де Пуатье (мне больше нравится тот, который Медичи, он намного уютней )
Изображение

Изображение

Именно в помещении этой фермы 16 века флористы собирают букеты
Изображение

Пофотографировали замок со всех сторон
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Самое древнее сооружение замка – донжон «Марк» (первые владельцы этого поместья (с 1243 г.) – семья де Марк)
Изображение

На обратном пути заскочили в итальянский лабиринт, созданный по желанию Екатерины Медичи. Он состоит из 2000 тисовых кустов и занимает целый гектар
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Этот рекламный блок показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Наш последний замок в этот день - Вилландри.
Из Интернета: «Построил замок премьер-министр короля Франциска I Жан ле Бретон на месте фундамента феодальной крепости. Бретон, предки которого были выходцами из Шотландии, решил построить свой собственный замок, у которого был бы нарядный, праздничный вид, отличный от сурового облика средневековых крепостей. Строительство закончилось в 1536 г. Таким образом, этот замок считается последним из построенных на Луаре дворцов в стиле Ренессанс. Потомки Жана ле Бретона сохранили Вилландри до 1754 года, когда замок стал собственностью маркиза де Кастеллан, королевского посла и выходца из очень известной семьи провансальской знати. По его приказу были сделаны пристройки в классическом стиле с обеих сторон переднего двора. Он же переделал интерьер замка, приспособив его к нормам комфорта XVIII века: украсил окна, добавил балконы, перекрыл стеной часть двора, чтобы разместить кухню. Этот вид Вилландри сохранял до 1906 года. В 1906 году замок приобретает прадед сегодняшних владельцев доктор Иоахим Карвалло, возглавлявший Ассоциацию владельцев исторических памятников. Он спасает замок от разрушения и воссоздает сады по образцу сада XVI века. Найдя первоначальный проект, созданный Андруа дю Серсо, Карвалло воссоздал структуру парка, провел прямые дорожки, вдоль которых расположены газоны с цветами, высадил лаймовые аллеи, живые изгороди, искусно подстриженные садовниками, воспроизвел удивительные гербарии средневековых монахов.

Главное, ради чего стоит ехать в Вилландри–это сады, где высажено 1150 лип, а общая длина живых изгородей составляет около 52 км. Ежегодно в садах пересаживается 250 тысяч саженцев цветов и овощей. Пропалывают вручную, дабы не повредить хрупкие корни самшита. Цветы посажены так, чтобы каждый сорт цвел в свой сезон, сменяя другие».


Сады действительно впечатляют. Большой парк разбит на тематические части, каждая из которых имеет свое название. Непосредственно перед замком расположен огромный яркий «огород». В свое время все эти овощи были диковинкой, растения привозились со всех концов света. Гид повела нас к Садам Любви.
С нижнего левого угла и по часовой стрелке: Трагическая любовь, Нежная любовь, Страстная любовь и Шальная (в другом источнике - Неверная) любовь.
Изображение

Изображение

Из буклета: «Орнаментальный декоративный сад расположен над садом-огородом и представляет из себя продолжение гостиных замка. Для того чтобы полностью охватить его взглядом, нужно подняться на бельведер. Отсюда хорошо видны расположившиеся прямо перед нами четыре квадрата, которые образуют так называемые «Сады Любви». «Нежную любовь» символизируют сердца, разделенные языками пламени. В центре кустарник подстрижен в форме бальных масок. «Страстная любовь» также образуется сердцами, но это сердца, разбитые страстью. Они переплетены между собой и ассоциируются с танцем. «Шальная любовь», в которой четыре веера по углам, крылья бабочек и нежные записки по центру, символизируют легкость чувств. «Трагическая любовь» показана лезвиями кинжалов и мечей в память о дуэлях из-за соперничества в любви. Красные цветы – это аллегория пролитой крови».

На краю террасы три ромбовидных массива изображают лангедокский, мальтийский и баскский кресты.
Изображение

Изображение

Налюбовавшись Садами Любви под присмотром гида, дальше побежали уже сами, кто куда. Постарались осмотреть все по максимуму. Сад Воды представляет собой большой пруд в окружении дорожек и деревьев (далеко от нас, у противоположного берега, были два лебедя, но терять время на то, чтобы оббежать пруд, не стали) . Мне этот сад понравился меньше всех остальных.

Рядом с ним – Сад Солнца. Наиболее заросший и естественный сад, очень уютный, здесь даже дорожки засеяны травой. Посреди этого сада – фонтан.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Есть здесь и лес, и Аптекарский огород :D , и свой Лабиринт (маленький, не впечатлил).
Изображение

Пробежалась по всем этим местам и снова спустилась в сад-огород. Это наиболее впечатляющее место всего комплекса. Жаль, что обойти его можно только по краю, центральные аллеи закрыты.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

На выходе запечатлели сам замок. Некоторые успели внутрь, но я не стала рваться, хотелось спокойно погулять по парку
Изображение

Все описанное выше – это по программе. Но фотографии и список дополнительных мероприятий на этот день подсказывают мне, что день этим не ограничился.
Во-первых, в какой-то момент, видимо, между посещениями замков, а может, и после них, у них была дегустация вин долины Луары в винном подвальчике "Плу и сыновья", пробовали около семи сортов вина (за 5 евро). Что-то больше понравилось, что-то меньше, купила розовое полусладкое. Вина Луары – единственные вина Франции, которые мне понравились (из тех, которые я пробовала). Хочу поделиться с тем, кому интересно, очередной информацией с просторов всемирной паутины о винах долины Луары:
«Долина Луары - это один из главных центров виноделия Франции, столь же важный и знаменитый, как Бордо, Бургундия или Шампань. История виноделия в долине Луары насчитывает уже более 10 веков, а традиции здесь соблюдаются столь внимательно, что 200 км2 виноградников Луары занесены в список «Всемирного наследия человечества» ЮНЕСКО. Вина Долины Луары отличаются разнообразием: от шикарных до повседневных. Здесь производят более сотни разных вин, но по стилям их можно объединить в 5 групп: белые, розовые, красные, игристые и сладкие, хотя визитной карточкой региона являются всё-таки белые вина. Четыре региона долины Луары создают образ четырёх лап, на которые опирается Лев луарского виноделия - Нант и Мюскаде, Анжу, Турень, Центральная и верхняя Луара. Среди белых сортов здесь лидируют Шенен Блан и Совиньон Блан, среди красных-Каберне Фран и Пино Нуар. Кроме всемирно известных и популярных сортов, некоторые редкие сорта Долины Луары не выращиваются больше нигде в мире. Вот о чём говорят эксперты:
Шенен Блан иногда называют Пино де ла Луар. Из Шенен Блан делают замечательные сладкие вина, обладающие широкой палитрой вкусов: от элегантной строгости до декадентской экзотичности. Шенен Блан стоит в ряду равных себе по статусу: немецкий Рислинг, венгерский Токай и бордосский Сотерн.
Совиньон Блан произошёл из Бордо, но на почвах Луары он проявил все свои лучшие качества. Выдержанный в дубовых бочках, Совиньон Блан приобретает характерный травяной привкус с нотками крапивы и спаржи, за что некоторые белые вина называют зелёными. Они просятся в компанию со знаменитыми козьими сырами и морепродуктами.
Шардоне выращивается в долине Луары и используется в количестве не более 20% при смешивании других сортов.
Роморантин - уникальный сорт белого винограда, родной брат Шардоне, проживающий только на земле Луары. Этот редкий местный сорт производит интенсивные минеральные вина, напоминающие Шабли.
Мелон де Бургонь (в дословном переводе - «бургундская дыня») ещё называют сортом Мюскаде по одноимённомй региону вблизи города Нант. Этот сорт известен также под именем Верде. Вино из этого превосходного сорта, выращиваемого недалеко от океана, признаётся лучшим вином, которое подходит к дарам моря.
Каберне Фран является близким родственником Каберне Совиньон, но созревает намного раньше. Этим сортом были засажены виноградники долины по приказу Ришелье. По луарскому Каберне Фран сверяют международные стандарты все винодельческие регионы мира. Пино Нуар из Долины Луары, как и многие основные сорта — выходец из Бургундии, который замечательно прижился на местных землях. Добавляя в вино изысканность и романтичность, Пино Нуар задаёт ароматному красному букету единый фруктовый тон.
Гаме незаменим для изготовления розовых анжуйских вин. Его используют как добавку в красные вина, а также берут за основу моносортового вина. Сорт Гаме придаёт вкусу вина шелковистость и изящество, а своими фруктовыми нотами украшает любой букет.
Грослот является тем редким сортом, который выращивают только в Долине Луары и больше нигде. Он очень кислый, используется для смешивания игристых и сухих розовых вин. Реже он используется самостоятельно.
Мальбек имеет в Долине Луары местное название Кот (Côt). Из этого сорта получаются красные вина тёмных оттенков. Мальбек хорошо переносит влажные песчаные почвы Долины Луары, внося в очарование красных вин плотность, полноту цвета, обилие танинов.
Чтобы оценить вкус вина и выставить ему свою индивидуальную, сугубо субъективную оценку, нужно просто пить вино».

Во-вторых, нас в этот вечер занесло еще в Амбуаз. Мы ехали на ужин, проезжали Амбуаз по дороге, и в этом городе нам дали час. Встал выбор: замок Амбуаз, замок Кло-Люссе, просто город. Часть пошла с гидом в Амбуаз, а мы с Ларисой рванули (почти бегом) вверх по улице к замку Кло-Люссе, в котором жил Леонардо да Винчи с мая 1516 года до самой смерти 2 мая 1519. Соблазнились мы им благодаря вот этой рекламе, выуженной мной из чужого отчета: «В залах небольшого замка, сложенного из кирпича и белого камня в стиле «пламенеющей готики», воссозданы интерьеры времён Леонардо: спальня с кроватью, где умер художник, несколько комнат, оформленных мебелью эпохи Возрождения, кухня на которой хозяйничала его преданная домохозяйка Матюрина. Главная достопримечательность кухни - высокий каменный камин. Он прекрасно сохранился, и дожил до наших дней в целости и сохранности, не смотря на революцию и две мировых войны. Также есть салон, меблированный в стиле Людовика XV. Интерес представляет коллекция макетов машин, построенных по чертежам Леонардо: прототипы самолёта, вертолёта, автомобиля, танка, разводного моста, парашюта. Сохранились ка¬пелла, построенная Карлом VIII, которую расписали фресками ученики Леонардо и секретный подземный ход, ве¬дущий в Амбуаз. Кроме посещения самого замка можно совершить прогулку по парку. Он не менее интересен, чем сам замок. Своими глазами можно увидеть, как оживают наброски Леонардо, его гидравлические изобретения, и даже пейзажи».
Улица, по которой мы бежали к замку, сама по себе очень интересна – на ней живут троглодиты. У меня это слово всегда ассоциировалось с каким-то ненасытным чудовищем, а оказалось – это нормальные люди, просто живут в домах-пещерах. Конечно, пощелкали по дороге и улицу, и их жилища.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Времени было катастрофически мало, в кассу замка стояла очередь, двигалась она медленно и печально. В результате на весь замок и парк у нас осталось пятнадцать минут. Бегом пробежали по комнатам, макеты изобретений Леонардо посмотрели только краем глаза, подземного хода найти не успели, в парке тоже ничего не успели увидеть – побежали было, да быстро поняли, что он обширен, не успеем. Жалко ужасно, замок очень интересный, одни макеты чего стоят, и в доме, и на улице. Покажу, что успели снять.
Замок снаружи
Изображение

Изображение

Изображение

Внутри
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Очень понравилась вот такая голограмма: беседуют, двигаются.
Изображение

Изображение

А это макеты в подвале замка
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Ну и завершился этот день ужином (за 24 евро) в настоящей пещере троглодитов. Этот ужин, на мой взгляд, был самым удачным из всех наших организованных обедов и ужинов. Во-первых, нам поставили вина – хоть залейся. Во-вторых, атмосферно. В-третьих, очень вкусно. Уж на что я не испытываю восторга по поводу курятины, но курица с козьим сыром и картофельным пюре была обалденной. До горячего нам еще подали вкусный и сытный салат из Турени (горячий салат из зелени с мясом и чем-то еще, не помню), а на десерт – шоколадно-грушевый пирог. Наелись от пуза и поехали в отель, спать.

А вот этот пес нас встречал-провожал и сопровождал (а заодно и клянчил втихаря от хозяина, вдруг у кого закуска завалялась) на дегустации
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:51 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Сегодня у нас по программе города Ла Рошель и Коньяк. Сначала едем в Ла-Рошель, город, с которым лично у меня возникает четкая ассоциация – «Три мушкетера», битва католиков и гугенотов, кардинал Ришелье. Но экскурсия не касается этих событий. Городок портовый, практически курортный, там есть туристский порт Миним, самый большой на атлантическом побережье, с 3 000 прогулочных яхт (мы на него не ходили, только видели яхты издалека), народу сравнительно немного, центр города имеет свою атмосферу, вообще, целостный такой город. Понравился, короче. :)
Есть в городе и торговый, и рыболовецкий порты, но мы увидели только Старый порт, заложенный Алиенорой Аквитанской, «исторические Атлантические ворота Франции», который по сей день охраняют средневековые башни 14 века: Ла-Шен (Tour de la Chaine, Цепная) и Сен-Николя (Tour St-Nicolas). В Цепной башне располагался подъемный мост, позволявший протягивать цепь, перекрывавшую вход в порт, от башни Сен-Никола. На крыше башни Ла-Шен сейчас смотровая площадка (не лазили). Я читала, что башня Сен-Николя отличается характерным наклоном из-за того, что свайные опоры, на которых она стоит, за века немного просели, что слегка подкосило башню. Но мы этого наклона не заметили. На нее тоже можно подняться. Крепостная стена ведет к самой высокой (70 м) башне Лантерн ( Маяковая), построенной в XV веке. Некогда она играла роль маяка. Затем маяк превратился в тюрьму. Тур Латерн называют также башней Четырех Сержантов: в 1822 году здесь казнили сержантов гарнизона, замысливших свержение только что восстановленной монархии.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Из Интернета: «Большая часовая башня (Grosse Horloge) служила некогда городскими воротами и была частью крепостной стены, отделяющей Старый порт от города. Первоначально башня была построена в начале 12 века, когда средневековый город был обнесен первой крепостной стеной. Тогда она носила название Парро или Перро, поскольку за ней находился квартал с таким названием. В 1478 году к башне была добавлена колокольня с часами. Эта колокольня просуществовала несколько веков и была заменена в 1746 году на нынешнюю изящную конструкцию в стиле Людовика XV. Колокол, находящийся сейчас в башне, является одним из самых тяжелых колоколов региона: его вес составляет более двух тонн. Сейчас в башне находится археологический музей, а венчающая ее звонница закрыта для посещения. Старый порт перед Большой часовой башней является самым оживленным местом города. Слева от входа в гавань расположена Площадь Дам (Cours des Dames) 19 века, вдоль которой тянется линия открытых кафе, ресторанов, антикварных лавочек и сувенирных магазинов. От площади Дам тянется набережная Дюперре. На набережной также расположено множество кафе с террасами, откуда открывается прекрасный вид на порт и его башни».
Изображение

Главный католический Кафедральный собор Ла Рошели - собор святого Людовика (Cathédrale Saint-Louis) середины 18 века. Судя по тому, что я читала, что там очень красивые витражи, мне кажется, это он, но я не уверена.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Потому что есть фотографии и других соборов (а может, и того же самого), что из них что – не помню
Изображение

Изображение

Изображение

Как, впрочем, не помню, и что на остальных фотографиях. Поэтому просто погуляем по улочкам
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Вот это помню - рынок :D
Изображение

Изображение

А потом нам дали свободное время, и все рванули на берег океана, чтобы сфотографировать форт Байярд. Программой (на сайте) была предусмотрена дополнительная экскурсия – морская прогулка к форту, но она оказалась утопией, для такой прогулки нужно было намного больше времени, чем у нас было. Но, если честно, я не фанат одноименной телепередачи, поэтому без прогулки легко пережила. Сфотографировать форт с берега оказалось тоже занятием безнадежным, как и увидеть его даже в объектив фотоаппаратов с сильным увеличением. Возможно, было недостаточно ясно. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Сфоткали яхты в порту Миним (частокол вдали - это их мачты),
Изображение

крепостную стену с домиками за ней
Изображение

и пошли просто пройтись по сувенирным магазинам. Но основное, что мы хотели здесь купить – это знаменитые сардины в фирменном магазине на углу набережной Дюперре. Магазин уже собирался закрываться, вошли мы туда вместе со своими попутчиками, поэтому купить кое-что смогли, разделив на всех, а иначе остались бы без покупок. Фишка в том, что, как выяснилось, в этом магазине продают сардины упаковками по несколько штук одного вида.
Изображение

Изображение

Мы потом нашли супермаркет, где спокойно купили такие же (других видов) по одной банке и в полтора раза дешевле. :( Но кто бы знал заранее, хорошо, что не набирали много. Потом попробовали – сардины как сардины, переть их из Франции нет никакого смысла.

В Ла Рошели у нас был организованный обед (22 евро). В назначенное время собрались на набережной в открытом кафе. Мы выбрали чисто морское меню (была альтернатива – теплый салат на первое и индейка на второе), чтобы попробовать свежих устриц. Я их, конечно, кое-как съела, но совсем без удовольствия, это не мой продукт. Устриц было 4 штуки. На второе взяли мидии в сливочном соусе. Их принесли каждому в большой кастрюле, вкусно, но замучились чистить, ракушек намного больше по объему, чем мяса. К еде подали по небольшому бокалу белого вина.
Изображение

Изображение

Мы хотели попробовать горячий шоколадный фондан, про который читали в отзыве, но увы, в этом кафе такого десерта не было, а в другое мы уже не успевали, Ла Рошель после обеда мы покидаем.

И отправляемся в город Коньяк на реке Шаранте. Начинаем экскурсию с того, что суем нос в городской сад в самом центре города, один из немногих публичных садов во Франции, спроектированных по образцу английского парка. Но гулять по парку нам некогда, заходим на несколько минут, чтобы сфотографировать особняк Отар ля Гранж, с 1892 г. в котором располагается отель де Виль, мэрия.
Изображение

Из Интернета: «Город Коньяк имеет богатую историю, уже в III веке нашей эры подчиненные императора Проба на территории города посадили первые виноградники .Здесь находятся самые знаменитые коньячные дома. Почти все здания в городке Коньяк построены из местного желтовато-белого известняка. Но почти на всех красуются чёрные пятна. Это - следы "доли ангелов", спиртовых испарений, восходящих к небу».
Прошлись по городу
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Честно говоря, город произвел какое-то невнятное впечатление, фактически все, ради чего мы туда приезжали – это дегустация коньяка. Весь город – это сплошные коньячные дома.
Изображение

Нас повели пробовать коньяк Martell. Я коньяк не люблю, но тут решила, что надо же попробовать настоящий, французский, вдруг понравится. Нас угощали (ну как угощали, за 13 евро :shock: ) тремя сортами коньяка разной выдержки, в том числе довольно старым, лет 25-ти. Наливали по три капли, но и это количество я осилила с трудом. Не дано мне, плебейке, понять, радость от этого напитка. Что понравилось – малюсенькая пироженка, поданная на закуску, вот это действительно было вкусно.
Но еще до собственно дегустации нам на хорошем русском языке местная сотрудница провела экскурсию по подвалам торгового дома. Из Интернета: «Символом успеха коньяка Martell, по преданию, стала маленькая ласточка: 300 лет назад одинокая ласточка, пролетая над провинцией Коньяк, открыла чудесное место, где золотое солнце отражается в спелых гроздьях винограда. Ласточка так полюбила этот край, что стала возвращаться туда каждую весну, постепенно приобретая золотистый цвет - цвет выдержанного коньяка. С тех пор герб дома Martell, который уже почти три столетия является законодателем в мире коньяков, украшен изображением золотой ласточки». Основатель дома Мартель- англичанин Джон Мартель. Нам показали его дом.
Изображение

А потом современное производство
Изображение

Изображение

Изображение

Святая святых, самые выдержанные и дорогие коньяки
Изображение

Естественно, желающие купили коньяк. Меня в их числе не было. Цены – офигеть.
На этом наше знакомство с городом окончилось, и мы поехали в Бордо. Въезжаем в город.
Изображение

Изображение

Это был тот редкий случай, когда в отель мы приехали рано, около восьми вечера, и сам отель располагался в шаговой доступности от центра. Гид предложила желающим прогуляться с ней по городу, Лариса пошла, я нет. Уже темнело, я устала, а все то же самое мы увидим завтра. К тому же решила устроить небольшой шмон чемодану и постирушку, короче, осталась на хозяйстве, благо в этом отеле у нас было две ночи, ура.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:45 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Утром отправились на обзорную экскурсию по городу. Начали с эспланады Кэнконс. Из Интернета: «Кэнконс является самой масштабной площадью на территории Европы. Появилась она в начале XIX века на месте замка Тромпетт, построенного в XV веке Карлом VII по окончании Столетней войны. Площадь громадная, около 126 тысяч кв.метров, она не вымощена камнем и не заасфальтирована. Памятник жирондистам выполнен в виде фонтана с пятидесятиметровой колонной в середине. На вершине установлена статуя крылатой Свободы, низ украшен фигурами Триумф Согласия, Триумф Республики, а также галльским петухом и двумя фонтанами. Все скульптурные группы наделены аллегорическим смыслом. В центре композиции женская фигура - символизирует триумф Республики. Четверка морских коней со змеиными хвостами гонит прочь, низвергает в пучину Ложь с маской в руках, Безразличие и Глупость с ослиными ушами. Второй фонтан имеет схожую композицию, но в нее заложен совсем другой смысл: женщина с оливковой ветвью - триумф Согласия. Все фигуры олицетворяют собой мир и благополучие, перед квадригой счастливая семья с ребенком, беззаботно играющим с рыбой». Я долго бегала вокруг в тщетной попытке найти точку, с которой эта композиция влезла бы в кадр и при этом не была засвечена солнцем, в результате всё прослушала, а толком так и не сфотографировала. Колонна действительно впечатляет.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Рядом с эспланадой пролегает трамвайная линия. Посмотрите, ничего не кажется странным? :twisted:
Изображение

Дальше гуляем по городу, но я опять с трудом могу сказать, что есть что.
Изображение

Изображение

Изображение

Церковь Богоматери на rue de Mably считается самым эффектным образцом архитектуры эпохи барокко в Бордо.
Изображение

Изображение

На площади Комедии главным зданием является, конечно, Гранд театр. Из интернета: «Большой театр построен в XVIII веке на месте сгоревшего. Здание в неоклассическом стиле. Его фасад украшен колоннами и двенадцатью статуями, изображающими девять муз и три богини: Венеру, Юнону и Минерву. В нём юный Marius Petipa сыграл свои первые роли. Сейчас в Большом театре размещается Национальная опера Бордо». А еще сейчас там танцует сын Ольги911 :roll: , если я ничего не путаю опять.
Изображение

И снова спасительный Интернет: «Собор Андрея Первозванного один из самых красивых в Бордо. Если верить легенде, на месте этого собора находились сменяющие одна другую церкви Андрея Первозванного с самого момента проникновения христианства в Аквитанию. Впервые собор упоминается в 814 году, а в начале XII века перестроен в готическом стиле. Здесь венчалась Элеонора Аквитанская с Людовиком VII. Высота башен собора достигает 81 метра. Отличительная особенность собора заключается в размещении входа: в отличии от христианских храмов, вход которых находится на западе, он размещен на северной стороне. Северный фасад декорирован Королевским порталом, где изображен Страшный суд, а в восточной части храма находится хор. Внутри храма имеет особое место живопись XIV-XVII столетия, скульптура начала XIV–XVI столетия. Отдельного внимания заслуживает современный орган.
В XV веке рядом с ним была построена башня Пе-Берлан по имени архиепископа этого времени. На вершине башни собора находится статуя Богоматери Аквитанской с младенцем. В башне находится колокол весом в 8 тонн, установленный в 1869 году. С ее 50-ти метровой вершины (подъем возможен только пешком - и стоит он около 7 евро) откроется прекрасный вид на город и излучину реки Горона. Когда-то башня и собор были соединены домами каноников, которые не сохранились до наших дней
».
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Выходим на Биржевую площадь с ее знаменитым фонтаном Трех Граций. Он был построен в 1864 году по эскизам Луи Висконти.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Через дорогу от площади любопытный фонтан постройки 2006 года. С виду – просто большая лужа площадью 3450 кв.м, на самом деле – зеркальный фонтан, но зеркальным он становится в тот момент, когда вода стоит или убывает, тогда нет ряби. Каждые 23 минуты картинка меняется: вода то уходит, то возвращается, то напускается туман. Из Интернета: «3 минуты фонтан заполняется водой, 15 минут сохраняется зеркальная поверхность, 5 минут пускается туман - в хорошую погоду он поднимается до 2-х метров. Вода находится под землей. Выводится на поверхность она через стыки плит, а туман выходит через 900 сопел, расположенных в центре каждой плиты». Туман – самое ожидаемое, все дружно кидаются фотографироваться.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Возле фонтана мы договорились, где и во сколько встречаемся, чтобы ехать на дополнительную экскурсию в Аркашон, и нас отпустили на все четыре стороны. Но большинство снова пошло с гидом, которая до этого проводила экскурсию по городу, она обещала показать нам местные сладости. Конечно, мы тоже пошли. Шли довольно долго, по дорогу сфотографировали вот такие красивые ворота
Изображение

Изображение

Указатель святого пути
Изображение

Просто дверь понравилась
Изображение

Наконец пришли в кондитерскую. Не помню, как это лакомство называется, вкусно, но не настолько, сколько оно стоит. Лакомство - в форме маленькой ромовой бабы, остальное - это упаковка. :D
Изображение

Ну а потом мы с Ларисой просто сходили в супермаркет, попробовали там местную фуагру. Очень вкусно, но давали продегустировать прям в фармацевтических дозах, а покупать - слишком дорого: баночка примерно грамм на 250 стоила больше 20 евро. Набрали просто какой-то еды и неспеша пошли к месту встречи. Там возле автобуса гид подготовила нам дегустацию бордосских вин, попробовали всего понемножку. Не, вино качественное, конечно, что и говорить, но по вкусу – не моё.
Изображение

Хряпнули и поехали на экскурсию к дюне Пила и в Аркашон. Из Интернета: «Дюна Пила – огромная песчаная гора, медленно перемещающаяся и постоянно растущая в высоту. В 1855 году высота ее была 35 метров, а сейчас уже около 130 метров! Протянулась она почти на 3 километра вдоль берега! Плюс к этому по данным ученых, она постоянно движется вглубь берега, в среднем на 5 метров год. Процесс образования дюны начался 8 тысяч лет тому назад и продолжается до сих пор. На дюну можно забраться по довольно крутой пластиковой лестнице, ступеньки которой часто занесены наполовину мелким песком. Некоторые предпочитают карабкаться на вершину прямо по песку. На вершине почти всегда дует ощутимый ветер. Что, впрочем, не мешает туристам бродить по песку, лежать на нем и наслаждаться великолепными видами на океан, мыс Ферре, наблюдать за приливами и отливами. Довольно пологий склон дюны обращен к океану. Более крутой – в сторону соснового леса».
Я читала, что подниматься по склону очень тяжело, поэтому мы пошли по ступенькам. Тоже нелегко, но в конце подъема ты оказываешься вознагражден великолепным зрелищем. Вообще, эта дюна была для меня бальзамом на душу, ведь природных красот в программе тура больше не было. Конечно, большое количество людей на дюне портит впечатление, но все равно очень здорово. Пофотографировали, повалялись на песке и пошли вниз. Я шла босиком, проваливаясь в песочек выше икры, очень мне это ощущение понравилось. Склон кажется пологим, на деле, когда идешь вниз, изрядно несет, страшновато, но если не разгоняться, то нормально. Самые смелые бегут бегом.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

И в завершение этого дня – «устричная столица Аквитании – Аркашон». Из Интернета: «Расположен на Серебряном берегу Франции, на побережье Бискайского залива, с одной стороны окружён сосновыми лесами, а с другой Атлантическим океаном, за счёт этого создаётся идеальное место для климатического курорта. Плюс здесь открыли термальный источник святой Анны. Раньше город был маленькой, никому не известной деревушкой, но после того как проложили железную дорогу, связавшую с Бордо, для него открылась другая жизнь. На лечение сюда хлынула состоятельная публика, стали строиться виллы, СПА-отели. Затем присоединились и состоятельные туристы, привлечённые красотами края, а в последующие годы туриндустрия стала чуть ли не основной статьёй дохода города. Город условно разбит на два района: Летний и Зимний, Зимний расположен на холме, в лесистой зоне и застроен виллами в викторианском стиле, некоторые остались ещё со времён 18 века. Здесь и сейчас проживают состоятельные французы. Хотя виллы есть разные, от шикарных дворцов, до маленьких домиков.
"Летний город" представлен пляжем, набережной с большим количеством кафе и ресторанов. Дорога к пляжу резко спускается вниз. На вершину холма можно подняться в лифте в стиле ар-деко, расположенном в Мавританском парке у подножия возвышенности
».
Вон там наверху - этот лифт
Изображение

После небольшой экскурсии нам просто дали свободное время. Пошли на пляж, но я купаться не стала. Во-первых, вода для меня очень холодная, во-вторых, негде переодеться, всё, прыгая на одной ноге и торопясь, не люблю я так купаться. Поэтому просто стерегла на берегу вещи своих попутчиков, пока они окунались, и дышала морским воздухом. Потом попробовали местное мороженое (в каком-то отзыве рекомендовали, ну да, вкусно, но и в других местах не хуже) и прошлись по улочкам.
Изображение

Изображение

Изображение

Набережная
Изображение

Собственно, на этом все, поехали обратно в Бордо, в отель.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:29 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Рядом с эспланадой пролегает трамвайная линия. Посмотрите, ничего не кажется странным? :twisted:
Изображение


Никто, видимо, не обратил внимания на мой вопрос. Отвечу сама :) : в Бордо придумали способ движения трамваев без "рогов". На путях установлены устройства (металлические пластины между рельсами), благодаря которым трамвай движется по рельсам. Каким-то образом они сделаны так, что человек, переходящий по рельсам, остается жив.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:59 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Продолжу.
Рассвет еще только занимался, а мы уже выехали из отеля в сторону Тулузы.
Изображение

Из Интернета: «Столица средневекового Лангедока, современного региона Южные Пиренеи и департамента Верхняя Гаронна, Тулуза географически находится вне административных границ области Лангедок, но традиционно включается в состав региона. Это четвёртый по численности населения город Франции (после Парижа, Марселя и Лиона) и крупнейший культурный, научный и промышленный центр южных районов». Тулуза отличается от остальных городов своим розово-кирпичным цветом. Кроме того, именно в Тулузе мы увидели самое большое количество женщин в мусульманской одежде, причем в основном темнокожих.
Самая известная достопримечательность города – базилика Святого Сернина (или Св. Сатурнена). Это самая большая в мире романская церковь, ранее входившая в состав бенедиктинского аббатства. Базилика построена в XI веке для того, чтобы предоставлять кров пилигримам на их пути в Испанию, в наше время она включена в список ЮНЕСКО именно потому, что является частью пути Сантьяго-де-Компостелла. Кроме размеров и интерьера церковь знаменита своими барельефами и скульптурами. Приехали мы в Тулузу в воскресенье, традиционно базарный день, поэтому, чтобы посмотреть базилику, нам пришлось буквально продираться сквозь плотные ряды воскресного базара, раскинувшегося как раз вокруг этой святыни. Базар в основном заполнен мусульманами, и продавцами, и покупателями, напоминает наш черкизон, ничего интересного на нем не обнаружили (может, просто не успели, мы же не бродили по нему, только прошли насквозь), но сама атмосфера почти восточного базара меня порадовала, хотя народ в группе недовольно бухтел и прижимал к себе сумки.
Сфотографировать базилику, зажатую другими строениями и этим рынком, почти невозможно.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Потом прошли мимо еще какой-то необычной церкви (в конце улицы)
Изображение

Изображение

Изображение

на центральную площадь. Из Интернета: «Центральная площадь Тулузы носит название Капитоль – так именовался Совет древней Тулузы. Расположенная на площади ратуша (Капитоль) имеет фасад длиной 128 метров. Внутри – роскошная роспись, сохранившаяся с XIX века. Сегодня на территории Капитолия находятся городская администрация, оперная сцена и симфонический оркестр. Сегодня перед дворцом находится большая пешеходная площадь с выложенным в тротуаре золотистым окситанским крестом с зодиакальными символами на вершинах. На этой площади проходит большинство праздников под открытым небом в Тулузе, включая яркую рождественскую ярмарку. Оперный театр и симфонический оркестр Капитолия Тулузы занимают боковой флигель дворца». Никакого креста мы не увидели, потому что на площади было организовано какое-то очередное городское мероприятие, она вся была уставлена палатками и навесами, под которыми находились животные, настоящие и макеты.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Не попали мы и внутрь Капитоля, очень жаль, я читала, что внутри очень красиво и интересно.
Хорошо, хоть к якобинцам попали. Их храм 14-го века сегодня не действующий, но сюда приходят смотреть на так называемые пальмовые своды – готический ребристый потолок, поддерживаемый семью 22-метровыми колоннами. Раньше на полу у самой живописной колонны было установлено огромное зеркало, в котором отражался свод и окна, но сейчас этого зеркала уже нет. Под алтарем храма похоронен философ 13-го века Фома Аквинский, один из самых почитаемых в католической церкви людей.
Изображение

Изображение

Изображение

Прошлись по улицам
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

и ушли в свободное плавание на час. Тулуза славится продуктами из фиалок. Из Интернета: «В Тулузе фиалка - символ обольщения и флирта. Фраза «Купите фиалку» означала предложение интимных услуг. Во времена Третьей империи было создано общество разведения фиалок, которому покровительствовала императрица Евгения, тогда же Тулузу стали называть «розовой столицей в фиалковом наряде». На рубеже XIX-XX веков кондитер М. Вьоль первым стал засахаривать цветы. С тех пор знаменитые кондитерские мира закупают в Тулузе засахаренную фиалку для украшения тортов и мороженого. Современные кондитеры Тулузы балуют ванильным суфле и фруктовым мороженым с фиалками». Конечно, все рванули в магазины. Суфле и мороженого мы не нашли, засахаренные фиалки я пробовала в Австрии и не впечатлилась (а цена высокая), поэтому купила попробовать фиалкового мармелада. Вкусно, но опять же – таких бешеных денег он стоит только потому, что это экзотика, а так с не меньшим удовольствием я бы поела лимонных долек :D .
Изображение

Изображение

Напоследок уже все вместе прокатились на экскурсионном паровозике за 6 евро. По дороге щелкали, что успевали
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Кафедральный собор Тулузы – собор святого Этьена, начал строиться в 11-м веке и считается недостроенным по сей день
Изображение

Честно говоря, если бы не фотографии, я бы Тулузу вообще не вспомнила, настолько невнятное впечатление оставило это ее посещение. Город, судя по описаниям, стоит того, чтобы его посмотреть, но возвращаться туда, тем не менее, не тянет, какой-то он неуютный.

Зато Каркассон, в который мы отправились следом, очень понравился. И его было очень мало, мы еще и взяли там обед, на который ушло время. Город сохранился практически без изменений со времен средневековья до наших дней, по нему бы побродить, пройтись по крепостной стене, зайти внутрь замка, сунуть нос в многочисленные магазинчики.
Имейте ввиду: на подъезде к городу с дороги откроется хороший вид на крепость, но останавливаться автобус не имеет права, я попыталась сфотографировать из автобуса, получилось только вот так.
Изображение

Изображение

Высадили нас где-то далеко от крепости, потом пересадили на рейсовый автобус, честно говоря, даже не знаю, платили за проезд или нет (гид, я имею ввиду, мы точно не платили). У ворот нас встречала визитная карточка города – дама Каркасс (скульптурное изображение, само собой), в честь которой Каркассон и получил свое имя. Как гласит легенда, именно находчивость и ум этой женщины помогли городу спастись от завоевания войсками Карла Великого.
Изображение

Изображение

Изображение

Пробежались по крепости,
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Смотрите, там фигурка совы
Изображение

посмотрели через ров на замок,
Изображение

с крепостной стены на город снаружи
Изображение

потом минут двадцать свободного времени,
Изображение

Изображение

Изображение

и на заказанный обед за 23 евро. В меню был салат с утиными шейками, старинное блюдо Лангедока - кассуле (утиная ножка в соусе из фасоли со свиными шкурками и колбаской), сорбет, 1/4 вина Pays d"OC(АОС) и кофе. Все съедобно, но сказать, что прям очень вкусно, не могу. Такая тарелочка стоит 42 или 43 евро, что-то типа того, мы с них не ели, накрыто для кого-то еще.
Изображение

Изображение

Мы очень торопились уехать сначала из Тулузы, а потом и из Каркассона, потому что в этот день была запланирована еще одна, дополнительная (8 евро), экскурсия по дороге – город Арль. Я считала, что лучше посмотреть нормально два города, чем кое-как три, поэтому экскурсию заказывать не стала. Но поскольку, как выяснилось, выбирать не приходилось (Арль был просто по дороге), приехала в Арль вместе со всеми, и с теми, кто брал экскурсию, и с теми, кто не стал. Не сидеть же в автобусе – тоже пошла по городу, честно не слушая экскурсовода, просто стараясь не упустить группу из виду, чтобы не потеряться. То есть шла теми же тропами, но метров на 100-200 позади.
Здесь есть даже древний колизей
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Арль неожиданно понравился, хоть и смотрели мы его в темноте. А может, как раз благодаря этому: он казался окутан таким романтическим флером. И, конечно, Ван Гог. Он тут везде: в виде статуй, картин (прямо на его натуре), кафе.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Указатель на тропу Ван Гога
Изображение

Сумасшедший дом, в котором умер Ван Гог
Изображение

Ну и просто городские мелочи
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Погуляли минут сорок, потом нас неожиданно угостили шампанским у автобуса, так что в Прованс поехали в хорошем настроении. Ночевали уже там.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:04 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 авг 2010, 17:31
Сообщения: 4626
Откуда: Москва, Сокол
Гaлинa писал(а):
Рядом с эспланадой пролегает трамвайная линия. Посмотрите, ничего не кажется странным? :twisted:
Изображение


Никто, видимо, не обратил внимания на мой вопрос. Отвечу сама :) : в Бордо придумали способ движения трамваев без "рогов". На путях установлены устройства (металлические пластины между рельсами), благодаря которым трамвай движется по рельсам. Каким-то образом они сделаны так, что человек, переходящий по рельсам, остается жив.


Без рогов трамваи ходят только в центре города. Немножко отъехав, поднимают рога и дальше все как у людей. Видимо организация движения без проводов удовольствие дорогое.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:23 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 июн 2009, 19:05
Сообщения: 932
Olga911 писал(а):
Без рогов трамваи ходят только в центре города. Немножко отъехав, поднимают рога и дальше все как у людей. Видимо организация движения без проводов удовольствие дорогое.
Очень дорогое!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Накануне вечером мы приехали в городок Мартиг неподалеку от Марселя, в нем нам предстояло ночевать две ночи, это было счастье.
Утром без чемоданов мы загрузились в автобус и поехали в историческую столицу Прованса – город Экс-ан-Прованс, основанный 2500 лет назад римлянами на месте термальных источников.
Город понравился, своей какой-то курортной почти атмосферой, теплыми тонами зданий, тем, что у нас там было часа полтора свободного времени и неформальностью (даже в аптеке мне, наконец, продали без рецепта маларон, да еще и по цене, в три раза меньшей, чем в других европейских городах (17 евро), не говоря уже о России (здесь это лекарство для профилактики малярии в аптеках вообще не продают, а в Интернете его цена зашкаливает за 7000 руб., так что собираясь в Африку или другую опасную с точки зрения малярии зону, придется или раскошелится, или пользоваться тем, что продают у нас (с реально возможными тяжелыми побочными явлениями)). Разговор в аптеке, правда, был специфический (примерно, конечно, больше знаками, чем словами).
- у вас есть маларон?
- маларон?... З-з-з-з…? (машет руками, изображая комара)
- да-да, з-з-з-з…. я собираюсь в Эфиопию, а в России маларона нет.
- у нас есть, но только по рецепту.
- а можно узнать хотя бы, сколько стоит и сколько там таблеток?
- 17 евро, 12 таблеток.
- мне надо два…
- два? …
И пошла доставать мне таблетки, которые только по рецепту :twisted: (забегая вперед, скажу, что потом в Германии они стоили 50 или 60 евро в зависимости от производителя).
А пока нас высадили на площади Ротонды с фонтаном 1860 года посередине. Диаметр фонтана составляет 41 метр. Его украшают фигуры львов и головы гепардов. В центре фонтана три мраморные статуи, символизирующие правосудие, торговлю и изящные искусства.
Изображение

Экскурсия началась на главной улице города - бульваре Мирабо, длина которого всего четыреста метров. Он начал застраиваться еще в 17 веке, огромные платаны вдоль бульвара, такое впечатление, были посажены не намного позже. На нем находится несколько любопытных фонтанов.
Изображение

Изображение

Изображение

Уходим на время с бульвара и идем по улицам города.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

На тротуаре таблички, напоминающие, что мы находимся в родном городе Поля Сезанна.
Изображение

Экс славится калиссонами с 15 века. Это сладости в виде ромбиков из миндального теста с разными добавками – апельсина, дыни, орехов, шоколада, короче, любых, на что хватает фантазии производителей. Купить их можно во многих магазинах города. Мы набрали в том, где можно было попробовать. Но самый старинный специализированный магазин по продаже калиссонов расположен на улице Кардинале.
Вот этот
Изображение

Туда мы тоже потом сунули нос, и тоже попробовали, но уже ничего не покупали. Вкусно, но без прям восторга, и опять же могу повторить, что удовольствие не сопоставимо с высокой ценой (хотя все натуральное, конечно).
Кафедральный собор
Изображение

При нем самый старый во Франции баптистерий, аж 6-й век, купель здесь устроена прямо в полу
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Ратуша 14 века
Изображение

Бывший Рынок злаков с треугольным фронтоном, скульптурная группа на котором представляет аллегории рек Роны и Дюранс, именно они снабжают водой земли Прованса. Одна в мужском обличье, вторая в женском. Одна из скульптур как бы пытается сойти, это намёк на то, что река Дюранс часто выходит из берегов.
Изображение

Где-то здесь нас отпустили в свободное плавание. Пошли шляться по городу, вот как раз калиссонов попробовали, на рынок забрели.
Изображение

Изображение

На рынке сунули нос в прованские травы,.. они там еще дороже, чем в магазине. Как и сыр с колбасой. Ушли ни с чем. Просто прогулялись по улицам, еще раз зашли полюбоваться в церковь, которая нам очень понравилась на экскурсии (не помню названия, только сам факт), поудивлялись на сходство этого кабанчика с его флорентийским братом (не, ну правда один в один, только возле этого никакого ажиотажа с киданием монеток),
Изображение

ну и по бульвару Мирабо пошли назад к автобусу, возле которого в последний момент я так счастливо сунула нос в аптеку. Довольна была до соплей.
Напоследок фотографируем памятник Сезану на площади.
Изображение

Прощаемся с Эксом и едем в Марсель. Да-да, один день на Экс-ан-Прованс и Марсель :sorry: , потом еще и по Мартигу вечером пробежимся.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Первое, что мы увидели в Марселе – знаменитая потемкинская лестница, но все только из окна автобуса, лихорадочно щелкая затвором. Ведет она, кажется, к вокзалу.
Изображение

Изображение

А первой остановкой был дворец Пале-Лонгшамп, где нам дали на удивление спокойно подняться по лестнице и посмотреть его подробно. Из Интернета: «Дворец Пале-Лонгшамп образует завершение акведука, многие века подающего в город воду из реки Дюранс. Хотя сам акведук больше не используется для водоснабжения Марселя, вода по нему все еще подается в центр колоннады, соединяющей крылья этого дворца. У входа в комплекс находятся два портала со скульптурами хищников и их жертв. К центральной части – Водному замку – относится Триумфальная арка, свод которой декорирован корзиной с цветами и птицами с раскрытыми крыльями. На передней части свода изображён герб Марселя в окружении двух русалок. От арки отходят две полукруглых колоннады, каждая состоит из девятнадцати колонн (8 – в передней части и 11 – в задней), причём они расположены так, что не закрывают друг друга. На фризе над колоннадой находятся двенадцать знаков Зодиака. В центре всего комплекса высится 10-метровый фонтан: скульптурная группа изображает трёх женщин на колеснице, которую тянут камаргские быки. Центральная, самая высокая фигура символизирует реку Дюранс, а соседние с ней статуи чуть меньшего размера – пшеницу и виноград, за ними следуют двое круглолицых детей с колосьями и гроздьями в руках. Вся композиция олицетворяет плодородие, щедрость, радость, любовь к земле. В северном крыле располагается обширный Городской музей изящных искусств, в южном - Музей естественной истории, а напротив дворца - Музей изящных искусств Гробе-Лабади».
Изображение

Быки вблизи впечатляют
Изображение

Этот грот наверху, в галерее
Изображение

Вид с высоты дворца на город
Изображение

Затем поехали в район Старого порта.
Изображение

Изображение

Церковь Сен-Ферреоль, принадлежащую ордену августинцев, тоже в Старом порту. Церковь 16 века, но белый фасад в неоклассическом стиле появился у неё в конце 19-го.
Изображение

Покидаем район старого порта и едем к Мемориалу 1927 года павшим воинам Восточной армии и дальних территорий.
Изображение

От площадки рядом с мемориалом открывается вид на остров Иф и остров Иль дю Фриуль.
Изображение

Изображение

Но меня интересовало другое. Послушав немного экскурсию, я тихо слиняла на противоположную сторону улицы, потому что не была уверена, что нам покажут старое рыбацкое поселение, находящееся под мостом 19 века рядом с мемориалом. Потом мы туда таки спустились все вместе, а пока я поснимала сверху, с моста, это милое местечко, про которое вычитала заранее. Называется оно Валлон-дез-Офф. Валлон - это что-то вроде оврага или ложбины, куда заходят воды моря. Французы называют такие места прудами. Слева от моста, отделяющего поселение от моря, есть лестница, по которой можно спуститься вниз к посёлку с его колоритными домами, прилепившимися к каменистому берегу.
Изображение

Изображение

Вернулась к группе, всем еще показали вот этот невзрачный с виду ресторан с мишленовскими звездами,
Изображение

а потом мы прошли через Валлон-дез-Офф
Изображение

и поехали к Базилике Нотр-Дам-де-ла-Гард. Из Интернета: «Пестрая из-за сочетания светлого и темного камня базилика доминирует над Марселем, возвышаясь на холме высотой в 154 метра. Она была построена в XIX веке фактически над капеллой XIII века, в которой расположены гробницы-усыпальницы. Издавна этот высокий холм был идеальной точкой, с которой великолепно просматривались море и суша. И задача наблюдателя, дежурившего на горе, состояла в том, чтобы увидеть врага, приближающегося к городу морским или сухопутным путем. Отсюда и появилось у церкви название Мадонны-защитницы. Несмотря на величественный вид собора снаружи, внутри тесно, но очень красиво. Впечатляют стены из разноцветного мрамора и мозаики со сценами из жизни Девы Марии. Обилие полотен на морскую тематику и модели лодок свидетельствуют о том, что церковь эта является покровительницей моряков и рыбаков. Сияющая золотом 11-метровая статуя Мадонны с младенцем на вершине колокольни была установлена здесь при стечении публики в 1931 году. Ночью ее освещают прожекторы, и этот ореол света виден морякам за много километров от берега». Базилика действительно производит впечатление, и снаружи, и изнутри.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Это не просто кораблики, это изображение тех кораблей, которые спаслись из морских бурь и сражений благодаря Мадонне
Изображение

Изображение

Изображение

И вид от базилики открывается на весь Марсель.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

На обратном пути водитель с ювелирной точностью вписал автобус вот в такой поворот, знаю, что некоторых вообще пересаживали на рейсовые автобусы, чтобы подняться к базилике, а наши поляки справились сами.
Изображение

Вернулись в район Старого порта, сфотографировали колесо обозрения
Изображение

традиционную карусель, такие есть почти в каждом городе
Изображение

здание биржи
Изображение

Изображение

и зеркальный тент («зеркальное небо») размером 46 х 22 м из полированной стали. Все, конечно, попытались поймать в нем фотоаппаратом свое отражение.
Изображение

Изображение

Ну а потом нам дали свободное время. Я уже убейте не помню, где именно мы покупали марсельское мыло, в Марселе или в Экс-ан-Провансе, наверное, все-таки в Эксе. Потому что в Марселе мы пошли обедать. Хотелось попробовать местный рыбный суп – буайбес.
Изображение

Это посещение не было заранее организованным, гид просто проводила нас, тех, кто хотел, в знакомое ей кафе и помогла сделать заказ. Ждали мы очень долго, хозяин не был готов к такому наплыву клиентов, да еще в такое неурочное время (у него обед, это святое, а тут мы приперлись :jokingly: ). Суп ничего так, но больше мне не хочется, особенно учитывая цену. Любопытство удовлетворила, и ладно.

Возможно, не очень понятно, при чем тут мыло. Я, например, ничего про него не знала, пока не стала собираться в этот тур. Только тогда прочитала, что в Марселе начали чуть ли не первыми варить мыло, и оно до сих пор там все из себя натуральное и вообще со всех сторон замечательное. Конечно, все понабирали полные чемоданы. Лучшее – самое страшное, большим куском бурого или оливкового цвета с клеймом на боку. Режется на куски и продается на вес. Дорого. Но как было не купить, ведь все путеводители советуют привезти из Прованса четыре вещи: пастис (аперитив), марсельское мыло, лавандовое масло и калиссоны. Вот почти все это мы там и покупали (кроме пастиса, это крепкий апперитив, меня не вдохновило совершенно).
Наше беглое знакомство с Марселем закончилось покупкой местного мороженого, а потом поехали назад, в отель.
Приехали часов в восемь – девять, и гид предложила присоединиться к ней в прогулке по Мартигу, она сама была здесь первый раз. Конечно, мы пошли, городок маленький и очень симпатичный, его центр минутах в двадцати от нашего отеля.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Перепугали местных жителей. Они уже укладывались спать, когда под их окнами вдруг пронеслась, топоча ногами, орава русских. А бегали мы быстро, завтра рано вставать. Примерно минут за сорок оббегали весь городок, потом некоторые еще в нем остались, но основная масса вернулась в отель.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 авг 2009, 09:50
Сообщения: 9067
Откуда: Москва
Галя, почем вышел буйабес? Он вообще неприлично дорогой, но чем больше едоков, тем обычно бывает бюджетнее. Мы его попробовали по вменяемой цене, но не в Марселе, а в Сен-Мари-де-ла-Мер. Там это вообще было блюдо дня, поэтому его не специально для нас готовили. Кстати, в Москве в ресторане "Буйабес" порция супчика на двоих стоит от десяти тысяч рублей.

_________________
Правду говорить легко и приятно. (М.Булгаков)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 10:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Не, ну за 5 000 я бы его есть не стала, конечно. От количества едоков точно не зависело, цена в меню была фиксированная. Зависело от того, с морепродуктами он или только с рыбой. Я выпендрилась, взяла по максимуму и замучилась с этим панцирем и раковинами, есть там нечего, одна возня. Самым вкусным там была как раз просто рыба. А вот цену не помню, мне кажется, в пределах 20 евро. Это придорожная маленькая кафешка без белых скатертей (то есть как раз то, что я люблю) и с вменяемыми ценами.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:23 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Ранним утром выезжаем из отеля, по дороге из окна автобуса пытаюсь снять панораму очаровательного Мартига
Изображение

Примерно через час приезжаем в Авиньон. Из Интернета: «Авиньон - город на юго-востоке Франции, в Провансе на реке Рона. Это город пап, хотя они покинули его еще в 1377 г., после 70 лет пребывания в так называемом «авиньонском пленении». Это красивый, богатый историческими памятниками город, названный Рабле «звенящим городом», город церквей и колоколов. Глава католической церкви Климент V, устав от интриг вокруг римского престола, решил обосноваться в этом небольшом, но удачно расположенном прованском городке. В Авиньоне пребывало семь пап-французов, во время правления которых был построен и укреплен исполинский замок, ставший их резиденцией. В 1348 г. город был официально выкуплен папой Климентом VI у королевы Иоанны Неаполитанской (как считали современники, этой продажей за бесценок королева искупила грех мужеубийства)».
Но первым впечатлением от города были не исторические здания, а сувенирные ряды, равнодушно пройти мимо которых просто невозможно. Все здесь лавандового цвета.
Изображение

Изображение

Изображение

Это куклы для хранения пакетов :)
Изображение

Изображение

Невероятным усилием воли заставляем себя пройти мимо, нас ждет экскурсия. Идем на площадь, на которой находятся папский дворец, кафедральный собор и монетный двор. Массивный папский собор был построен в период авиньонского пленения пап, началось его строительство в 14 веке. Внутрь мы не ходили. Даже не знаю, был ли он открыт, времени на его посещение все равно не было, да и офигели мы уже слегка к этому времени от всех исторических зданий.
Изображение

Изображение

Офигели настолько, что я даже не помню кафедральный католический храм Нотр-Дам де Дом Авиньона, считающийся один из самых известных исторических памятников Франции.
Изображение

Изображение

Все почти храмы, за исключением Марсельского и Лионского, свалились в моей несчастной голове к концу поездки в одну общую кучу. Помню только распятие перед собором.
Изображение

Хотя мне кажется, что внутрь мы заходили. Но фотографии (кажется) внутреннего убранства у меня все-таки из другого авиньонского храма, возможно, в кафедрале нельзя было снимать, не помню. Из Интернета: «История собора до конца неизвестна. По одним данным, он был построен в IV веке, а позднее перестроен в романском стиле и освящен. По другим же, история собора Нотр-Дам-Де-Дом восходит примерно к 1150 году, а позднее, в XIV-XVII веках, были достроены боковые капеллы. Такая длительная история строительства и реконструкции собора и определила его неповторимый, смешанный провансальско-романский стиль. Во времена Французской революции храм был закрыт, и один из его куполов был снят и переплавлен для вооружения солдат. Однако в 1822 году он был вновь освящен. На западной башне собора установлена огромная свинцовая статуя Девы Марии весом 4,5 тонны, покрытая сусальным золотом. В этом храме один из величайших художников-фрескистов, последователь Сиенской школы, Симон Мартини написал «Деву Марию в окружении Ангелов и Благословляющего Христа». В соборе находится гробница Бенедикта XII, сооруженная в 1342-1345 гг. В другой капелле - мавзолей папы Иоанна XXII, прекрасное произведение готического искусства, датируемое XIV веком».
Зато хорошо помню фасад Монетного двора 17 века, он стоит напротив папского дворца и резко отличается по стилю, поэтому, наверное, и запомнился.
Изображение

Поднимаемся в парк Роше-де-Дом, заложенный в 1938 году и расположенный на скале над площадью папского дворца.
Изображение

Изображение

Со смотровой площадки открывается вид на реку Рона и на мост. Если не вру, это мост Святого Бенедикта, также известный как Авиньонский мост, самый известный средневековый мост в Авиньоне (мост Сен-Бенезе). Из Интернета: «Строительство моста связано с легендой. Местный молодой пастушок заявил, что ему было видение и ангелы приказали ему построить мост через реку. Мальчику не поверили, но он настаивал на своём. Решено было устроить ему проверку. И когда тот переместил огромную каменную глыбу, сомневаться в его словах больше не приходилось. После смерти пастух был погребен на мосту в небольшой часовне».
Изображение

По живописным улочкам
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

проходим к собору Святого Петра 14 века, но фасад был завершен лишь сто лет спустя, а двери орехового дерева с красивой резьбой – 16 века.
Изображение

Это ковер внутри
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Выходим на Часовую площадь. Эта центральная площадь Авиньона существует с античных времен. Во времена Римской империи здесь находился форум, в Средние века это был рынок, а при Французской революции площадь служила местом казни. Сейчас здесь находятся городской театр и мэрия Авиньона, башню Жакмар 15 века которой украшают молоточковые часы с деревянными фигурками солдата и его жены.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

За углом ратуши находится… городской туалет, все устремились туда, экскурсия на этом закончилась, а потом у нас было минут сорок свободного времени. Мы пробежались еще по каким-то уголкам города и рванули к сувенирным рядам, где и зависли до отъезда, к автобусу бежали уже бегом, опаздывали. Он ждал нас за городскими стенами.

Ехать нам предстояло к акведуку Понт-дю-Гар, мосту через реку Гардон неподалеку от города Ним. Этот дополнительный заезд (по дороге) обошелся нам в 7 евро. Но главное, что он обошелся нам в потерянные часа два, которые мы могли бы провести в Лионе, он был у нас дальше по программе этого дня. Нет, я ничего не имею против акведука, он красив и огромен, чуть ли не самый большой акведук Римской империи. Длина моста 275 метров, высота 47 метров. Но!!! Лион заслуживает того, чтобы посмотреть его спокойно и подробно, а мы там бегали бегом в результате. Но раз уж приехали к акведуку, пошли смотреть. Из Интернета: «Строительство акведука велось в середине I в. н. э. Строился он без применения скрепляющего раствора (извести) и представлял собой составную часть 50-километрового водопровода, который вёл в Ним из Юзеса. Акведук трёхъярусный: в нижнем ярусе шесть арок, в среднем — одиннадцать, в верхнем — тридцать пять. По мере приближения к берегу ширина арок уменьшается. Водопровод перестал действовать вскоре после падения Римской империи, однако сам акведук на протяжении столетий использовался в качестве моста для повозок. Для пропуска габаритных транспортных средств часть опор была выдолблена, что создавало угрозу обвала всего сооружения. В 1747 г. неподалёку был построен современный мост, движение по Пон-дю-Гару было постепенно закрыто, а сам древний памятник по приказу Наполеона III отреставрирован».
По дороге к акведуку по лужайке рассыпаны образцы современной скульптуры
Изображение

Изображение

Сам акведук
Изображение

Изображение

Вид с моста
Изображение

И с другого берега
Изображение

Изображение

Я не шла с гидом, быстро прошла на другой берег, сфотографировала и побежала назад к стоянке, где провела время в сувенирном магазине с тем же ассортиментом, что и в Авиньоне (ну не хватило мне там времени :roll: , а здесь я все-таки выбрала куколку в подарок подруге).
Дождалась группу, и наконец все поехали в Лион.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:07 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Лион… Как же мне жаль, что у нас там было так мало времени. Город очень интересный и многообразный. Туда бы дня на два хотя бы, ну или на один, но полностью, с утра до вечера. Это уже не говоря о том, что там неделю можно провести. Я читала заранее отзывы о городе, так что было очевидно, что мы не видели и половины того, что показывают даже на однодневных экскурсиях, или видели так, что ничего не осталось ни в памяти, ни на флешке… Зато на дополнительную экскурсию на акведук заехали, да, ТТВ доп. прибыль обеспечили.
Из Интернета: «Лион (Lyon) - город, расположенный на юго-востоке Франции, в междуречье Роны и Соны. Это главный город департамента Роны и региона Рона-Альпы. Жителей города называют лионцы (лионки). Лион признан ЮНЕСКО Культурным наследием человечества в 1998 году. Это Родина Сент-Экзюпери и Братьев Люмьер, здесь работали Рабле и Ампер. Город славится на весь мир своим кулинарным искусством и заслуженно считается гастрономической столицей Франции. С середины 20 века Лион стал важным международным центром. Лион находится на двух холмах: один молится - холм Фурвьер; другой работает - холм Круа-Русс».
Первая наша остановка была на вершине холма Фурвьер около развалин гало-римского амфитеатра, построенного во время правления римского императора Тиберия. Из Интернета: «На территории современного Лиона находились поселения кельтов. В 43 году до н.э. древнее галльское поселение было завоевано Римлянами, и колония стала столицей римской провинции Галлии. Римляне называют новый город Лугдунум. В I веке император Август провозглашает Лугдунум столицей Галлии. Именно поэтому Лион называют первой столицей Франции. Римский город Лугдунум был расположен на нынешнем холме Фурвьер. Здесь находились общественные здания, форум, театр и одеон, термы, цирк, несколько храмов, виллы». Вниз , к развалинам, мы не спускались, посмотрели на все это с площадки наверху.
Изображение

Минуем центральную площадь, на холме на заднем плане уже видна базилика Нотр-дам-де-Фувьер
Изображение

Изображение

Следующая остановка возле базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер. И вот она, моя большая печаль – в этой базилике, в ней одной, я бы провела не меньше часа, даже без экскурсии. По хорошему – и дольше. А тут вместе с экскурсией у нас там было минут двадцать, наверное. Гид что-то рассказывал, а мы, как ненормальные, пытались фотографировать. В результате не удалось просто посидеть и полюбоваться. А там есть на что. Базилика восхитительна. Какие там мозаики! Ходить и ходить, рассматривать, наслаждаться, умирать от восторга. А не в толпе на бегу… Базилика стоит над Соной на краю двухсотметрового обрыва. Из Интернета: «…это родная сестра по крови собору Сакре-Кер на Монмартре в Париже. Обе церкви, доминирующие над своими городами, были построены на частные пожертвования после поражения коммунистического восстания 1870 года. Богатые граждане были так впечатлены Парижской Коммуной, что быстро понесли свои денежки всем святым угодникам, наивно надеясь, что это поможет против следующей революции. Таким образом, обе огромные церкви, в Париже и в Лионе, символизируют победу христианских сил добра над безбожными коммунистами. На месте базилики прежде располагался римский форум. Она располагается на холме Фурвьер и отчасти благодаря своему положению стала символом города. Базилику украшают 4 главные башни и колокольня. Постройку венчает позолоченная статуя девы Марии. Фактически базилика представляет собой две церкви, расположенные друг над другом. Верхняя церковь украшена великолепным богатым декором, тогда как нижняя отличается простотой исполнения. Базилика посвящена Деве Марии, которая, согласно легенде, спасла Лион от эпидемии чумы в 1643 году. Каждый год местные жители благодарят Деву за спасение города, повсеместно зажигая свечи, это называется праздником огней».
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Нос этого льва нужно было потереть на удачу, но в спешке мы про это не вспомнили
Изображение

Интерьеры, то, что смогла сфотографировать, но, конечно, эти мозаики (а это всё - мозаика!) надо рассматривать вживую
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

В нижнюю церковь мы тоже спустились буквально на минуту
Изображение

Изображение

На площади около базилики есть смотровая площадка, с которой открывается вид на город.
Изображение

К сожалению, базилику мы покидаем и едем в старый квартал Лиона.
По дороге
Изображение

из окна пытаемся запечатлеть любопытное здание на набережной Сен-Винсен, 49. Получается сикось-накось, но хоть так.
Изображение

Изображение

Это так называемый Дом-картина, известный своей фреской "Знаменитые лионцы". На фасаде этого дома площадью 800 кв.м. изображены исторические деятели, современные знаменитости и сказочные персонажи – от братьев Люмьер (они родом из Лиона) до Маленького Принца. Чем выше находится тот или иной исторический персонаж, тем дальше вы возвращаетесь в историю.
А еще есть вот такое здание - книжный шкаф
Изображение

Спускаемся к подножию холма Фувьер, у которого расположился старый город. Из Интернета: «Старый средневековый город (Vieux Lyon) – один из самых больших и целостных кварталов эпохи Возрождения. Эта часть Лиона находится под защитой ЮНЕСКО. Улицы, идущие вниз от бульвара Круа-Русс, пересекаются узкими переулками и трабуле – сквозными проходами через здания. Первоначально эти проходы создавались в качестве укрытий от непогоды для ткачей (по другой версии – для экономии места), когда они передавали свои деликатные изделия с одного этапа технологического процесса к другому. Нырнув в такой трабуль на одной улицы, выходишь на совсем другой, затрачивая всего несколько минут. В XV-XVI вв. с развитием торговли здесь осело множество итальянских семей. Многоугольные башенки, черепичные крыши, галереи, арки и угловые знаки, итальянские дворики - не редкие гости в старом Лионе. Все трабули уникальны: это и прямые коридоры, и лесенки с подъемами, и винтовые лесенки. Многие трабули находятся в частной собственности и закрыты для посещения, но многие можно увидеть с определенное время (как правило, с утра)».
Мы тоже зашли в пару трабуле, любопытно. Там до сих пор живут люди. Я, когда про них читала, думала, что это что-то вроде арки, но ничего подобного – это целая система переходов, коридоров и площадок, с которых есть входы в жилые помещения.
Входим
Изображение

Изображение

Изображение

Выходим
Изображение

Это какой-то их лионский знаменитый кукольный персонаж, типа нашего Петрушки, но его имени я не помню
Изображение

На пять минут сунули нос в музей, посвященный кинематографу, даже не в сам музей, а в его предбанник, где бесплатно можно посмотреть на макеты декораций, все очень натурально
Это возле входа, чтобы не проходили мимо
Изображение

Изображение

Изображение

Зашли в кафедральный собор. Из Интернета: «В Кафедральном соборе Сен-Жан (Cathedrale Saint-Jean) XII века находится резиденция архиепископа Лиона. Лион был одним из первых городов на территории Галлии, где стало распространяться христианство, поэтому здесь и находится главный кафедральный собор страны - собор святого Иоанна Крестителя или просто Сен-Жан. Здесь было венчание короля Генриха IV с Марией Медичи. Перед собором фонтан - беседка, посвящённый Иоанну Крестителю. Собор и сейчас является местом паломничества католиков. Но службы здесь проводятся только по большим церковным праздникам».
В соборе находятся самые старые во Франции астрономические часы 14 века, которые ходят до сих пор. Показывают часы, минуты, дату, положение Луны и Солнца относительно Земли, а также восход наиболее ярких звёзд над Лионом. Боюсь соврать, но по-моему, про них гид рассказывал, что хозяин какой-то японской фирмы (то ли часов, то ли еще каких-то механизмов) ставил в пример своим сотрудникам эти часы, как образец безупречной работы.
Изображение

Изображение

В Лионе много чего еще интересного: и улицы, и фонтаны, и мосты, и еврейский квартал, и дворцы, и музеи… Но увы. Уже темнело.
Изображение

Изображение

А у нас еще запланировано посещение ткацкой мастерской (дома ткача) и ужин. Лион – город ткачей, через него пролегал шелковый путь из Китая в Европу, лионский шелк очень известен, поэтому миновать эту тему никак невозможно. Нас привели в маленькую мастерскую, где вручную ткут шелковые ткани (если не врут, но вроде правда ткут)
Изображение

Потом дали минут 10-15 на покупки. Народ стал расхватывать платочки, все остальное для нас неподъемно по деньгам, я ничего брала.

Ну и пошли на поздний обед (или ранний ужин) в традиционном стиле (23 евро). Кафе, в которое нас привели, если я правильно поняла, относится к бушонам. Бушон – это такое лионское бистро. Из Интернета: «Бушоны появлялись на обочинах дорог, где всадники могли перекусить и найти солому для своих лошадей. На таких заведениях хозяева вешали пучок соломы, чтобы привлечь внимание (bouchon – свернутая солома). Сейчас бушон в их исконном виде не существует, но существуют заведения, которые сохранили сходство со своим предком. Атмосфера с современных бушонах домашняя и дружеская».
Нам на выбор предлагалось несколько блюд, мы с Ларисой в чем-то угадали, в чем-то не очень. Взяли обе луковый суп (ничего так, прикольно) и на второе торт-суфле из птичьей печени и лионские колбаски (потом поделили пополам обе порции, чтобы у каждого была возможность попробовать и то, и другое). Ни то, ни другое впечатления не произвело. Народ хвалил суфле из щуки. Плюс входил бокал вина, вода и кофе.
Это луковый суп
Изображение

А это... торт-суфле :jokingly:
Изображение

Что взяли этот ужин, не пожалели, но решили больше организованно не питаться. Правда, уже и оставался только один предложенный дополнительно обед, в Страсбурге, но решили хотя бы там не тратить деньги и время на это мероприятие.
Потом у нас было еще немного свободного времени, уже не помню, что именно мы делали, судя по фотографиям, просто гуляли по улицам до назначенной возле памятника Сент-Экзюпери встречи.
Изображение

Изображение

Изображение

И уже в глубокой темноте поехали куда-то в пригород Лиона в отель.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 17:53 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Утром мы переезжаем в Эльзас. И я хочу поделиться информацией об эльзасских винах (а заодно и об Эльзасе вообще), найденной на просторах сети: «Эльзас, пожалуй, самая «не французская» провинция (за исключением заморских территорий). Оспорить это может разве что Корсика. Эльзас неоднократно переходил от Германии к Франции и обратно, будучи постоянно центром раздора. Судьба региона окончательно определилась только после разгрома фашистской Германии. Культурное наследие средневековья, имеющее немецкие истоки, до сих пор ощущается по всём: здесь больше всего фахверковых домов, более «тяжеловесная» готика, кухня более тяготеет к добротности бюргеров, нежели к легковесности французов, население здесь, преимущественно, этнически немецкое. Даже департаменты здесь называются Нижний Рейн и Верхний Рейн. Топографические названия читаются здесь по французским фонетическим правилам, но пишутся по правилам немецкой грамматики. Всё это отразилось и на виноделии. По утверждению экспертов, вина Эльзаса заслуживают доверия: считаясь качественными и привлекательными по вкусу, они представляют собой любопытную смесь французских и немецких сортов винограда. Эльзасские вина преимущественно сухие, но если осень бывает затянувшейся и тёплой, на винограде появляется благородная плесень, которая добавляет сладости. Пользуясь французской классификацией, определяющей апелясьон как четко очерченную территорию, внутри которой сложилась уникальная экосистема (климат, почва, ветер, влажность) и культивируются строго определенные сорта винограда, собираемые в строго определенном количестве, независимо от урожая конкретного года, производсто вина из которых проходит чётко определенный технологический процесс, в Эльзасе их можно выделить три: собственно Эльзас, Эльзас Гран Крю и Креман д’Эльзас.
Эльзас (Alsace) является сводом правил для целой области и указывается с сортом винограда. Например: «Alsace Riesling» означает, что вино произведено из 100% сорта Рислинг. Все вина этой области продаются в традиционных длинных бутылках, известных под названием «флейта», а по закону 1972 года бутилируются в том регионе, где производятся. Вина этого аппеласьона составляют 74% от общего объёма производства эльзасских вин, причём 92% из них приходится на белые.
Эльзас Гран Крю (Alsace Grand Cru) — это 50 виноградников площадью от 3 до 80 га, границы которых строго определены на основании геологических и климатических критериев. Как установлено в декрете 2001 года, вино категории Grand Cru должно производиться из винограда, собранного вручную в пределах одного виноградника. Таковыми могут считаться лишь вина из Рислинга, Пино Гри, Гевюрцтраминера и Муската. Они прекрасно сочетаются с едой: Мускат Гран Крю — идеальный аперитив, Рислинг Гран Крю подходит к морепродуктам, Пино Гри сочетается с белым мясом, дичью и фуа-гра, а Гевюрцтраминер идеально аккомпанирует экзотическим и азиатским блюдам, сырам и десертам. Вина этой категории составляют лишь 4% от общего объёма производства эльзасских вин.
Креман д’Эльзас (Cremant d’Alsace) специализируется на игристых винах, производимых методом вторичного брожения преимущественно из Пино Блан. Но встречаются и эльзасские игристые из Пино Гри, Пино Нуар, Рислинга и Шардоне. С XIX в. они производятся по методу Шампани. Вина этой категории составляют 22% от общего объёма эльзасских вин. В последние годы популярность игристых вин Эльзаса стала быстро расти
».

Первым на нашем пути лежит в Дижон, от которого начинается винная дорога по виноградникам «гран крю», на которых растет виноград для самых дорогих вин мира. Из Интернета: «Город Дижон по праву считается центром Бургундии – знаменитого винодельческого региона. Также он является центром небольшого департамента под названием Кот-д’Ор. Дижон был основан более двадцати шести веков назад, во времена правления римлян. Когда к власти пришли Капетинги, город превратился в крупный торговый центр и столицу герцогов Бургундских. Но наступление «золотого века» для Дижона связано с королевской династией Франции - домом Валуа. Трем королям из этого рода было суждено родиться в Дижоне: Иоанну Бесстрашному, Филиппу Доброму и Карлу Смелому. После перехода под власть короля Франции город не остался на обочине - сюда был перенесен бургундский парламент, ранее располагавшийся в Боне, и отстроен королевский дворец. Было построено множество новых церквей и обителей. Благодаря этому Дижон получил прозвище «города ста колоколен». Символом города Дижона является сова. В исторической части города проложен туристический маршрут "По следам совы", обозначенный металлическими стрелками, вмонтированными в асфальт. Маршрут ведёт к Главной сове города - маленькой скульптуре, закреплённой несколько столетий назад на углу выступа собора Нотр-Дам. Когда точно появилась эта сова на углу Нотр-Дам, по какой причине и что означает – скрыто в пыли веков. Может это какой-то аллегорический символ (по одной из версий – порицание иудеев: живут в темноте без истинной веры), может это некий автограф строителя собора или его архитектора (перекликается в звучании с фамилией), может ещё по какой причине – версий предостаточно».
Сначала идем к кафедральному собору Дижона – готическому собору Святого Венигна. Еще в 511 году на месте собора был заложен саркофаг с мощами мученика Венигна, в 13 веке над ним построили церковь, а святой Венигн стал покровителем Дижона.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Рядом фотографируем стрелочки совиного маршрута. Номер рядом с совой означает номер достопримечательности на маршруте. Можно найти его в специальном буклете и почитать (а может, и рядом что-то написано, не помню).
Изображение

Изображение

Дальше улочками
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

проходим на площадь Освобождения перед дворцом герцогов Бургундских. На площади прямо из мостовой бьет фонтан.
Изображение

Где-то здесь во дворе одного из зданий рядом с площадью гид буквально на 15 минут завела нас в музей изобразительных искусств. Вы, возможно, помните, я не слишком люблю музеи, предпочитая им живые картинки. Но этот музей потрясающий. Настолько, что после экскурсии мы все отведенное нам свободное время потратили именно в нем. А пока мы только сунули нос, чтобы получить представление и заглотить наживку. Вход, кстати, был бесплатным! Уж не знаю, именно в этот день нам так повезло, или он всегда бесплатен. Мы же бежим в собор Нотр-Дам 13 века. Он строился в центре города, где дома стояли плотно друг к другу, поэтому собор стал самой маленькой готической церковью Бургундии. На его фасаде находится 51 горгулья, причём они скорее являются химерами, потому что выполняют только декоративную функцию и водостоками не служат. Существует легенда про то, как ростовщик пришел в Нотр-Дам на собственную свадьбу и был раздавлен насмерть упавшей горгульей. Его коллеги по ремеслу добились снятия чудовищ с фасада. Лишь в 1880 году горгульи были воссозданы. По другой легенде их статуи способны оживать, если вы ступили в собор с негативом, поэтому все должны входить в него со светлыми мыслями. Из Интернета: «В соборе находится одна из старейших сохранившихся во Франции деревянных скульптур "Черная богородица". По преданию, она спасла город дважды. В XV веке город осаждала армия швейцарцев, во много раз превосходящая по численности горожан. Помолились "Чёрной богородице", был дан совет свыше идти на переговоры. И дижонцы решили этот вопрос оригинально. Были отправлены парламентарии, но перед ними целая процессия граждан с вином. Швейцарцы выпили и согласились снять осаду. Как утверждают жители Дижона, статуя Богоматери помогла и в 1944 году избавить город от фашистов. Во время Второй мировой город действительно не пострадал. На башне Собора установлены часы Жакмар, который Филипп Смелый привез из Фландрии в 1383 году в качестве трофея. Французы добавили Жакмару жену и детей».
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

На углу Собора есть фигурка совы, которая является талисманом города. Ежедневно к ней приходят сотни людей, чтобы потереть ее на удачу. Тереть надо ЛЕВОЙ рукой, от сердца, только тогда желание сбудется. Конечно, к сове постоянно стоит очередь, и потереть, и сфотографировать ее отдельно от чужих рук очень проблематично.
Изображение

Изображение

А это прямо напротив магазинчик
Изображение

Завершилась наша экскурсия на площадиа Франсуа Рюда. Местные жители называют её площадью Барезе. Bareuzai-на старинном бургундском наречии означает "розовый чулок". В центре площади стоит фонтан "Давильщик винограда". Виноградари в Бургундии давили виноград ногами, со временем их чулки становились устойчивого розового цвета, за что виноградари и получили прозвище «розовый чулок». Рядом с фонтаном находится традиционная карусель.
Изображение

Изображение

Потом нас завели в торговые ряды, где желающие могли купить дижонские специалитеты: пряники Pain d"Epicrs, petit mulots, сыр, дижонскую горчицу (её рецепт, который используют по сей день, был утвержден в Дижоне в 1634г.: семена горчицы смешивали с вином, виноградным соком или винным уксусом) и, конечно, смородиновый ликер Creme de Cassis, из которого делают знаменитый коктейль.
Изображение

В связи с этим мне бы хотелось поделиться еще одной информацией из Интернета о знаменитом жителе Дижона: «Феликс Кир - священник и подпольщик, депутат и мэр, по-настоящему легендарный человек. С 1931 г. он был каноником Дижона, заслужив на этом посту уважение и любовь горожан. Когда немцы в 1940 г. захватили Дижон, то взамен разбежавшейся администрации они назначили Феликса Кира членом муниципальной делегации города. Однако, будучи к этому времени связанным с партизанами-антифашистами, каноник пошёл на службу к оккупантам эдаким Штирлицем. Самое известное его деяние за годы войны произошло, когда фашисты в пригороде Дижона устроил концлагерь для французских военнопленных. Каноник Кир, благодаря своему сану и высокой должности, имел доступ в этот лагерь. Воспользовавшись этим, он сумел организовать массовый побег сразу пяти тысячам (!!!) французских военнопленных и устроить их переправку в другие регионы, не захваченные фашистами. Дважды его арестовывали немцы и дважды были вынуждены его отпускать из-за опасения больших беспорядков – настолько был высок его авторитет среди населения. После войны, с 1945 г. до самой смерти в 1968 г., Феликс Кир оставался мэром Дижона. Он даже получал приглашение в Москву от Хрущева для консультаций по поводу судьбы католиков в СССР. Что же касается коктейля его имени, то существует несколько версий. Согласно одной из них, уже будучи мэром, Ф.Кир озаботился судьбой фермерских семей, державших вокруг Дижона черносмородиновые плантации и кормившихся за счёт производства ликёра «Крем де Кассис», популярность которого начала падать. Тогда мэр-каноник принялся лично его популяризировать: всем гостям дижонской мэрии он наливал свой коктейль – сладкий черносмородиновый ликер, смешанный с местным кисловатым белым вином. Ликер и белое вино дарили гостям мэрии и рассылали важным персонам как дижонский сувенир. В результате этот коктейль подают во Франции до сих пор, уже десятки лет он – визитная карточка всей Бургундии».
Ну а в свободное время мы с Ларисой (как потом выяснилось, и еще несколько человек из группы) рванули обратно в музей. Он не очень большой, но очень интересный. Здесь выставлены экспонаты очень древние и невероятно красивые. Просто покажу фотографии (фотографировать можно, но без вспышки), судите сами
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Налюбовавшись, покидаем музей буквально бегом, чтобы успеть на автобус. Из окна еще где-то щелкнула вот эту площадь.
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 авг 2010, 17:31
Сообщения: 4626
Откуда: Москва, Сокол
Какой музей!!! Хочу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:44 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 авг 2009, 09:50
Сообщения: 9067
Откуда: Москва
Лион и Дижон впечатлили. В Лион, помнится, даже летает какой-то прямой рейс из Москвы.

_________________
Правду говорить легко и приятно. (М.Булгаков)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 21:33 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Да,меня тоже Лион впечатлил. А в Дижоне вот этот музей бесподобный все остальное в этом городе затмил.
Рада,что вам тоже понравилось.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 21:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
А в Лион я только с пересадкой рейсы видела,и не меньше 20 тысяч :(


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 12:33 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Нам предстоял почти четырехчасовой переезд в Кольмар, расположенный в самом центре Эльзаса. Город без конца переходил из рук в руки. Из Интернета: «На протяжении своей истории Кольмар, основанный ещё в IX в., неоднократно менял страну приписки. Изначально обласканный Фридрихом II статусом вольного города (горожане подчинялись непосредственно императору), он впоследствии на несколько лет был захвачен шведской армией, затем его заняли войска французского короля Людовика XIV. После франко-прусской войны Кольмар был аннексирован Германской империей. По итогам Первой мировой войны, город вернулся во Францию, но уже в 1940 г. был снова захвачен немцами. Только по результатам Потсдамской конференции 1945 г. Кольмар вновь стал французским. Исторический центр города хорошо сохранился и представляет собой живописный и целостный городской ансамбль, который в путеводителях называют Эльзасской венецией. В Кольмаре, как и повсеместно в Эльзасе, царит культ аиста – это символ всего и вся. Неполалёку, в долине Рейна, есть даже заповедник, где их разводят».
На окраине города нас встречает вот такое граффити.
Изображение

Это портрет Фредерика Бартольди, который считается автором статуи Свободы на Манхеттене. Из Интернета: «В истории её создания далеко не всё однозначно. Образ статуи Свободы, подаренной Францией США, создал не Фредерик Бартольди, вопреки укоренившейся версии, а итальянский скульптор Пио Феди, живший в это же время во Флоренции. В 1870-х годах Пио приступил к созданию статуи «Свобода Поэзии», наброски и эскизы которой широко обсуждались местной творческой интеллигенцией. Только в отличие от статуи Бартольди, статуя в поднятой руке держала не факел, а разорванные цепи. Проживавший во Флоренции в это же время (1870г.) Ф.Бартольди и познакомился с этим образом. Идею же статуи/маяка Бартольди взял из собственного проекта статуи «Египет, несущий свет Азии», ранее предложенной им к открытию Суэцкого канала, но отклоненной правительством Египта из-за её дороговизны. А теперь немного хронологии: в 1883г. статуя Пио Феди была установлена на могиле Дж.Баттисто Николлини во Флоренции в соборе Санта Кроче. А спустя почти 4 года, Ф.Бартольди торжественно открыл свою «Статую Свободы» в октябре 1886г. в Нью-Йоркской гавани. Не одна Франция имеет отношение к статуе. Каркас проектировал Эйфель, медь для облицовки отливали на Нижне-Тагильском медеплавильном заводе, а цемент для бетонных отливок изготавливали в Германии».
Ну а центральная часть города – это просто пир души. Кольмар очарователен. Разноцветные фахверховые домики, деревянные ставни, балконы с геранью, кованые вывески, каналы, мостики, фонтаны, все это такое целостное, не загаженное современным строительством, гулять и гулять. И снова могу только выразить сожаление о том, как мало было времени. До отъезда читала, что и здесь, в местном доминиканском аббатстве, тоже есть великолепный музей Унтерлинден, где хранится «Изенгеймский алтарь 1512-1516 гг. на 9 досках и 2 резных панно, трансформирующийся в три развёртки. Экспозиция Унтерлинден в плане религиозной живописи уникальна» (из чужого отзыва). Но на этот музей, по словам автора отзыва, нужно не менее двух часов :( , так что даже не стали выяснять, где оно, то аббатство. Не были мы и на крытом рынке, где продают местные сыры, колбасы и прочие вкусности. Правда, зато посидели в кафе, где подавали блюда местной кухни и местное же пиво. Но я забежала вперед. А пока мы идем гулять по улицам средневекового города.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Одним из самых красивых домов не только Кольмара, но и вообще Эльзаса, считается вот этот дом 17 века в стиле рейнского ренессанса. Называют его «Домом ста голов» за то, что фасад здания украшают изображения 105 голов с разным выражением лиц. Говорят, что "Дом ста голов" для Кольмара, как Эйфелева башня для Парижа, но в наше посещение он был загорожен уродливыми заборами и особого впечатления, скажу честно, не произвел, мне больше понравились уютные фахверховые домики, теплые и живые. Этот дом, правда, тоже живой, в нем сейчас находится семейный отель и ресторанчик эльзасской кухни, но вот не лег на душу.
Изображение

Изображение

Изображение

Напротив него старинная мясная лавка
Изображение

Аптека Лебедя, одна из самых старых в Кольмаре, над ней тоже кованая вывеска, которой уже 90 лет, 1927 года.
Изображение

Изображение

Идем к церкви Сен-Мартин 13 века, которая, строго говоря, не является кафедральным собором, но всеми таковым считается. Церковь имеет 9 колоколов, самый крупный из которых весит 5,8 тонн. Их звон признан специалистами самым гармоничным во Франции. Если вы присмотритесь, то на крыше собора увидите гнездо, где уже не один года живет семья аистов, Мартин и Мартина. Они каждый год радуют горожан потомством. Обычно рождается 2-3 малыша.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Дом Пфистера – один из обязательных к посещению объектов. Особняк носит название по имени одного из владельцев XIX в., но построен значительно раньше – в 1537г. Это средневековое здание из камня и дерева, с деревянной галереей и двухэтажным угловым эркером. По фасаду размещены фрески со сценами из библии и светскими сюжетами. Построил всю эту роскошь … шляпник Людвиг Шерер. Сегодня в Доме Пфистера располагается специализированный магазин, где можно продегустировать и купить эльзасские вина, но мы идем мимо.
Изображение

Изображение

Выходим на площадь с фонтаном работы Бартольди. Посреди фонтана стоит бронзовая статуя генерала барона Лазаря фон Швенди. Генерал облачён в форму средневекового рыцаря, но держит в руках не оружие, а пучок виноградных лоз. Дело в том, что Швенди чтят в Кольмаре не только как блистательного военного, но и как «крёстного отца» эльзасского токайского вина. Из венгерского города Токая, где генерал охранял от турок границы габсбургской империи, Швенди привез саженцы тамошнего винограда, посадил их в своем поместье и создал новый для Эльзаса сорт белого вина. Впоследствии Лазару Швенди был присвоен титул "Отца вин Токай в Эльзасе". Но недавно венгры запретили французам использовать наименование Токай, поэтому теперь на бутылках с эльзасским Пино Гри слова «Токай» не осталось.
Изображение

Изображение

Заходим во двор особняка Бартольди, сейчас это один из самых посещаемых музеев города, но мы ограничимся тем, что посмотрим на скульптурную группу «Великие устои мира» - одну из последних, созданных скульптором. Эта композиция была впервые представлена в 1902 году в Париже. В качестве устоев мира представлены Справедливость, Патриотизм и Свобода, держащие на руках земной шар.
Изображение

Довольно надолго зависаем в центре квартала «Малая Венеция», пытаясь сфотографировать канал и домики по его берегам. Где только нет своей «Венеции»… По-моему, ничего общего, кроме избытка воды. Ну ладно, не буду бурчать, здесь красиво. Здесь о Венеции «напоминают десятки изящных мостиков, перекинутых через мутные воды реки Лош. В средние века здесь селились рыбаки и дубильщики кожи, а сегодня это один из самых уютных и красивых районов города. Многочисленные причалы переделаны теперь в террасы ресторанчиков, аккуратные эльзасские дома XIV-XVIII веков отреставрированы, а по каналам снуют изящные гондолы, придавая этому месту еще большее сходство с Венецией» (из Интернета).
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

А еще здесь бродит, развлекая до черта надоевших ей своими фотоаппаратами туристов, девушка, одетая в национальный наряд с характерным головным убором
Изображение

Изображение

Прошли еще по каким-то местам,
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

и нам дали свободное время. Мы решили использовать его на посиделки в кафе с местными тонкими лепешками с сыром, луком, ветчиной и пр., напоминающими пиццу, и местным же пивом. Точнее, пивным коктейлем: пиво Кроненбург плюс апельсиновый ликер. Странно, но вполне вкусно. Как и лепешки. Взяли их несколько видов и разделили каждую на троих. В отзывах еще советовали попробовать местный красный эль «Фишер», но в том кафе, где мы обедали, его не было, а больше никуда уже не заходили.
На выезде из города, извернувшись в автобусе, пытаюсь сфотографировать статую Свободы. Да-да, она стоит и здесь тоже, на родине своего автора, только не такая грандиозная.
Изображение

Наш день еще не закончился. Мы едем в Риквир, где нам предстоит дегустация нескольких сортов эльзасских вин (штук пять, по-моему, плюс игристое) и прогулка по улицам этой очаровательной винодельческой деревни. Пожалуй, Риквир был лучшим впечатлением этого дня. Жаль, что уже в сумерках. Очарователен он невероятно, просто рождественская игрушка (здесь, кстати, находится магазин елочных игрушек той же фирмы, что и Ротенбурге-на-Таубере, Käthe Wohlfahrt, но вечером он уже закрыт).
Сначала проезжаем мимо местных виноградников, останавливаемся на окраине для дегустации (6 евро), изрядно дегустируем (тот редкий случай, когда во Франции не жмотились, наверное, тоже влияние немцев).
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Хозяйский сын по-гусарски, ножом отсекая горлышко, откупоривает нам бутылки с шампанским.
Изображение

Потом желающие покупают вино (ко мне домой ни одно не попросилось, даже хваленый гевюрцтраминер), и мы наконец идем на прогулку. Фотографировать в сумерках –занятие неблагодарное, да еще в основном на телефон, но даже то, что получилось, думаю, дает представление о Риквире.
Изображение

Изображение

Изображение

Это старинные чугунные кухонные заслонки для плит или что-то в этом духе
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Уезжать оттуда не хотелось, но нам пора двигаться в сторону Страсбурга, в пригороде которого нас ждет отель.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 17:23 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Сегодняшний день у нас был посвящен Страсбургу. К сожалению, не весь. Вечером опять предложили дополнительный заезд в Баден-Баден, поэтому Страсбург покинем раньше, чем могли бы. Но честно говоря, Страсбург помню совсем смутно, он для меня явился продолжением Кольмара, только не таким целостным. Страсбург, историческая столица Эльзаса, тоже без конца переходил от Франции к Германии и обратно, сейчас он оказался почти на самой границе этих государств. В переводе с немецкого языка Страсбург (Strasbourg) означает «Город Дорог», его еще называют перекрестком Европы, потому что он находится в самом ее центре. А центр самого города, ограниченный рекой Иль и обводным каналом, называемый «Большой остров» (Гранд-Иль), целиком внесен в список ЮНЕСКО. Когда-то здесь был римский лагерь.
От стоянки автобуса мы пешком живописными мостиками и улочками
Изображение

Изображение

Изображение

идем сначала к самой старой гостинице Страсбурга, упоминания о которой встречаются в документах уже 1306 года - Вороньему двору (Cour du Corbeau) в доме № 1 по наб. Лодочников. Сначала гостиница называлась «Zum Rappen» — «У вороного (жеребца)», превратившись впоследствии в «Zum Raben» — «У ворона». Здесь проживали именитые постояльцы. На первом этаже находились помещения для лошадей и повозок. С XVIII века и до момента закрытия в 1854 году при постоялом дворе держали также ямскую почтовую станцию.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Название гостиницы перекликается с названием моста и площади, находящихся неподалеку. В старину мост Корбо (Вороний или мост Ворона) называли мостом Детоубийц или мостом Мучеников, потому что сюда с площади Ворона, которая в средние века (XII-XIV) была местом суда, привозили преступников на казнь. Приговоренных к смерти сажали в клетки, сплетенные из ивовых прутьев, выносили на середину моста и с молитвой опускали в воду, дожидаясь, пока их настигнет смерть. Казни собирали толпы народа.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Здание старой страсбургской таможни построено в 1358 году прямо на берегу реки Иль, что позволяло судам подходить с Рейна прямо к дверям таможни и разгружаться.
Изображение

Крыша складов разделена на секции не случайно. Оказывается, такая архитектурная деталь позволяла не давать распространяться огню в случае пожара
Изображение

В начале многих улочек старого города выложена мозаика, красноречиво говорящая о том, кто именно эту улицу населял
Изображение

Щелкаем витрины многочисленных кондитерских. Самой популярной выпечкой Страсбурга является кугельхоф, он же кулич рождественский. Из Интернета: «Существует несколько версий о его появлении в Эльзасе, и в Страсбурге в частности. По мифологической версии, в стародавние времена паломники, возвращавшиеся из Иерусалима (по другой версии – волхвы), под рождество зашли к страсбургскому кондитеру Кугельхопфу, который их принял и угостил. В благодарность они подарили ему чалму. Вдохновлённый её формой, кондитер испёк рождественский кулич, который стали называть кугельхопф. По другой, исторической версии, кугельхоф придумали кондитеры при дворе Франца-Иосифа в честь ознаменования победы Австрии над Турцией, а через французских поваров, служивших тогда в Вене, он распространился на территории Франции и затем Германии (Эльзаса)». Кугельхоф продается самых разных размеров, мы его, конечно, купили в свободное время, но на меня он не произвел никакого впечатления, слегка подслащенный хлеб с изюмом, и всё. Возможно, мы не там покупали.
Изображение

Конечно, не смогла пройти мимо этого забавного граффити
Изображение

Снова улочками города
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Приходим к району, называемому «Маленькая Франция». Из Интернета: «Почему квартал получил такое название? Всё дело во «французской болезни» (французы эту болезнь кличут «итальянской» или «неаполитанской», со времен итальянских походов Карла VIII). Здесь раньше находился основанный в 1520 году госпиталь, где лечили от сифилиса солдат Франциска I, а потом и всех остальных (возвращаясь с итальянской кампании домой, французские войска проходили через Эльзас, где и появились признаки заболевания; тогда решено было их здесь оставить на излечение и изолировать; так что Франциск принес из Италии не только искусство Возрождения, но и страшную болезнь, от которой, говорят, впоследствии умер и сам). Говорят также, что в этом квартале была распространена проституция, которую в Германии (а Страсбург был тогда немецким) называли, опять-таки, «французским бизнесом». Сегодня Маленькая Франция — это прежде всего живописное место для прогулок, масса кабачков и сплошная пешеходная зона».
Изображение

Изображение

Изображение

Фахверх в Страсбурге, к сожалению, сильно разбавлен современными бетонными зданиями, но все-таки есть очень симпатичные, сохранившиеся с незапамятных времен, домики, причем фахверховые перекрытия несут не только архитектурную нагрузку, но и особый смысл. Правда, об этом я только читала, по ходу экскурсии нам этого или не рассказывали, или я прослушала. Каждое перекрестие балок символизирует, в зависимости от конфигурации, власть, богатство, плодородие или защиту.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Доходим до внушительного здания галереи Лаффайет,
Изображение

а потом до центральной площади Страсбурга - площади Клебера, названной в честь французского генерала, участника Наполеоновских войн, которому в центре площади стоит памятник 1840 года.
Изображение

Здание гауптвахты для размещения военнослужащих. После ремонта оно превратилось в консерваторию. Сейчас здесь целый комплекс увеселительных заведений.
Изображение

Вкусняшки
Изображение

Дом Каммерцеля на Соборной площади сохранился с 15-го века. Он богато украшен деревянной скульптурой, обрамляющей 75 витражных окон. Из дерева вырезаны фигуры музыкантов, библейских и мифологических героев, знаки Зодиака и символы пяти чувств. На опорной балке, выходящей на площадь, расположены изображения Веры, Надежды и Любви с христианской атрибутикой и символическими существами. В настоящее время в этом здании, имеющем статус памятника архитектуры и находящимся с 1879 года в собственности города, открыт ресторан.
Изображение

Завершилась наша экскурсия возле кафедрального собора Богородицы, Нотр Дам де Страсбург, который строился три столетия – с конца 12-го до конца 15-го веков.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

По утверждениям путеводителя, башня собора, увенчанная шпилем, до 1874 г. была высочайшей постройкой мира (124 метра). Собор, конечно, впечатляет. Прежде всего своим необычным цветом. Он построен из розового песчаника, не темнеющего веками. Снаружи весь покрыт изящной резьбой и украшен бесчисленным количеством статуй и барельефов, сюжеты которых рассказывали безграмотным прихожанам библию. В картинках. Из Интернета: «Нa фронтонах трех порталов изображены картины из жизни Иисуса Христа и сцены Страшного суда. Над правым порталом представлена знаменитая скульптурная группа, изображающая Искупителя и Дев разумных и неразумных. На левом портале показано, как Добродетели побеждают пороки. В церкви находится два старинных алтаря. Первый, полихромный, вырезанный из дерева алтарь Св. Панкратия 1522 года, украшают скульптуры св. Панкратия, св. Екатерины и св. Николая. На боковых створках представлены сцены Рождества и поклонения волхвов. Второй старинный полихромный деревянный алтарь изображает св. Роха, св. Маврикия и св. Николая. Сложной резьбы кафедра из белого песчаника у северной стены нефа, 1485 года, является примером пламенеющей готики в ее наивысшем проявлении. Её украшают около 50-ти скульптур с библейскими сюжетами. Кафедра была заказана магистратом специально для знаменитого проповедника Иоганна Гейлера фон Кайзерберга, на проповеди которого в Страсбургский собор стекались толпы народа. На лестнице можно заметить небольшую фигурку собачки, напоминающую о том, что у проповедника была привычка приходить на службу в сопровождении своего любимца. Собачку надо погладить, чтобы сбылось желание».
Из всего перечисленного у меня есть только фотография собачки (ну и еще разумные и неразумные девы есть на фото выше)
Изображение

Только в Интернете я прочитала и об органе: «Особенность главного органа собора в Страсбурге в том, что он находится не на привычном месте, за центральным фасадом (над входом в собор, напротив хора (клироса), а просто у северной стены нефа, в «ласточкином гнезде»; обычно такой подвесной вариант выбирали в случае очень длинного нефа). Инструмент украшен причудливыми фигурами. В нижней части - статуя Самсона, укрощающего льва (механизм позволяет открывать и закрывать зверю пасть; возможно, раньше лев умел рычать). В самом низу, на «замковом камне», находятся три фигурки ангелов, один из которых играет на гитаре, другой на лютне, а третий - на портативном органе. По бокам от органа можно заметить две забавные фигурки, которыми может управлять органист: с левой стороны находится фигурка Глашатая, с правой — бородача (Bretzelmann) (т.е продавца кренделей; в средние века это были торговцы, продававшие выпечку изголодавшимся в пути паломникам) (эту куклу-марионетку называют также «Рораффе»(Rohraffe), то есть обезьяна-ревун). Глашатай по воле органиста может подносить ко рту трубу со знаменем, на одной стороне которого изображен герб города Страсбурга, а на другой — Богоматерь с Младенцем. На пьедестале под глашатаем изображены фигурки двух (склонившихся под его весом) рабочих, которые слушают музыку. На пьедестале под продавцом бретцелей изображены также двое рабочих, которые тащат мешок с мукой, кувшин воды и банку соли. У продавца бретцелей двигается рот и правая рука, а еще он, как следует из его второго названия (обезьяна-ревун), использовался как горлан».
У меня же только вот так
Изображение

Изображение

Еще цитата: «Столб (Колонна) Ангелов, ок. 1230 года. Восьмигранный ствол со связанными колоннами украшен двенадцатью статуями, в совокупности составляющими систему персонажей Страшного суда, отсюда другое название столба - Колонна Страшного суда .В нижней зоне колонны помещены четыре евангелиста со свитками в руках. Они стоят под балдахинами, опираясь на постаменты, оформленные как капители с декором в виде почек и молодых листьев. В средней зоне трубят в трубы четыре ангела Страшного суда».
Изображение

И гвоздь программы посещения собора - астрономические часы, XVI век. Снова воспользуюсь уже готовым описанием: «В свое время они считались одним из семи чудес Германии. Часы показывают не только время, но также день, месяц, год, знак зодиака, фазу луны, положение планет и некоторые астрономические данные (например, часы точно предсказали лунное затмение 28 марта 2006 года). Каждые 15 минут часы «оживают»: перед зрителями проплывает одна из четырех фигурок, которые символизируют бренность бытия. Фигурки изображают четыре человеческих возраста: в первую четверть часа перед Смертью (изображенной в виде скелета) проходит младенец, потом часы обходит молодой человек, затем человек уже зрелый (воин) и, наконец, старик, который сообщает о своей смерти и скором появлении младенца. Затем цикл смены четырех возрастов повторяется заново. Башенку слева украшают картины, изображающие музу астрономии Уранию и Коперника. Каждый час Ангел переворачивает песочные часы, появляется Иисус Христос и под звон больших колоколов на башне прогоняет скелетообразную Смерть, не позволяя той косить уходящее время. Но главный спектакль разыгрывается один раз в день. Каждый день в 12-30 начинают двигаться все автоматические устройства часов. Один ангел звонит в колокольчик, другой переворачивает песочные часы, и четыре персонажа, символизирующих возрасты жизни, поочередно проходят перед Смертью. На верхнем ярусе разыгрывается сцена: выходит Иисус Христос, затем появляются, склоняясь перед его ликом, двенадцать апостолов; потом кукарекает и хлопает крыльями петух, возвещая об отречении Петра. Иисус трижды благословляет фигурки апостолов, затем поворачивается с благословением к прихожанам. Представление завершают античные боги на элегантных колесницах - символы дней недели. Диана - понедельник, Марс - вторник, Меркурий - среда, Юпитер - четверг, Венера - пятница, Сатурн - суббота, Аполлон –воскресенье».
Изображение

Изображение

Мы дождались представления, посмотрели и разбрелись кто куда на свободное время.
Изображение

Изображение

Изображение

Через час (примерно, точно не помню) у нас была дополнительная экскурсия на кораблике, а пока просто идем гулять.
И вот тут у меня возникли сомнения. Неспроста же я сфотографировала это кафе.
Изображение

Нет, тут мы не ели, просто сунули нос в типичное заведение Страсбурга. Но вот теперь не знаю, в Кольмаре или все-таки здесь мы ели те лепешки и пили пивной коктейль с апельсиновым ликером picon bière. Впрочем, это не так уж и важно. Помню только, что именно здесь, в местной кафешке, я купила круассан для своей тетушки, мечтавшей полакомиться именно французским круассаном. Сильно сомневалась, что он доедет живым и годным к употреблению, но Страсбург был последним в нашем туре французским городом, дальше только Германия, так что без вариантов. Как ни странно, он доехал и даже не зачерствел, только смялся. Тетушка была довольна, и правда вкусно, ничего общего с теми круассанами, которые давали на завтрак в отелях (мне тоже перепало :roll: ).

Короче, где-то мы мотались, что-то докупали, а потом пошли кататься на кораблике. Примерно часовая прогулка стоила 13 евро. Плюс ее в том, что кораблик отвозит в районы, которые ни в рамках экскурсии, ни самостоятельно посмотреть мы не успевали. Например, к зданию Европейского парламента и Совета Европы. Минус – толстые стеклянные окна, через которые невозможно фотографировать. Кроме того, народу набито впритык, встать и перейти на другое место не получится. Где сел – там и сиди. Честно говоря, этих денег прогулка не стоит, но и жалеть мы о них не стали, все равно уже устали и был повод хотя бы посидеть спокойно.
С фотоаппарата вообще все фотографии, сделанные на этой прогулке, удалила, оставила несколько на телефоне, да и то только, чтобы вспомнить. Больше всего понравились студенты, повылезавшие в этот обеденный час на берег перекусить
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Здания Европейского парламента, Совета Европы – просто стеклянные коробки, соединенные переходом над рекой
Изображение

Изображение

После водной прогулки мы Страсбург покидаем и едем в Баден-Баден (10 евро примерно полуторачасовая экскурсия). Я экскурсию не брала. Во-первых, в Баден-Бадене уже была раньше, во-вторых, хотелось просто погулять без толпы, раз уж все равно сюда приперлись. Смотреть там мало что есть, Лариса говорила, что половину отпущенного на экскурсию времени они просто проторчали в городском парке. Ну а я прошлась по парку
Изображение

Сходила к источникам
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Пробежалась по магазинчикам, продегустировала местные напитки, попила кофе в кафе, узнала цену на маларон в местной аптеке и вернулась к автобусу. Все, в отель.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 17:09 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Новый день начался у нас экскурсией уже на территории Германии, в городе Айзенах. Точнее, в самом городе экскурсия ограничивалась пробежкой минут на 20, а потом предлагалось посетить замок Вартбург за 12 евро. Я заранее почитала и о замке, и о городе, и о том, что придется выбирать что-то одно. К концу тура уже особенно не хотелось ни замков, ни церквей, ни дворцов, тем более в составе многочисленной группы. Да еще прочитала, что к замку надо подниматься по длинной лестнице, а в награду не слишком внятные интерьеры и вид на тот же Айзенах. Город я предпочитаю увидеть изнутри, а не сверху. И хотелось спокойно по нему погулять. Единственное, на что было любопытно взглянуть в замке - на комнату Мартина Лютера с чернильным пятном от чернильницы, которую он метнул в дьявола. Но и пятно давно стерлось, говорят. Короче, пометавшись с выбором, осталась в городе.
Но сначала мы все вместе высаживаемся недалеко от внешне непримечательного дома, в котором 21 марта 1685 года родился Иоганн Себастьян Бах.
Изображение

В сам дом-музей этой музыкальной семьи не заходили, посмотрели снаружи, сфотографировали памятник композитору рядом
Изображение

И пошли к центральной площади мимо дома Мартина Лютера. Этот дом – один из самых старых в Айзенахе, во всяком случае – его нижняя часть, с 1498 по 1501 год здесь жил Мартин Лютер
Изображение

Изображение

На площади, договорившись о месте и времени встречи, расходимся кто куда – большинство едет в замок, а я иду гулять.
Изображение

Изображение

Изображение

На рыночной площади стоит церковь Святого Георгия, к которой когда-то была пристроена церковно-приходская школа, где учился Мартин Лютер
Изображение

Изображение

Башня ратуши, к низу которой приделаны мерный локоть и позорное кольцо (не фотографировала, т.к. стоял народ)
Изображение

Памятник Мартину Лютеру
Изображение

Ворота Святого Николая
Изображение

Рядом церковь Святого Николая 1180 года, единственная сохранившаяся романская базилика в Тюрингии
Изображение

Изображение

Целью ставлю найти самый узкий дом в городе. Искала его долго, в этот ранний час на улицах почти никого, особенно на окраине, куда я уперлась случайно. О чем, впрочем, не пожалела, домики там симпатичные и скульптурки декоративные
Изображение

Изображение

Разносчик газет почему-то с голой задницей
Изображение

Дошла аж до места, откуда виден замок.
Изображение

Пристала к женщине – полицейскому, она подсказала, куда идти, пропилила я далеко, пошла обратно. Нашла. Это самый узкий фахверховый жилой (бывший жилым, в смысле, сейчас тут музей) дом во всей Германии, ширина 2,05 м.
Изображение

Изображение

Вернулась на Маркт-плац, к герцогскому дворцу-резиденции
Изображение

Уже без толпы сфотографировала фонтан 1549 года с фигурой покровителя Айзенаха - Святого Георгия
Изображение

На прогулке отдохнула от толпы, купила что-то пожевать в автобус, а потом встретилась с группой, и все вместе поехали в Веймар.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 18:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 сен 2007, 17:18
Сообщения: 4372
Откуда: Москва
Веймар обрушил на нас весь дождь, не выплаканный небом за время нашего путешествия. Вообще, любопытно получилось – Германия и встретила, и проводила нас дождем, не считая времени в Берлине, но в Берлине не было официальной программы. Причем если Бамберг больше попугал, чем намочил, то Веймар воды не жалел. Дождь, правда, периодически перемежался, давая возможность посмотреть и сфотографировать. Но к концу посещения города разошелся не на шутку.
А пока мы припарковали автобус возле отеля вот с таким названием
Изображение

Встретились с местным гидом и пошли гулять. Это местная пивоварня, а с чего еще начинать рассказ о немецком городе? :twisted:
Изображение

На самом деле, Веймар – старинный город с богатой историей, первое письменное упоминание о нем датируется 899 годом. И вообще, очень симпатичный городок.
Выходим на пл. Гердера. До 1300 года она была главным рынком города, потом носила имя Гончарной и только в 1850 году была переименована в честь теолога и философа, друга Гёте Гердера, который долгое время проповедовал в главной городской церкви Веймара - Петра и Павла. Церковь построена почти тогда же, когда возник город – в середине XIII столетия. Возле нее установлен памятник Гёрдеру, похороненному тут. В этой же церкви похоронена и герцогиня Анна Амалия. Храм славится алтарем, расписанном отцом и сыном Кранахами.
Изображение

Изображение

Мне еще вот это панно возле алтаря очень понравилось, но исхитриться его сфотографировать очень сложно, да и неудобно на глазах прихожан
Изображение

По периметру площади сохранилось яркие дома XVI-XVII вв.
Изображение

Изображение

Изображение

Перед нами еще одна площадь – современная Рыночная. Она образовалась не на месте старого рынка, а на площадке для рыцарских турниров. Её тоже украшают эффектные старые домики.
Изображение

Как вам такие русалки с бородой? :D
Изображение

Изображение

Изображение

На одной стороне площади стоит старая гостиница “Элефант”. Хотя от исторического здания осталось одно название, его перестроили в 1937 году. Сейчас на балконе “Элефанта” выставляются фигуры местных знаменитостей, при нас там стоял вездесущий Мартин Лютер.
Изображение

На другой - ратуша 1841 года. В 1987 году на ратуше установили глокеншпиль ( куранты). Он состоит из 35 колоколов из мейсенского фарфора. Играть на нем можно вручную, но обычно механизм управляется электромашиной. В зале первого этажа сейчас находится ЗАГС.
Изображение

Подлинная скульптура Нептуна, украшающего фонтан на площади, сейчас находится в музее,так как сделана из не слишком прочного песчаника. На копии воспроизвели ту же надпись на латыни Quos ego (“Бойтесь меня!”) – это цитата из “Энеиды” Вергилия, с этим возгласом Нептун поднимается навстречу волнам. А за фонтаном "Нептун" видим старейшую аптеку Веймара - Хофапотеке. Это памятник бережного отношения к старой архитектуре - в фасад современного здания встроили эркер дома XVI века, который нашли при расчистке руин, когда восстанавливали эту сторону площади.
Изображение

На Рыночной площади раскинулся необычный рынок. Каждый год, в начале октября, уже 359 лет подряд там проводится Луковый рынок, давно ставший и ярмаркой, и народным праздником. Здесь продаются композиции из лука, сухих цветов, разнообразные плоды.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Площадь Демократии. Здесь находится конная статуя сына герцогини Анны Амалии, Карла Августа, стоящая на фоне герцогского дворца, где сейчас располагается Музыкальная Академия Веймара. Здесь же, на площади, находится библиотека. Анна Амалия перестроила под библиотеку «Зеленый замок»- здание XVI века. Гёте опекал библиотеку с 1797 по 1832 год, и когда он умер, там хранилось около 130.000 томов. Это было одним из лучших книжных собраний в Европе. Сейчас здесь около миллиона изданий от средневековых рукописей до томов начала ХХ века.
Изображение

Изображение

Недалеко от площади Демократии находится вот это здание, если не вру – это городской замок “Вильгельмсбург”. Из Интернета: «В замке располагается Веймарская художественная коллекция. Замок сгорал дотла в 1424, 1618, 1774 гг, но каждый раз отстраивался на том же месте, где был впервые построен в Х веке. (В последнем пожаре, случившимся от удара молнии, в огне погибли полотна Тициана, Дюрера, Веронезе, Кранаха, Тинторетто, Рубенса и других мастеров)».
Изображение

Одна из улиц города называется Пушкинштрассе. На ней установлен бюст нашему знаменитому на весь мир поэту.
Изображение

Мимо бюста Пушкина проходим в исторический городской парк. У парка большая территория, гулять нам по нему некогда, поэтому ограничиваемся тем, что издалека посмотрим на летний домик Гёте, подаренный поэту его высоким покровителем, герцогом Карлом Августом.
Изображение

Это строение сейчас называют Римский домик, он является одной из достопримечательностей парка. Но в парке есть и другие интересные строения, а также кладбище советских солдат, павших в последние месяцы Второй мировой войны. Ничего этого мы не видели.
В Веймаре есть необычная достопримечательность – дерево Гинкго билоба, посаженное чуть ли не самим Гёте.
Изображение

Изображение

Гёте увлекался ботаникой и, будучи очарован красотой дерева гинкго, посвятил ему стихотворение, которое так и называется: «Гинкго билоба». В нем поэт воспевает своеобразные листья дерева, по его мнению символизирующие единение двух любящих душ. Интересно, что гинкго в Германии до сих пор называют деревом Гёте. Во времена Гете это дерево - "орех серебряный" (гинкго билоба), привезенный из Японии, было очень экзотическим. Растением исключительным оно осталось и по сей день, ведь оно существует на земле уже сотни миллионов лет. Гинкго является прародителем всех хвойных деревьев, а листья его не что иное, как необыкновенные иголки. Поздней осенью листва приобретает золотистый цвет и опадает. В Японии дереву гинкго во время листопада поклоняются, а опавшие листья с благоговением подбирают. Говорят, плоды дерева напоминают абрикос.
Гид во время экскурсии заводил нас в магазин, где продавались изделия (косметика, крема, мыло, ликеры, чай) из листьев и плодов Гингко билобы, но я ничего там не купила, дорого.
По-моему, это дом, в котором долгое время жил Гёте. Сначала он снимал в нем квартиру, а потом Карл Август купил дом и подарил его своему другу-поэту. Хорошо иметь таких друзей :roll: . Сейчас тут музей Гёте.
Изображение

Ресторанчик Zum Weißen Schwan («У Белого лебедя») расположен неподалеку от дома Гёте и работает до сих пор. Сюда, в дом на Frauentorstraße, 23, он заходил пропустить стаканчик вина и побеседовать с завсегдатаями.
Изображение

Дом, в котором жил Шиллер, стоит на бульваре... Шиллера (неожиданно, правда? :D )
Изображение

Напротив дома Шиллера стоит фонтан, установленный в 1864 году и являющийся копией знаменитого нюрнбергского фонтана «Gänsemannchenbrunnen» («Мужичок с гусями»)
Изображение

А в завершение экскурсии выходим на театральную площадь. Гёте и Шиллер похоронены в Веймаре. При этом Гёте прожил в городе более полувека, а Шиллер был веймарским горожанином лишь последние три года жизни. Но теперь их саркофаги расположены рядом, а скульптура, изображающая двух великих поэтов, стоит на Театральной площади. Здесь же, на площади, находится музей Баухауз Веймара. Школа искусств возникла в 1860 году. Постоянная художественная выставка, открытая в 1880 году, переродилась во всемирно известный музей
Изображение

В свободное время мы вернулись на Рыночную площадь, чтобы попробовать веймарских сосисок, купили их на улице, и только когда дожевывали, сообразили спрятаться от дождя в ближайшей кафешке с вкусным местным пивом. С удовольствием уговорив и то, и другое, пошли к автобусу.
Все, наша экскурсионная программа закончилась. Уже в кромешной тьме вечером мы приедем в Берлин, сходим в ближайший от отеля супермаркет, наберем там сыра и прочих вкусняшек, упакуем чемоданы, а утром улетим домой.

УРА! Я домучила-таки этот отчет, оправдав доверие Вали. :D Как хорошо, что в помощь есть спасительный Интернет, иначе вспомнить что-то практически было бы невозможно. Я не жалею, что съездила в этот тур, но повторить такой марш-бросок мне бы не хотелось. Европа – не Америка, она близко, и ее вполне можно смотреть в более спокойном и размеренном режиме.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 20:19 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 сен 2007, 18:34
Сообщения: 10120
Откуда: Москва
УРА! Я домучила-таки этот отчет, оправдав доверие Вали.
Ура!

_________________
Настоящих буйных мало, но у нас по счастью есть!


Вернуться к началу
 Профиль ICQ  
 
 Заголовок сообщения: Re: "Вся Франция" с ТТВ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 20:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 сен 2007, 12:41
Сообщения: 6259
Откуда: Москва
Lexa писал(а):
УРА! Я домучила-таки этот отчет, оправдав доверие Вали.
Ура!


Молодец!
Значит, уже готова к следующим путешествиям! :)

_________________
Волшебство не догма, а руководство к действию!


Вернуться к началу
 Профиль ICQ  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  


Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Смайлики: Copyright © Aiwan. Kolobok smiles