НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Одна комната была отведена именно под цветочную выставку.















Плоскую вазу для тюльпанов я рассчитываю привезти из Голландии в августе. Очень уж они мне нравятся. И вазы, и тюльпаны. Ну и Голландия, конечно.

Вторая половина квартиры не рассчитана на прием гостей: это спальня хозяев, кухня, комната прислуги, туалет и ванная комната.

Квартал на улице Калнциема.

http://www.kalnciemaiela.lv/

Если вы оказались в Риге в субботу, просто необходимо пересечь вантовый мост и отправиться в деревянные дворики на улице Калнциема. По субботам там весело и шумно: туда съезжаются фермеры, ремесленники, мастера самых разных искусств и просто бабушки с домашними тортами. Всё можно мерять, пробовать, лакомиться и плотно закусывать. И никакого ар-нуво!

В субботу мы как раз перебирались из Сигулды в Юрмалу. Прибыв на автовокзал, там же в камере хранения бросили вещи и двинулись на рынок пешком. Обратно подъехали на 22 автобусе (тот, что ходит в аэропорт). Маршрутки из Юрмалы тоже там проезжают.

Мы там совершенно чудесно пообедали супом и сэндвичем с козьим сыром, попробовали водки, настоянной на янтаре, угостились каким-то загадочным сиропом, купили с собой фермерских яблок, которые пахли яблоками. И спальня наша в Юрмале тоже пахла яблоками. Жалко, мало взяли - кончились быстро.

Очень рекомендую! Удовольствие получили не меньше, чем в Провансе или Голландии - моих любимых местах, что касается рынков.

Организаторы проекта "Квартал Калнциема" занимаются сохранением деревянного наследия в рижской архитектуре. Тут есть что сохранять - такой настоящий деревянный городок. Совершенно не столичный.

Кипсала.

Если от квартала Калнциема двигаться в сторону центра и перед Вантовым мостом свернуть налево, попадаешь в очень необычное место - на остров Кипсала. Когда-то это была рыбацкая деревушка, потом просто окраина. Не трущобы, но и ничего выдающегося. А сейчас прелесть этого места как-то начала всем бросаться в глаза, и народ сюда потянулся модный и небедный. Со всеми вытекающими.

Это так по дороге.












А это уже Кипсала: пляж, яхты и прочие радости жизни. Место это особенное, потому что, во-первых, на реке: и тихо, и зелено, и дышится, как в деревне. А с другой стороны, от самого центрального центра Кипсалу отделяет только Даугава. До Президентской резиденции, которая Рижский замок - мост перейти.

Вот она - Старая Рига - рукой подать. Но как бы не по-настоящему, не в этой жизни.




Тоже на другом берегу, но левее - рижский порт. Но он отсюда почти не виден.





Доподлинно можно сказать одно: будь здесь плохо, голландский посол ни за что бы на Кипсале не поселился. Но его официальная резиденция здесь - в одном из маленьких домиков.

Абсолютно пасторальное местечко. Если надоели бесконечные туристы и чрезвычайно докучливые гиды, пытающиеся выхватить вас из толпы и потащить за собой независимо от вашего желания, удалиться на часок-другой на Кипсалу - самое то.

На Кипсале были когда-то и небольшие фабрики. Теперь они переосмыслены как лофты, ресторанчики, бизнес-центры. Надо сказать, жильё на Кипсале не из дешевых. Ничего не попишешь - модный район. Здесь есть ещё современный выставочный центр и очень интересный мемориал Жаниса Липке - художественный проект, посвященный человеку, спасшему во время фашистской оккупации не один десяток евреев.

http://www.lipke.lv/ru/muzey/memorial-zhanisa-lipke














Местный курьез - дом с кенгуру. Рижская легенда говорит, что здесь действительно жил когда-то австралиец. Потом уехал, а кенгуру остался.

И на Кипсалу мне надо, придется Турайдским замком пожертвовать.

Кипсала - это час-два на всё. Не надо жертвовать Турайдой или ещё чем-то Но вообще Турайда из Риги без ночевки - это эпопея. Если только экскурсию купить или авто арендовать. А мы вот до Рундале не добрались. Я надеялась, что из Юрмалы возьмем экскурсию, но там с этим было совсем никак. То ли не сезон, то ли вообще не развит этот бизнес.

Не надо замком жертвовать.
Я ездила с этим гидом. И в Турайду, и в Рундале.
Очень приятный человек.

http://www.alextours.lv/about-me/?lang=ru

Как жалко, что в моей Латвии фотографий не видно.(((

У меня короткий заезд, 3,5 дня. Очень много хотелок, в иерархии которых замок месте на 7-8. Еду заявить "Рига! Я вернулся через 30 лет!"
Не оставляю надежд в обозримом будущем продлить дорогу кирпичной готики в Латвию, за рулем и в замечательной компании.

Даугава.

В Латвии главную рижскую реку зовут Даугавой, в России - Западной Двиной. В Риге отличные набережные, а Каменный и особенно Вантовый мосты служат прекрасными смотровыми площадками.

В центральной части города Даугаву пересекают три моста: Железнодорожный, Каменный и Вантовый.

Железнодорожный Железный мост рядом с Центральным рынком - не первый мост для поездов на этом месте. Первый был сооружен в 1871, второй в начале двадцатого века. Во время Второй Мировой мост был разрушен практически до основания, но после войны снова отстроен на старом месте.



Каменный (бывший Октябрьский) мост лет двадцать пять был единственным в Риге сооружением, обеспечивающим переправу для пешеходов, автомобилей и общественного транспорта.



У моста новое здание Национальной библиотеки, известное как Замок света.



Вантовый (Горьковский), сооруженный в восьмидесятых был поистине всесоюзным проектом: проектировали его в Киеве, конструкции изготовили в Воронеже. На момент постройки обладал самым длинным вантовым пролетом в СССР. С него самые лучшие виды. Хорошо пройти туда по одной стороне, а вернуться по другой, чтобы получить полный круговой обзор.




Красные острые формы - англиканская церковь Святого Искупителя. Напоминает храм Святой Гертруды. И неудивительно - автор тот же. Иоганн Даниэль Фельско. Середина девятнадцатого века.





Замок Ливонского ордена служит сейчас президентской резиденцией. Строительство замка началось ещё в четырнадцатом веке. Рига к тому времени уже добилась богатства и процветания и обзавелась собственными городскими укреплениями. Часть уже существующих фортификаций была включена в комплекс новой рыцарской крепости. Горожане с рыцарями ладили по-разному. Недоразумений хватало, замок неоднократно брали штурмом, жгли, рушили и портили, но потом тем же горожанам и велено было отстраивать его заново. Современный вид замок приобрел в девятнадцатом веке. Уже после восстановления независимости Латвии совершилась масштабная реставрация. Президентская резиденция переместилась тогда в Дом Черноголовых, бывший до этого музеем. Теперь президент вроде как вернулся в замок, но в Дом Черноголовых доступ так и не возобновили. Пока, во всяком случае.





Большой Кристап - деревянная фигура Святого Христофора, несущего Христа и все тяготы мира. По рижской легенде, Большой Кристап был мужчиной гигантского роста и служил на Даугаве перевозчиком. Скульптуру несколько раз перемещали с места на место: успел он постоять на Ратушной площади, у Железного моста, а теперь стоит у президентского дворца сиречь Рижского замка.



Рядом с замком на той же площади Пилс стоит католический храм Скорбящей Богоматери, построенный в восемнадцатом веке на месте засыпанного замкового рва. Понятно, что все церкви обращены к городу лицом, а к реке, соответственно, тылом.

Поднимаемся на Вантовый мост и переходим Даугаву. Как жители страны с правосторонним движением, правую сторону мы и выбираем. Оттуда виды в сторону Кипсалы и порта.









Прогулочный кораблик.







Деловой квартал в районе площади Республики. Цитаделе - государственный банк Латвии. В современном ярком здании его штаб-квартира.



Рижский порт.

Возвращаясь с Кипсалы, пошли по другой стороне моста с видами на небоскребы и широченные променады Пардаугавы (Задвинья), Каменный и Железный мосты, телебашню и Старый город.

Классическая рижская панорама: все шпили налицо. От башни замка, до сталинской высотки Академии наук, что в Московском форштадте.





А заглянуть за стену Рижского замка и посмотреть, что цветет в президентском садике, пожалуй, только с моста и можно. Если, конечно, не надеешься на официальное приглашение.

Между Новым Центром и Старой Ригой. Городской канал. Сады и парки.

В Риге есть свой аналог Бульварного кольца - цепочка садов, скверов и парков по берегам прорытого на месте снесенных укрепительных сооружений Городского канала (Пилсетас канал). Канал вытекает из Даугавы в районе Цкнтрального рынка и впадает обратно в Даугаву у шлюза Андрейоста. Таким образом, Старая Рига стоит на острове, но мы этого, как правило не видим, поскольку канал прячется в трубу под широкой улицей 13 января, и мы не видим его начала. Если только не зайдем на рынок или на автовокзал. До района порта тоже редкий турист доходит, поэтому канал кажется просто длинной цепочкой прудов.

Так канал начинается.




Сразу скажу - мы не устраивали специальной прогулки по берегам канала и скорее пересекали его по пути, чем шли вдоль. Тем не менее, фотографий так или иначе связанных с этим районом собралось изрядною Пусть уж живут все вместе.

Вынырнув из-под улицы 13 января напротив торгового центра Стокманн, канал продолжается.





Игорь заприметил очень маленькую машинку. Настоящий гномобиль.



Топографически дальше следует здание оперы и пара памятников с ней рядом, но как-то они в этот приезд у меня не отметились. Пока пропустим.

От монумента Свободы начинается улица Бривибас, делящая город пополам. Судьба памятника - пример исключительного благополучия в бурных исторических условиях. Поставили его в тридцатые годы в независимой Латвии. Три звезды в руках женской фигуры на вершине стеллы - символы трех латвийских провинций: Курземе, Видземе и Латгале. Казалось бы, в Советском Союзе ничего хорошего такой памятник ждать не могло, но за монумент вступились: уроженка Риги Вера Мухина, долго живший в Риге архитектор Лев Руднев - автор высотки МГУ и множества других ключевых сооружений в Москве. Архитектор монумента Эрнест Шталберг в свое время хорошо принял Октябрьскую революцию, до 1922 года был ректором ВХУТЕМАСа, потом вернулся на родину в Латвию, где продолжил преподавать и проектировать. После возвращения русских не пострадал, стал академиком Латвийской АН и смог выступить в защиту своего создания. Так или иначе, памятник пережил и войну и "советскую оккупацию" благополучно. В постсоветской Латвии всенародно собрали денег на реставрацию, так же, как в свое время всем миров собирали на его постройку.

По обе стороны от бульвара Бривибас расположены ещё два парка: Верманский сад и Эспланада. Оба появились в начале девятнадцатого века, ещё до прокладки Городского канала. За реализацию проектов отвечал тогдашний градоначальник Риги и генерал-губернатор Лифляндии маркиз Филипп Осипович Паулуччи. Верманский сад изначально создавался как парк. Назван по фамилии семьи, пожертвовавшей средства для его создания. Эспланада долгое время служила местом проведения военных учений и парадов и носила соответствующие названия: Марсово поле, позже Парадная площадь.

Первой постройкой на Эспланаде стал в конце девятнадцатого века православный собор Рождества Христова.





Постепенно площадь озеленили и превратили в парк. Застройки здесь практически нет - собор так и остается единственным зданием внутри парка. К Эспланаде примыкают задними фасадами здания Латвийского национального художественного музея и Академии художеств.

Музей долгое время был закрыт на реставрацию. Торжественное открытие состоялось в мае этого ода через несколько дней после нашего отъезда. Главнейший приоритет на будущее. Здание музея появилось в первые годы двадцатого века и стало первым в Латвии, специально построенным для музейных задач. Автор проекта архитектор Вильгельм Нейман стал и первым директором Национального музея.

http://www.lnmm.lv/ru





Краснокирпичное здание Академии художеств тоже построено в самом начале двадцатого века. Его автор - выдающийся архитектор Вильгельм Бокслафт, создавший много замечательных зданий в Риге и а взморье. Неоготическая академия с успехом изображала Лондон в советских фильмах о Шерлоке Холмсе.









Часы на углу Эспланады рядом с академией.

Вернувшись к Городскому каналу поднимаемся на Бастионную горку - одно из наиболее поэтичных мест в Риге. Приятно, что в серенький и не самый теплый день эту выигрышную точку не осаждали толпы гуляющих. Да и вообще в парке было на редкость спокойно.

















Бастионная горка - декоративное насыпное сооружение на месте Песчаного бастиона, входившего в состав снесенных городских укреплений. свято место пусто не бывает - глаз привычно ищет чего-то примечательного на привычных точках. Места бывшего расположения части бастионов продолжили свою историю в новом качестве. Так, например, на месте Блинного бастиона построили здание Национальной оперы.

Изначально на вершине бастионной горки стоял деревянный павильон, служивший ориентиром и целью для любителей моциона. Позже павильон заменили каменным зданием кафе, разобранным в сороковые годы - видовое назначение Бастионной горки несколько ослабло, потому что подросшие деревья начали заслонять городские пейзажи. Почему при этом надо сносить кафе - не очень ясно.









Напротив Бастионной горки длинное желтое здание Екабовых (Яковлевских) казарм и старинная Пороховая башня. Первые казармы на этом месте были построены ещё шведами и тянулись от Песчаного до Яковлевского бастиона. При Петре Первом после отбития Риги у шведов, были выстроены новые казармы, тянущиеся вдоль улицы Торня на 237 метров - это до сих пор самое длинное здание в Риге. Торец казарм украшают гербы латвийских городов.







Пороховая (бывшая Песчаная) башня никак не моложе Рижского замка и сохранилась от первых городских укреплений.

Парк Кронвалда , следующий за Бастионной горкой по течению канала, вообще в фотографиях не отразился, зато я отсняла несколько интересных зданий поблизости от него.

Латвийский национальный театр на бульваре Кронвалда занимает здание, построенное на рубеже веков для Второго русского театра. Это один из последних образцов рижской эклектики.
















Концертный зал "Аве соль" (да здравствует солнце). Здание русского православного храма Святых Петра и Павла было построено по личному указу Екатерины Второй. Здание считается одним из лучших образцов классицизма в Риге. Название "Аве соль" относится изначально не к зданию, а к народному камерному хору, получившему храм в качестве концертной площадки ещё в советские годы.







После сноса городских укреплений район застраивался в общем стиле, здания старались делать одинаковыми по высоте, чтобы обеспечить единство восприятия.

Спасибо за рассказ.

Небольшой комментарий:

Это точно Михаил. И дело не в мече и не в коне. Дело в крыльях! Михаил - архангел, он крылатый. А у святого Георгия крыльев не было.

sk_alex, слона-то я и не приметила И точно! Крылатый! Спасибо!

Татьяна, спасибо за прекрасную Ригу!
Если все сложится, в августе поедем в Прибалтику, правда в основном в Литву, а затем в Питер через Ригу и Таллин. Конечно одного дня на Ригу мало, да и двух тоже - надеюсь выбраться туда как-нибудь более обстоятельно.