НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Храмов в Севилье не счесть, и, хоть размером тягаться с собором им и в голову не придет, на этих невероятных улицах и они кажутся огромными - глазом не охватишь.













Невооруженным глазом видно, как зримо выгибают пространство улицы и даже стены домов.

Госпиталь Достопочтенных Священников (Hospital de Venerables Sacerdotes).

В Санта-Крус есть совершенно замечательное место - старинный госпиталь и приют для одиноких, больных и неимущих священнослужителей. Помимо церкви и патио можно увидеть выставочные залы, часть которых занимает Фонд Веласкеса, собравший отличную, хоть и небольшую, коллекцию старинной живописи и скульптуры, а остальные отданы под временные экспозиции. Аудиогид очень хороший и подробный, но русского нет.

http://www.focus.abengoa.es/web/en/index.html

Вход с одноименной площади - Пласа де лос Венераблес.

Современная живопись, представленная на временной экспозиции.

Большая часть храмовых росписей принадлежит кисти знаменитого севильского живописца Хуана де Вальдес Леаля и его сына Лукаса Вальдеса.

На убранство храма денег явно не пожалели - среди попечителей госпиталя были богатейшие люди Севильи.











Семнадцатый век - в моду входят объёмные росписи-обманки. В данном случае оптический эффект позволяет зрительно прподнять довольно низкий потолок часовни.

В отделке госпиталя щедро использованы цветные изразцы.











Изразцами оформлена и лестница, ведущая на второй этаж.

В галерее второго этажа вывешены картины, изображающие сцены повседневной жизни госпиталя, и портреты наиболее выдающихся благотворителей.










Для больных и слабых было сделано окошко, чтобы они могли присутствовать на службах, не спускаясь в храм.

Триана.

За Гвадалквивиром (на самом-то деле, посреди Гвадалквивира, потому что, если пройти чуть дальше, обнаружится второй рукав) лежит совсем другая Севилья. Триана - район рабочий и цыганский, отсюда выходят лучшие мастера фламенко и самые смелые и удачливые тореро. Так было. Наверное. Сейчас цыгане, если и живут в Триане, ни внешностью, ни поведением от остальных севильянцев не отличаются. Ещё одна правда о Триане - это рыбацкий квартал, и именно здесь самые лучшие рыбные рестораны. Бедные развалюшки на берегу давно сменились веселыми разноцветными домиками, а рестораны действительно имеются в больших количествах и, что приятно, в разных ценовых категориях. По сути дела, вся улица Бетис, которая тянется от Моста Сан-Тельмо до моста Трианы (он же мост Изабеллы Второй) и есть сплошная череда едален.

Когда что-то тебя по-настоящему зацепило, ты чисто физически оставляешь там частичку себя. Я знаю совершенно точно, что каким-то немыслимым образом до сих пор продолжаю сидеть за трианским столиком, запивая жареную рыбу светлым испанским пивом, которое в меню даже названия не имеет - сервеса и всё. Над ухом горланят чайки и настырные уличные музыканты, последовательно обходящие в надежде на заработок все рестораны на этой линии. На севильской стороне Гвадалквивира неколебимо высится Золотая башня, а чуть поодаль открывается блюдце Арены Маэстранса. И так будет всегда.

Но первый наш поход в Триану пришелся как раз на единственный дождливый день за всю поездку. К счастью, дождливым он стал не сразу, и немного погулять нам все-таки удалось.

Люди, живущие в центре, ходят в Триану пешком, мы приехали на метро. Благо станция Пласа де Куба как раз у моста Сан-Тельмо с трианской стороны.

Мост Сан-Тельмо и что с него видно.



От Золотой башни регулярно отходят круизные кораблики. Мы о них думали, но так и не покатались, пройдя весь их маршрут пешком да ещё и в обе стороны.

http://crucerosensevilla.com/


Барочный дворец Сан-Тельмо, за которым начинается интереснейший модернистский парк Марии-Луизы, состоящий с дворцом в прямом родстве (Мария-Луиза, герцогиня де Монпансье, подарила дворец Севильскому архиепископству, а дворцовый парк городу).



На берегу Гвадалквивира находится большой центр водных видов спорта, и тренировки гребцов можно наблюдать ежедневно. В моторке плывет тренер с мегафоном и выкрикивает указания спортсменам.

На улице Пуреса два знаковых трианских Храма: церковь Святой Анны и Морская часовня.

Санта-Ана построена ещё в тринадцатом веке, но по внешнему виду это определить невозможно, слишком много наслоений оставили последующие столетия.














Керамическое панно напоминает, что Святая Анна была матерью Девы Марии и бабушкой Христа.

Capilla de los Marineros.

Барочная часовня восемнадцатого века удивительно популярна среди местных жителей. Здесь хранится один из наиболее почитаемых образов Богородицы - Эсперанса де ла Триана, поклониться которой многие заходят ежедневно.

Чтобы прочувствовать отличие Трианы от других районов Севильи, здесь надо хорошенько походить, поглазеть, подумать. Кое-что, правда, бросается в глаза сразу: в других местах не пользуются циновками вместо жалюзи или ставень.






Ещё одна правда о Триане, актуальная до сих пор - здесь сильны гончарные и керамические традиции, в многочисленных мастерских по-прежнему выпускаются яркие глиняные изделия, а их продукция в изобилии представлена на стенах трианских домиков.

























Даже мемориальные доски, которых здесь поразительно много, в большинстве своем керамические.

Площадь Альтосано у моста Трианы - сердце района. Здесь можно увидеть две интересные скульптуры: символический образ Трианы как девушки с гитарой (памятник искусству фламенко) и памятник великому матадору и другу Хэмингуэя Хуану Бельмонте.













Но самое потрясающее, что есть на этой площади - стоящая практически на самом мосту часовня Кармен. Легкая, яркая, почти игрушечная. За свою форму получила прозвище Зажигалка. Архитектор часовни - гений севильского модерна Анибаль Гонсалес. Когда пойдем в парк Марии-Луизы, докажу, что на самом деле гений. Автор невероятнейшего ансамбля площади Испании. Но и Камен хороша бесконечно.





Купол керамический, а на куполе в малюсенькой башенке ещё и человечки фаянсовые. Кукольное королевство какое-то, а не современный большой город. Волшебная часовня!

Рядом с часовней Кармен вход рынок Трианы с россыпями свежайших фруктов и овощей, развалами мяса и рыбы. И все это свежее и такое заманчивое! Жили бы в апартаментах, непременно ушли бы отсюда нагруженные. Единственный шок - они голубей считают съедобными. Связки мертвых серых помоечников висят вместе с нормальной едой. Брррр!!!.

Вот до чего я так и не добралась, а зря...

Очень эффектная роспись

Лена, вот я и тебе что-то новое показала. Я рада. Забыла ещё про центр Веласкеса написать - там очень здорово, совершенно замечательная Святая Руфина.

После рынка предполагалось погулять по улочкам Кастилья, Альфарерия, и Антийано Кампос, где помимо множества мастерских находится ещё и центр трианской керамики с выставкой (Centro de Ceramica Triana). Как бы не так - дождь собирался-собирался, да и ливанул. А адреса керамического центра у меня не было, думала так найти - на карте-то он обозначен. Но под дождем искать не захотелось. Стали улепетывать в сторону центра, чтобы переждать непогоду в Музее изобразительных искусств.
Вот так и осталась Триана недосмотренная, хотя вдоль Гвадалквивира мы потом по ней прогулялись.















Дети в Испании очаровательны. Стильные до безумия.

Севильский музей изобразительных искусств.


http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MBASE/

За то, что нам довелось побывать в этом музее, надо благодарить дождь. В хорошую погоду могли бы и не дойти, и это было бы грустно. На каждый минус должен случиться какой-нибудь плюс. Нас, например, бесплатно пустили в музей. Не знаю с чего бы. Пришлось немного подождать, пока освободится шкафчик в камере хранения - с рюкзаками нельзя. Забавно - рюкзак по-испански называется "мочила". Более чем актуально: в тот момент и нас самих можно было так называть - мокрые мы были насквозь.

Музей с 1835 года занимает здание одного из старейших севильских монастырей - Мерсед Кальсада, основанного по указанию Фердинанда Третьего сразу после возвращения Севильи под эгиду христианских правителей. Здание с красивыми патио и лестницами- один из лучших экспонатов музея.

Роскошный общий план, понятное дело, не мой. У нас метеорологические условия не способствовали. Памятник - это Мурильо.




Фойе украшено керамическими панно, оттуда сразу попадаешь в патио, погружаясь в монастырскую атмосферу. И в потоки дождя заодно.







Двориков у музея несколько. Один лучше другого. Зеленые, тенистые, с фонтанчиками и колодцами.

Монастырские помещения задают верный тон. Религиозные сюжеты Мурильо и Сурбарана здесь как нельзя более кстати.

Этажи соединены роскошной лестницей.








В одном из помещений сохранился даже мудехарский потолок.





Много хороших работ. Из старых мастеров приятно было обнаружить портрет сына работы Эль Греко.



Святая Марина Сурбарана.




Святой Луис Бельтран его же. Понравился дракончик.

Таня, какая красота. Еще больше хочется в Испанию, но очень боюсь лететь, а в автобусные туры уже не хочется. Вот такая дилемма.

Второй этаж интересен тем, что о большинстве представленных там художников мы понятия не имеем. А они могут быть очень даже хороши.


Хосе Гарсиа Рамос. "Мальвалока".




Хосе Гутиэррес де ла Вега. "Махо и Маха". На заднем плане Хиральда.



Хосе Хименес Аранда. Портет Ирены Хименес.



Хосе Вийегас Кордеро. Портрет Лусии Монте.




Его же "Пажи догарессы".



Николас Хименес Альперис. "Вид Севильи". Этот вид и сейчас практически такой же.





Эмилио Санчес Перьер. "Триана". Совсем всё стало по-другому. Сейчас там очень прилично: и домики ухоженные, и набережную замостили.




Гонсало Бильбао. "Табачницы" (Сигаррерас). Действие происходит в здании крупнейшей в мире Королевской табачной фабрики. Теперь там Севильский университет. Барышни на картине - коллеги Кармен, работавшей ровно там же.





Густаво Бакарисас. "Севилья в праздник"