НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Фонтаны на площади Пуэрта де Херес. Отсюда мы, как правило, отправлялись в отель. Но не в первый день. Начинало темнеть, мы понимали, что пора выбираться, но увязли в паутине улочек. Странное дело - пока я смотрела на табличку с названием улицы, на карте она никак не желала находиться. Стоило свернуть куда-то, старая улица объявлялась, зато тут же терялась новая. Идти по направлению тоже не получалось - улицы невероятным образом изгибались, перекрещивались и выделывали прочие кульбиты. Выйдя на третий круг в окрестностях одной и той же площади, я почувствовала себя узником Хэмптон-Кортского лабиринта. К счастью, каким-то образом нас все-таки вынесло к храму Сан-Сальвадор, оттуда торговым кварталом к Грибам, а там уже дорога относительно прямая. В общем, Севилья прогнала нас через крутой обряд инициации. Такого в нашей практике ещё не случалось. Зато и привязала крепко.

О, вот уже и рассказ ! Подключаюсь, наверстываю.

Лена, рада, что ты подключаешься! Жду твоих комментариев. Твое мнение как идейного вдохновителя и организатора информационной поддержки этой поездки всегда для меня очень ценно.

Севильский Алькасар.

http://www.alcazarsevilla.org/

Раз не состоится в этот приезд посещение Гранады с Альгамброй, пропустить Алькасар Севильи никак нельзя. Тоже дворец с арабскими корнями, тоже сады, тоже католические короли. В общем, если искать что-то близкое Альгамбре по сути, лучше Алькасара не найти. Билеты брала на сайте за пару недель до поездки. Можно выбрать вариант посещения с экскурсией по второму этажу, можно ограничиться первым. Мы пошли все-таки по полной программе. Теоретически с электронным билетом проход в другую дверь, но там никого из сотрудников не было. Пришлось лезть без очереди в основной вход, выразительно размахивая распечатками билетов. Пропустили.

Мы брали самую раннюю экскурсию по верхним покоям, несколько переживали, что не успеем к месту сбора - на билете было обозначено, что прибыть нужно за 15 минут до начала. А мы не сразу поняли, как подняться на второй этаж. Подъём в дальнем правом углу второго двора. На самом деле можно было спокойно подойти ровно по времени, девочка на стойка регистрации отмечает всех по списку, потом появляется охранник, пропускает вещи через рентгеновскую камеру, все барахло (включая фототехнику) запирают в ящички, выдают всем присутствующим аудиогид с нужным языком (русского нет, но есть английский), дается обратный отсчет, все одновременно жмут кнопку, и торжественная процессия, возглавляемая охранником начинает чинно брести по залам.

Красивые виды сверху на сады, замечательные потолки, достойные интерьеры. Самое интересное, пожалуй, выйти на галерейку, оказавшись под самым потолком фантастического Посольского зала. Если (когда) случится снова добраться до Севильи, обязательно возьму аудиогид по первому этажу. В этот раз мы уже не стали возвращаться в кассовый зал и просто гуляли по своему разумению.

Вход на территорию Алькасара через Львиные ворота с площади Триунфо рядом с собором и Архивом Индий. Проще говоря - ворота с изображением льва. В часы работы Алькасара тут обычно стоит очередь. Выход через Патио де Бандерас (Дворик Флагов), откуда можно попасть в еврейский квартал или снова выйти к собору.








А теперь лирика. Спасибо Мирозданию, что жил на свете прекрасный писатель Карел Чапек!

Снаружи это средневековая зубчатая стена из голых каменных плит; а внутри — мавританский замок, исписанный стихами из Корана и от пола до верхушки изукрашенный невообразимыми причудами и чарами Востока. Знайте, что этот замок «Тысячи и одной ночи» мавританские зодчие построили для христианских королей. В лето тысяча двести сорок восьмое (говоря стилем исторических хроник) христианнейший король Фердинанд в день святого Климента вступил в отвоеванную у мавров Севилью; но совершить этот христианский подвиг помог ему некий Ибн аль-Ахмар, султан Гренадский, из чего явствует, что религия издавна заключала контракты с политикой. После этого христианский король изгнал из Севильи триста тысяч богом проклятых мусульман, по соображениям, разумеется, религиозным и просветительским; но еще целых триста лет потом продолжали мавританские искусники строить христианским королям и идальго дворцы и расписывать стены их своей хрупкой орнаментикой и куфическими сурами Корана, что проливает некоторый свет на вековую борьбу христиан с маврами.

Дворы Алькасара.






Вход на второй этаж в правом углу за колоннами. Прямо по курсу - вход во дворец Дона Педро. Педро Жестокий (он же Педро Справедливый - с какой стороны посмотреть) родился в четырнадцатом веке, прожил всего тридцать два года, большую часть этого времени провел в борьбе со своими незаконнорожденными братьями, извел по ходу дела кучу народа, но один из братцев его в конце концов прирезал, после чего сам занял трон как Генрих (Энрике) Второй. Обожаю чудесные средневековые истории о королевских семьях. Поразительно, до чего у людей жизнь была интересная.







Лестница в верхние покои (Кварто Альто).



Поскольку жил Дон Педро в четырнадцатом веке, то и дворец свой велел отделать в модном современном стиле, коим, нам на радость, был тогда мудехар. Получился один из наиболее выдающихся памятников этого стиля во всей Испании.

В центре дворца довольно большое Патио де лас Донсейас (Девичий дворик).

В галереях череда арок, теряющихся в бесконечности. В Андалусии образ лабиринта всегда с тобой - все кругом ведет тебя за собой, втягивая все глубже в пряные бездны истории, больше напоминающей витиеватую сказку с бесчисленными сюжетными поворотами.

Ещё Чапек:
Ну, а если бы мне все-таки понадобилось описать словами залы, покои и патио Алькасара, я бы взялся за это, как каменщик, — прежде всего навез строительный материал: камень, майолику, алебастр, мрамор, драгоценное дерево и телегу красивейших слов, чтобы замешать стилистический раствор; потом, по-строительски, начал бы снизу, от фаянсовых полов, на которые поставил бы тонкие мраморные колонки, больше всего потрудившись над их основанием и капителью, но особенное внимание обратил бы на стены, облицованные чудесными майоликовыми изразцами, окутанные кружевом алебастра, покрытые нежными, переливчатыми многоцветными арабесками, прорезанные окнами, аркадами, ажурами, павильонами, ахимезами, галереями — целым набором изысканно вычерченных подков, ломаных дуг, кругов и провесов; а надо всем этим раскинул бы потолки, сводики, перекрытия из сталактитов, алебастровых кружев, сеток, звезд, ячеек резьбы, золота и росписи и, проделав все это, устыдился бы своей грубой, топорной работы, потому что описать это словами невозможно!



















Неизгладимое впечатление произвел Посольский зал с золотым потолком и тем самым балкончиком, куда можно выйти из Верхних покоев.

Миниатюрное Патио де лас Муньекас (Кукольный Дворик). Назван по хитро спрятанной детали отделки: над одной из арок среди бесчисленных завитушек прячутся две кукольные головки. Сама я их, конечно, не нашла. К счастью, рядом стояла детская группа, и их гид так доходчиво тыкал пальцем в нужную сторону, что мне тоже удалось их разглядеть. Моя фотография расплылась, но нашла в интернете специально, чтобы все понимали, что глазом искать:

Сады Севильского Алькасара выглядят великолепно даже зимой (не забываем, что февраль на дворе). Весной и летом должно быть совершенно умопомрачительно, но нам и так понравилось.
















Игорь перед дверью в волшебный сад. Совсем как Алиса в Стране чудес.

Садов, как залов у дворца, несметное множество. И у каждого свои фишки: фонтаны, прудики, павильоны, керамические скамеечки.


































Лимонные и апельсиновые деревья увешаны плодами предыдущего урожая, как новогодние ёлки шариками. Очень нарядно. Эти ещё не опали, а новые бутоны уже появились. В Хересе, где нам все-таки удалось застать цветение, цветы мирно соседствовали со свежими завязями и вполне уже перезревшими фруктами. Их никто не собирает, во всяком случае, не в городах. Когда упадут, рано или поздно придет дворник или садовник и выбросит все, что валяется.

Сады приблизительно пополам делятся Галереей Гротеска - замечательной стенкой, забравшись на которую, разглядывать клумбы и дорожки ещё интереснее.

Спустившись со стены, сводим более близкое знакомство с фонтанами.






Фонтан Нептуна.





Пруд Меркурия.









Это уже новые розы зацвели. От одного сопоставления этой картинки с датой 24 февраля настроение взлетает до небес.

Нагулявшись в садах, выходим через Готический дворец, где радуют многоцветные изразцы и огромный Гобеленовый зал.

Севильский кафедральный собор Санта-Мария-де-ла-Седе.



Сайт собора. Испаноязычный. Нормального туриста интересует в основном раздел visita cultural с часами работы и ценами на билеты.

http://www.catedraldesevilla.es/

Приятно осознавать, что до тебя ходило по этой земле такое множество умных и приметливых людей, что, в случае чего, можно всегда спрятаться за их широкую спину, помахивая оттуда подходящей к случаю цитатой. Карел Чапек не только любил путешествовать, но и оставил выдающиеся путевые заметки, в которых всегда можно найти что-нибудь интересное, даже если и не со всем согласиться. Чапек о севильском соборе: Есть еще кафедральный собор, вросший в старый квартал между домами и патио, и откуда ни посмотри — видна только его часть, будто он так велик, что взгляд смертного не может его охватить целиком.

Как затеяли строительство кафедрала в 1401 году, так весь пятнадцатый век эта эпопея и продолжалась. Закончили работы уже в начале шестнадцатого. Желание создать самую гигантскую каменюку в мире было принципиальным условием строительства. Суда по Гвадалквивиру благополучно поднимались до самой Севильи, город переживал свои "сытые" годы и ещё больше разбогател, когда из вновь приобретенных заморских колоний хлынули металлы и прочие радости, что позволяло уже достроенный циклопический храм украшать с подобающим размахом в стиле той же гигантомании.

Вход в собор для одиночных посетителей напротив Львиных ворот со стороны площади Триунфо. У входа стоит копия Хиральдийи - флюгера, укрепленного на верхушке колокольни Хиральды.




Когда мы пришли, очередь была приличная, поэтому я в свое удовольствие повылавливала из каменных завитков разнообразных дракончиков, крылатого льва, волка, лакомящегося виноградом и - вот где экзотика - каменную бабочку.

От собора изнутри осталось одно впечатление - несоразмерно здоровенный и пустой. Как будто тебя проглотило что-то невероятное, Левиафан какой-нибудь. Довольно неприятное ощущение. Каюсь - к собору мы отнеслись невнимательно, аудиогид не брали и стремились, в первую очередь, подняться на Хиральду - главный севильский мирадор. Но субъективно - не понравился.

А вот Чапек так хорошо о нем сказал - сердце радуется. Но он, видимо, был гораздо добрее меня, и глаз на интересности у него был острее: У каждого порядочного кафедрального собора двоякая функция. С одной стороны, он настолько велик, что порывает все связи с домами людей; стоит среди них, как священный слон среди овец, одинокий и чужеродный — божий утес в гуще людского муравейника. С другой же, он — единственное вольное пространство, распахнувшееся в недрах города; он шире городской площади, больше базара; из узких уличек, двориков и чуланчиков людского быта сюда вы всходите как на вершину горы; все эти своды, колонны простор не стесняют — наоборот, раздвигают его вдохновенным размахом, оставляя широкую, уходящую в небо пробоину в тесноте средневекового города. Тут уж дыши полной грудью, вот где тебе раздолье, душа. Вот где во имя божье вздохни с облегчением.

Что там внутри, этого я уже и не скажу. Алебастровые алтари и грандиозные решетки, гробница Колумба, резьба и Мурильо, золото и инкрустации, мрамор и барок, ретабло и пюпитры и еще много разных католических вещей, которые я даже и не видел, ибо смотрел на то, что за всем этим, — на пять огромных, круто вздыбившихся нефов, на эти корабли господни, величественный флот, плывущий по сверкающей Севилье; какой груз искусства и культа отягощает борта их и, несмотря на это, сколько там еще священного и вольного простора!















Немыслимых размеров изображение Святого Христофора, покровителя путешественников, а рядом с ним вроде как гробница Колумба. Вроде как, поскольку останки мореплавателя так часто таскали с места на место, что теперь уже непонятно, где они все-таки упокоились. В принципе, первооткрыватель и заварил эту кашу, высказав при жизни пожелание быть похороненным в Вест-Индии. Умер он в Севилье, где и был проведен первый похоронный обряд. Однако император Карл Пятый посчитал необходимым исполнить волю покойного и отправил его гроб со всем содержимым в Санто-Доминго на остров Гаити, открытый Колумбом лично. Оттуда во времена французского вторжения на Гаити он на какое-то время перебрался в Гавану, но после изгнания французов вернулся на место. Когда Доминиканская Республика в конце девятнадцатого века провозгласила себя независимым государством и даже добилась международного признания, испанцы не стали оставлять национальное достояние сепаратистам, и увезли гроб в Севилью. Казалось бы, круг замкнулся. Но доминиканцы нашли в своем соборе ящик с костями, надпись на котором гласила, что это и есть останки Колумба. И Санто-Доминго и Севилья считают, что настоящий прах Колумба именно у них. Предположительно, у кого-то из них покоится сам великий Христофор, а у вторых сын мореплавателя, Диего. В силу близкого родства покойников и давности лет эксперты пока бессильны. Интрига сохраняется.



Для представления о том, как выглядит надгробие (впечатляющее весьма) фото даю чужое. Мое очень темное.

Хиральда - здание отдельно стоящее. Чтобы к ней попасть, нужно пройти через апельсиновый дворик, который мог бы быть симпатичным, но уж очень много в нем народу.






















У Севильи, как и у Брно, есть свой сушеный крокодил. Подарок одному из правителей. В Севилье рептилия не зажилась, но зверь был слишком экзотический, чтобы избавиться от тушки просто так.

Если собор не слишком понравился, то о Хиральде ничего кроме хорошего не скажу. Виды действительно отличные, и подниматься не тяжело, поскольку вместо лестниц здесь довольно пологий пандус. Говорят, это давало возможность подняться на минарет верхом. Кому бы это понадобилось, интересно? Есть версия, что первый муэдзин был уже старенький, и пешком вскарабкаться на такую высотищу ему было не под силу. Вот он и ездил на ослике.

И с истинным наслаждением передам слову поэтичнейшему Карелу Чапеку: Хиральда — опознавательный знак Севильи; она так высока, что видна отовсюду. Если, блуждая по свету, вы увидите высоко над крышами портик и башенку Хиральды — знайте, что вы в Севилье, за что воздайте хвалу добрым джиннам и святым угодникам. Итак, Хиральда — это мавританский минарет с христианскими колоколами; она увита всякими красотами арабской орнаментики, на самом верху ее — статуя Веры, а основание — из вестготских и римских камней. Это как во всей Испании: римский фундамент, мавританское великолепие и католическое содержание. Рим почти не принес сюда своей городской цивилизации, зато оставил нечто более долговечное: латинского земледельца, а таким образом латинский язык. И в это вот провинциальное латинское захолустье вторглась высокоразвитая блестящая, почти декадентская культура мавров. Она была, по существу, парадоксальная культура: и в тончайшей своей изысканности сохраняла кочевнический дух. Дворцы и замки мавров всегда выдают исконных обитателей шатра. Мавританское патио — сладостный образ оазиса; журчащий фонтанчик испанского дворика и поднесь воплощает мечту кочевника о прохладных родниках; сад из цветочных горшков — сад переносный. Обитатель шатра свернет свой дом со всем его убранством и роскошью и взвалит на осла, поэтому дом его из текстиля, а роскошь его филигранная. Шатер — вот его замок; он устлан всяческим затейливым великолепием, но великолепие это такое, что его можно унести на спине; оно тканое, оно вышитое, оно вязанное из козьей или бараньей шерсти. Дворцы кочевников — из крашеных ниток; и мавританская архитектура сохраняла изысканнейшую красоту и плоскость ткани. Вот и возводил такой мавр кружевные аркады и вышитые своды и стены, затканные орнаментом. И хоть не мог скатать Хиральду и вывезти на вьючных мулах, покрыл ее стены ковровым узором и тонким плетеньем, словно сидел, поджав под себя ноги, и всю ее выткал и вышил. И когда потом латинский земледелец с вестготским рыцарем мечом и крестом выгнали восточного кудесника, они так никогда и не смогли отряхнуть с себя этот роскошно вытканный сон; готический estilo florido, ренессансный estilo plateresco, барочный estilo churriguerresco — все это сплошь архитектурное изукрашивание и вышивание, филигранные позументы и кружева, которые обволакивали, словно в волшебном сне окутывали камень стен, превращая их в причудливо переливающиеся драпировки. Исчез народ, но живет его культура. Страна, самая что ни есть католическая, так и не перестала быть мавританской. Все это и еще многое другое вы увидели бы своими глазами на севильской Хиральде.





С Хиральды вы увидите и всю Севилью, белую и ясную, так что глазам больно, розовеющую плоскими черепичными крышами, прошитую фаянсовыми куполами и колокольнями, зубчатыми стенами, пальмами и кипарисами; а прямо под вами — огромный, почти чудовищный кров собора: каскады колонн, шпилей, круто изогнутых арок, контрфорсов и башенок, а вокруг — неоглядную зеленую и золотую равнину Андалузии, искрящуюся белизной человеческих домиков. А если глаз у вас зоркий, увидите больше: увидите семьи на дне патио и садики на балконах, на террасах, на плоских крышах — везде, где возможно поставить цветочный горшок; увидите женщин, которые поливают цветы или белят белой известкой белоснежный кубик своего дома, словно весь смысл этой жизни в ее красоте.












Да и апельсиновый дворик отсюда кажется значительно гармоничнее.

Окрестности собора. Ближайшие и подальше.

Площадь Триунфо.



Площадь Вирхен-де-лос-Рейес.





Сверху видно, как красивы на самом деле башни бесчисленных севильских храмов, как причудливо прорезают они линию горизонта, ложась на пронзительно-синее небо тонкими силуэтами.







Ратуша со стороны площади Сан-Франсиско.



Арена Маэстранса - одно из культовых мест испанского искусства тавромахии.



За Гвадалквивиром отлично видно круглое здание, принадлежащее теперь местным властям, а изначально бывшее одним из павильонов Экспо-92 и высоченная башня павильона навигации. Уже в Севилье мы выяснили, что на башню можно подняться. Вот откуда виды!!!



Там же на Картухе: павильон астрофизики и концертный зал Аудиторио Росио Хурадо..



Моста Аламийо, а перед ним "Севильские грибы".

Всё! Вышли. И отправляемся исследовать самые старые кварталы: Худерию и Санта-Крус. И сейчас, когда у нас есть нормальная привязка к карте, потеряться мы уже не должны. Игорь после первого вечера блужданий впотьмах на всякий случай и в телефон карту закачал, чтобы уж точно снавигировать в любых обстоятельствах.

Вот это и поражает -вот же климат у людей !
А апельсинов то сколько !

Понятно, что есть множество способов попасть в старые кварталы, но нам нравится ходить через Патио де Бандерас: это ещё один лабиринт, ведущий из большого города в маленький, сказочный и немного тревожный. Углов, поворотов и арок здесь столько, что где-нибудь обязательно кроется какая-то тайна.

Такой вот климат чудесно влияет на характер и общее расположение духа: никаких депрессий, никакой агрессии.

Ещё из Вайля: В Севилье искать нечего, там все тебя находит само. Это город не ассоциаций, а эмоций, что непривычно для путешественника. Особенно русского и особенно в Испании.

Старый город даже препарировать не стану. тут только смотреть и наслаждаться, представляя себе, что под ногами всё ещё мостовая Севильи, а за каждым углом может открыться неожиданно и радостно разноцветная площадь Доньи Эльвиры.

Только выходишь из Дворика Флагов (того самого Патио де Бандерас), как оказываешься в самом центре мироздания: на развилке переулков с чудесными названиями Вода (Агуа) и Жизнь (Вида). Слово Вайлю: Каждая мельчайшая деталь города погружает в его суть. Любой переулок, перекресток, площадь, имена которых — Воды, Солнца, Воздуха.











К вопросу о том, что всё само тебя найдет: я совершенно искренне сказала Полине, что балкончика Розины мы не видели. Однако на фотографиях он есть. Не искали мы его, это точно.

Вайль и здесь успел сделать заметку:На площади Альфаро в квартале Санта Крус вам покажут бережно хранимый угловой балкон россиниевской Розины.





Но в Севилье чего-чего, а очаровательных балкончиков хватает и без Розины.







Площадь Доньи Эльвиры - одно из самых очаровательных мест в старой Севилье. Приятно совпасть в данном случае с великими. Чапек вообще называл эту площадь "красивейшим местом на земле". Интересно, что только тогда и получаешь от путешествия настоящее удовольствие, когда веришь, что прекраснейшее место на земле - вот оно, прямо перед тобой, здесь и сейчас.

Вайль: Особый тур, который устраиваешь здесь сам себе, — бродить по улочкам со сходящими на нет тротуарами, заглядывая во внутренние дворики домов — патио. Они обычно видны сквозь запертую, но решетчатую дверь. В патио больших домов можно зайти: там клумбы, увитые плющом стены, пальмы — как в Доме Пилата, где роскошно меценатствовал дон Фернандо Энрикес де Рибера, третий герцог де Алькала (ничего нельзя с собой поделать — так бы и выписывал эти имена и титулы подряд). Но особое очарование Севильи — corral de vecinos — несколько квартир, выходящих в украшенный изразцами — azulejos — патио, хоть с маленьким, но непременным фонтаном. Вокруг — мирты, лимоны, апельсины, жасмин. Теоретически в патио наслаждаются прохладой в жаркий день, практически там нет никого никогда..