НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

На пляже за воротами ведущими на дамбу репетировала целая толпа барабанщиков, поэтому часть прогулке по дамбе прошла под ритмичный аккомпанемент.









Пляж Ла Калета оказался весьма киногеничным. Правда, играет он не сам себя а что-то более экзотическое, испано-американское. Кубу, например, в одной из частей бондианы.



Хороший климат и сваи, на которые опирается бальнеологический павильон, привлекли сюда целую колонию бомжей, вольготно расположившихся под павильоном и бродящих по пляжу. В сезон, думаю, их должны оттуда выдворять - не каждому туристу понравится такое сомнительное соседство.





Слева уже видны современные районы Кадиса.





Справа - каменная звезда Санта Каталины.

Было уже довольно поздно, и мы понимали, что в замок Сан Себастьян нам сегодня никак не попасть. Что совершенно не помешала нам прогуляться по дамбе. Пропустить закат на океане - дураков нет.



















Сначала краски просто приглушались, по мере того как спускались сумерки, но вдруг палитра неба и океана заиграла такими красками, что я глазам своим не верила - неужели так бывает на самом деле?!!!









Солнце ушло за горизонт, и в тот же момент проснулись фонари, а чуть позже вспыхнул маяк в крепости.











Возвращались по набережной, и собор предстал перед нами в новом облике - боковая и задняя часть совершенно не похожи на главный фасад.

Утром, ещё до выселения из отеля, сходили всё-таки в крепость Сан Себастьян. Конечно, днем все выглядит иначе. И чаек ещё прибавилось.






















Иерархия птичьего мира: верхний ярус оккупирован чайками, нижний - голубями.

Как мы уже видели вчера, замок стоит на небольшом островке, к которому ведет насыпная дорога. История этого места весьма любопытна, хотя ранние её части, возможно, не вполне достоверны. Итак, самой ранней постройкой на острове считают греческий храм Хроноса - отца богов и бога времени. Потом в истории провал лет в тысячу, а то и побольше. Известно только, что здесь всегда существовал наблюдательный пункт, позволявший держать в поле зрения кадисскую акваторию. В пятнадцатом веке на острове объявились бегущие от чумы венецианцы. Они и дали острову теперешнее имя, построив церковь Святого Себастьяна. В 1603 году открыли первый известный маяк, а столетием позже появился полноценный замок, куда мы и направились.




Дамба неизменно привлекает рыбаков и фотографов. Отсюда можно и спуститься к океану. Даже искупаться. В начале марта, правда, было не настолько жарко, но босиком народ по воде уже ходил. Некоторые даже загорали.














Птиц кругом полно. Видимо, и им океан сулит какую-то добычу.

В замке находится какое-то научное учреждение, но людей мы почти не видели: пара человек пронеслась трусцой мимо - и всё. Место удивительное - очень уединенное, спокойное, сильное. Можно гулять вдоль стен, можно сесть на лавочку и медитировать, глядя в океан. Мы даже полежали немного на этих скамейках: когда ещё выпадет случай послушать ум волн, подставив лицо яркому солнцу, да ещё так, чтобы на километр вокруг никого. Игорь до сих пор уверен, что именно это был лучший момент всей поездки. Я очень рада, что мы не поленились прийти сюда.

Замок Сан-Себастьян точно вошел в число самых лучших мест, где мы побывали в этой поездке. В Кадисе верхушка моего личного рейтинга выглядит так: башня Тавира, Сан Себастьян и парк Хеновес.














Ванты моста Ла Пепа - как гигантская паутина на заднем плане.



Никак не могу успокоиться: всё ищу точку, откуда видно что Санта Каталина действительно имеет форму звезды.

Номер к полудню пришлось освободить, но вещи мы оставили в отеле, потому что был ещё район, куда хотелось заглянуть. Вчера мы не успели посмотреть на самые старые кварталы Популо и Санта Мария.

Наш отель. Со смотровой вышкой на крыше, конечно.




Пройдя под аркой, оказываемся у барочного "Дома адмирала". Дом, построенный в конце семнадцатого века, действительно принадлежал когда-то адмиралу Диего де Барриосу. Особенно хорош резной портал из генуэзского мрамора. Википедия говорит, что в 2008 г. начались работы по обустройству здесь роскошного отеля, но, честно говоря, что-то не похоже.











Внутри старых кварталов стоят ещё частично уцелевшие городские стены.





В районе церкви де ла Мерсед находится один из кадисских центров фламенко, рядом с которым установлены памятники местным звездам жанра.

















В Кадисе хорошенько позаботились о туристах: по старому центру проложены четыре маршрута. Они отмечены на карте, которую бесплатно выдают в туристическом офисе, и обозначены соответствующим цветом на мостовых. Мы идем сейчас по зеленому маршруту.

Ибероамериканский дом, где проходят выставки и прочие культурные мероприятия, занимает очень элегантное, гармонично выстроенное здание, которому, казалось бы, изначально было уготовано музейное предназначение. Как бы не так! Это старая королевская тюрьма. выглядит и смотрится прекрасно - со всех сторон.







К Атлантике выходит протянувшаяся в обе стороны великолепная набережная Кампо дель Сур.









Лучшие виды на набережную и океан открываются с просторной площадки Мирадор 1812.



Когда смотришь под таким углом, неочевидно, что замок Сан Себастьян стоит на острове довольно далеко от берега.







Памятник ещё одной звезде фламенко - певице Антонии Хиль Аберт Варгас по прозвищу Жемчужина Кадиса. В её честь назван расположенный поблизости центр фламенко.

Парадный въезд в город нормальные люди видят сразу по прибытии, мы же заходили по-другому, поэтому с мощными укреплениями ворот Пуэрта де ла Тьерра познакомились только перед самым отъездом из города.











И на прощанье строчки Пабло Неруды, посвятившего Кадису элегию:


Как белый корабль, причаливший к берегу,
Кадис, бледная и печальная роза цвета пепла,
Синий от моря и неба,
Красный от гибискуса и застенчивой герани,
Рассыпавшиеся стены, потерянная душа...

Закрытый на засовы порт, зарешеченные двери
В патио, молчаливые как могилы…
Неясные тени прошлого
Над светлым и тихим городом,
Который когда-то сверкал
Блеском алмазов и сталью острых мечей…

Херес де ла Фронтера.

http://www.turismojerez.com/index.php/en

С этими двумя городами у меня все время путаница в произношении: правильно говорить КАдис и ХерЕс. Я это знаю, но в речи регулярно сбиваюсь, норовя привести их к ритмическому единообразию.

На участок Кадис-Херес билеты заранее мы не брали, поскольку между ними ходят помимо поездов дальнего следования (у них финальная станция Кадис, и все они идут через Херес) электрички-серкании. В пути меньше часа.

Слово Херес вызывает винные ассоциации. И совершенно справедливо - виноделие здесь процветает ещё со времен финикийцев. Херес - одна из вершин так называемого "хересного треугольника". Две другие: Пуэрто де Санта Мария и Санлукар де Боромеда. Во всех трех точках свои винодельческие хозяйства - бодеги, где по уникальной технологии делают херес (или шерри - на английский манер. С тех пор как сэр Фрэнсис Дрейк, высадившись в Кадисе, изрядно пограбил андалусские берега и привез в Англию первую партию хереса, напиток этот стал у англичан любимым и, что немаловажно, абсолютно социально приемлемым. Никто не станет глядеть на вас косо, если вы пропустите рюмочку шерри среди дня. Приличным дамам потреблять этот напиток тоже никогда не возбранялось. До сих пор в хересном бизнесе крутятся английские капиталы, многие бренды носят английские названия, и небольшая Англия вывозит к себе значительную часть производимого треугольнике вина. Особенно более сладкие сорта.).

Но к вину мы ещё вернемся. Херес у Игоря среди любимых напитков, без посещения бодеги мы отсюда не уедем.

Херес с самого начала производит очень приятное впечатление. Вокзал здесь самый красивый из тех, что мы видели в Андалусии. Нарядный, отделанный керамическими панно.

Вокзал находится не в самом центре Хереса, отель пришлось искать в компромиссной точке: чтобы и от вокзала пешком не больше десяти минут, и до центра чтобы не больше. Вариант нашелся очень неплохой: отель "Итака" на площади Ангустиас.

http://www.itacajerez.com/en/


Отель занимает несколько старых зданий слева. Крайнее желтое явно церковного происхождения. В нем накрывают завтраки.






На площади стоит памятник уроженцу Хереса, лётчику Хуану Мануэлю Дюран Гонсалесу, разбившемуся во время авиашоу в Барселоне в 1926 году.

Кроме вина в Хересе гордятся ещё лошадьми и фламенко. В мае здесь проходит большая конная ярмарка, на некотором расстоянии от центра расположена Андалусская Королевская Школа Верховой Езды, где каждую неделю устраивают шоу для туристов. Но на лошадей мы ставку не делали: в наш день представления все равно не было. А вот на фламенко сходить было бы очень хорошо. Нам повезло. И не просто повезло, а крупно: мы приехали в дни проведения в городе фестиваля фламенко, поэтому точек, где можно было бы посмотреть выступления в Хересе хватало. Одна из них находилась на соседней улице. Поэтому прежде чем двигаться в центр, мы зашли в Guarida del Angel и купили билеты на вечернее шоу. Шоу было восхитительное: танцор был один и выступал соло. Делал совершенно удивительные вещи, совсем не как на туристических представлениях. Такой арт-хаус от фламенко. Отличные певцы и гитарист. Любопытно, что в зале сидела японская группа фламенко, и после окончания основной программы их вытащили на сцену, и они тоже исполнили несколько номеров. Я фотик с собой не брала. Может быть, какие-то фотографии есть у Игоря в телефоне, но не уверена.

http://www.laguaridadelangel.com/


Ну вот - планы на вечер определились. До представления есть ещё пара часов, можно и выйти в город. Городская стена Хереса частично сохранилась. Идущая вдоль неё улица так и называется Мура - стена. Но большая часть стен за ненадобностью разобрана, на их месте проложены улицы, опоясывающие старый город кольцом и условно определяющие границы центра. Названия у них тоже незамысловатые: Ларга-Длинная, Анча - Широкая и всё в таком духе. Ближайший к нам (и к вокзалу) вход в старый город через площадь Эстеве, на которой один из главных производителей хереса установил часы с рекламой собственной фирмы. На циферблате, окруженном золотыми виноградными гроздьями, вместо цифр - буквы, складывающиеся в имя Педро Домек.








На одном из зданий реклама компании Фундадор и марки "Фино ла Ина". Нахождение их на одной крыше диктуется историей, но не логикой современной действительности: несколько лет назад бренд Ла Ина был выкуплен другим производителем - Лустау. Присутствие и здесь имени Педро Домек тоже исторически оправдано. Домек - старый французский аристократический род. Один из Домеков бежал от революции во Францию, а позже перебрался в Испанию, где занялся производством хереса. Он и вошел в историю виноделия как Педро Домек, основатель богатейшей династии, создатель фирмы "Фундадор Педро Домек". Семейный бизнес рос и ветвился, и сейчас несколько ключевых брендов ведут начало от исконного производства.










По соседству находится и центральный рынок Хереса.




Улиток продают живьем. Наиболее предприимчивым удается сбежать, не дожидаясь потенциального покупателя.

В Хересе сложно выделить главную улицу и главную площадь, но Ареналь, безусловно, одна из ключевых. В центре площади конный памятник генералу Мигелю Примо де Ривере, тоже местному уроженцу. Генерал, носитель титулов маркиза де Эстелья и маркиза Собремонте, воевал в Марокко, был военным губернатором Барселоны, где успешно справлялся с террористами, анархистами и прочими сепаратистами. С одобрения и при поддержке короля Альфонсо Тринадцатого возглавил Военную Директорию после военного переворота 1923 года. В течение семи лет Примо де Ривера был руководителем правительства, первым лицом государства. В тридцатом на фоне всеобщего социального раздрая ушел в отставку и уехал во Францию, где и умер через месяц.








По поводу фестиваля на площади поставили ряды фотощитов на тему фламенко.

Хересский алькасар.

Алькасар в Хересе по роскоши не чета севильскому, но он и постарше будет. Предположительно, первая крепость построена на этом месте ещё в одиннадцатом веке. Мы, конечно, были там не вечером, а утром следующего дня, но по маршруту прогулки логично вставить его сюда по территориальному признаку - площадь Ареналь, где находится туристический информационный офис, расположена в двух шагах от главного входа.

В первый день было хорошо и солнечно. Даже вечером.



Парень с гитарой сидел себе под пальмой, наигрывал тихонько, денег не просил, публику вокруг себя не собирал. Испания, однако.




Следующее утро "порадовало" густым туманом. Хорошо, что без дождя обошлось. Но груз столетий в сопровождении тумана начал поддавливать. Было пусто, одиноко и немного тоскливо.



От одиннадцатого века не сохранилось ничего. Основное из арабского наследия появилось в двенадцатом при альмохадах. Ну а в Реконкисту христиане оторвались по полной: настроили новых дворцов и церквей.









Маслодавильня. Оливковых деревьев во все века было полно. Дави - не хочу.



Форма арок не оставляет сомнений в их мавританском происхождении.





В здании бань особенно интересен потолок с дырочками в виде звезд. Этакое небо в алмазах.

Альфонсо Десятый Мудрый стал первым христианским королем в отвоеванном у арабов Шереше. Передавая название латиницей, буквы подобрали из чего было, а потом и произносить начали в соответствии с новым написанием.







Ожидать от хересского алькасара чего-то сногсшибательного не приходится, но погулять по садам и подняться на стену было приятно.

Во дворце зашли в старинную аптеку и посмотрели выставку современного искусства.

Между алькасаром и собором находится проход к огромной бодеге фирмы Gonzalez Byass, производящей, вероятно, самый знаменитый шерри в мире: бренд "Тио Пепе" (Дядюшка Пепе). Фирму основала испанская семья Гонсалес, которая владеет ей почти уже двести лет. Вторая часть названия - фамилия английского компаньона Гонсалесов Роберта Байасса.




Мануэль Мария Гонсалес Анхель действительно имел дядю по имени Пепе, в честь которого и был назван сорт вина.



Бутылка в сомбреро и с гитарой - повсеместно узнаваемый знак. Имеет вид лихой и придурковатый. Логотип был разработан к столетию фирмы в тридцатых годах прошлого века. Реклама Тио Пепе на мадридской площади Пуэрта дель Соль признана национальным достоянием и останется там, по видимости, навсегда.

Нас же приучили красавицы Кадикса, которые замуж не хотят.
Кадис мне как-то особенно лег на душу, как будто свежим ветерком потянуло.

Валентина, это всё от того, что Делиб и де Мюссе - авторы соответственно музыки и стихов - французы. И русский текст - перевод все с того же французского, где так и есть Cadix.

Кадис совершенно чудесный и в этой поездке встал особняком - ни с чем его не перепутаешь.

Херес. Собор Сан Сальвадор.

Собор в Хересе удивительной красоты и мощи. Кафедральным Собором (имеющим своего епископа) он стал только в 1980 году, до этого был соборной церковью. Первый храм на этом месте появился сразу после Реконкисты, современное здание начало строиться в конце семнадцатого века. Отдельно стоящая башня осталась от предыдущего храма, но была надстроена.

http://www.catedraldejerez.es/ruso.htm

У стены памятник Иоанну Павлу Второму - именно он специальной буллой присвоил церкви её новый статус кафедрального собора и создал новую епархию.



Алькасар стоит выше собора, оттуда мы посмотрели и получили следующее: Собор. Вид сзади.





Вид сбоку. Башня действительно стилистически отличается от собора.

Главный фасад особенно роскошный. Над центральной дверью по вертикали представлены Бог отец, Христос и Богородица, над боковыми дверьми сцены рождества и поклонения волхвов.

За вход берут денежку, но скромную. Тут же выдают план собора и крестиком отмечают: "Сурбаран здесь" (в соборе представлена картина, изображающая Деву Марию в детстве). Сурбарана фотографировать нельзя, остальное можно.



















Неаполитанский вертеп.










Сурбаран (не я фотографировала, но в интернете есть все).

Херес понравился. Тихий город, спокойный, очень славный. Много старинных домов с красивыми порталами. Если дом не лепится вплотную к соседям, могут быть декоративно оформлены углы: с лепниной, колоннами и прочими архитектурными излишествами, которые делают город живым.













Тесная связь Хереса с лошадьми проявляется порой довольно неожиданно. Флюгеров в виде колесниц я ещё не встречала.
















Херес не то чтобы отличался особой холмистостью, но горки случаются. Тогда открываются виды на крыши и башни.