НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

До отеля мы добрались достаточно рано - от августинцев до нас пешком минут пятнадцать. У спели даже поваляться, чтобы ноги отдохнули. В это время у нас под окном начался концерт народной музыки. Очередной оркестр в национальных костюмах исполнял вальсы и песни.

Так что у нас случилось ещё одно музыкальное событие.

Когда пора было собираться на концерт в замок Мирабель, небо стало хмуриться Понятно, что в такую жару это должно было кончиться грозой. К счастью, нам удалось добежать до Мирабель без дождя - гроза разразилась, когда мы уже сидели в великолепном Мраморном зале.

Сайт, где можно заказать билеты на концерты в замке.

https://www.salzburger-schlosskonzerte.at/en/index.htm

Честно скажу, интерес к этому мероприятию у меня был скорее архитектурный, чем музыкальный. Если на знаменитую лестницу ещё можно посмотреть в часы работы городских властей, занимающих здание, то Мраморный зал служит для торжественных мероприятий типа бракосочетаний и тех же концертов.

Лестница работы Лукаса фон Хильдебранда - одна из величайших ценностей дворца. Путти на мраморных балюстрадах демонстрируют все разнообразие манерных барочных поз. Двух одинаковых нет. Статуи в нишах - произведения автора скульптурного оформления многих венских фонтанов Георга Рафаэля Доннера.






















Мраморный зал - бывший бальный зал архиепископов. Здесь выступал ещё Леопольд Моцарт вместе с детьми (попробуйте найти в Австрии достаточно старый дворец, где не отметилось бы семейство Моцартов).

Концерт состоял из произведений барочной музыки. Интересно, что с зальцбургским струнным квартетом выступала приглашенная русская гитаристка. Рядом с нами сидели русские профессиональные музыканты. Исполнением они, видимо, остались довольны, но их явно огорчала манера непосвященных в таинства высокого искусства зрителей аплодировать в любых паузах, в том числе между частями произведения, что считается грубым нарушением музыкального этикета.

За время концерта дождь успел закончиться. Даже луж почти не осталось - так жарко. Возвращаемся по набережной, чтобы посмотреть на панорамы старого города в вечерней подсветке.














На железнодорожном мосту станция Мюльн.

Следующий день был также днём переезда на Вольфгангзее. Тут мы не были связаны билетами на поезд. С расписанием автобусов ознакомились заранее - в будни они ходят каждый час, в выходные некоторые часы пропускают, поэтому идти на остановку наобум было бы неразумно. Сначала думали ехать утром - заселение в отеле на озере с 12.00, но потом решили до обеда задержаться в Зальцбурге: подняться на Капуцинерберг и посмотреть район вокруг, тоже очень старый, но значительно менее туристический, чем центральная часть города.

От нашего отеля, никуда не сворачивая минут за пятнадцать дошли до арки ворот во Внутренний город (Innere Stadt).

Сначала кругом были только (предсказуемо) современные здания.



Потом появилась отрадная для глаз архитектура Бель эпок.



Район вокруг Андреевской церкви так и называется Андрефиртель. Эти кварталы были возведены на месте снесённых в конце девятнадцатого века городских укреплений. Андреевскую церковь в стиле историзм построил автор замка-отеля Шлосс Мёнксштайн - Якоб Цекони.




Весёлые вывески типа этой - предвестники старых кварталов.



За аркой начинается райончик кривых узеньких улиц и красивых домов.





Очень понравился дом, покрытый сграффито на тему игральных карт.

На Капуцинерберг можно попасть двумя способами: забрав с Линцергассе на довольно крутую дорожку Стефан-Цвейг-Вег (вдоль неё стоят часовенки с композициями на тему крестного пути), или вскарабкавшись со Штайнгассе по лесенке-улице Имбергштиге. Мы выбрали лесенку.














Между очередными пролётами крутой лестницы обнаруживается вход в малюсенькую церквушку Санкт Йоханн ам Имберг. Местные любовно называют Йоханнискирхляйн (Ивановская церковка). Первый храм, на основаниях которого строились все последующие на этом месте, упоминался ещё в четырнадцатом веке. Местная молва связывает имя Моцарта и с этим местом - якобы они с сестрой Наннерль играли здесь несколько раз, будучи детьми.





С верхней площадки лестницы вид на церковь гораздо лучше.



Кстати, отсюда же виден Крестный путь , ответвляющийся от Линцергассе.

Ну, вот, теперь в Зальцбург хочется снова.

Ещё одно небольшое усилие - и мы уже на смотровой площадке у монастыря капуцинов. Площадка находится у сохранившейся здесь городской стены и называется Хеттвебер Бастай.

И снова Зальцбург поворачивается к нам новыми гранями.






Аббатство Святого Петра и Францисканская церковь.





За собором виден Замковый фуникулер Фестунгсбан.



Коллегиенкирхе на Площади Университета.




Монастырь Ноннберг - одна из двух старейших обителей Зальцбурга. Доступа для туристов нет. По сюжету мюзикла "Звуки музыки" именно там была послушницей Мария, и там же скрывалась от нацистов семья фон Трапп на пути в Швейцарию.




Наконец образовался правильный ракурс Музея современного искусства.





То, что кажется фабричной трубой - на самом деле лифт на гору.

Валентина, ловлю себя на мысли, что тоже с удовольствием вернусь. Отличный итог двухдневного пребывания - в Зальцбурге есть чем заняться.

Монастырь капуцинов был основан в конце шестнадцатого века с благословения князя-архиепископа Вольфа-Дитриха фон Райтенау. Здание очень скромное, лишенное всяких украшений. Почему-то у меня нет его фото. Только монастырская стена отметилась - на её фоне стоит памятник Стефану Цвейгу, который много лет прожил в Зальцбурге. Его вилла стоит у лестницы, ведущей к часовне со скульптурным изображением голгофы, венчающей Крестный путь.








Надпись на табличке: Стефан Цвейг (1881-1942) жил в Зальцбурге с 1919 по 1934 г. в доме 5 по Капуцинерберг.

Стефан Цвейг известен своими новеллами и беллетризованными жизнеописаниями выдающихся людей. Будучи евреем, Цвейг покинул Австрию, не дожидаясь Аншлюсса, после к прихода к власти в Германии Гитлера. Скитания по миру не принесли ему избавления от тоски и депрессии. В 1942 году Цвейг с женой приняли смертельную дозу снотворного в своём бразильском доме под Рио.




Часовни Крестного пути.












Скромный интерьер Капуцинеркирхе.

С точки зрения сложности маршрута, Капуцинерберг представляет собой значительно больший вызов, чем цивилизованная гора Мёнхсберг. Есть довольно крутые подъёмы и спуски, временами приходится лезть по корням деревьев. Подходящая обувь была бы уместна.



В начале пути памятник Моцарту.



[more]




Дорожки идут, большей частью, по лесу, иногда кончаясь смотровыми площадками.

Капуцинерберг достаточно высока, чтобы позволить увидеть сверху не только Ноннберг, но и сам Хоэнзальцбург.









Финальная точка - ресторан Францискишлёсль, занимающий одну из оборонительных башен крепостной стены.

http://www.franziskischloessl.at/





Со смотровой террасы перед "маленьким замком" (так переводится немецкое слово schloessl) видна северна часть города, а в нескольких километрах австрийские земли сменяются баварскими.

Обратно старались идти другими дорожками. спускались с горы тоже по-другому - через Линцер Гассе. Оценили угол наклона, порадовались, что для подъёма выбрали лесенку.







Выйдя к площади Плацль (маленькая площадь) - средокрестию всех основных путей этой части города - присмотрели симпатичный ресторанчик. Обедать всё равно пора, и как же приятно отпраздновать окончание прогулки кружечкой пива под вкуснейший крендель!







Ресторанчик называется Габлер Брой.

http://www.gablerbrau.at/

После обеда прошлись ещё немного по Линценр Гассе - очень не хотелось уходить из такого приятного места.


Кстати, отсюда наконец видна нормально Капуцинеркирхе.







Снова радуют вывески.




Даже Самсонит отличился - вывесил на фасаде свой чемодан.

Самое значимое здание на улице - храм Святого Себастьяна. Вернее, его кладбище. Изначально здесь хоронили бедняков и инфекционных больных - прокаженных, чумных и других. Когда кладбище кафедрального собора переполнилось и было закрыто для новых захоронений, здесь стали хоронить и более благополучных горожан. А потом здесь построили мавзолей для самого князя-архиепископа! Правда, бывшего - Вольфа Дитриха фон Райтенау отстранили от власти в результате конфликта с могущественным соседом Максимилианом Первым Баварским. Бывший правитель Зальцбурга умер в пожизненном заточении и был похоронен на не самом почтенном кладбище без излишней помпы. Правда, компанию здесь ему составляют, к примеру, Парацельс и многочисленные Моцарты (не сам великий Вольфганг Амадей, чья безымянная могила затерялась на Венском Центральном кладбище, но его отец Леопольд и другие родственники).




















Могила Парацельса - знатока тайных наук, алхимика и врача.





Мавзолей Вольфа-Дитриха.

Возвращаемся, чтобы было интереснее, проходными дворами и выскакиваем практически напротив дворца Мирабель. Заходим попрощаться с этим красивым местом. Да, в этот раз Зальцбург понравился значительно больше.

ВОЛЬФГАНГЗЕЕ.

http://wolfgangsee.salzkammergut.at/en/home.html

Доехали из Зальцбурга в Санкт-Гильген без всяких проблем. В автобусах компании Постбус открываются отделения для багажа, нет необходимости тащить чемоданы в салон. Наш отель заметили ещё из автобуса - название здоровенными буквами написано на торцевой стене. Я специально выбирала отель поближе к остановке автобуса. Выбор оказался более чем удачным - близко всё. И центральная площадь, и пристань, и нижняя станция канатки. Красота! Кроме того, нам ещё очень повезло с номером - балкон был с видом на озеро.

Отель Шернтанер на букинге.

http://www.booking.com/hotel/at/garni-s ... al;ucfs=1&





Комната большая, уютная. Убирались хорошо. Один раз даже выложили фигурную композицию из пижам. Неожиданно!







В этот раз больше, чем обычно, ели в ресторанах. Австрия очень этому способствует - рестораны открыты целы день, кухня отличная, цены демократичные. Однако и на своём балконе случалось потрапезничать. Провели тут как-то несколько часов кряду - на улице дождь, а мы сидим под надежной крышей и наслаждаемся видами и воздухом, параллельно выпивая и закусывая.




Виды с балкона (не в тот дождливый день).







В коридоре. Кстати, одну книжку я у них стащила - начала читать, не успела закончить, пришлось забрать с собой. Надеюсь, они не расстроились.







Среди прочих украшений и картины с местными видами.

САНКТ-ГИЛЬГЕН.

День был чудесный, но мы знали, что погода должна испортиться в самое ближайшее время. Это неприятное знание не позволяло рассиживаться, чуть передохнув, отправились знакомиться с Санкт-Гильгеном. Вернее, заново знакомиться. В предыдущий приезд мы пулей промчались по городку, поднялись на канатке на вершину, тут же спустились и опрометью понеслись на пристань. Но даже так воспоминания о Санкт-Гильгене все эти годы оставались самыми тёплыми.

В более расслабленном темпе осматривать городочек было ещё приятнее. Подмечались восхитительные детальки и забавные мелочи. Я дорвалась до Санкт-Гильгена, как городской ребёнок до моря. Когда я вспоминаю тот вечер, на ум приходит выражение телячий (или щенячий) восторг. В общем, только и успевала вертеть головой во все стороны, стараясь не пропустить ни одно удовольствие.

Маленькая-премаленькая главная площадь носит имя Моцарта. Полагаю, что именно юного Моцарта поместили и в фонтан. В Санкт-Гильгене эти ассоциации более чем уместны. Здесь, в доме их матери, жила сестра Моцарта Наннерль.











Расписное здание банка с замечательной башенкой, опирающейся на спину гнома.

Расписные дома характерны скорее для Германии, чем для Австрии, поэтому разноцветные картинки на стенах домов - это особый подарок.



Солнечные часы.



Про прямые углы здесь отродясь никто не слышал. Улочки карабкаются от озера в горку, и встреча их всегда бывает неожиданной.



Какой очаровательный пузатый эркер!






Райффайзен Банк (для такого маленького местечка удивительное скопление банков) тоже сидит в расписном доме. Правда, без гнома.

Большая часть красивых домов - отели. На худой конец, рестораны или кафе. Ну, может, магазинчики с туристической продукцией. Городок неприкрыто ориентирован на туристов, которых здесь явно больше, чем местных жителей. Но при этом здесь очень спокойно и тихо. Вот когда мы доедем до Санкт-Вольфганга, тогда прочувствуем, что такое на самом деле много туристов.




















Кафе "Наннерль" названо в честь сестры Моцарта.





Сувенирный магазинчик украшен своей собственной продукцией даже снаружи.

Прогулка по Санкт-Гильгену по определению не может быть целенаправленной, но сколько прелести в этих блужданиях, лишенных маршрута и цели!

Как утверждал Чеширский кот, если хочешь просто попасть куда-нибудь, все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь.

Так увлеклись домиками, что до озера не могли дойти подозрительно долго, хотя здесь всей дороги пять минут, если не меньше.














Яхт в Санкт-Гильгене полно. Имеется даже собственный яхт-клуб.







Можно отправиться на прогулку на катере или взять на прокат моторку.

А на набережной снова ресторанчики. Есть один, специализирующийся на рыбных блюдах. Рыбу можно выбрать в аквариуме. Для меня это было бы проблемой - есть того, кого видел живым.








Дом семьи Моцарта тоже совсем рядом с озером.











На набережной устроен импровизированный вернисаж.



Фонтан в детском парке.

Санкт-Гильген - не только прибрежный, но и горный городок. Правда, горы не подходят здесь вплотную к озеру. Именно это позволило Санкт-Гильгену разрастись и стать наиболее крупным населенным пунктом на Вольфгангзее.

На следующий день солнца уже не было, но не было пока и дождя. Мы не рискнули отходить слишком далеко, с утра дошли до супермаркета, а после решили прогуляться вокруг озера до соседней пристани Фюрберг.

По дороге открыли для себя интересную дизайнерскую особенность: стены некоторых домов сплошняком покрыты деревянными черепичками. У нас таким лемехом крыты некоторые церкви. Там, правда, купола, а здесь стены сверху донизу.



















Климат достаточно влажный - всё цветёт и зеленеет. Гортензии поразительной яркости. Особенно синие.

Постепенно улица перешла в дорожку, идущую над озером. Внизу на склоне мирно паслись козы.