НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Создание дворцового комплекса началось в 1721 году в правление Филиппа Пятого, заказавшего архитектору Теодоро Ардемансу постройку барочного дворца.

Сады Ла Гранхи - один из наиболее впечатляющих образцов паркового искусства восемнадцатого века. Над ними трудились выдающиеся мастера из Франции. Тогда их называли садовниками, сейчас определили бы как ландшафтных дизайнеров.

На территории парка создано множество фонтанов с окрашенными в бронзовый цвет скульптурами. На самом деле вся пластика свинцовая, чтобы не страдала от коррозии. Вода в фонтаны поступает из резервуара, находящегося выше парка на склоне горы. благодаря перепаду высот создаётся необходимое давление.

При этом фонтаны работают только с мая по сентябрь три раза в неделю: по средам и выходным. В эти дни работают по четыре фонтана (не одновременно, а по очереди). Представление начинается в 17.30, желающие насладиться водной феерией следует за распорядителем, поочерёдно включающим и выключающим фонтаны. Все фонтаны парка одновременно работают только трижды в год: в праздники Сан-Фернандо - 30 мая, Сантьяго - 25 июля и Сент-Луиса - 25 августа.

Напротив бокового фасада дворца первый из встретившихся нам фонтанов - Слава.

Бытует мнение, что, когда фонтаны не активны, в Ла Гранхе делать нечего. По нашему опыту, это не так. В любом случае, здесь прекрасный парк с поразительным сочетанием природного обрамления и рафинированного сада. Статуями можно любоваться и не среди бьющих строй. Хотя с водой, безусловно, эффект усиливается. Нам неожиданно и очень крупно повезло. Подойдя к одному из наиболее красивых фонтанов - Купанию Дианы, мы глазам своим не поверили: фонтан работал.

Напор струй время от времени менялся, на какое-то время вода была перекрыта и откуда-то сзади вылез настоящий водяной - здоровенный дядька в резиновом комбинезоне, покрытый тиной. Мы застали момент чистки и отладки фонтана.








Сама сцена купания богини.














На полукруглой аллее у фонтана белые статуи создают интересный контраст с бронзовыми. Как существа разных миров.

Травы ещё нет, но из-под прошлогодних листьев уверенно пробиваются яркие весёлые нарциссы.







Следующий фонтан, Лягушачий (Лас Ранас) предсказуемо не работал, но только мы отошли метров на двадцать, как услышали плеск воды. Весенняя проверка докатилась и сюда.

Такой вот неожиданный подарок нам достался. Остальные фонтаны смотрели в неработающем состоянии, но и это было прекрасно: среди весеннего леса, на фоне пронзительно синего неба и сияющих на солнце горных вершин мы были абсолютно счастливы.

На Площади Семи Аллей место встречи жителей Олимпа. Из ворот-арок выходят греческие боги, окружённые амурами.








Председательствует помещённый в центре Гермес.

Так, следуя за фонтанами, гости обходят наиболее живописные уголки парка. Ла Гранха оставалась излюбленной резиденцией испанских монархов, начиная с Филиппа Пятого, основавшего это королевское владение, и заканчивая Альфонсом Тринадцатым, трое детей которого, включая Хуана Графа Барселонсого, отца Хуана Карлоса и деда ныне правящего Филиппа Шестого, родились здесь.









Фонтан Андромеды, как театральная сцена, представляет наиболее драматический момент битвы Персея с морским драконом ради спасения царевны Андромеды. Там на самом деле случилась милая история: мать Андромеды, Кассиопея, похвалилась, что превосходит красотой нереид. Те, понятно, обиделись и пожаловались Посейдону, наславшему на страну кровожадное чудовище. Оракул заявил, что дракона можно укротить, принеся ему в жертву царевну, на что, скрепя сердце, согласился весь народ, и даже венценосные родители. Особенно стыдно должно было быть заварившей эту кашу Кассиопее. На счастье их всех мимо проходил Персей, посуливший освободить царевну, если её пообещают отдать ему в жёны. Этот выход устроил все заинтересованные стороны, кроме дракона, но его-то как раз никто не спрашивал. Персей убил чудовище не то тем же мечом, что и Горогону Медузу, то ли смертоносным взглядом самой этой мёртвой головы. В общем, всё закончилось благополучно.








Дырка в камне позволяет рассмотреть дракона со всех сторон.



За схваткой наблюдает покровительствующая Персею Афина.

В Петергофе каскад фонтанов спускается от дворца к заливу, в Ла Гранхе перспектива обратная - цепочка каскадных фонтанов спускается с подножия гор к дворцу.

Ла Гранха очень понравилась. Это, пожалуй, первый в моей практике парк версальского образца, который не стыдно сравнить с Петергофом. Во всём, кроме одного: у нас воды не жалеют.

Описав приличный круг по парку, мы снова оказались у дворца. предстояло решить, идти ли внутрь. Игорь сказал, что сам он не пойдёт, но готов меня подождать. Я немного пожалась-помялась и решила, что лучше в следующий раз. Допускать, что следующего раза не будет - абсолютно не в моих правилах. Я очень люблю возвращаться в те места, где мне было хорошо.

Только и осталось - попрощаться с дворцом и парком. Уезжаем с самыми тёплыми чувствами. Надеюсь, что новая встреча не за горами.

Толедо.

Удивительно, как отдельно взятые гении ухитряются охарактеризовать что-то настолько точно, что каждый раз, когда возникает нужда описать этот предмет, понимаешь, что лучше всё равно не скажешь, и упираешься в ту самую исходную цитату.

Итак, растиражированная тысячекратно, но оттого не менее точная характеристика, данная Толедо Петром Вайлем в совершенно потрясающей книге "Гений места":



Если произнести "Испания", перед умственным взором практически непременно встанет одно из двух, впрочем, скорее, и то и другое - Севилья и Толедо. Даже если обладатель умственного взора не был ни там, ни там. То есть: либо фламенко, Инезилья, маха полуобнаженная, коррида и всяческая кумпарсита; либо аутодафе, гофрированный воротник, Сид, замковые ворота и всяческое идальго. Однако если учесть, что даже в нынешней Испании андалусцев могут вслух назвать "эмигрантами" - не только в снобистской Барселоне, но и на севере, и даже в Кастилии, - то понятно, что "правильная", "образцовая" Испания - это Толедо.

Прочитав эти слова впервые, я веселилась довольно бурно - попадание оказалось стопроцентным. Именно такие картинки моему умственному взору всю жизнь и рисовались. Причём "всяческая кумпарсита" всегда казалась более заманчивой. Поэтому, будь у меня выбор, я бы начала с Севильи. Однако в ответ на подлость Вьюэлинга я временно обиделась на Андалусию, и знакомство с архетипической "настоящей Испанией" началось с Толедо.

Продолжаю цитировать Вайля:

Поразительно, как совпадает нынешний облик города с гравюрами XVI века.
Вид с юга, с окружной дороги из-за реки, - одно из тех зрелищ, которые
вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, обводя гаснущим
глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан-Хуан, к барочной
иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и,
наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара.

Это полностью совпало с моим предчувствием, что увидеть Толедо можно только выйдя за его пределы. То есть не миновать нам прогулки вокруг города над берегом Тахо ,который здесь по сравнению с Аранхуэсом уже раздобрел и стал похож на серьёзную реку, пусть и не самую пока большую.

Неотвратимость похода вокруг Толедо определила и выбор транспорта: круг почёта удобнее начинать от железнодорожной станции, а входить в город через парадные ворота Бисагра логично от автовокзала, да ещё и заглянув попутно в госпиталь Тавера и туристический офис.

В соответствии с этой логикой и отель был выбран в высшей точке нашего обходного маршрута, да непременно с террасой и собственным видом на город.

https://www.booking.com/hotel/es/cigarr ... es.ru.html

Билеты на скоростной поезд до Толедо удалось взять по интернету. Привередливый сайт RENFE, забраковавший категорически мой номер телефона, когда речь шла о поездах средней дистанции до Авилы и Саламанки, благосклонно принял тот же самый номер в разделе поездов дальнего следования. Впрочем, путь до Толедо можно назвать дальним с очень большой натяжкой. Вся дорога от Аточи до вокзала Толедо занимает 27 минут. Автобус идёт около часа.

Никакой информации о ценах на билеты не даю умышленно: надо идти на сайт и смотреть. На каждый поезд дальнего следования предлагается до пяти тарифов, наиболее дешёвые из которых со временем исчезают из продажи. Поэтому имеет смысл озаботиться билетами на поезда LD заранее.

Необычность Толедо начинаешь чувствовать уже на вокзале. Неомудехар станционного павильона начинает готовить гостя к тому, что ему предстоит увидеть в самом городе.
















Какие единички на часах!





Изразцы на полу предваряют плитки с рисунками и надписями, попадающиеся в мостовых еврейского квартала.

И всё равно первым узнаваемым силуэтом окажется госпиталь Тавера, намекая сразу на неизбежные и многократные свидания с Эль Греко, без которого немыслим этот город. И совершенно неважно, любите вы лично его работы или нет. Толедо - город Эль Греко. Точка.

Снова Пётр Вайль: Толедо всегда на пределе, на острие, живая гипербола и гротеск. Как Эль Греко.





Романский в своей основе, но многократно перестроенный, мост Алькантара ведёт к монастырю Консепсьон (Зачатьевскому) и великолепному госпиталю Санта Крус (где тоже Эль Греко, да и вход бесплатный). Отсюда их, однако, видно плохо, они скрыты стенами, и всё внимание достаётся Алькасару с его мощными угловыми башнями.











Если вы вдруг передумали идти вокруг Толедо: погода испортилась, ноги устали, или ещё что-нибудь стряслось, этот небольшой мост - ваш последний шанс войти в город напрямую. Следующий мост, Сан Мартин, случится очень нескоро.

Загоняя пинками под плинтус неистребимое желание показать все фотографии, сделанные во время этой прогулки, замечу следующее: только измерив ногами изгиб Тахо и увидив собственными глазами, как с каждым пройденным десятком метров меняется ракурс и угол обзора, понимаешь в полной мере, почему Толедо не суждено было остаться испанской столицей:

Когда на "роковом рубеже испанской судьбы" (Ортега) Филипп II перенес столицу на 71 километр к северу, в Толедо пошел процесс консервации. Событие и явление естественные, потому что места на скале в излучине Тахо хватало только для того города, какой есть, и не столько Толедо захирел в тени Мадрида, сколько Мадрид разросся как раз потому, что Толедо расти было некуда.










На нашей стороне Тахо, то есть, напротив исторического центра стоит замок Сан Сервандо. Изначально эта арабская крепость защищала подход к мосту Алькантара. Когда в одиннадцатом веке Альфонс Шестой отвоевал Толедо у мавров, крепость была значительно перестроена, но функции сохранила. Сейчас здесь молодёжный отель-хостел.

На скалу, с которой должен открываться роскошный вид, ведёт вертлявая тропинка, но скала оккупирована археологами, и дорожка перекрыта, пусть и символически, ленточками.





Виды с каждым поворотам становятся всё лучше и лучше. Может, и не страшно, что не попали на археологическую скалу.





Собор лучше, чем отсюда, виден уже не будет.

Постепенно дошли до изгиба Тахо. Восхищение тем, что мы видели, близилось к пику. Путь длинный, но не трудный, подъём очень плавный.

Очень повезло с погодой. Воздух был совершенно прозрачный и детали просматривались чётко, как будто не настоящий город наблюдаешь, а его подробный макет. Вообще это было удивительное ощущение - разглядывать Толедо, вертеть его в руках, как редкую драгоценность тончайшей работы.






]

Такую роскошь, как бродить над городом два часа, мы, конечно, могли себе позволить только благодаря запланированной ночёвке. Как выяснилось впоследствии, лучше было запланировать две. Или, во всяком случае, уезжать не раньше девяти вечера. Я по какой-то необъяснимой причине купила билеты на поезд, уходящий в полшестого. Балда, что сказать.

Тем временем наша прогулка близилась к завершению. Вдали показался уже мост Сан Мартин, напротив которого поднимается дорога к нашему отелю. А мы входим в гористый и зелёный район вилл Лос Сигарралес. Несколько пугала меня перспектива не найти отель - дорожек, ответвлявшихся от основного шоссе, кругом полно. К счастью, уже за полкилометра начали попадаться указатели. Захочешь - не потеряешься.


























Пришли в отель, встретили нас очень приветливо, сразу принесли дополнительные подушки (Подушки - это отдельная песня Они в Испании повсеместно длинные и худые, как диванные валики. На одной такой я спать не могу. На двух - ещё куда ни шло. Поэтому я всегда указываю дополнительные подушки в графе "особые пожелания").

Отель был похож на старинную кастильскую усадьбу с изобилием зелени и кованных деталей.

Обещанная терраса и вид. Не обманули.

Немного боялись, что отель далековато от исторического центра, но оказалось, что до моста Сан Мартин минут десять очень расслабленным шагом.











Мост Святого Мартина сохранил обе защитные башни. Это довольно старый мост. Тринадцатый век.





На противоположном берегу заросли колючек. Как будто Мексика какая-нибудь, а не центральная Испания.





Справа за мостом на горке монастырь Сан Хуан де лос Рейес. Последний по времени постройки образец пламенеющей готики в Толедо.

Заходя в старый Толедо через мост Сан Мартин, пользуешься если и не чёрным ходом, то уж точно не парадным. Зато и оказываешься сразу практически в недрах Худерии, еврейского квартала, где среди бесчисленных синагог стоял дом гения места, Доменико Теотокопули (испанцы не добавляют к этому имени привычные нам буквы "с" на конце). Продолжаем следить за мыслью Вайля.

Но и при смене общего плана на крупный все остается как было во времена Эль Греко. По данным хроник, самая сердцевина Толедо заморозилась еще после Реконкисты (отвоевания Испании у арабов), и в центре города действительно заблудиться сейчас так же легко, как в каком-нибудь марокканском лабиринте.

Сан Хуан де лос Рейес означает Святой Иоанн королевский. Думаю, никто сильно не удивится, узнав, что основавшие его короли снова те самые Фердинанд и Изабелла католические. Эта шустрая парочка утверждала своё господство во вновь объединённой стране, строя внушительные храмы и насаждая жёсткие порядки.

Строительство монастыря, спроектированного Хуаном Гуасом продолжалось с 1477 по 1504 год. Изначально предполагалось, что он будет служить королевской усыпальницей, но после отвоевания у мавров Гранады в 1492 году католические короли изъявили желание быть похороненными именно там. Что и было в свой срок исполнено.

Сайт монастыря:

http://www.sanjuandelosreyes.org/en/

Вход платный, можно купить просто билет, а можно туристический браслет ("пульсера туристика"), дающий право входа в несколько городских храмов. Я купила обычный билет, не собираясь обходить все эти церкви, но вышло так, что побывало во всех, кроме Сан Сальвадор. Надо было брать браслет: при цене 8 евро экономия начинается после посещения третьего храма (в каждый из них вход по три евро).

http://www.toledomonumental.com/pulsera-turistica/









Самая удивительная резьба и статуи поджидают нас в клуатре.

В клуатре, как водится, разбит апельсиновый садик. Жалко, не цветёт ещё. А из галереи вход в храм.