НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Эскориал. San Lorenzo de el Escorial.

http://www.el-escorial.com/

Нам было очень удобно ехать в Эскориал. От станции электрички Соль туда идёт прямая ветка. В кассе Серканияс можно сразу купить и билет в музей. От станции до монастыря (тут надо очень чётко понимать, что Эскориал - в первую очередь, монастырь, а не дворец) ходит автобус, но можно и пройти через парк мимо "домика принца" или Нижнего коттеджа.






Очереди на вход никакой. Фотографировать запрещено. Аудиогида на русском нет. Есть на английском. Во дворе играют дети, стучат в стенку памятника истории и культуры мячиками. Такое ощущение, что целая школа вышла на прогулку.

Эскориал был построен в середине шестнадцатого века по приказу Филиппа Второго, наиболее фанатично религиозного из всех испанских монархов. Королевские покои отделаны весьма аскетично. Художественный музей Эскориала имеет хорошую коллекцию, но наиболее впечатляющие полотна хранятся в монастырской части. Вот где действительно красота и роскошь! Расписные потолки, фрески на стенах, великолепно украшенный храм. В алтаре фигуры молящихся королей и принцев. Удивительной красоты библиотека. Королевский пантеон забыть невозможно. Много-много подземных залов наполнены саркофагами разных форм и размеров - это пантеон инфантов, особ королевской крови и королев, которые при этом не были матерями королей. В главном пантеоне саркофаги выставлены в стенных нишах по кругу в несколько рядов. Здесь похоронены короли и королевы, чьи сыновья стали королями. Малоаппетитная подробность - сначала королевские останки помещают в специальное помещение до полного разложения и только потом сухие и чистые косточки укладывают в саркофаг в пантеоне.

Чтобы получить хрестоматийный вид на дворец-монастырь (огромное сооружение, не самое фотогеничное к тому же), нужно обойти его и подобраться со стороны сада. При нас большой фруктовый сад был закрыт (хотя в путеводителях пишут о прелестях прогулки под фруктовыми деревьями), доступен был небольшой партерчик непосредственно под стенами.

От этого места можно было ещё прогуляться до Домика Инфанта или Верхнего коттеджа, но поленились брести вверх по дороге. Пошли вокруг монастырского сада, раз уж тот был закрыт. Там парк с множеством столиком для пикников. Большинство компаний оседают при входе, а вглубь забираются люди с собаками или с детскими колясками и любители пеших прогулок вроде нас.










Время от времени показывался Эскориал в новых ракурсах.

Возвращались на вокзал снова через парк. Съездили, и хорошо - провели день на свежем воздухе в отличную погоду. Сам монастырь, конечно, достоин посещения, но второй раз я туда не рвусь.

Так там же как раз размещается в том числе и колледж
Эти дети там все время на переменках бегают

Таня, как же приятно читать твой рассказ о тех местах, из которых сама только позавчера вернулась.)))
Только вот цветущих деревьев нам уже не досталось... или не там мы смотрели.)
Ты писала что-то про годовой билет в музеи Мадрида - брали? И на какие музеи он действует?
Мы взяли, как и хотели, билет на посещение музеев Patrimonio Nacional мадридского региона. Туда входят королевские дворцы в Мадриде, Эскориале, Аранхуэсе, Эль Пардо, мадридские монастыри Энкарнасьон и Дескальсас Реалес и Долина Павших. Стоимость билета - 30 евро. Посетили всё, входившее в билет. Но повторять наш "подвиг" с пешей прогулкой по Долине Павших не советую. Идти от входа до Базилики - 6 км в гору, а потом столько же обратно, но хоть уже с горы.)))

Танюша, с возвращением! Про годовой абонемент Патримонио Насьональ я тоже задумывалась, но в окончательный вариант программы вошли только Аранхуэс и Эскориал, поэтому брать его не стали. Годовой музейный абонемент тоже не брали - из всех входящих в него музеев были только в доме Эль Греко в Толедо (цена вопроса 3 евро).

Что было с погодой после 21 марта? Сейчас, я видела на сайте, опять хорошо: солнечно, +24. Когда всё наладилось?

Крест Долины Павших видели из автобуса по дороге в Сеговию, но посещение в планы не входило. Что тебе больше всего понравилось? Вы всё время были в Мадриде или ездили по стране?

Гвадалахара. Guadalajara.

Ни разу не видела в отчётах об Испании, чтобы кого-то понесло в Гвадалахару. Но я совершенно потеряла голову, увидев в путеводителе фотографию дворца Инфантадо. Пришлось поехать, чтобы увидеть эту красоту своими глазами.

помимо этого у Гвадалахары на редкость симпатичная туристическая брошюра, представляющая её многочисленные исторические памятники в самом лучшем свете. И это не то чтобы неправда, но исторические каменюшки вписаны в довольно неприятный городской контекст. Гвадалахара мне показалась провинцией в худшем смысле слова - место, где некуда себя деть, и вообще в воздухе разлита какая-то безысходность. Ни в одном другом месте в этой поездке мне не попалось столько сомнительных компаний мутных подростков, мимо которых даже днём проходить не слишком хотелось. Впрочем, Гвадалахара в не самой плохой компании - примерно такое же впечатление на меня произвела Сарагоса.

Мы приехали в понедельник - день, безусловно, не лучший, музеи-то закрыты, включая мой вожделенный дворец Инфантадо, но погода грозила испортиться со дня на день, тянуть было нельзя. В общем, поехали.

http://www.guadalajara.es/en/Tourism


Мы ехали на электричке Серканияс (от Соль с пересадкой на Аточе), но от вокзала до центра через промзону, а потом мимо кладбища хорошо если не полчаса ходу. Есть автобусы (автовокзал практически в центре). Отправляются от автовокзала Авенида де Америка. На сайте компании ALSA расписание такое, но на сайте автобусных расписаний указано, что автобусы идут примерно раз в полчаса (скорее всего, через Гвадалахару проходят автобусы более дальних направлений). Если же всё-таки ехать на Серканияс, то от ж/д вокзала в город идут местные автобусы. Если представить себе, что я второй раз потащусь в Гвадалахару, пренебрегать ими не стану, это уж наверняка.

https://www.alsa.es/portal/site/Alsa/te ... cachetoken


Зато в Гвадалахаре замечательный туристический офис, мы чудесно поболтали с девушкой, которая там работает. Разжились очень красивой и содержательной брошюрой (бесплатно - что редкость, в основном, турофисы пытаются продать что-нибудь, отличное от простейшей карты, за пару евро). Туристический офис практически напротив автовокзала. Здесь же начинается историческая зона, включая паласио Инфантадо (к сожалению, колоннада, выходящая в сад, затянута сеткой).


.
В саду Уэрта де Сан Антонио сохранилась с четырнадцатого века проездная башня Альвар Фаньес, бывшая частью городских укреплений. Её ворота вели когда-то на рыночную площадь. Сейчас сквозного проезда через неё нет.



А вот и дворец Инфантадо. Титул герцогов Инфантадо получили в пятнадцатом веке представители семейства Мендоса (те самые Мендоса, которые владели замком в Мансанаресе). Гремучая смесь арабских и европейских архитектурных традиций. Получив титул, герцоги выстроили себе резиденцию Сто лет спустя перестроили. В Гражданскую дворец пострадал от бомбёжек, но был восстановлен в шестидесятых.













Во дворце сейчас музей, можно посмотреть интерьеры и внутренние дворики. Если, конечно, не выбирать для приезда понедельник.

В принципе, погладив колонны дворца и ощутив удовлетворение от сбычи мечт, можно было бы смело двинуться обратно. Ничего даже вполовину настолько яркого в Гвадалахаре не предвиделось. Однако остались. Игорь бухтел, что я прогулку по городу превращаю в квест - поиск малозначительных достопримечательностей, которые мне, по большому счёту, даром не нужны. Так, наверное, и есть. Меня хлебом не корми, дай в руки карту и обозначь цель. И всё - полное счастье гарантировано.

Францисканский монастырь Ла Пьедад тоже основан представителями семейства Мендоса. В конце девятнадцатого века здание отдали под школу.


























Напротив здание почты в стиле неомудехар.

Монастырь ордена кармелиток, посвящённый Святому Иосифу (Сан Хосе).










Собор Санта Мария изначально сооружён в тринадцатом веке, но многократно изменялся. От первоначального мудехара сохранились арки в виде замочной скважины.

За собором узенькой улочкой можно выйти к реке. До сих пор сохранился средневековый Мост Инфант, названный в честь дочерей короля Санчо IV: Изабель и Беатрис. Башня Эль Аламин сооружена для защиты моста и входа в город.









Одно из самых старых сооружений в Гвадалахаре - ворота Беханке на одноименной площади. Стен давным-давно нет, а ворота, пусть и в руинированном виде, уцелели. Вокруг застройка настолько "не про то",что я легко могу себе представить, что не менее нелепо такое выглядело бы у меня во дворе, среди перовских хрущёвок. Полное несоответствие общего облика города духу средневековых памятников удручило меня чрезвычайно.



Крепость-монастырь Сан-Франсиско знаменит своей криптой, где герцоги Инфантадо оборудовали пантеон по образцу королевского в монастыре Эскориал. Никогда не следует приезжать в Гвадалахару в понедельник. Закрыто всё, и от этого делается совсем печально. На портале мэрии Гвадалахары можно найти много исторической информации, есть исчерпывающие сведения о доступности памятников для инвалидов, но ни слова о часах работы. Полагаю, в выходные могло бы быть повеселее, а так совсем вымерший город, одни маргинальные подростки на улицах.

Мавзолей графини Ла Вега дель Посо находится на территории фонда Сан Диего де Алкала. Мы подошли к ограде через парк Сан Роке, откуда входа на земли благотворительного учреждения нет. Вход строго с противоположной стороны. Не увидев за забором ни одной живой души, не рискнули идти проверять, открыты ли ворота и можно ли войти в часовню, построенную самим Рикардо Веласкесом Боско (автором дворцов в парке Ретиро).





Церковь Сан Хинес - всё, что осталось от монастыря Санто Доминго де ла Крус.

Когда мы вышли в центр города на улицу Майор, дела пошли повеселее. Здесь довольно приятный район с ухоженными домиками разных эпох и стилей.

Что в Гвадалахаре безусловно порадовало - качественные и интересные граффити.



Любопытно, что в современном европейском сознании Гагарин и МакДональдс в равной степени переосмыслены в духе принадлежности массовой культуре.





Важный археологический объект - апсида средневековой церкви Сан Хиль.





Ратуша и пёстрый цветник перед ней ставят в нашем не самом удавшемся походе по Гвадалахаре жизнеутверждающую точку, а мы отправляемся в волшебный городок Алькала де Энарес.

Алькала де Энарес. Alcala de Henares.

По практическим вопросам можно получить информацию на сайте Алькалы:

http://www.turismoalcala.es/en/

Алькала находится на той же железнодорожной ветке, что и Гвадалахара, но поближе к Мадриду. Сойдя с поезда, почувствовали, что пора чем-нибудь подкрепиться, и купили по пирогу в местной булочной. Пироги были просто потрясающие. Города мы ещё не видели, но нам здесь уже нравилось. И понравилось ещё больше, когда мы подошли к дворцу Ларедо - первой достопримечательности, которую видит каждый, прибывающий в Алькалу поездом.

Построить эту немыслимую игрушку, домик-шкатулку мог только художник. Как не дать воображению разгуляться, когда строишь для себя, любимого? Хосе Мануэль Ларедо и Ордоно был профессиональным художником, архитектором, строителем и реставратором, членом Мадридской Академии Художеств. Свою резиденцию в стиле неомудехар, изрядно обогащённым творческой фантазией автора, он возвёл в 1880-ых. А в девяностых уже продал дом и перебрался в Мадрид. Но до этого он ещё успел побыть мэром Алькалы. В общем, яркая личность, достойная всяческого восхищения.

Сейчас дом принадлежит университету, в нём находится Центр исторических исследований и Сиснерианский музей, посвящённый личности основателя университета Алькалы (того, который потом перебрался в Мадрид), кардинала Сиснероса.

По поводу посещения (там здорово, я видела фотографии): на сайте говорится, что надо писать им на почту и договариваться заранее, но в колледже Сан Ильдефонсо продаются комплексные билеты, включающие посещение дворца Ларедо. Это такая большая задумка на следующий раз.

Маршрут, который мы себе выбрали, назывался "Дорога аистов". С одной стороны, главные городские точки мы прошли, с другой, увидели столько аистов, сколько до этого за всю жизнь. Или даже больше (и это учитывая нашу прошлогоднюю поездку по Эльзасу, аистиному краю). Впрочем, избери мы любой другой маршрут, аистов было бы не меньше. Невероятный город Алькала, несмотря на совершенно испанский облик, он постоянно вызывал у меня ассоциации с немецкими сказочниками: то Гауф с халифом-аистом, то Гофман со столицей кукольного королевства Щелкунчика.

Один взгляд на эту бесконечную миндальную аллею и готово: сердце отдано Алькале навсегда. Из всего Подмадридья это место мне больше всего пришлось по вкусу.

Сейчас я не минутку прерву свои восторги и постараюсь сказать что-нибудь вразумительное о славной, но запутанной истории Алькалы. Название Алькала (Аль-Кала - крепость), конечно, арабское, но поселение ведёт историю от римлян, называвших его Комплутум (мадридский, он же бывший алкалинский, университет и сейчас называется в честь римского городка Комплутенсе). А римляне тоже не на пустое место пришли - здесь с незапамятных времён жили племена иберийцев. Где-то в прошлом Алькалы замешались ещё вестготы. Но современная история Алькалы начинается с двенадцатого века, когда пришёл архиепископ Толедо с большим войском и прогнал арабов.

Вкратце так. Но город славен, в первую очередь, университетом, у которого тоже, понятно, имеется своя запутанная история. В конце тринадцатого века король Санчо IV учредил своим указом в Алькале "Генеральные Штудии", переданные в ведение архиепископа. Это и был первый шаг к созданию университета. Собственно университетом учебное заведение стало в 1496 (99 - источники расходятся), когда кардинал Сиснерос организовал Главный Колледж Сан Ильдефонсо.

По сей день можно особенно не гадать - что ни здание, то какой-нибудь колледж. И по всему городу стоят памятники учёным мужам, трудившимся во славу университета.

И студентам. В данном случае студенткам - здесь дипломы девушкам вручали с восемнадцатого века.

Колехио Майор де Сан Ильдефонсо. Первый среди равных. Фасад в стиле платереско (платеро - ювелирный, филигранный) - гордость испанской ренессансной архитектуры.










Герб императора Карла Пятого Габсбурга, к чьим владениям принадлежала и Испания.



В треугольном фронтоне фигура Бога-отца, благословляющего начинание Сиснероса.



Медальон с изображением Святого Петра.

Стыдно вспомнить, но именно в Алькале случился мой самый большой языковой конфуз: зашли в кассу, купили билет на осмотр университета и часовни Сан Ильдефонсо, где похоронен кардинал Сиснерос. Я думаю, что это всё для самостоятельного осмотра. Спрашиваю по-испански: во сколько закрывается? Мне что-то отвечают, из чего я отчётливо улавливаю только "шесть часов" (примерно через полчаса от того момента). Вот и славно. Полчаса - это много. Прошлись по всем дворам, залезли на второй этаж, заглянули в аудитории. Стали ломиться в часовню - закрыто. Вернулись в кассу, тут-то всё и выяснилось. Оказывается, в шесть начинается организованная экскурсия, на которую мы купили билеты. То есть ещё час нам предстоит бродить по университету, осмотреть зал, где вручают премию Сервантеса и только потом организованно двинуться в часовню. Игорь отказался наотрез. Нам предложили вернуть деньги или подойти через час, когда группа пойдёт в часовню. Сошлись на последнем варианте, но, конечно, не вернулись - успели уже уйти на другой конец города. Денег не жалко, а за собственную глупость обидно. Опять же повод подучить испанский и вернуться в несколько большем блеске.

Огромное каре университета заключает внутри себя анфиладу из трёх внутренних дворов.

Поднялись на галерею второго этажа.





Изысканные обозначения туалетов. Кстати, неплохо помнить это полезное слово асеос.
















Повсюду лебеди в память об основателе университета. Сисне - по-испански лебедь. Переведённый в Мадрид университет так и остался с названием Комплутенсе, а возрождённый в 1976 году университет Алькалы называется Сиснериана.

Алькалу прославил не только университет, но и Сервантес, которому случилось здесь родиться. В честь главного испанского писателя названа центральная площадь, на которой устраивались ярмарки. Площадь Сервантеса как бы отделяет университет от города.









Очень обаятельный памятник Сервантесу.











Доминанта площади - возвышающаяся за спиной Сервантеса башня Святой Марии.

В Мадриде мы были 1,5 дня до тура (14 и 15 марта) и 4 дня после (с 25 по 28 марта). А между этим у нас был тур с ТТВ "Испания - Марокко". У нас погода испортилась еще 17 марта в Севилье, потом циклон преследовал нас по всему Марокко и на обратном пути в Испании, а наладилась она только 28 марта, в день нашего отъезда. Но один день солнца и тепла нам все-таки достался.)))
Из Мадрида мы ездили в Эскориал с Долиной Павших, Аранхуэс и Эль Пардо.
Как я уже писала, из всех дворцов нам больше всего понравился Эль Пардо. Он самый камерный и самый живой. Только очень много шпалер в нем.)) Понравились мадридские монастыри. Понравился парк в Аранхуэсе. Ну и, как и планировала, я провела 4 вечера в Прадо, посмотрела всё достаточно подробно, а в качестве "домашнего чтения" все-таки купила себе путеводитель по Прадо. Весит около килограмма.))) Ходить с таким по музею проблематично, а вот дома почитать - в самый раз.) Полиграфия и тексты вполне приличные. Кое-какие ошибки встречаются, но в рамках приличий.