НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

В будний день да в гнусную погоду посетителей было совсем мало. Мы в одиночестве облазили все галереи, поднимались на хоры храма. В церкви очень темно. Более или менее освещена только могила дона Хуана.








Посещение монастыря Санто Томас пролило для меня свет на вопрос, откуда взялись Габсбурги на испанском престоле.

Хуан, принц Астурийский, был единственным сыном католических королей. Совсем молодым его женили на принцессе Маргарите Австрийской, дочери императора Максимилиана (Габсбурга), младшую дочь Хуану католические короли отдали в жёны брату Маргариты, Филиппу Красивому, герцогу Бургундскому (опять-таки Габсбургу). Брак Хуана и Маргариты, хоть и организованный из династических соображений, оказался удачным, молодые супруги любили друг друга. Когда Хуан умер, Маргарита ждала первенца. Девочка родилась мёртвой, больше прямых наследников мужского пола у католических королей не было.

Дальше начинается грустная сага под общим девизом "Все умерли". Сначала умерла старшая сестра Хуана, Изабелла, потом её малолетний сын Мигель, наиболее вероятный претендент на испанский престол. Очередь дошла до принцессы Хуаны, герцогини Бургундской. Так Испанией стали править Габсбурги, а наследница вошла в историю как Хуана Безумная, что, в общем, соответствовало клинической картине. В завещании королева Изабелла назвала Хуану наследницей, но оговорила, что в случае её недееспособности регентом должен быть не её муж Филипп, а отец Фердинанд. Филипп, однако, волей тёщи пренебрег и был провозглашён королём Филиппом Первым. Прожил он недолго, полагают, был отравлен тестем. После смерти Филиппа страной правил Фердинанд, а затем старший сын Хуаны и Филиппа, Карлос - будущий император Карл Пятый. Хуана прожила почти пятьдесят лет в монастыре, формально являясь королевой. Имя её при этом старались лишний раз не упоминать. Что, впрочем, и понятно. Классический "скелет в шкафу".

По городу, выходит, у меня почти совсем ничего нет. Две дороги: от вокзала до входа в старый город и от монастыря Санто Томас до площади Санта Тереза (снова вход внутрь городских стен).

Железнодорожный вокзал Авилы находится минутах в двадцати ходьбы от центра. Напротив вокзала есть автобусная остановка. Имеет смысл посмотреть, будет ли в ближайшие десять минут автобус в сторону центра. Если да, имеет смысл подождать.

Я шла пешком обратно, но картинки покажу в том порядке, в каком их увидит нормальный путешественник.

От вокзала начинается современная улица Пасео де ла Эстасьон. Никуда не сворачивая, она приводит на площадь Санта Ана. С неё можно забрать левее и по улице Сан Хуан де ла Крус выйти к площади Санта Тереса, или, придерживаясь центрального направления, по улицам Исаак Пераль, Канделеда и Лескинас мимо руин храма Сан Хиль пройти к площади Италии, за которой сразу попадаешь к туристическому офису и месту подъёма на стену. В плохую погоду на стену не пускают из соображений безопасности - проверено на себе.

От монастыря Святого Фомы до городских стен никак не больше пятнадцати минут, скорее, меньше. Думаю, половину красот мы не заметили за капюшонами.







Подобрались с тыла к церкви Сан Педро, смотрящей на площадь Санта Тереза.









Сан Педро с лицевой части.



Пересечь площадь - и можно входить внутрь города за стенами.

А за воротами-то и начинается всё самое интересное. Гулять бы и гулять. Но времени нет, а дождь - вот он, сколько угодно. Выбирая между часовой пробежкой по городу перед возвращением на вокзал и посещением собора, о котором слышала много хорошего, выбрала собор. Думаю, что правильно - за час нормально город не увидишь, всё равно уедешь в полном неудовлетворении, а так хоть в соборе походила как следует.

В Авиле так интересно! Что ни дом, то замаскированный дворец. В пределах стен селились в основном столпы общества, поэтому и дома кругом солидные.

Нет уж, в следующий раз непременно ночевать! И не где-нибудь, а непременно во дворце. Благо, их тут хватает, и во многих устроены отели.

Собор Сальвадор строился с XI по XV век. Фронтальной частью он обращён в город, а его апсида "встроена" в стену и является одной из 88 городских башен. Это вообще такой храм-крепость.



Вход охраняют фигуры стражников-дикарей в костюмах из листьев.



При входе выдают (безо всякого залога) аудиогид с подробным описанием всего убранства.



Собор внутри очень высокий, что придаёт обстановке особую торжественность. Кажется, что своды находятся уже непосредственно на небесах.



Преграда, отделяющая хоры от основного пространства храма, покрыта тончайшей резьбой работы голландского мастера Корнелиуса.



Каждое панно изображпет какую-то сцену из жизни Иисуса - не зря собор посвящён Спасителю.

Собор показался мне похожим на саму Авилу - загадочный, таинственный, манящий или заманивающий. Обычно в католических храмах всё устроено довольно прямолинейно: нефы выстраивают пространство вдоль нескольких параллельных линий. А здесь можно бесконечно кружить, ныряя под арки, обходя колонны, заглядывая за кафедры и алтари. Расположение хоров в центре храма тоже создаёт дополнительное усложнение внутреннего объёма.

За причудливым резным оформлением не сразу опознаешь симметричные кафедры. Кажется, что это просто для красоты резьба.

Наверное, хорошо, что в большинстве значимых храмов Испании посещение платное, а на входе тебе непременно всучат аудиогид. Иначе, по привычке засовывая кончик нос в дверь и уносясь дальше, можно было бы пропустить самое главное. В соборе Авилы самое главное так упрятано, что и с аудиогидом не сразу найдёшь. За алтарем, почти в той апсиде, которая уже башня, стоит толстая граненая колонна, покрытая замечательной резьбой. На неё опирается свод. Камерный, низкий, не такой как во всём соборе.





На гранях изображены евангелисты со своими символами.



Лев, хоть и означает силу христианской веры, прильнул к ногам Святого Марка доверчиво, как кот.







Орёл подаёт Святому Иоанну ключ от тайн христианского вероучения.



Ангел, передающий послание Святому Матфею, согласно толкованию Святого Иеронима, знаменует недосягаемую высоту Божьего слова.



Телец Святого Луки - символ христианского смирения.



Обычно в окружении евангелистов находится символ Бога - серафим или голубь. Здесь центральное место отдало тому, кто покоится в могиле, над которой стоит этот великолепный памятник работы Васко де ла Сарсы.

Сам он глубоко погружён в чтение, а за его спиной изображена сцена поклонения волхвов. Справа надпись "Эль Тостадо" (поджаренный). На могиле известнейшего учёного и богослова, епископа Авилы Алонсо Фернандеса де Мадригаль обозначено не его настоящее имя, а прозвище, полученное за смуглый цвет кожи. Обладая удивительно цепкой памятью и развитым аналитическим умом, уже в двадцать с небольшим лет он читал лекции в университете Саламанки по самым разным дисциплинам. Современники считали его самым знающим человеком своей эпохи (Тостадо жил в первой половине пятнадцатого века). Выражение "знать больше, чем Тостадо" до сих пор используется для описания чьей-либо выдающейся эрудиции.

Арки клуатра затянуты сеткой. Отсюда такое небо в клеточку.



Из собора вышла с запасом времени, чтобы ещё полчасика походить по стене. Не вышло. Закрыто из-за погодных условий.



Этот круглый выступ стены и есть апсида собора. А над открытой дверью справа написано "Вход на стену".



На прощание снова ворота и базилика Сан Висенте. Вот такой странной получилась поездка в Авилу. Как говорит Валентина Lucky, "мечты сбываются и не сбываются". И всё равно хорошо, что я там побывала, только непременно надо вернуться. Как можно скорее и в хорошую погоду.

Сеговия.

Ну вот - ничего грустного больше не будет, а будет много красивого, очаровательного и интересного. В Сеговию мы отправились на четвёртый день после приезда в Испанию. Погода была замечательная, восприятие незамутнённое. Ожидания были высоки, и Сеговия их более чем оправдала.

Ехать решили автобусом. От автовокзала Монклоа идут автобусы компании Сепульведана. Отправление несколько раз в час, никакого ажиотажа нет. Билеты продаются в кассе Сепульведаны на определённый рейс. На автовокзале есть указатели и на кассу, и на остановку, не запутаешься. В пути час с небольшим, дорога красивая, автобус комфортабельный.

http://www.lasepulvedana.es/index.asp?lang=en

Почему не поезд? До Сеговии пустили скоростные поезда, долетающие за полчаса, вот только вокзал Сеговия Аве не просто не в центре, а практически в чистом поле, чтобы оттуда выбраться, понадобится или такси, или городской автобус. А автобус приходит почти в центр - до туристического офиса и главной точки обзора римского акведука по прямой пешеходной улице Фернандес Ладреда минут десять ходу.

Туристические сайты Сеговии.

http://www.segoviaturismo.es/home.php

http://visitsegovia.turismodesegovia.com/

Двухдневная программа пребывания в Сеговии (понятно, не моя - нашла толковый сайт, куда забросили интересные маршруты по многим испанским и португальским городам, похоже переведённую с французского. Программы с маршрутами прогулок и толковыми советами по поводу ресторанов. В Толедо воспользовались их подсказкой и остались довольны).

http://www.2hispania.ru/spain_comunidad ... segovia/2/

Почти сразу по обе стороны улицы начинают попадаться интересные сооружения, всем своим видом напоминающие, что римляне в этих местах были очень активны. Единственный городской храм, лишённый романских корней - собор. И то только потому, что старый разобрали, а теперешний - уже средневековый памятник.


Церковь Сан Мийан. И вот здесь начинаются головокружительные цифры: построена в XI-XIII веках, а башня, видимо, ещё старше.






Отсюда мы впервые смотрим на собор. Он стоит на высокой точке, поэтому его хорошо видно из многих, даже удалённых от него, районов.







Церковь Сан Клементе. Чуть моложе: XII-XIII век. Наружная галерея-аркада - характерная черта большинства сеговийских храмов.




И вот - главная ось притяжения Сеговии - колоссальный римский акведук. Такой старый, что даже историки не понимают - то ли при Траяне его построили, то ли при Нерве, то ли ещё раньше.



Городские власти Рима решили, что раньше, и подарили Сеговии памятный знак в честь двухтысячелетия сооружения.

С площади Асогехо рядом с туристическим офисом начинается лестница, по которой можно подняться к верхнему уровню акведука. Когда видишь Пон-Дюгар во Франции, это тоже внушительное зрелище, но он стоит над рекой, и вокруг нет домов, чтобы задать масштаб. А здесь это арочное кружево прорастает сквозь кровь и плоть города, возвышаясь над ним и выравнивая его нижнюю и верхнюю части.

Самое интересное, что вода по нему шла ещё в девятнадцатом веке, то есть почти две тысячи лет акведук использовался по назначению.

Горожане, конечно, придумали своё объяснение происхождению немыслимо огромного сооружения: жила-была в Сеговии девушка, и так надоело ей каждый день таскать в гору полные вёдра воды, что она в сердцах заявила, что готова дьяволу душу продать, лишь бы вода сама к ней пришла. Дьявол, как и положено в таких историях, был начеку, тут же предстал перед девушкой и пообещал закончить работу за ночь. Девушка давай плакать и каяться, но дьявол уже принялся за работу. Девушка обратилась к Богородице, моля её о помощи, и та сделала так, что рассвет наступил раньше положенного. Дьявол скрылся, раздосадованный, девушка была спасена, а весь город уже две тысячи лет пользуется плодами этой сомнительной сделки.

Сеговия - прекрасный город с расслабленной лёгкой атмосферой, но туристы сюда тянутся за триадой: акведук, собор, алькасар. Удобно, что эти три ключевые точки нанизываются на одну ось, и их вполне реально посмотреть за полдня. Мы-то собирались здесь ночевать, чтобы на следующий день съездить в королевскую резиденцию Ла Гранха, но вообще однодневная вылазка из Мадрида способна дать представление о Сеговии. Но какое же это было чудесное чувство, что торопиться никуда не надо!

Классический маршрут проходит по улице Сервантеса, где что ни дом, то ресторан или сувенирный магазин, но мы уже были наверху, поэтому к центральной улице Хуан Браво вышли мимо здания семинарии, больше напоминающего хорошо защищённую крепость.

Улица Хуан Браво начинается у "Дома с остриями". Сейчас здесь находится школа искусств и ремёсел.






Бесконечно радует обилие башен. Как будто весь город состоит из замков. Излишество, но весело и красиво. Как детский рисунок.

Дворец графов Альпуэнте. Сейчас здесь сидит солидное государственное учреждение - городской архив, .





Попросили у охранницы разрешения заглянуть внутрь. Она разрешила, но предупредила: "Только патио". Нам и патио вполне хватило. Его покрыли витражной стеклянной крышей, и теперь оно смотрится особенно причудливо.

Неожиданно открывается интересная ступенчатая площадь, полная туристов.



Церковь Сан Мартин двенадцатого века. Верхняя, а нижняя называется Медина дель Кампо. площадь названа в честь того же святого.














Памятник народному герою Хуану Браво. По материнской линии он происходил из рода Мендоса. В 1521 году возглавил восстание кастильцев против порядков Карла Пятого. Его войска потерпели поражение, а сам он был схвачен и обезглавлен.



Башня Лосойя. Типичный для Сеговии дом-крепость. Постройка четырнадцатого века, реконструирована двести лет спустя, когда принадлежала секретарю Филиппа Второго.



Дом Сольер. Галерея наверху была приспособлена для сушки полотна, что говорит о развитии текстильной промышленности в Сеговии шестнадцатого века.

Ещё немножко пройти по улице Хуан Браво, и вот уже улица закончилась на главной городской площади Пласа Майор.











Ратуша традиционной архитектуры, с часами и башенками.



Театр Хуан Браво и храм Сан Мигель. А у этой музыкальной беседки Игорь провёл больше часа, когда я застряла на башне собора.



А это наш отель - в этот раз мы поселились в самом центре, центрее некуда. Хорошо, что путешествовали без вещей. С багажом лучше было бы поселиться рядом с автовокзалом.

Отель, как и соседняя улица, назван в честь католической королевы Изабеллы.



http://www.booking.com/hotel/es/infanta ... om=9178101



Кафедральный собор Успения Богородицы и Сан Фрутос. Когда поездишь немного по Кастилии, начинаешь замечать, как всё переплетено: собор Сеговии строил тот же архитектор Хиль де Онтаньон, который возвёл волшебный дворец Инфантадо в Гвадалахаре.

"Дама соборов", как называют сеговийский кафедрал, одна из последних готических церквей в Испании. Начали строить новый собор по приказу Карла Пятого. Предыдущий примыкал к крепости Алькасару и был разрушен во время восстания Комунерос (того, которым руководил Хуан Браво). Стиль к этому времени уже вышел из моды, но проект Ортаньона был несомненно хорош. К тому же, говорят, что новый собор поставлен на том самом месте, где инфанта Изабелла была провозглашена королевой Кастилии (будущей католической королевой). Таким образом, Карл Пятый поставил своеобразный памятник своей бабушке.

При входе продаются билеты. Можно взять с подъёмом на башню, можно без. Игорь на башню лезть не хотел, поэтому билеты мы взяли разные. Всех желающих подняться собрал гид, завёл нас в часовню и запер за нами решётку. И тут выяснилось, что подъём на колокольню - это часовая экскурсия, восхождение и спуск осуществляются организованно, по пути делается остановка с просмотром фильма о соборе. Две девчонки, приехавшие с группой на автобусе, тут же запросились назад - у них не было такого запаса времени. Я осталась, но Игорю отправила смс, чтобы не думал, что я свалилась со смотровой площадки или повисла где-нибудь на шпиле.

Колокольня сеговийского собора первоначально имела деревянный шпиль, делавший её самым высоким зданием в Испании. К несчастью, во время грозы в этот шпиль ударила молния и спалила все деревянные конструкции. Во время восстановления башню, от греха подальше, накрыли небольшим куполом. В любом случае, готика виделась как безнадёжно устаревший стиль и смысла в восстановлении готического шпиля особого не было.






Церковь Сан Андрес.



Королевский дворец-крепость Алькасар.













Горы Сьерра де Гвадаррама совсем рядом.



Часовня Вера Крус.

Подъём на колокольню остался, конечно, самым ярким впечатлением от собора. В интерьере собора выделяются красивые хоры, расположенные в центре.

Клуатры придают храмам особую прелесть. Как будто проникаешь на скрытый, не всем доступный уровень бытия. В самом дворике всегда безветренно и тихо, а в галереях можно укрыться и от солнца, и от дождя.

Напоследок обхожу собор по кругу, заглядывая во все часовни.

Выйдя из собора, я встретилась с Игорем, и мы, наконец, заселились в отель, названный в честь будущей королевы Кастилии "Инфанта Изабелла". Номер был расположен на третьем этаже, и наши окна выходили на площадь Майор. Пока я болталась на колокольне, Игорь обошёл все близлежащие улочки и успел даже прикупить пива из домашней мини-пивоварни (как здесь говорят, артезанального). Один из сортов был назван в честь местного святого "Сан Фрутос". Очень достойное пиво с лёгким фруктовым привкусом.

Перекусив и бросив рюкзаки, мы пошли в сторону Алькасара.






Церковь Сан Андрес, которую я видела с башни.








Изначально построенная мавританскими правителями, крепость Алькасар стоит на мысу той скалы, на которой возведён центр Сеговии.





Перед дворцом красивый памятник, посвящённый артиллеристам. В алькасаре довольно долгое время размещалось артиллерийское училище, а позже корпус артиллерии испанского министерства обороны.

Русскоязычная листовка с описанием Алькасара.

http://www.alcazardesegovia.com/wp-cont ... -jazyk.pdf

Билеты продаются в "Доме Химии", бывшей лаборатории слева от Алькасара. Само здание лучше будет видно сверху, с башни Хуана Второго. А внутри красивые керамические панно.





Осада Алькасара.



Обратная перспектива в сторону города и собора.





Алькасар до сих пор окружён рвом, и пройти внутрь можно только по подъёмному мосту. При желании крепость и сегодня может исполнять свои оборонительные функции.

По поводу алькасара мнения расходятся: кто-то считает, что сама крепость - это шедевр, а на башню подниматься не за чем. Другие уверены, что подъёмом на башню можно бы и ограничиться. Мы были везде. Правда, без аудиогида (здесь, кстати, заявлен даже русский). Большим разочарованием для меня стало, что закрыт выход на террасу на самом мысу. Оттуда, судя по фотографиям в интернете, выдающиеся виды.

Поскольку в девятнадцатом веке здание было занято военным училищем, потом министерством обороны, а в промежутке, для полноты картины, ещё и пожар случится, понятно, что большой подлинности интерьеров здесь ожидать не приходится. С другой стороны, нас же не смущает, что великолепные царские резиденции под Питером полностью отстроены заново.

На мой взгляд, очень даже приличный дворец. Для алькасара (крепости с арабскими корнями) так и просто отличный. Потолки особенно понравились.
















Тронный зал в алькасаре появился ещё в правление династии Трастамара (закончившейся на католических королях, после которых трон отошёл к Габсбургам). Эти троны появились в начале 1908 году к визиту Альфонсо Тринадцатого и его супруги Виктории Евгении (прадедушки и прабабушки недавно взошедшего на престол Филиппа Шестого).






Название Галерного зала восходит к потолку, напоминающему внутренность перевёрнутой лодки.

Разглядывание витражей с изображениями королей и их гербов способно доставить немало радости. Эти полупрозрачные господа такие загадочные и нездешние!

Потрясает воображение зал Королей. Вокруг всего зала пущен фриз с фигурами королей и королев испанских земель. Порядок их расположения определял лично Филипп Второй, который венчался в часовне алькасара со своей четвёртой супругой, Анной Австрийской.


















Зал шишек - на потолке их несколько сотен, все сделаны вручную. Прошу прощения за поганое качество фото, но шишки хочется показать.











Алтарь в той самой часовне, где состоялось королевское венчание.