НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

В галерее второго этажа не так много резьбы, но совершенно дивные потолки и красивые яркие полы с вкраплениями изразцовых плиток (именно в такой манере исполнен полтысячелетия спустя пол на вокзале).

Толедская школа живописи уже более ста лет занимает специально для неё построенное здание на улице Католических Королей по соседству с монастырём Сан Хуан. Учредил это учебное заведение Альфонсо Двенадцатый в 1881 году. Архитектор Артуро Мелидо оформил фасад с учётом национальных и местных традиций. Не зная, что здание довольно новое, можно и в нём заподозрить многостолетнюю историю: в Толедо что ни поскреби, обнаружится глухое средневековье, а то и вовсе что-то доисторическое. И храмы не то, чем они кажутся: то бывшая мечеть, то синагога.











А вот и "всяческое идальго". Сервантес? Дон Кихот?



А всего вероятнее, Эль Греко. Сравниваем с автопортретом. Похож?





Обойдя школу живописи, попадаешь к небольшому мирадорчику (Mirador Barrio Nuevo), откуда снова виден наш знакомый мост Сан Мартин, река Тахо и колючки на берегу.

В Толедо, в силу длинной истории и малой территории, концентрация исторических памятников значительно превосходит мои представления о возможном.



И вот классический образец смешения культур: построенная в двенадцатом веке мавританским архитектором синагога Ибн Шушан в начале пятнадцатого века перешла к христианам и сейчас известна как католический храм Санта Мария Ла Бланка (Мария Белая). Интерьеров изменение конфессиональной принадлежности почти не коснулось.

Как же удачно вышло, что Вайль уже отточил все формулировки, и не нужно наощупь подбирать нужные слова, мучаясь, что выразить прелесть и загадку Толедо всё равно не удастся:


Обращаешься к святыням стереотипов, которые здесь сложились так же давно, как и в других славных городах мира, но не обновлялись за последние триста лет: чем знаменит был город? Сталь, шелк, керамика. Марципаны и перепелки. Самый правильный кастильский язык. Образцовые идальго. Один персонаж Лопе де Вега говорит, что он хотел бы любить, как толедец. «Лучшие женщины, мечи и айва» — расхожая молва. «Толедо на всю Испанию славится примерными женщинами, у которых ум счастливо сочетается с красотой» — Сервантес.






К вопросу о перепёлках: именно так назывался ресторанчик, куда мы закатились пообедать (Ла Пердис, ул. Рейес Католикос, 7). Взяли дегустационное тапас-меню, рассчитывая получить тарелочку с закусками, а попробовали и форшмак, и жареный сыр, и рагу из оленины, и грибную поджарку, а завершилось всё это великолепие тем, что в меню было обозначено как суп, а на поверку оказалось мороженым в яблочном пюре.

http://www.grupoadolfo.com/colecci%c3%b3n-perdiz.html

Продолжая движение, отошли от ресторана на пару шагов и оказались у бывшей синагоги Дель Трансито, где теперь находится Музей сефардов, посвящённый испанским евреям и знаменитый своими интерьерами.

http://museosefardi.mcu.es/



А напротив ещё один музей, который интересовал нас больше (сефардам придётся подождать до следующео раза как, к сожалению, и многому другому в Толедо): дом-музей Эль Греко.

http://en.museodelgreco.mcu.es/

Утверждают (вполне обосновано), что Эль Греко в этом доме никогда не жил. Думая, знал это и известный меценат дон Бениньо маркиз де ла Вега-Инклан, когда выкупил несколько домов в самом сердце еврейского квартала. В начале двадцатого века маркиз занялся революционным начинанием: воссозданием исторического контекста. И это удалось безусловно: дом сам по себе безумно интересен, даже если оставить за скобками выдающееся информационное наполнение.













О чём маркиз мог не знать, но мог и догадываться: при расчистке участка под фундаментами обнаружились подвалы и подземные коридоры, принадлежавшие дворцовому комплексу Самуила Ха-Леви, казначея короля Педро Первого и основателя синагоги Дель Трансито.

Есть мнение, что в музее Эль Греко нет подлинников. Бред. Здесь действительно огромное количество репродукций, в том числе, электронных, но галерея апостолов, как и многие другие хранящиеся здесь работы, несомненно вышла из мастерской Эль Греко. Важно понимать другое, в шестнадцатом веке живопись воспринималась ещё не столько искусством, сколько ремеслом. Совершенно нормально было повторять многократно один и тот же сюжет, отдавать фон и менее значимые части картины на исполнение ученикам и подмастерьям, вступая ровно там, где необходимо довести произведение "до ума".

Вайль о взаимосвязи и взаимопроникновении Эль Греко и Толедо:

...тугой, напряженный, взвинченный настрой эль-грековских картин определил отношение к месту приложения его сил. Символом экстатического испанского христианства Толедо стал благодаря не столько архиепископскому престолу и обилию монастырей, сколько — особенно для века безбожников и агностиков — благодаря галерее святых Эль Греко...Встречное движение тут несомненно, и когда современный автор называет Толедо «возвышенным, красивым, суровым, печальным и несколько бескровным» — все это принятые эпитеты для персонажей Эль Греко.

Они и есть взаимные персонажи — художник и город. Трудно найти большую степень соавторства — столько они сделали друг для друга. В данном случае можно говорить, что они сделали друг друга.

Площадь Конде с церковью Санто Томе - эпицентр еврейского квартала. Если смотреть под ноги, непременно это почувствуешь. Что ни шаг, то табличка с надписью или с символом.









Фасад у церкви СВятого Фомы (Санто Томе) не самый выразительный, а вот башня - красавица в стиле мудехар. Но главное, конечно, не это. Именно в этом храме уже больше пятисот лет можно полюбоваться одним из ярчайших полотен Эль Греко " Погребение графа Оргаса".

Вайль об этой работе, Эль Греко и Толедо:

Даже если это звучит снобистски, стоит сказать: «Погребение графа Оргаса» можно смотреть по-настоящему только в церкви Санто-Томе. Там и тогда — чем дольше глядишь, тем острее ощущаешь — становишься соучастником чуда...

Не было ни такого города, как в «Виде Толедо», ни таких его жителей, как в «Погребении». Пусть все приятели графа Оргаса носили черные костюмы и белые воротники, пусть стригли и помадили бороды и усы у одного парикмахера, но как им удалось — всем! — быть стройными и худыми?

Гений рыщет где хочет и что хочет творит — в том числе в области архитектуры и анатомии. Теперь такой город есть — не был, а именно есть, — потому что образ Толедо уже незыблем, если уж его не сумели поколебать столетия беспрестанных идеологических ревизий. В этом смысле можно говорить о портрете города, а не о его пейзаже, примиряя историческую несуразицу жанровым смещением.

Толедо стоит в Испании отдельно и одиноко — так, как поставил его и как сам стоит в мировом искусстве Эль Греко.



Фотографировать в храме Санто Томе запрещено. Можно молча стоять и смотреть. И поражаться чуду. Картину заказал Эль Греко, бывшему прихожанином Санто Томе, священник Андрес Нуньес. В основу сюжета положена легенда о том, как на похоронах другого известного прихожанина этой церкви, дона Гонсало Руиса (титул уже позже получило его семья ему он присвоен задним числом) появились Святой Стефан и Святой Августин и собственноручно предали покойного земле. При жизни Гонсало Руис ввёл специальный налог, который должен был использоваться на украшение именно этого храма. Что священник Нуньес и сделал, обратившись к Эль Греко. Интересно, что среди участников церемонии художник (согласно договору) изобразил своих современников, видных жителей Толедо, которые, конечно же, не могли присутствовать на похоронах умершего в предыдущем веке графа Оргаса.

На картине художник изобразил и себя (выше поднятой руки над головой Святого Стефана, смотрит прямо на зрителя) и своего сына Хорхе Мануэля (мальчик слева, указывающий на святых).

Фрагмент картины, где хорошо видно отца и сына Теотокопули.



Если кто-то пожалел трёх евро за вход, на соседней улице ресторан Гамбринус украшен снаружи керамической репликой работы Эль Греко. Приходите и смотрите совершенно бесплатно.

Храм Эль Сальвадор, основанный в девятом веке, был тогда главной городской мечетью. В одиннадцатом веке христиане забрали храм себе, мотивируя это тем, что только благодаря молитвам, обращённым к Спасителю, удалось прекратить сильную бурю, грозившую уничтожить город.

Внутри можно осмотреть археологическую площадку и сохранившиеся ряды мавританских арок. Мы не заходили (единственный монумент из серии Пульсера Туристика, где мы не были).

Ратушная площадь - Пласа дель Аюнтамьенто. Ренессансное здание мэрии было начато архитектором Эрреро, а закончено Хорхе Мануэлем Теотокопули (детский портрет которого мы видели в храме Санто Томе).




Ещё одно здание в стиле Возрождения - дворец архиепископа (архиепископы Толедо с седьмого века являются ещё и Примасами Испании - духовными лицами, обладающими полнотой духовной власти на Иберийском полуострове, с чем, правда, не соглашаются архиепископы Браги и Таррагоны).









И, наконец, собор. Купол на меньшей башне - тоже работа младшего Теотокопули.

Вайль о соборе:

Страшно тесен этот город, узок в плечах и бедрах. Грандиозный собор виден лишь с дистанции протянутой руки и оттого предстает в странном, искаженном ракурсе — такими, что ли, видел святых Эль Греко?

Я уже говорила, что церкви Толедо - не то, чем они кажутся Тот собор, что мы видим сейчас, начал строиться в 1227 году в правление архиепископа Дона Родриго Хименеса де Рада. Но возведён он на месте и на основаниях визиготского собора шестого века, который позже был превращён маврами в мечеть.

Билеты продаются напротив входа в собор на улице Кардинала Сиснероса (основателя университета Алькалы). При покупке билета выдаётся аудиогид. Не помню, есть ли русский текст. По-моему, нет. Обычно в цену блета входит подъём на башню, но в тот день (или вообще сейчас) башня была недоступна, что снизило цену на три евро.

http://www.catedralprimada.es/#_=_




Основным фасадом считается тот, что обращён к площади Аюнтамьенто. Резьба и скульптура замечательная, но очевидно разновременная. В главном портале открываются врата, посвящённые аду, Страшному суду и прощению.



Судный день.





Эта сцена побудки мёртвых здорово напомнила мне переживания от пионерского детства: ангелы-горнисты, трубящие подъём, и святые-вожатые, стаскивающие с покойников крышки гробов, как одеяла.






Над вратами скульптурное изображение Тайной вечери.









А дальше по всему фасаду разбросаны барочные статуи святых, изгибающихся в немыслимых позах. Не люблю я за эту манерность и неестественность скульптуру эпохи барокко.

С аудиогидом ходить очень комфортно. По крайней мере, не чувствуешь себя дураком и понимаешь всё, что видишь. Единственный минус - долго. Прослушивание полного текста грозит затянуться на пару часов. Это не критично, но время нужно рассчитывать правильно. У меня было около полутора часов до закрытия. В целом, всё успела, но это только из-за того, что были закрыты башня и мосарабская часовня.

Внутри собора выгорожено пространство для хора и отдельно стоящей Главной часовни .







Над закрытыми дверями орган и интересная скульптурная композиция, рассказывающая о происхождении колен Израилевых.









В кресле спит праотец Авраам, а поднимающиеся от него виноградные лозы символизируют линии его потомков.

Прежде чем отправить меня в музей собора, аудиогид прогнал меня по множеству часовен. Интересно, что все разные.

Сакристия с невероятным расписным потолком - маленький, но удивительно богатый художественный музей. Одни имена чего стоят: Эль Греко, Тициан, Караваджо, Ван Дейк, Гойя - и кого тут только нет!

Но, стоит пересечь порог, и взгляд сразу устремляется к красному пятну в глубине комнаты. Эль Греко ни с кем не спутаешь.















Снятие одежд предстаёт в этом зале в интерпретации сразу двух великих: во-первых, Эль Греко







И Гойя - сразу видно, как изменились время и стиль.

Из музея в часовню Новых Королей и снова в основное помещение собора.







В Главную часовню зайти не удалось, только заглянуть сквозь решётку.











Чтобы зайти в хор, пришлось подождать, пока там закончится уборка.









В оформлении сидений и спинок щедро использованы мотивы Реконкисты - отвоевания Испании у арабов.

Обойдя собор, последним пунктом программы попадаешь в сокровищницу. Золото и серебро здесь измеряются не каратами, а пудами.

Выйдя из собора, купили на ужин сыра, хамона, вина и хлеба. Прогулялись до треугольной площади Сокодовер. Заглянув в арку, нашли у подножия лестницы памятник Сервантесу. Если бы мы зашли в город с той же стороны, что и большинство туристов, Сервантес приветствовал бы нас у входа.

Вайль о Толедо и Сервантесе:

Вот кто выпадает из производства толедских клише — автор Дон Кихота. Со страниц его «Назидательных новелл» встает совсем иное место — разгульное, жизнерадостное, полнокровное. Раблезианство Сервантеса в новеллах заметнее, чем в его знаменитой книге, а вместо рыцарского романа за этими сюжетами встает плутовской жанр. И из пяти обязательных достопримечательностей Толедо, перечисленных в «Высокородной судомойке», лишь одно имеет отношение к церкви — современный гид предложит обратную пропорцию, настаивая на «заповеднике монастырей».

Спустились к смотровой площадке у Алькасара, полюбовались Тахо, только теперь с другой стороны.









Замок Сан Сервандо.





Военная академия.

Обратно снова шли вдоль реки, но по внутреннему берегу.






Зона раскопок, куда мы не попали утром.









На одном из спусков забрели в настоящее кошачье царство. Из-под каждого куста на нас пялились самые разнообразные коты.

И вот мы снова у моста Сан Мартин. Боялась, что тяжело будет карабкаться к отелю в горку. Но нет, совершенно нормально. А потом долго-долго сидели на своей собственной веранде, пили вино и любовались ночным Толедо.

Божественно. Правда после такого количества фоток, можно уже и не ехать)) Сэкономлю-сэкономлю

Нельзя не ехать. Много-много всякого красивого в кадр не попало.

Я была, но реально в Танин фотоаппарат всё-таки влезает больше, чем видишь своими глазами.

Очень красивый вид сверху на город, жаль мы не пошли.

Ксюша, спасибо! Как приятно, что что-то из показанного радует не только мой глаз!

Мы пошли только потому, что видели раньше фотографии Толедо с верхней дороги. А заезд в Толедо при желании всегда легко повторить - 27 минут на поезде, раза в два быстрее, чем из дома до работы. Удачи!!!

Следующее утро, вопреки опасениям снова выдалось безоблачным. Снова перейдя мост Сан Мартин, мы отправились выписывать новую дугу - влево от моста.

Впереди у самой воды видна квадратная башня. Её называют Баньо де ла Кава, когда то от неё тянулся понтонный мост.






Изначально предполагали спуститься к часовне Кристо де ла Вега, построенной на месте и на основаниях древнего визиготского храма, но, оценив перепад высот и оставшееся до отъезда время, ограничились разглядыванием мудехара сверху.