НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Герой сказки получает уведомление, о том, что его ждёт письмо в почтовом ящике в парке Цитадели: Какая «корреспонденция»? От кого, откуда, зачем? С каких пор о получении письма оповещают по телефону? И что за почтовый ящик может быть в саду? В каком, к черту, саду?! И почему именно в Нанси?

Ему страшно любопытно, но голос разума говорит ему, что всё это глупости. Пока герой борется с собой, он проделывает примерно то же, что сделали мы, за исключением того, что в нашем случае это был обед, а не завтрак:Не желая сдаваться, внутренний скептик воздвигал на моем пути к таинственной корреспонденции все новые препятствия. Преувеличенно восхищался фальшивой позолотой решеток на площади Короля Станислава, долго топтался перед скучным фонтаном Нептуна, требовал вдумчиво насладиться ароматом цветущих лип на площади Ла Карьер и с таким неистовым ожесточением тащил меня к кафедральному собору, будто всерьез вознамерился скормить тамошним позеленевшим от времени химерам. Наконец, отчаявшись, он уселся на стул первого попавшегося кафе и объявил, что без плотного завтрака шагу больше не сделает. Возражать было бессмысленно: этот мерзавец загодя включил легкое головокружение и уже держал палец на кнопке с надписью «нас всех тошнит».

Вот и решётки, и Нептун.















А потом мы действительно пошли к собору, любуясь попутно барочными зданиями цвета подтаявшего крем-брюле. Нанси уникален ещё и тем, что центр почти тотально застроен в едином стиле - барокко.











Ради разнообразия бывает и модерн. Но в центре не слишком часто.

Кафедральный собор Нанси построен уже в пост-барочную эпоху, в начале восемнадцатого века, когда на смену финтифлюшкам и завитушкам пришли строгие классические формы (Россия тут, как обычно, отстала лет на 50-70, у нас в начале восемнадцатого века барокко только входило в силу, достигнув пика в середине века при Елизавете Петровне).

В период Великой Французской Революции собор был переименован в Храм Богини Разума.

Декор частично пострадал. К счастью, удалось спасти орган, мотивируя это тем, что можно будет играть революционную музыку в хорошем качестве.

Возвращаясь, заглянули в небольшой, но очень милый сад Годрон у ворот Сен-Катрин.




















Ворота Св. Екатерины - посреди совершенно современной магистрали стоит классическая триумфальная арка. Впрочем, у нас на Кутузовском почти та же история.

На обратном пути, желая срезать пару сотен метров, влезли на территорию каких-то госучереждений, откуда выхода на площадь Станислава не было, хотя сама площадь сквозь ограду была прекрасно видна. Пришлось возвращаться в обход.













Вышли. И снова решётки, фонтаны и вход в манящие тенистые аллеи парка Пепиньер. Но нас, как и героя Фрая, внутренний скептик погнал любоваться липами на площади Карьер.









Триумфальная арка, сооруженная архитектором Эре де Корни для Людовика Пятнадцатого по образцу римской арки Септимуса Северуса, соединяет площадь Станислава, где находится нарядное здание ратуши с длинной, похожей скорее на бульвар, площадью Карьер, перспективу которой замыкает Дворец правительства. Торжественное оформление этого перехода и зелёный коридор площади Карьер ещё усиливает иллюзию покоев под открытым небом.

Площадь как длинный коридор, образованный почти одинаковыми строгими зданиями, а в середине проходит липовая аллея с решётками и статуями.


















Дворец правительства.









Полукруглая аркада, фланкирующая Дворец правительства так и называется Полукруг и носит имя де Голля.

Через Полукруг де Голля можно выйти на площадь Святого Апра к одноименнному неоготическому храму.

Святой Апр был патроном первого церковного прихода в Нанси. он жил в шестом веке и был епископом Туля. Посвящённая ему базилика воздвигнута из розового песчаника в девятнадцатом веке..

Первая церковь на этом месте появилась в 11 веке, в 15-м её заменили готической постройкой, однако к 19 веку от неё осталась только башня. За реконструкцию здания отвечал Проспер Мериме, именно он решил восстановить его в стиле готики — так она идеально вписалась в застройку центра города. Здание, кстати, получило похвалу архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка, неоспоримого авторитета в стилизации готики. Церковь была сильно разрушена в Первую мировую войну.

При входе на столбах бронзовые фигуры, изображающие символы четырёх евангелистов. Их появление тоже связано с именем Святого Апра, прославившегося проповедью Евангелий.

В неоготическом интерьеры особенно интересны мозаики и витражи.

В храме более семидесяти витражей. Часть из них - подарки монархов, в том числе Франца-Иосифа Австрийского и Наполеона Третьего.

Игорь уже устал ходить и остался ждать меня в парке Пепиньер. А я из базилики успела ещё догулять до городских ворот Порт де ля Крафф мимо бывшего Герцогского дворца, занятого теперь Музеем Лотарингии.

На площади перед базиликой Святого Апра установлен конный памятник Рене Второму, герцогу, правившему Лотарингией в пятнадцатом веке.






Комплекс зданий дворца Герцогов Лотарингии.



Резиденция герцогов находилась на этом месте, что называется, испокон веку. Во время битвы при Нанси замок герцогов был разрушен, но при Рене Втором дворец был отстроен заново в современном вкусе. Работы завершились при герцоге Антуане, чью конную статую можно увидеть на фасаде.

Пока шла к воротам и обратно, поражалась причудливому оформлению нижней части балконов: удивительно смешались в кучу люди и звери.














Ворота Крафф. Хотела посмотреть на них и с другой стороны, но Игорь меня уже успел потерять - я обещала вернуться минут через двадцать, а пропала, минимум, на час.

Здесь наши пути с героем Фрая разошлись. Мы пошли в самый большой центральный парк - Парк де ля Пепиньер, а он отправился искать свой почтовый ящик в Сад Цитадели на улице Сельер:

Jardin de la Citadelle оказался совсем крошечным парком, разбитым, насколько я мог судить, на остатках древней крепостной стены, поэтому туда пришлось подниматься по каменной лестнице, скользкой от сотен тысяч минувших и будущих дождей. Я терпеть не могу аккуратные французские парки, но этот был настолько запущен, что уже почти превратился в английский — цветочные клумбы еще оставались на месте, зато кустарники давным-давно нарушили границы отведенной им территории, теперь они были всюду, расползлись по тропинкам, как пахучее зеленое тесто, убежавшее из квашни. В центре парка высились огромные клены. Когда-то, не сомневаюсь, они были рассажены стройными рядами, но с тех пор успели разрастись, развернуться в разные стороны, переплестись кронами, образовать между небом и землей маленькую действующую модель мирового хаоса.

Я, честно говоря, до сегодняшнего дня была уверена, что мы были в том самом парке, но - увы! Хотя наш тоже был отличный.


Пройдя насквозь через две арки в Полукруге де Голля, попадаешь в самый центр парка. Многим клумбам приданы некие художественные образы: часы - это часто бывает, но три поросёнка - это нансийский эксклюзив.

Статуй много, есть даже работа Родена.

Пока я бродила от базилики до ворот, Игорь слушал в парке, как на эстраде репетировали певцы-любители.










Танцплощадка. Всё, как у нас.

Конечно же, уехать из Нанси, совсем не заглянув в кварталы ар-нуво, было решительно невозможно. Из четырёх предложенных маршрутов выбрали район наиболее компактного расположения объектов - ещё одну вариацию на тему города-сада. Парк Сорюп(Saurupt) задумывался как район изысканных особняков и богатых вилл, предполагалось построить около ста домов по индивидуальным проектам, были приглашены к сотрудничеству модные нансийские архитекторы Эмиль Андре и Анри Гюттон, но проект, как часто случалось с подобными градостроительными амбициями, успеха не имел. Из нескольких десятков было построено всего семь зданий.

Концепция изменилась, виллы были заменены типовыми домами. Парк Сорюп стал обычным городским районом, но сохранившиеся постройки напоминают о красивых мечтах прекрасной эпохи.





















Пожалуй, самое знаменитое здание этого квартала - вилла "Глициния". Об авторстве Эмиля Андре свидетельствует надпись на стене

Все эти замечательные теремочки расположены на территории небольшого квартала, образованного Авеню Генерала Леклерка (освободителя Страсбурга, погибшего в авиакатастрофе вскоре после войны), бульваром Жоржа Клемансо и улицами Брис и Маршала Жерара.

Полюбовались штучным архитектурным товаром, можно бы и уезжать, но я ещё пробежалась по улицам, посмотреть, на что похож этот район в целом. Даже менее притязательная застройка вполне симпатичная и в духе времени.











Достойная если не восхищения, то уважения последовательность в выборе декора: шестиугольники повторяются во всех возможных местах.
















Очень эффектный дом со скругленным углом.

Вечером в Страсбурге вышли погулять и сразу потянулись на звуки музыки. В Маленькой Франции вовсю зажигала рок-группа. Среди зрителей преобладали, конечно, туристы, но наиболее экзотическими были местные металлисты, ожесточённо трясшие волосами в такт песням.

А пестрым оно стало совсем недавно, я его таким не видела.

супер !

а мы там поели и очень даже хорошо, в следующий раз и ты зайди

ну и физиономия у правого

Вообще, собор ты замечательно показала. Порталы там как книга, читаешь страницу за старницей

Лена, спасибо! Собор обалденный, я снимала скорее наугад, но потом, когда стала читать описание, оказалось, что всё самое главное в кадр попало, кроме южного фасада, который на ремонте - Церковь и Синагога ждут до лучших времён.