НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Своим прозвищем дом обязан фигуркам сатиров. Много ли средний арнемец шестнадцатого века знал об античной мифологии? Копыта есть, рога есть - дьявол, кто же ещё?!

Огромная площадь тянется от церкви Св. Вальбурги до Собора Св. Евсея (сейчас большей частью в лесах). Между храмами расположился дворец юстиции и куча современных скульптур.

Сначала идём посмотреть на Святую Вальбургу. Церкви в Голландии открываются крайне избирательно, поэтому двери были закрыты. Но посмотреть стоило в любом случае - это самый старый сохранившийся храм Арнема, заложенный в начале четырнадцатого века. Естественно, тогда он был католическим. При кальвинистах католические богослужения были запрещены, а в церкви устроили склад оружия. Луи Наполеон вернул церковь католикам Арнема, но к этомку времени здание разваливалось на глазах и нуждалось в масштабной реставрации, которой дождался в середине девятнадцатого века. Во Вторую Мировую церковь сильно выгорела, но была полностью восстановлена и даже удостоилась от Папы Римского звания Малой базилики.

Весовая украшена весьма чумазыми скульптурами.

Дом провинции Гельдерланд (Арнем же столица, значит здесь и быть органам территориального управления).

Рядом с Домом провинции сохранившиеся городские ворота Сабельспорт ведут к Нижнему Рейну.










Посидели у Рейна, поели мороженого на площади и двинулись к вокзалу.

Арнем понравился очень. К сожалению, в интернете толковой информации пока так и не нашлось. Придётся ехать, атаковать информационный офис, а дальше на месте разбираться, куда ещё идти и что ещё смотреть.

Ближе к вечеру центр города превращается в тотальную едальную зону. Такое впечатление, что в каждом доме кормят и поят. Весело у них там!

Нельзя по столько за день выкладывать!

Нельзя))) Но если потом времени не будет, то приходится.

10.06.2014. Замок Де Хаар - Утрехт.

Сегодня у нас запланирована такая поездка, для которой хорошая погода очень желательна. Мы едем в замок Де Хаар под Утрехтом. Я на это не могла отважиться с самого первого приезда - уж очень заковыристая логистика: из Амстердама надо доехать до Утрехта (это легко), там пересесть на местный поезд до станции Vleuten (я подозреваю, что произносится типа Флётен, но с голландским языком не угадаешь), а уже оттуда на автобусе 127 до ближайшей к замку деревни, а там пешком минут 20. Всё бы ничего, но автобус до замка ходит раз в час, а стыковки небольшие. Что-то может сбойнуть. И сбойнуло-таки. Поезд Амстердам-Утрехт оказался проходящим, в Амстердам пришёл с опозданием, там ещё задержался, на нужную электричку до Флётена мы не успели, а следующая привезла нас к перспективе пятидесятиминутного ожидания. Податься с автовокзала абсолютно некуда, основное поселение на другой стороне железки, а вокруг только поле. Воспользовались временем, чтобы обзвонить всех родных и близких, лишённых в последние дни радостей общения с нами.

127 пришёл по расписанию и оказался не автобусом, а маршруткой. При этом валидатор для транспортных карт в нём имелся, как положено. Других пассажиров не наблюдалось, мы попросили водителя высадить нас на ближайшей к замку остановке и поехали.

Вокруг остановки пришлось покрутиться. В поисках входа в усадьбу влезли в частный дом, приняв его за сторожку привратника. Поняли, что ошиблись и стали уходить, когда из дома выбежала хозяйка, спросила, что мы ищем и проводила нас до дороги, подробно объяснив, как и куда сворачивать. Сказала, что люди всё время по ошибке к ней заходят. Удивительно, что они у себя на заборе не написали "Здесь замка нет!" и схему можно было бы повесить. Такие плакаты попадались мне потом во Франции. А голландцы, видимо, не напрягаются. Заблудился глупый турист, надо ему помочь. Только что пирожков на дорожку не дают.

Дорога очень приятная (в хорошую погоду): сначала полем, потом лесом - деревья высоченные. Никогда не видела таких огромных лип. Дубы тоже колоссальные, но от дуба инстинктивно ждёшь внушительных размеров. Лес отделён от дороги рвом, а затем появляется и стена с воротами. В первом дворе касса, туалет и кафе. По музейной карте вход и экскурсия бесплатные. И вот тут я промахнулась - экскурсия стартует каждый час, но она на голландском, а остальным дают распечатки (на русском тоже есть) - англоязычный аудиогид есть, но его надо оплатить именно на этом этапе, чего я не сделала.

До начала экскурсии у нас было около получаса, чтобы погулять вокруг.

В интерьерах фотографировать, к сожалению, категорически не разрешают. Тем более соблазнительно зайти внутрь и своими глазами увидеть, как оно там.

Несколько фотографий есть на сайте замка, но немного:

http://www.kasteeldehaar.nl/english-summary/

Чуть-чуть истории, чтобы было понятно, откуда такая красота взялась. Замок был впервые построен в четырнадцатом веке и принадлежал аристократическому роду Ван Зяуленов (или Ван Зёйленов - транслитерируют по-разному). В пятнадцатом веке его разрушили и отстроили заново. Когда нужда в оборонительных сооружениях такого типа отпала, замок остался в запустении и к середине девятнадцатого века совсем развалился. Однако из семьи не ушёл.

И вот настоящая история начинается в 1890-ых. Развалины в числе прочего наследства достаются барону Этьену Ван Зяулену. Он решает возродить семейное гнездо во всём блеске и приглашает не кого-нибудь, а самого Пьера Кауперса, автора Рейхсмузея и Амстердамского Центрального вокзала. И эти прекрасные люди за двадцать лет реализуют концепцию Gesamtkunstwerk - целостного произведения искусства. Замок отстраивается в модном неоготическом стиле с соответствующими интерьерами, разбиваются французские регулярные сады. Для английского пейзажного парка привозят взрослые деревья, чтобы не было ощущения новых посадок. Как у них эти деревья прижились, ума не приложу. Однако результат налицо. Отреставрировали часовню и - самое курьёзное - перенесли деревню Хаарзяуленс от стен замка на окраину парка, построив всем жителям дома на новом месте. Деревню переселили в 1898, с тех пор она там и стоит, в получасе ходьбы от замка.

А теперь возникает нормальный вопрос - откуда деньги. Если Ван Зяулены были такие богатые ребята, что же они довели до полного разрушения семейное достояние? Ларчик открывается просто и традиционно - барон Этьен был женат на Хелене Ротшильд. Брак был заключён по любви к полному неудовольствию обоих семейств. Голландская и еврейская аристократии сосуществовали мирно, но родниться у них не было заведено. В общем, Хелена вложилась в реставрацию и получила самый роскошный замок в Голландии. Обстановка в замке сейчас ровно та самая, которая была при Этьене и Хелене. В из апартаментах ничего не заменяли и не реставрировали, что приводит к довольно странным эффектам типа истлевших штор и протёртых кресел.

Семья пользовалась замком три четверти века, устраивая гремевшие не в одной Голландии "сентябри", когда дом наполнялся гостями из числа богатых и знаменитых. Потом содержать всё это хозяйство стало накладно. Хозяева здесь не живут, передали замок музейному фонду в управление, сдают его периодически под банкеты, свадьбы и корпоративы, а сами, когда приезжают, ограничиваются пристройкой (тоже вполне себе мини-замочек).

В замке замечательные коллекции мебели, утвари, посуды. На кухне такой же набор медных кастрюль, горшков и сковородок, как у самой королевы. Интерьеры эффектные с готическими детальками. Но самое потрясающее впечатление производит большой зал, где хозяева принимали гостей. Он высотой этажа, наверное, в три, с галереями, с каменной резьбой, с лепниной. Безумной красоты зал. Не без кича, конечно - для охлаждения шампанского Ван Зяулены использовали подлинный саркофаг.

В интернете фотографии зала нашлись, хотя и не в огромном количестве.

После экскурсии торопиться уже было некуда, погода всё ещё держалась, и мы обошли все сады и прогулялись по парку. Розы в розарии уже почти отцвели, но всё равно было хорошо.

Прощаемся с замком. Нам очень понравилась эта вылазка. Несмотря на кривой маршрут, очень надеюсь приехать ещё. Здесь в любое время года должно быть красиво.

Ради разнообразия решили вернуться в Утрехт на автобусе. Пока ехали, начался дождь. Довольно приличный. Всё равно зашли в туристический офис, потому как карту Утрехта я умудрилась забыть в Амстердаме. Купили другую карту с маршрутами прогулок (это оказалось очень кстати). Увидели, что собор открыт, зашли посмотреть.

Готический собор Святого Мартина начал строиться в тринадцатом веке, постепенно заменяя более ранний романский собор того же посвящения. Строительство шло медленно. Победившая Реформация вообще приостановила этот процесс. Так и вышло, что неф собора продолжал держаться на деревянных конструкциях. Когда в шестнадцатом веке случился ураган, неукреплённая часть собора обвалилась, отделив церковь от колокольни.

Одно время храм даже хотели снести, но оставили, построив новую стену. Так колокольня и церковь и остались отделены друг от друга небольшой улицей. Зато колокольня Домторен - самая высокая готическая башня в Нидерландах. Подняться на неё можно, но только с экскурсией. Билеты на экскурсию продаются в туристическом офисе, который сидит в соседнем доме с собором.

Дождь припустил ещё пуще. Сели пообедать. Погода упорно не желала делаться лучше. Я-то ладно, в кроссовках, а мама поехала в туфлях, которые накануне уже пострадали в мокром лесу Музея под открытым небом. Решила проводить маму на поезд, а потом попробовать ещё погулять. У меня первое посещение Утрехта не задалось - Игорь сразу уехал обратно, а я съездила в конструктивистский особняк Ритвелда-Шрёдер и тоже вернулась в Амстердам. Как-то нам не понравилось в Утрехте - слишком на Бельгию похоже.

В этот раз я настроилась дать Утрехту второй шанс, но погода, казалось, не склонна была меня в этом поощрять. К вокзалу Утрехта можно со стороны центра пройти только сквозь гигантский торговый комплекс Хоге Катарина. Посадила маму в поезд, убедилась, что дождь так и идёт, и побродила немножко по магазинам. Прихватила две пары джинсов и сандалии - всё с пользой время провела. А тут - ура!!! - кончился дождь. И я с пакетами, но хоть без зонта и плаща, отправилась на второе свидание с Утрехтом.

Центр Утрехта, по большому счёту, ограничен двумя каналами - Старым (Аудеграхт) и Новым (Ньивеграхт). Оба они имеют частично "двухэтажные" набережные - ниже уровня улицы, у самой воды проложены кирпичные променады, на которых каждый вечер открываются бесчисленные кафе.

Винкел ван Зинкел - не только старейший городской универмаг, но и культурно-развлекательное пространство.

По этим местам я уже ходила в прошлый раз, - о чудо! - сейчас мне здесь нравилось. Всё то же самое, но совсем другое. Не знаю, чем объяснить такую резкую смену вектора, но факт остаётся фактом, Утрехт с каждой минутой очаровывал меня всё сильнее.

Особая прелесть избранного маршрута состояла в том, что он проходил по совершенно немыслимым закоулкам и проходам. Улица Заккендрагерстаат - улица носильщиков мешков. Название проиллюстрировано плитками на мостовой.

Утрехт подсовывал мне столько интересных зданий, что я пару раз чуть не попала под автомобиль, увлекшись съёмкой. Хорошо, что Игорь не видел. Он в таких случаях всегда страшно ругается.

Консерватория Утрехта занимает помещения бывшего монастыря, включая его замечательный огород, превратившийся в уютный дворик, где с удовольствием зависают студенты.

























Весёлый чайник украшает соединение торгового центра и вокзала.