НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

А это уже озеро Лагарфльоут (Lagarfljót). Есть поверие, что в здешних водах живёт змей Lagarfljotsormurinn, что длиной под сотню метров. Наблюдают его некотороые периодически аж с 1345 года. Учёным и фотовидеокорреспондентам пока не попадался. Правда, глубины тут до 112 метров и большой слой ила... не удивительно, что пока не нашли .

Проехали центральную возвышенность и доехали наконец-то до восточных фьордов.

Прибыли в городок Эскифьордур(Eskifjordhur), что в восточной Исландии. Статуя молящегося за спасение рыбаков. В этих фьордах есть за что молиться, погодка тут скверная бывает, густейшие туманы находят стеной и кто не успел пришвартоваться - сам себе злой Буратино.

Кто-то смастерил себе арку из китовых костей, по ходу из челюстей, но могу ошибаться

Гора Hólmatindur о 985 метрах высоты.



При приближении к деревянному причалу усилился запах тухлятинки.. секрет прост - тут выделывают оленьи головы, дабы от них остались только рога с черепами и можно было бы потом повесить их на стенку.

Голову привязывают и опускают в воду, а всевозможные рачки и рыбки начисто выедают всё ненужное. Что не выедят - смоют приливы с отливами. Одна из оленьих голов как раз в процессе выделки.

Закат над горами...

Чуть далее найден указатель на Москву...менее 3тыс. км по прямой... не так уж и далеко .

Вышли на мыс.. тут меж домиков бегал тот, кто впоследствии станет белым и пушистым, и подкрадываться ко всем будет исключительно незаметно.

Пока же он бурый, подкрадываться ни к кому не намерен и вполне себе увлечён беготнёй и поеданием спёртого откуда-то куска фольги.

На ночёвку метнулись в соседний фьорд в городок Нескёйпстадюр (Neskaupstaður).

Городок был основан в 1892 году как торговая станция. Погодка тут не очень, говорят, зато селёдки много. Селёдку тут ловят, засаливают и продают.. так вот и живут уже сотню лет.

Местная церква. Подсвечивалась она и рыбкомбинат... по сему особо не расхаживал по городку, а зарулил в сторону койкоместа.

Днём сегодняшним у нас было намечено катание на исландских лошадях Но до лошадей надобно ещё добраться, а пока место нашего ночлега, утром.

Апосля завтрака поехали

Погодка с утречка способствовала созерцанию и спокойному перевариванию.

Луга, горы, водопады...

Местами даже фьорды..

Снова озеро Лагарфльоут. Змей опять ускользнул незамеченным.

Ещё в Москве у меня возникли вопросы по поводу катания на лошадях... вопросы, касающиеся грузоподъёмности четвероногих. Ибо кто-то говорил до 75кг, а мне с моими "чуть более центнера" хотелось определённости, стоит ли ехать. Менеджеры в Москве сказали... в случае чего, на месте спросишь. Итак, я на месте. Кататься будем вот на таких вот исландских лошадях. Они пониже европейских, но не сильно - не до уровня пони. Всё-таки ближе к нормальным лошадям, чем к карликам. Несмотря на меньший размер, говорят, что дико сильные и выносливые. Меня не забраковали. Да и вообще у нас ещё пара мужиков 90+ были, в том числе и инструктор.

Выдали каски - облачился. Далее подвели к загону с лошадьми, стали подбирать лошадей. Инструктор смотрит на меня, смотрит на коней... ещё раз на меня.. На всяк случай сказал ему, что я первый раз. Забраковав пару четвероногих, мне выделили коня покрепче. Оседлал его. Жду остальных. Нам говорили, фотоэлементы с собой не брать. Мол, возможно придётся катапультироваться с коня - технику пожалейте! Хы! Для таких целей была взята с собой мыльница - её не так жалко, висит на шее и особо не мешает. Я-то думал, сейчас кадров наделаю.. но, как показала практика - сделал всего один кадр верхом, и то в самом начале, ещё до прогулки.

Попутно прослушивал инструктаж.. Ехать за инструктором, первого не обгонять, каску не снимать, как добавить газу, как тормозить... список был длинным. Но вот, все ныне конные, трогаемся.
Еду! Кто первый раз в жизни выезжал на оживлённую трассу на машине/мотоцикле - меня поймёт. Какой там фотографировать... вцепился обеими руками в рульузду, слежу за дорогой. Мотоцикл хоть акселератора слушается, да и тормоза там есть.. на всякий пожарный. Тут я сначала хотел ехать рядом с первым, чуть позади, но не за ним..быстро понял свою ошибку. Конь как увидел, что перед ним никого нет - сразу добавил газу. Столь раннее катапультирование в мои планы не входило, да и ехали мы по дорожке из битого камня. Говорят, в него падать всяко мягче, чем на тонкий слой мха, под которым камни покрепче, но проверять не хотелось. Дабы не было беды, пристроил своего ровно за инструкторским - мой сразу сбавил обороты. Чуть ослабил хват, расслабился, еду, получаю удовольствие. Рано. Мой конь оступился и я чуть не катапультировался через его голову, еле удержался в седле. Так бедняга ещё несколько раз оступался до окончания маршрута, то в ямку попадал, то, казалось, на ровном месте. Догоняет замыкающая.. говорит -точно первый раз? -первый! - а как в седле родился, хорошо мол получается.. Мне, конечно, лестно, но знала бы она, на каком стрёме я пребывал каждый раз как оступался мой конь, али как ему периодически взбредало в голову прибавить оборотов и потягаться с ведущим . Поведали мне, что коня моего звать Мистер Рёккор, али как-то так(за два года могу и забыть). Сказали, де он очень сильный. Хорошо, подумалось мне. Мож до финиша дотянем! Потом ещё постремался, когда инструктора решили, что жертв нет, пора бы коней и на не быстрый бег перевести . Но всё кончилось хорошо.
Сошедший с дистанции у нас был всего один.. и то по своей воле. Я даже удовольствие дикое получил от пешей конной прогулки. Бег пока стремает . Вот он, конь мой! Дотянул до финиша, теперь отдыхает.

Отпахавшие кони разбрелись средь своих сородичей, кто поваляться захотел, кто травы пощипать.

На пути до заведения щёлкнул парочку исландских интерьеров..

Северный олень. Точнее его голова.. дюже огромна вблизи оказалась.

Здесь же у нас был и обед после конной прогулки. Пока всё готовилось, сбегал пару кадров окрестности сделал..

Внизу то ли сенокос, то ли футбольное поле...

Кстати, катались мы по самому крупному в Исландии лесу Халломставур(Hallormsstaðarskógur). Тут растут настоящие деревья и даже грибы есть, говорят. Когда-то в Исландии было много лесов. Да вот только в своё время викинги их все на корабли да на дрова пустили. Остались одни карликовые леса. Нынче в Исландии бытует поговорка: "Если Вы заблудились в исландском лесу, просто встаньте с колен!". Но не всё так плохо, сейчас исландцы активно высаживают у себя настоящие леса, вот такие вот.

The Uninvited Guest, прямо мои ощущения описали про лошадок)
А моя спокойная Каутина («счастье») норовила еще и травы отведать)
Причем, в первый раз от неожиданности я чуть не слетела с нее, далее уже контролировала ее намерения)

Читаю Ваш рассказ и заново переживаю чудесное путешествие)

Да, с травой тоже была засада. Но там мне повезло - движения коня были не столь резки . А так, да - тоже потом пресекал его попытки поесть

Из леса двинулись вдоль восточного побережья на юг.

Как я уже говорил, западные и восточные районы Исландии - самые древние здесь земли. Сформировались они ранее остальных, а центр страны ещё продолжает активно формироваться.

Так что едем и созерцаем старые исландские горы, луга, леса...

и прочие поля.

Красоту, одним словом.

Постепенно на горы стала заползать какая-то туча..

Потом я осознал, что это даже не туча - это туман стеной двигался с океана и наползал на припбрежные горы. Непроглядная белая пелена достаточно быстро надвигается сплошной стеной. Как буд-то бы туча легла на водную гладь.

Говорят, в такую погоду на корабле лучше не ходить - без радара въехать в скалу достаточно просто.

По туману бродить не стали, тормознули в деревушке Стёдварфьордюр (Stöðvarfjörður) у музейчика и там спрятались.

Музей камней и минератов Петры. Не, не тех минералов, что из иорданской Петры, а тех, что насобирала Петра (она же уроженная Ljósbjörg Petra María).
Следы невиданных зверей все видали, тут же у входа нас поджидал скелет одного из них.

Это не совсем музей минералов в обычном нашем понимании. Это скорее коллекция.

В 8 лет юная Петра начала собирать камушки, которые ей внешне нравились - это был единственный критерий. Вот так более 80 лет собирала, собирала.. и насобирала на музейчик.

Камни тут попадаются совершенно причудливых форм и размеров, некоторые в поделки превращены, некоторые весело оформлены.

Местами камни разбавлены чучелами и прочим декором.

Обсидиан - он же вулканическое стекло.

Сама коллекция начала собираться Петрой только в 1946 году, с тех пор она столько насобирала, что дома все камушки не помещаются. Сад-огород тоже оформлен предметми коллекционирования.



Справа от лестницы внизу любимый камень Петры.

А вот и деревянная статуя самой собирательницы. Надо сказать, собирала она не только камни... но и спичечные коробки, брелки и много чего ещё. Эти коллекции тоже выставлены в музее .

По выходу из музея от тумана уже практически ничего не осталось. Теперь это более похоже на обычные облака, попрятавшие вершины гор.

Едем далее на юг по восточным фьордам.

Природная пирамида в облаках.

Водопад с неизвестным именем у фермы Núpur.

Тормознули на одном из пляжей Беруфьорда(Berufjörður) на фотопаузу.

Спустился к воде

Только тут и заметил куликов, роющихся в оголённых отливом водорослях. Хорошая у них маскировка.

А рядом была ещё запротоколирована скала из голубого гранита.

Тут же за компанию были засняты ещё какие-то цветочки. Вродь камнеломка.

И пушица, кою ещё кличут полярным хлопком.

Едем далее, местами назкая и сильно густая облачность .

А местами по соседству может быть и вполне себе ничего погодка.

Гола Búlandstindur с базальтовой пирамидой наверху. Высота 1069 метров над уровнем моря.



Очередная ферма. В некоторых таких местах устроены маленькие отельчики. Как раз в один из них мы заезжали, не совсем по своей воле. Гиду нашему позвонили, попросили заехать в отель, чемодан забрать.. Какие-то нерадивые туристы забыли, а в некоторые места тут сильно долго ехать. Вот мы заехали, на улице чемодан стоит - забрали. Спрашиваю потом... и чего с этим чемоданом делать будут? мне объяснили, что по пути закиним в другой отель, там через какое-то время будет проезжать другая группа, а они закинут чемодан далее по маршруту. так вот он когда-нибудь хозяев и обретёт. Так что, господа турисы, не забывайте свои вещи в редкопосещаемых местах... на в кишащих туристических мекках, впрочем, тоже не забывайте, ноги приделают раньше, чем вспомните про забытое.

Ещё один небольшой кручок вокруг очередного фьорда и сделаем остановку.

Остановка у нас получилась полупейзажная-полусанитарная, желающие спрятались за холмиками

А нежелающие разбрелись с фотоэлементами вдоль берега.

Вид отсюда знатный. Впереди весьма необычные горы. Это местами не скалы, а насыпь из мелких камней.

Выделенное время бегал по всем направлениям, делая кучу одинаковых кадров, то вот скалы щёлкну..

То горы

То береговую линию в направлении на север..

Стайка кого-то, издаля похожего тупиков, но вродь не они. Вот так тупики, кстати, и зимуют. Не на суше, а в открытом океане на воде. А зимой в северных полярных широтах погодка ой какая скверная. Непотопляемые.

То опять береговую линию. Выложил, оказывается, кучу одинаковых фоток зачем-то .

Опять горы

И ещё немного гор..

Ладненько, все я всё обфотографировал по 15 раз, все страждущие вернулись, едем к сыпучей горе...

Она, говорят, действительно может осыпаться. Ехать под ней порой стремновато - вдруг сыпанётся, найдут потом археологи, если повезёт, а если не повезёт - извергнется на этом месте что-нибудь и вообще не найдут .

Ещё и в туман въехали, не видно нифига. А под горой в тумане лебеди плавают. Точнее, плавать-то они что-то не очень желали в этом молоке, всё по берегам стояли, да нужда заставила, как мы подъехали - сразу в воду и текать от берега. Лебедей тут было дюже много - минимум десятки, а может и сотни особей вдоль всего берега. Что видно на фотографии - плод долгого редактирования, в оригинале слаборазличимые силуэты в тёмной молочной каше.

За мысом туман рассеялся, погодка стала покраше немного - слнышко пробилось.

С солнышком дело пошло вечелее, хоть стао видно где едем.

Остатки сыпучих гор.

Над сушей же по прежнему облачно

Горы скрываются в облачных шапках..

Мы же едем местами по границе света и тени, от чего картинки иногда получаются дюже контрастными.



Облачный хардкор во всей красе. Пока просто помолчу, дабы не отвлекать от картинок.

Выехали на ещё один мыс. Сегодня в программе нам были обещаны лебеди и тюлени. Очертания лебедей мы видели... в густом тумане. За тюленями прибыли на мыс Стокснес(Stokksnes). К месту обычной лёжки тюленей ясная погода на сегодня закончилась. Снова въехали в какую-то серую тучу. Да и сами тюлени стрелу продинамили. Искали мы их искали - всё бестолку, только какая-то одинокая птаха с длинным красным клювом обречённо вышагивала по камням на краю видимости.. Вместо тюленей пришлось щёлкать бывшую натовскую базу. Вот она, бывшая станция слежения ВВС США "Хофн". Действовала в период с 1951 по 1992г. Ныне её переоборудовали в гражданскую РЛС Расьяурстобнюн (Ratsjárstofnun), для ведения гражданских судов.

Оставшись без зрелищь, едем в отель. Тут на горизонте замаячило что-то большое и светлое..
Сие показались языки самого большого ледника Исландии - Ватнайокутль (Vatnajökull).

Каждый такой язык имеет своё название, фактически, живёт своей жизнью..

Приближаемся к югам, северных оленей давно заменили небольший группки баранов.

Тут был заподозрен хорошозамаскированный шпион-радист. Вот как ещё воспринимать барана с антенной на рогах?

Снова уходящий язык Heinabergsjökull'я

Парящая река Kolgríma на фоне мини отеля Skálafell.

Объезжаем очередной горный хребет и мы в отеле.

Отельчик наш, если память не изменяет, это Hali Country. Изначально было желание прогуляться по окрестности..

Но, желание быстро иссякло. Где-то, конечно, шумел океан, но до него надо было искать пути в обход различных заборов из колючей проволоки. Куда идти - тоже видно не очень - туманно, да ещё и с неба начало капать. Капало-то сверху, от чего вполне спасает дождевик. Но идти, по ходу, предстояло в кросовках по хлябям и мокрой траве. По сему успокоившись, ушёл на боковую.

Практически всю предыдущую часть поездки стояла необычайно тёплая для сих мест погодка, чем нас несказанно радовала. На большенстве фотографий я был запечатлён в футболке.
Тут же погодка решила напомнить, что есть северный колорит и где мы вообще есть. Она со вчерашнего не только не наладилась, но и к моменту приближения к Ледовой Лагуне (Jökulsárlón) даже ещё подпортилась. С неба капал дождик, но это ещё пол беды, основные проблемы создавал густой туман, за которым совершенно ничего не было видно.

Сначала немного теории. Ледовая лагуна - сие есть озеро, образовавшееся при таянии ледника Ватнайёкютль. Гид сказала, он должен быть виден на заднем плане, может и должен быть, но не в такую погоду, но не будем о грустном. Озеро сие глубиной до 200 метров - ледник пропахал землю отступая. Говорят, что в середине прошлого века ледник спускался до океана, сейчас лагуна уже начинается в полутора км от него, а сам ледник ещё дальше сбёг - очень быстро таять начал. От ледника постоянно откалываются айсберги и уплывают из лагуны в океан.

Мы приехали чуть загодя и пришлось немного подождать, пока подгонят наш баркас. Пока же бегал по берегу и пытался заснять тюленя, то и дело хаотично выныривавшего в различных местах... Вынырнет, испугается и обратно на дно.. долго я за ним бегал, но всё как-то безуспешно.

Но вот и наш баркас прибыл. Чем-то местные амфибии на БТР-кабриолет со шноркелем смахивают .

Раздают нам спасательные жилеты - без них нельзя. Ледник тут как постоянный генератор холода - колотун стоит хороший, и водичка подстать воздуху, в ней что с жилетом, что без - долго не протянешь, но если есть жилет, тебя хоть найдут . Одеваемся, садимся, разгоняемся и с ходу заезжаем в воду полную айсбергов. Почувствуй себя Титаником в тумане.

Дабы окончательно не вжиться в роль Титаника, с погружением, так сказать, по воде рассекают такие вот дядечки на моторных лодках. Льдины расталкивают, мож чего или кого вылавливают.

Рядышком в сторону океана мирно движутся разнокалиберные айсберги. Говорят, что под водой скрывается до 90% объёма айсберга, по сему даже маленькая льдина может представлять опастность.

На борту тем временем порядком окоченевший местный гид рассказывает нам про лёд, ледники и всё что с этим связано.

В конце лекции нам сказали, что кто желает, может попробовать лёд из ледника - это будет самым древним блюдом, которое вы когда-либо пробовали, ибо этому льду несколько тысяч лет от роду. Тут гид достал припрятаный заранее молоток и ловко нашинковал им льдину. Я сначала было подумал, что в такой колотун ещё и лёд есть - это жесть, но попробовал. Самое интересное - понравилось, дико холодно не стало, набрал ещё кусочков и неплохо ими подкрепился .

Похрумкивая самым древним блюдом, нарезаем водную глад лагуны и пытаемся что-нибудь сфотографировать в этом тумане.

Вообще же тут при хорошей погоде достаточно красиво. Периодически фильмы различные снимают. В сериале про агента ихнего 07, аж в двух сериях засветилась - "Умри, но не сейчас" и "Вид на убийство". Как раз сцена где катаются по льду и всё взрывают здесь снималась.

Вода вобщем-то здесь солоноватая и воде просто так чтоб на машине погонять - здесь не замёрзть. По сему пошли на военную хитрость - засыпали выход в океан, добавляющий сюда водички с приливами. Соль со временем осела, а стоячая пресная водица с радостью замёрзла. Можно было и на машинке погонять и вообще всё повзрывать. Экологи, правда, были не в восторге. Но кто их слушает, когда Джеймса Бонда очередного снимают.

Сейчас же с горем пополам удаётся вообще что-либо разглядеть.

Айсберги хоть и являются кусками льда, но далеко не всегда бывают синего цвета. Да и форм бывают весьма причудливых. Вот такой вот чёрный динозавр был обнаружен в тот день. Тут вообще достаточно много чёрного льда, ибо в Исландии периодически не тут, так там обязательно что-нибуд да жахнет и извергнется. Вот так и застывают ледники, слой пепла - слой льда, слойпеплп - слой льда...

А эти аообще больше на снежники похожи. Уж больно белые какие-то.

Чистый лёд он когда в толще хорошей - он синего цыета.

Нарезали пару загогулин по озерку

И пришло время и нам возвращаться на грешную землю. Выползаем.

На берегу можно было либо посетить сувенирную кафешку, либо заняться чем-нибудь ещё.

Выбрал что-нибудь ещё. Т.е. сходить на берег океана, посмотреть, потоптать чёрный пепельный песочек на пляже.

Океан сегодня был неспокоен, многие льдины, выходящие из лагуны, волнами прибивает обратно к берегу. Тут о синие скалы поскрипывают и работают волнорезом.

Чуть дальше от устья лагуны был обнаружен пяток тюленей. Плавали они на почтительном расстоянии - берег захвачен туристами.
Но и нырять у них уже практически не было желания - так вот чёрные головы и бороздили горизонт.

Отдельные фотографы пытались получить правильные и красивые кадры, за что щедро одаривались брызгами, зонтик по-моему не особо их спасал.

Побегал так вдоль берега, то голову в океане попытаюсь выловить средь волн, то брызги поймать, потом моросящий дождик чуть усилился, да и время поджимало - организованной толпой потянулись к машине.

Покинули мы лагуну, вырулили на основную окружную дорогу и поехали далее на юг.
Ещё один язык - Kviarjokull. Погодка тут значительно лучше, туман отсутствует. Народ в салоне решил может ну его, и вернуться в ледовую лагуну. Гид сделала звонок - безыдейно. В Ледовой лагуне молоко.

Жаль, конечно, лагуну, но языки ледника и отсюда неплохо видны.

Языков тут вниз спускается достаточно много..



Только всё как-то с дороги далековато, да ещё и через автобусное стекло, а очень хотелось без стекла и поближе..

Тут вдруг мы остановились на парковке национального парка Скафтафетль (Skaftafell) на чайку глотнуть, да заведение посетить.
Представился шанс на "без стекла". Вышел в поле и сделал кадр.

Чуть было не представился и на "поближе", кривая дорожка вела к леднику и я даже быстрым шагом по ней втопил..
Пыл мой, правда, остудил будильник, засекавший половину отведённого времени, оставалось его не много, а ледник всё ближе не становится и вообще почти из виду скрылся. Прошёл ещё чуточку, влез на какой-то придорожный камень и с него пальнул в сторону ледника. Вот и всё, далее бегом к автобусу. Хотя, если бы не потерял в начале время на выход в поле, да втопил бы бегом, то может и успел бы, одна беда, этого никогда не узнаем. На тот момент я вообще не был в курсе, удастся ли ближе увидеть ледник - в программе его нет.

С парковки наш автобус поднялся куда-то в гору, там мы и десантировались. Обещан был водопад - идём смотреть. Пока не водопад, но на этом ручье чуть выше по течению, надобно прогуляться пешком.

Как ныне взбираемся медленно в гору.. и вот он ОН! Пока вдалеке. Звать - Свартифосс (Svartifoss). Он же Чёрный водопад.

Спустились вниз. Действительно чёрный. Мало того, что окружён тёмными базальтовыми колоннами, так ещё и в ущелье падает. Но красив.

Нафотографировались вдоволь и в фас и в профиль и вообще во всех позах.. и в обратный путь.

Наверху группа наша отказалась продвигаться далее. Остановил нас черничник. Все, включая гида, принялись питаться подножным кормом. В европах в принципе-то не принято ягодки-то собирать, там за ними в магазин ходят. По сему лица проходящих мимо туристов выражали крайнюю степень удивления...

Сверху же открывались виды дивные.. На речку ледниковую, комплекс противоселевых дамб и чистое поле, что смыл сель.
Собственно, самое страшное, при извержении вулкана под ледником это не лава, которая пожжёт там что-то, и не пепел, из-за которого поля засыплет. Для местных жителей самое страшное - селевые потоки. Представляете, если где-то на горе "море прорвёт". И вся эта водица разом вниз хлынет - цунами покажется детской страшилкой.

По другую руку от черничника вид на горы, на ледник Ватнайёкютль, ну и высочайшую точку Исландии - пик Хваннадальсхнукюр (Hvannadalshnúkur) о 2109.5 метрах. Ранее думали, 2119 метров, но, в 2005 перемеряли и понизили, а может подтаяло.

Тут нас решили пожалеть, да подвезти поближе к леднику. Вернулись чуточку назад и десантировались у ледника Svínafellsjökull - тоже язык Ватнайёкютля. Всюду предупреждающие знаки, что ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то сам себе злой Буратино. Но как-то не правильно приехать и не пойти, мы же чуточку - мы же оним глазком.

Морена. Ледник когда спускается - он тащит перед собой кучи всякого... камней, песка.. Причём, кучи вполне себе буквальные, вот, в кадре присутствуют.

А это сам язык, он же ледник. На фото кажется маленький и крохотный. В живую его размеры понимаешь тоже только тогда, когда в телевичок начинаешь разглядывать муравьёв на его теле, оказывающихся группой туристов.

Не в лесу, но периодически на всю долину раздавался топор дровосека. Через какое-то время нашёл я его в телевичок. Вот он он, нарушитель тишины - рубит ступени на леднике.

Откуда-то оттуда сверху он и сползает.

Ещё одна группа муравьёвтуристов. Ходить без проводника и снаряжения по таким ледникам - что по минированной пустыне на коньках - и опасно, и неудобно. Но туристов водят, при желании можно сходить.

Напоследок ещё немного ледников и гор...

Налюбовавшись ледником, едем на ночлег в сторону отеля. По пути фотографируя всё подряд. Погодка опять подпортилась, правда. Водопадик, вот, Hamrafoss называется.

В деревеньке Kirkjubæjarklaustur свернули в чисто поле. Тут нас ещё одна достопримечательность ждала.
Места здешние древние, поговаривают, что ещё до первых скандинавских поселенцев в Исландии в этой местности успели пожить ирландские монахи.

После ирландцев тут тоже был монастырь, до реформации 16 века. Женский был монастырь. Много легенд с ним связано, хороших и разных. Пару монашек тут спалили, за прелюбодеяния и прочую торговлю с чужаками. Парочка утонула в озере. По сему на плато над этой равниной есть "Сестринское" озеро, водопад Сестринский тут тоже имеется, куда ж без водопада-то. В общем, идём по полю, слушаем, вникаем, фотографируем.

Упс, под ногами куча кирпичей. Кирпичи эти оказались не рукотворного происхождения.

Это выход базальтовых колонн на поверхность Базальт вот такими вот шестигранными кирпичами и крошится. А назвали сие место "Церковным полом"(Kirkjugólf), ибо дюже похоже на фундамент, либо пол, рукотворного происхождения.

Собственно, пол околоцерковный был последним пунктом нашей сегодняшней культурной программы. Далее отель, что звался Hofdabrekka.

Погодка вечером тоже не способствовала пешим фотоподвигам.

Так, с территории отеля снял "Пальцы тролля", мы тут рядом с Виком ночевали и пальцы видны были(о них потом расскажу).

Побрёл я вместо фотоподвигов на ужин в соседний домик. Хорош оказался ужин... деликатесов всяких море, пришлось очень стараться, чтобы попробовать всё что захотелось, а захотелось многого. Одних блюд из китовьего мяса несколько штук. В том числе попробовал его впервые "без приправ" - для понимания, почему его всегда с приправами подают.
В состоянии колобка выкатился на улицу, моросит дождик, да и совсем не жарко. Но.. есть у них на свежем воздухе несколько горячих джакузи, туда-то и пошёл отмокать. В такую погодку оченя приятно. На улице моросит и вообще всячески фигово, а тебе хорошо . Один минус - рано или поздно придётся вылезать, дабы добраться до койкоместа.

Знакомый отель, однако

С погодкой-то повезло там? Всё жду когда ледовую лагуну начнёте выкладывать, судя по анонсу, погода у вас там была хорошая