Из Любека переезжаем в Бремен. В Бремене я была в рамках тура АШУ, но была глубокой ночью и в маловменяемом состоянии после долгой дороги, мы приехали туда около половины первого. Я помнила только мозаики на храме и пантеру в узких улочках. Всё. Поэтому ничего не имела против того, чтобы вернуться в этот город. Центральная площадь его очень красива. Одна Ратуша чего стоит. Но сначала мы бросаем шмотки в отель, а потом уже идем гулять, отель минутах в тридцати пешей прогулки от центра города.
По дороге.
Это лев
Это я не знаю, что такое
Ну а это – Кентавр
Заходим в Старый город как раз через тот закоулок, в котором стоят запомнившиеся мне пантеры. Там что-то типа дома Робинзона Крузо или еще нечто подобное рядом.
Конечно, в Бремене нам постоянно напоминают о бременских музыкантах, а как же без этого
.
Но самым известным изображением является, конечно, вот это
Здание Ратуши можно разглядывать бесконечно, столько там скульптур и прочих завитушек
.
Рядом с Ратушей другие здания, конечно, несколько меркнут, но в целом создают очень красивый ансамбль площади.
Уже начал напоминать о себе голод, и было принято решение пообедать на рыночной площади. Ну можем мы себе один раз позволить обед в центре города!
. Сначала спустились в подвальчик под Ратушей, о котором упоминал путеводитель. Все столики забронированы, обслуги – ни души.
Оказывается, в это время все едят на улице. Ну и очень хорошо: кухня та же, а обзор красивей. Заказали все разное, чтобы попробовать местную кухню. Из всех блюд самым съедобным оказалось нечто похожее на нашу картошку с тушенкой (хотя название у этого блюда было какое-то устрашающее). А вот некоторым не повезло. Бременский специалитет оказался просто мясной нарезкой, самой банальной, а кое-кому вообще достался один нарезанный кусочками сыр
. Ну и, конечно, попробовали местное пиво, Бекс (Beck`s). Ничего так, вполне. Заморив червячка, продолжаем прогулку.
Перед Ратушей стоит огромная статуя местного героя Роланда, которая датируется 14-м веком.
Из Википедии: «Статуя Роланда,установленная на Рыночной площади города - главный символ города. По легенде город Бремен сохранит свою независимость до тех пор, пока будет стоять охраняющий его Роланд. Бременский Роланд и Бременская ратуша в 2004 году были внесены в список Всемирного культурного наследия человечества. Скульптура имеет высоту 5,47 м. и установлена на пьедестале высотой 60 см. Роланд опирается на колонну, украшенную киворием. Высота скульптуры вместе с киворием и пьедесталом составляет 10,21 м. Бременский Роланд является самой крупной отдельно стоящей скульптурой немецкого Средневековья. Расстояние между его коленями составляет ровно один «бременский локоть» — 55,372 см, а между его ног расположился калека, который в 1032 году на коленях прополз вокруг земельного участка под названием Бюргервайде, который бременская графиня Эмма Лесумская впоследствии подарила городу (сейчас это место проведения Бременской ярмарки). Существует поверье, что гости города, желающие побывать в Бремене ещё раз, должны потереть колено Роланда».
Роланд смотрит на Кафедральный собор, мозаики которого запомнились мне из первого посещения города.
Но в этот раз в его внешней отделке меня больше привлекли скульптуры перед входом.
Я все пыталась сфотографировать изнутри розу, но ничего не получилось, просто светящийся круг. Может быть, выложат попутчики.
А у меня только снаружи
Бредем дальше (по-моему, это средневековый квартал Шноор
)
Проходим кварталы, очень напоминающие лондонский Ноттинг Хилл (у них есть какое-то название, что-то вроде «молочные»… или не молочные… хэлп!!!) и выходим к берегу реки.
Народ отдыхает на травке, ловя весеннее солнышко
Мы тоже расслабились, прошлись вдоль берега, потом еще раз сходили полюбоваться на Ратушу и пошли в отель.
Все-таки немецкие города значительно интереснее датских. ИМХО.
Утром мы прощаемся с Германией и переезжаем в Польшу, но по дороге еще заезжаем в Потсдам. Сам город посмотреть времени не было, ограничились парком дворца Сан-Суси.
Бросаем машину на подземной стоянке рядом с Бранденбургскими воротами. Бранденбургские ворота в Потсдаме являются городскими воротами и построены в 1770 году, они на 18 лет старше знаменитых Бранденбургских ворот в Берлине, представляющими из себя, насколько я помню, просто триумфальную арку.
Вход в парк Сан-Суси бесплатный, но возле него дежурит девочка – волонтер, которой просто невозможно не дать по два евро на развитие парка
. За эти небольшие деньги вы очистите свою совесть и получите небольшой буклетик – карту парка (на каком языке, не помню, но точно не на русском). Ни в какие сооружения внутрь мы не заходили. Жаль, конечно, но чтобы сунуть нос во все щели – нужен целый день, у нас же была пара часов. Поэтому просто резвой рысью пробежались по парку, да и то далеко не по всем его уголкам.
Перед дворцом раскинулись террасы виноградника
От садовой скульптуры трудно оторвать взгляд
«Тятя, тятя, наши сети…» Ну и далее по тексту
Взгляд назад, от дворца
И снова на дворец, на фигуры Вакхов и Вакханок, подрабатывающих Атлантами и Кариатидами.
И в парк, в парк
Ванна Фридриха Великого?
На краю парка Сан-Суси выстроен Новый дворец для официальных приемов.
У нас уже совсем не было времени, даже для того, чтобы обойти дворец вокруг, я только добежала до его угла посмотреть светильники
и помчалась догонять девчонок, которые пошли к китайскому чайному домику.
Еще вот такое рогатое чудо по дороге,
Вот и все, что нам удалось успеть увидеть. Не могу сказать, что рвусь вернуться, представление получено, но заняться в Потсдаме, если судьба снова туда занесет, явно есть, чем.
Кроме Сан-Суси мы еще буквально на пять минут остановились возле русского поселка Александровка на территории Потсдама.
История возникновения поселка достаточно любопытна.
Из Википедии: «Побеждённой Наполеоном Пруссии в 1812 году был навязан союз с Францией против России. 62 русских солдата из более чем тысячи попавших в плен к французам в России в 1812 году остались в октябре 1812 года в Потсдаме. Из них был образован хор, формально причисленный к первому прусскому гвардейскому полку. После заключения 30 декабря 1812 года договора о взаимном нейтралитете — Таурогенской конвенции — Пруссия и Россия весной 1813 года объединились в борьбе против Франции, а из большей части пленных русских солдат по приказу прусского короля был сформирован отдельный полк. Под совместным командованием русские военнопленные и прусские дезертиры сражались против Наполеона. Потсдамский хор русских военнопленных развлекал короля в его военном лагере. На места выбывших певцов в 1815 году были набраны гренадеры из русского полка: император Александр I не только позволил солдатскому хору остаться в Пруссии, но и предоставил семь гренадеров из своего полка для гвардии прусского короля.
Когда в 1825 году император Александр I умер, в живых в Потсдаме оставалось ещё 12 певцов русского хора. 10 апреля 1826 года Фридрих Вильгельм III своим указом в непреходящую память об узах дружбы, связывавших короля с императором России, учредил близ Потсдама колонию, которую велел заселить предоставленными Александром русскими певцами и назвать Александровкой. В 1827 году русские новосёлы переехали в полностью меблированные дома. В Александровке для них уже даже были разбиты сады, а на каждое хозяйство выделили по корове. Колонистам не разрешалось распоряжаться земельными участками самостоятельно, но их можно было передавать по наследству сыновьям. На близлежащей горе Капелленберг был возведён православный Александро-Невский храм, его освящение прошло в сентябре 1829 года. Рядом с церковью расположен четырнадцатый дом, где проживал королевский лакей из России Тарновский.
Последний из певцов умер в 1891 году. В 1927 году, спустя сто лет после учреждения русской колонии, в ней проживало лишь четыре семьи прямых потомков русских солдат, а после земельной реформы таких семей осталось всего две. На сегодняшний день в Александровке проживает лишь одна семья Григорьевых. До национализации имущества Гогенцоллернов в 1926 году колония находилась в личной собственности прусского королевского дома в ведении первого гвардейского полка. После роспуска полка после 1919 года содержание Александровки было возложено на дом Гогенцоллернов. До 1945 года в Александровке сохраняли силу права и обязанности жителей колонии, установленные ещё при короле. Кардинальные изменения в правовом статусе колонии и её обитателей наступили лишь после оккупации советскими войсками и в период существования ГДР. После объединения Германии в 1990 году большинство домов перешло в частную собственность».