НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ https://ourtravels.ru/ |
|
Норвегия: в гости к мокрым троллям https://ourtravels.ru/viewtopic.php?f=4&t=2750 |
Страница 7 из 7 |
Автор: | Aleksa [ 24 июн 2014, 20:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Норвегия: в гости к мокрым троллям |
Давеча случился приступ писанины. А то два года совесть мучает)) |
Автор: | Aleksa [ 24 июн 2014, 21:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Норвегия: в гости к мокрым троллям |
Нагулявшись по Брюггену, мы с мужем решили сменить угол обзора. Пока погода внезапно не испортилась. В паре сотне метров от Рыбного рынка находится нижняя станция фуникулера Флойбанен (Floibanen). Несколько минут в кабинке фуникулера, естественно, после упорного стояния в очереди - и вы уже смотрите на Берген с высоты птичьего полета. Еще один растиражированный вид Бергена, куда без него. Сделав сто фото Бергена сверху, мы вернулись вниз, нашли небольшую кафешку в каком-то совершенно свободном от туристов закоулке и заказали по огромной чашке потрясающе вкусного капучино, который хозяйка готовила вручную, без всяких новомодных кофемашин. "Между прочим, мы с тобой первый раз за весь отпуск пьем кофе в кафе!" - хмыкнул муж. Вот она, черная неблагодарность. Не буду ему больше борщей варить, пусть в кафешках капучины всякие пьет. Все путеводители по Бергену хором советуют посетить "знаменитый рыбный рынок". Как правило, когда тебя так активно куда-то заманивают, на выходе обязательно поджидает какая-нибудь пакость. Так и есть - на рынке, который, если верить описаниям, должен ломиться от всяких морских гадов, активно торгуют упакованной в вакуум рыбой выходцы с Ближнего Востока. От времен, когда у берега швартовались пришедшие с промысла лодки, с которых торговали только что пойманной рыбкой, нынешний Рыбный рынок Бергена столь же далек, как продукция отечественного автопрома от гордого звания "автомобиль". Муж даже расстроился. Доверчивый наш. А дождь нам в Бергене все же достался. А то я уже переживать начала - какое-то у нас ненастоящее посещение Бергена получается. Прямо Шанель с Черкизона, а не бренд. Вымокли, сфотографировали мокрую набережную. Можно ехать дальше. |
Автор: | Aleksa [ 25 июн 2014, 07:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Норвегия: в гости к мокрым троллям |
Дорогу от Бергена к Одде разбавили попытки сфотографировать фьорд в тучах и скакания по очередным водопадам. Дождь радовал набегами, так что в перерывах вполне можно было устроить себе обед с видом на фьорд. Водопад Стейндальсфоссен (Steinsdalsfossen) неподалеку от Норхеймсунна (Nordheimsund) на Хардангерфьорде - один из самых известных и посещаемых водопадов Норвегии. Потому что находится прямо у дороги, даже парковка – и та с видом на водопад. Не надо три часа лезть по мокрым камням, прикидываясь вездесущей норвежской овцой и поминая нехорошими словами чужую мать. В путеводителях пишут, что в период таяния снега высота Стейндальсфоссена составляет приблизительно 50 метров. Ну или можете повторить наш вариант – дождаться еще одного самого дождливого лета за всю историю метеонаблюдений: 50 метров вам гарантировано. Фишка Стейндальсфоссена - дорожка за водопадом. Или под. Нет, все-таки за. Постояв в очереди из желающих запечатлеть себя внутри водопада, можно сфотографировать окрестности через пелену воды. Наверное, на солнце было бы совсем волшебно. Нам солнца не наливали, пришлось опять довольствоваться тем, что есть. Дождь не идет - уже праздник. На парковке туристов поджидает очередной тролль. Тролли – это такое национальный норвежский бзик. Причем, оказывается, норвежцы в них действительно верят, а не просто в очередной раз зарабатывают. Это для нас тролль – неполезное сетевое существо, а для вполне себе взрослых серьезных норвежских дядек – маленький пакостник с хвостом. Хвосты у троллей просто очаровательные – длинные, с кисточкой. Иногда они их прячут в руке, но разве такую красоту спрячешь? Говорят, тролли по вечерам заманивают к себе в пещеры юных доярок и брутальных пузатых фермеров. Несмотря на то, что бородатые тетки – нынешний европейский тренд, изо всех сил надеюсь, что фермеров заманивают все же троллихи. А то какая-то недетская сказка получается. Хотя, может, просто тролли таким образом устраивают счастье доярок и фермеров, а мы сразу не о том думать? Троллей надо подкармливать молоком – оставлять его на блюдечке у крыльца. Печеньки тоже приветствуются. Иначе хвостатая мелочь может обидеться и подсунуть тебе в пещере что-нибудь категорически не то. А вот покупать троллей домой надо только парами. Чтобы они друг на друга отвлекались, тогда у них времени на пакости не остается. А на зиму – записывайте! – надо запирать парочку в шкафу. И им хорошо, и вам всю зиму спокойно. Не переубивали только б друг друга – зимы у нас долгие, не любая любовная лодка выдержит испытания запертым шкафом. В великой программе дня присутствовал еще один водопад. Ворингфоссен – тоже один из самых знаменитых. Вообще, формулировка «один из» крайне удобна и универсальна: напишешь «самый» - всегда найдутся желающие поспорить, а в случае с «один из» взятки гладки. Зато внимание гарантированно обеспечено. Водопад расположен возле Эйдфьорда недалеко от Highway7, соединяющей Осло и Берген. По идее, нам в ту степь было не надо. Нам надо было свернуть в сторону Одды, но фраза «один из» сделала свое черное дело, фотографии из отчетов тоже сделали свое дело – мы поехали в противоположном от требуемого направлении смотреть на Ворингфосс. Ворингфосс падает с обрыва высотой 180 метров, преодолевая в свободном падении около полутора сотен метров. Прямо напротив него стекает с гор река Tysviko, образуя ещё один водопад – Tysvikofossen. Долина Мобёдален в этом месте очень узкая, с отвесными скалами. Самой большой популярностью у туристов, желающих посмотреть на водопад, пользуется парковка, расположенная прямо на 7-й дороге. Именно с этого места сделаны большинство фотографий, на которых солнце разбивается об воду на десятки маленьких радуг. Наше солнце еще до начала поездки проглотил крокодил, так что на радуги особой надежи обоснованно не было. Надо сказать, Ворингфосс с этой площадки виден не так, чтобы очень, он пытается спрятаться за уступом, поэтому часто за Ворингфосс принимают его более мелкого соседа. Вторая известная точка находится у отеля Fossli. Отсюда открывается потрясающая панорама извилистого каньона, по дну которого бежит река Bjoreio. С этой точки хорошо видно оба водопада. Хорошо – но не идеально: получается, что ты смотришь на каньон сверху. В попытках найти место для самой хорошей фотографии, я традиционно пролезла под все ограждения и так же традиционно постояла на всех краешках скал. Муж матерился и обещал, что со дна каньона доставать меня не полезет, ибо его лимит добрых дел закончился веревкой на Нигардсбрине. Прошатавшись по склонам Ворингфоса, в кемпинг в Одде мы приехали уже в сумерках. Никого из администрации уже не наблюдалось, зато машин на небольшой территории было более чем достаточно. Это не удивительно – в здешних местах, как ни странно, крайне мало кемпингов. Все более-менее сухие участки уже были заняты теми, кого черти не носили до ночи по горным склонам. Пришлось три раза объехать территорию и воткнуться в низинке впритык к скале. «Если ночью пойдет дождь, - резюмировал муж, - мы тут и утонем!» Медведи этой ночью даже и не приближались к палатке – я их понимаю, я бы тоже не стала пачкать лапы ради сомнительного удовольствия посидеть рядом. |
Автор: | Aleksa [ 25 июн 2014, 07:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Норвегия: в гости к мокрым троллям |
25 июля. Тролльтунга (Trolltunga) 25 июля должно было стать великим днем. На 25 июля был запланирован поход на Язык Тролля (Trolltunga) – чуть ли не одну их самых растиражированных достопримечательностей Норвегии. По большому счету Язык – это просто каменный выступ из скалы Скьеггедаль. Как и в случае со смотровой над Гейрангером, вся фишка заключается в том, что с определенного ракурса обычный каменный выступ действительно становится каменным языком, висящим на 350 метровой высоте над озером Рингедалсватнет (Ringedalsvatnet). Длинный каменный язык, парящий над бирюзовым озером, обрамленным скалами – потрясающее зрелище. Еще одна фишка – это, собственно фишка большинства норвежских «открыточных» мест: до них надо идти три дня лесом, три дня полем, по дороге одолеть дракона, освободить принцессу и стоптать пять пар оловянных башмаков. На фотографиях Язык выглядит фантастически. Настолько, что я быстро заткнула голос разума, а муж начал в ажитации тыкать пальцем в картинку со словами «мы же туда пойдем, да?» Мужу легко было тыкать пальцем – у него в анамнезе какой-то спортивный разряд. У меня разрядов не имелось, фею физкультуры вообще забыли пригласить на мое рождение, а любимыми видами спорта в последнее время были теннис и снукер. Причем выступала я в них исключительно в качестве зрителя. Снукер, надо сказать, вообще очень актуальный вид спорта для тех, кто собирается штурмовать горы. Время от времени снукер разбавляется длительными пешими забегами по европейским столицам и дайвингом. В процессе московских мечтаний я долго размышляла, стоит ли делать ставки на прогулки на каблуках от Пушкинской до Воробьевых гор, но здравый смысл отчего-то намекал, что не стоит. Пришлось вступить с ним в жесткую конфронтацию. Поход на Язык занял почетное место в списке норвежских must do. Утро понедельника добрым не оказалось. Впрочем, что вообще хорошего можно ждать от понедельника. Плотные облака, затянувшее небо, обещали дождь и туман. Я представила, что на Язык мы тоже не попадем, и начала на Норвегию сильно серчать. Вот что за подлость такая – проехать несколько тысяч километров, чтобы методично вычеркивать из планов пункт за пунктом? Поход на Язык был под большим вопросом. А коль так – смысла оставаться в грязи Одда кемпинга тоже не было. Пока мы собирали палатку, я, пользуясь иноземным окружением, витиевато характеризовала всю глубину моего негодования с помощью могучего русского языка. Муж был категорически солидарен. Из-за непоняток с погодой запланированный было на раннее утро старт на Язык затянулся почти до одиннадцати. На парковке у начала маршрута обнаружилось еще несколько таких же бедолаг, мучающихся вопросом – надо оно или даже затевать не стоит в такую смутную погоду. Русскоязычные бедолаги, одетые отчего-то в шорты и майки, тоже страдали у информационного щита. Мы еще минут на пять отодвинули старт рассуждениями о погоде и целесообразности. «Сопоходники» пожаловались, что отменять еще один трек – выше их туристических сил, мы к жалобам охотно присоединились. Все решило отсутствие дождя. Среди нескольких дней всемирного потопа это дружно было воспринято присутствующими в качестве хорошего знака. По карте можно посчитать, что путь до Языка в одну сторону составляет примерно 9 км. И все бы ничего, но 9 км подъема не равны трудозатратам на 9 км пути по равнине. Первая засада – это самый первый подъем: на первом километре пути придется набрать 500 метров высоты. Знатоки геометрии без труда представят себе требуемый угол. Когда-то этот угол можно было одолеть с помощью одного из старейших в Европе фуникулеров – Magelibanen. Фуникулер построили в 1911-1912 годах для ускорения транспортировки оборудования и подъема рабочих при строительстве одного из горных туннелей. Для промышленных целей фуникулер давно не используется, зато на горе стоит несколько домиков, в которых вроде как кто-то живет. И вроде как этот кто-то до сих пор пользуется фуникулером. Зачем этот кто-то живет на горе с подъемом в 500 метров на километр, я понять отказываюсь категорически. Хотя, может, им по горам день лазить нравится. Или они туда на метле летают. Прилетят, позовут в гости Санта Клауса с оленями, дерябнут аквавита и ну тебе финскую польку танцевать. Оленям, конечно, не наливают, потому они грустно стоят в углу и обгладывают метлу хозяев. Потому что надо же как-то бороться с несправедливостью. В отчетах в сети встречались бережно передаваемые телефоны сумасшедших хозяев домиков на горе, с которыми можно договориться за денежку. За денежку, надо думать, даже любители летать на метле готовы съехать за тобой требуемые 500 метров. Однако последние отчеты не радовали – все горолазатели как один подтверждали, что больше хозяева такой ерундой не занимаются, то есть рассчитывать на поблажку в виде 500 метров не стоит. Дома мне эта мысль даже понравилась – поход без преодоления стартового подъема казался каким-то неполноценным. Все залезли – а мы что, хуже, что ли? Глядя снизу на Magelibanen, я готова была уже малодушно признать, что хуже. «Ну мы идем или нет?» - недовольно проворчал муж, пытаясь придать мне коленом нужное направление. Я еще раз посмотрела наверх и вздохнула. Придется лезть. Всегда подозревала, что понедельник – нехороший день. «Лезть» подразумевало два варианта – карабкаться по ступеням фуникулера или по тропе по горе. На сайте фуникулера написано, что Magelibanen имеет следующие характеристики: длина 985 метров, высота 470 метров, количество ступеней 2560. Мама дорогая! 2560 нешироких дощечек, уходящих в небо!! Видимо, мой здравый смысл окончательно смыло перманентным норвежским дождем. Еще в Москве я решила, что по ступеням фуникулера не пойду. Сооружение из мелких дощечек, закрепленных в паре метров над землей, заранее вызывало благоговейный ужас. Муж, трепетно относящийся к моей фобии в виде эфемерных мостиков из тонких палочек, послушно согласился покорять Язык по тропинке рядом с фуникулером. И вот теперь мы в задумчивости разглядывали, во что превратилась тропинка, на которую, если верить синоптикам, уже вылилась годовая норма осадков. Приличный уклон тропинки, состоящей из мокрых валунов и чавкающей грязи по щиколотку, надежд на успешное восхождение отчего-то не внушал. Еще пару минут порассуждав на тему «и на кой черт мы в это ввязываемся», мы с мужем стартовали по тропинке в гору. После первых же метров пятидесяти стало очевидно, что успехом сие мероприятие вряд ли завершится. Зато повторить трюк в виде съезжания с горы на попе, эффектно выполненный Майклом Дугласом и его партнершей по фильму «Роман с камнем» Кэтлин Тернер, шансы представлялись ежеминутно. В очередной раз обнимая мокрый валун, призванный прекратить неконтролируемое перемещение вниз, я смирилась с перспективой в две с половиной тысячи чертовых ступеней. Как мы уже посчитали по карте, путь на Язык составляет 9 км. Но мы не топаем бодро по ровненькой дорожке, на ходу обрывая ананасы на плантациях, а набираем высоту. Считается, что метров набора высоты равны примерно 100 метрам пути. Займемся расчетами. А точнее – процитируем их из отчета Kortchak с форума Винского: «На первом километре набираем почти 500 метров (собственно, фуникулёр). Потом километр по ровной долине вдоль домиков. Потом набор ещё 300 метров в седловину между двумя вершинами. В этот момент мы оказываемся на высоте 1170 метров на уровнем моря, т.е. почти на высоте Языка. Но тут же следует спуск в долину метров на 100, потом подъём. И так вверх-вниз до языка. Набор высоты составит более 1000 метров. Это добавляет к нашему пути 10 км. Получается, до Trolltunga 19 км пути, т.е. 3,5-4 часа бодрого хода». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. 38 км в обе стороны – отличная идея, чтобы сделать пару фотографий на краю Языка. Вам все еще не захотелось присоединиться? Тогда мы идем к вам! В каждом походе, как известно, наступает момент, когда идти вперед еще далеко, а назад - уже глупо. В нашем походе этот момент наступил уже посередине Магелибанен. Глядя вниз на чертовы ступени, я заявила мужу, что после такого обратно я точно не пойду, только вперед. Старинный норвежский фуникулер совсем мозги отключает, не иначе. Заявила - и тут же сверзнулась ногой между ступенями, поскользнувшись на мокрой доске. Муж с ужасом смотрел, как я ощупываю ногу. Кости были на месте, очередной знак судьбы мы успешно проигнорировали. Еще через пару десятков ступенек начался дождь, который закончился только утром следующего дня. Смысла в походе становилось все меньше – низкие тучи закрывали весь вид, ради которого стоило топать все означенные километры, но мы упорно лезли вверх. Не спрашивайте, почему. В каком-то из отчетов мне встретилась мысль, что Язык – некое место силы, которое манит к себе вопреки всякому здравому смыслу. Видимо, так оно и есть. Выкатившись, наконец, с Магелибанен на горное плато, мы на радостях бодрыми сайгаками быстренько проскакали следующий участок. Идти по ровной скале было почти так же комфортно, как по асфальтированному тротуару. Мы даже самонадеянно посмеялись над встреченным англичанином, который сообщил, что дальше в такую погоду не пойдет. Он, мол, уже был на Языке и ну его, в ливень по горам таскаться. Экипирован англичанин был не хуже французов с Нигардсбрин. Наша самооценка взлетела до небес. Аккурат до следующего крутого подъема. Выбирая, на какой камень поставить ногу среди устремившегося с горы потока глубиной по щиколотку, я в очередной раз задалась вопросом, чего мне ровно не сиделось в районе термоса с горячим кофе. Муж жизнеутверждающе сопел рядом, натянув капюшон до кончика носа. При виде долины с домиками настроение опять подравнялось – шагать по более-менее ровной поверхности веселее даже под дождем. Спрятавшись под малюсеньким выступом крыши – вот любят норги построить дом там, куда до него на собачьих упряжках надо добираться! – и закусывая ливень шоколадкой, мы с мужем пытались понять, в связи с чем застряли метрах в двухстах раньше нас закусившие немчики. «Смотри, мы их так и догоним сейчас!» - гордый собой, заявил муж. Никого мы сейчас не догнали. Там, где минут 10 назад топтались немчики, с грохотом проносился горный поток. Наверное, в нормальную погоду он должен быть милым ручейком с чистой вкусной водой. Сейчас же ни перепрыгнуть, ни перейти это безобразие по каким-нибудь камушкам было практически невозможно. Пришлось разуваться и идти босиком. В +12 по ледяной воде. Скача на одной ноге, я пыталась натянуть на мокрую носок, а муж, глядя на это, бессовестно ржал. Я попыталась взглянуть на процесс со стороны, и тоже начала ржать. Ну невозможно серьезно реагировать на попытки высушить ноги бумажными носовыми платками под проливным дождем, стоя по щиколотку в воде. |
Автор: | Aleksa [ 25 июн 2014, 07:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Норвегия: в гости к мокрым троллям |
Неподалеку прозвенел колокольчик. "Ангел!" - подумала я. Больше в попе мира звенеть колокольчиками было некому. Вслед за колокольчиком порыв ветра донес цокот копыт. "Не ангел..." - констатировала я. Копытца в аду выглядели гармоничнее. Из-за небольшого хребта появилась овца. Норвежские овцы - удивительные животные. Они скачут по горам в гордом одиночестве, забираясь выше и выше. Встретить норвежскую овцу на высокогорном плато, где на десятки километров в округе - никакого человеческого жилья, обычное явление. - Хочу быть норвежской овцой... - грустно доложила я мужу, обозревая очередной подъем по гребню. Дождь усиливался. Вопрос, на кой черт всё это надо, мучил все чаще. - И что мы раскисли? - вдруг прозвенел голос. На дождевик упало белое перо. Я замерла. - Ну что ты так смотришь, никогда не слышала про ангелов? - Ой, ну сейчас тебе сказки рассказывать начнут - какая ты спортивная и непобедимая! - хрюкнули в другое ухо. - Так ты тут под эти сказки и сгинешь, героиня! - Слушай, она и про чертей не слышала никогда, что ли? Я так не играю, с ней неинтересно! - заявил второй голос первому. Я обалдело смотрела на пасущуюся поодаль овцу. Если бы она сейчас подошла ближе, панибратски обняла копытом за плечо и предложила выпить, я бы, наверное, уже не удивилась. Но овца только звенела и цокала. - Да не она это, не она. Ты чего, мозг в машине оставила, в тепле? - поинтересовался черт и поудобнее устроился на плече, скрестив копытца прямо под моим носом. - Ну что, на штурм? - добавил энтузиазма в голос муж, бодро тыча пальцем в предстоящий подъем. - Ты справишься, ты сильная, ловкая и смелая! - подбадривал ангел. - Ты кого слушаешь, ловкая? – не унимался черт. – Куда ты лезешь, болезная? Ты ж на беговую дорожку последний раз вставала год назад, когда гости приезжали. И то не на трезвую голову – все твои гости обожают лезть на беговую дорожку, когда голова нетрезвая! - Давай, ты сможешь! Не так много осталось! – продолжал подталкивать в спину ангел. - Ой, я сейчас расплачусь от умиления! – хохотал черт, наматывая на палец кисточку хвоста. – Ты ж сама по отчетам весь путь выучила, доложи коллективу, сколько там еще подъемов и спусков? - Ты не должна так просто сдаваться, ты должна доказать, что можешь! – упорствовал ангел. - Кому доказать, ему? – голосом кота Матроскина глумился черт. – Тебе это надо? Между прочим, потом еще обратно идти, ты не забыла? А внизу уютная машинка, там тепло, там горячий кофе, сухая одежда, там хорошоооо… – добавил эротики в голос черт. – Пойдем вниз, а? - Брысь! – рассердилась я. Думать о горячем кофе и сухой одежде было невыносимо. - Ты что-то сказала? – обернулся идущий впереди муж и запел. – «У природы нет плохой погоды!» Я подхватила песнь про погоду, добавив сюрреализма происходящему. Дождь не унимался. Идти в дождевике было невыносимо жарко, без дождевика - холодно и мокро. Мы дружно чавкали ботинками по грязи, когда-то бывшей дорожками. Я в который раз порадовалась настойчивости мужа, заставившего меня разориться на обувь. Ботинки не подвели - проведя десять часов в воде, они вернули к точке старта абсолютно сухие ноги. Язык, судя по подробному интернетовскому отчету, должен был быть уже виден. Должен, если бы не проклятые облака. Облака упорно поднимались от озера Рингедалсватнет именно в том месте, где должен был показаться язык. Мы все шли, шли, шли…И внезапно дошли. Если долго идти, обязательно куда-нибудь придешь. Дождь неожиданно прекратился, и даже кусочек озера был виден среди густой облачной ваты. Радостно взвизгнув, я сползла по железным скобкам в скале на желанный выступ и оккупировала Язык для фотосета, традиционно вогнав мужа в предыинфарктное состояние сидением на краю. «Вот чего они все на меня так пялились? О, а теперь еще и фоткаются, как я!» - возмущенно прошипела я мужу, закусывая очередной шоколадкой адреналин от сидения на краю Языка. Как выяснилось позже, пялились они не зря. Вся пришедшая до нас группа застала вместо Языка огромное неподвижное облако и почти час мокла в ожидании просвета. Вместе с просветом нарисовалась я и увела из-под носа долгожданное счастье. А потому что нечего клювом щелкать. Еще через десять минут очередное облако надолго скрыло Рингедалсватнет. Мы отметили середину пути бутербродиком и пошли обратно. На плато рядом с Языком немилосердно дуло. И дождь опять пошел. К Магелисбанен мы подошли в сумерках. "Еще немного, и мы тут точно в темноте ноги переломаем!" - придал муж ускорения нашей немногочисленной группе. Вниз мы слетели за полчаса. Скорости придавала и виднеющаяся внизу парковка, а на ней - о боги! - горячий душ, горячий кофе и сухая одежда. Пока я доставала эту самую одежду из сумки, душ заняли. "Вот чего они там застряли?" - ныла я, пытаясь собрать руки и ноги в кучу. Руки и ноги жили своей жизнью и сгибаться в нужных направлениях отказывались. "Вот завтра так и проснешься, в форме морской звезды! - потешался муж. "На тебя посмотрю!" - беззлобно огрызалась я. В душевой выяснилось, что всего гардероба сухой оказалась одна, самая далекая от поверхности, вещь. Ловким движением руки муж смахнул ее на пол в душевой. "Ну вот, комплект!" - констатировал он. Горячие струи душа снимали усталость, по телу разливалось блаженное тепло. "Поняла теперь, чего они так долго тут торчали? Тебе бы только наехать!" - назидательно произнес муж, пытаясь подвинуть меня из-под душа. Я не готова была сдавать позиции даже ради мужа. Душ был спасением, он расслаблял сведенные от усталости мышцы и возвращал к жизни. К машине мы вернулись почти человеками. Отъехав двести метров от парковки, мы с мужем переглянулись - и повернули обратно. Разбираться с палаткой в грязи Одда кемпинга не было никаких морально-волевых. Устроившись поближе к блоку с удобствами, мы быстро устроили из разложенных сидений Енота двухспальную кровать. И даже ужин я приготовила, закрывая плитку от дождя. Медведи подбирались близко, аплодировали, клянчили тушенку и просительно заглядывали в глаза на предмет зонта. |
Автор: | Aleksa [ 13 ноя 2014, 19:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Норвегия: в гости к мокрым троллям |
26 июля. Одда - Сольвик кемпинг (Solvik Camping) Утро принесло приятное открытие. Оказывается, если организм долго употреблять по назначению и без, в какой-то момент он перестает сопротивляться. Страшные последствия в виде негнущихся ног и непристегиваемых рук, которыми пугал муж накануне, миновали наш благословенный дом. Все конечности работали и даже готовы были – вот кто б вчера их в этом заподозрил! - залезть на очередную гору. Не, ну не на Трольтунгу, конечно. Хотя…Можно и на Тролльтунгу, если верхние хозяева свою метлу к началу фуникулера пришлют. Или пару оленей. Ну или, на худой конец, бутылочку абсента, тогда проблема с летающей метлой и оленями сама решится. Пока мы превращали Енота из кровати обратно в машину, на парковку стал прибывать народ. Русские, завидев номера, подтянулись поболтать, и вот тут мы на время стали героями дня. Потому как – о да! – уже были на адской лестнице, на которую будущие восхожденцы смотрели сейчас со смесью ужаса и благоговения. Герои в необъятных свитерах делились скупыми подробностями, Насчет Прекестулена мы вовсе не рисовались – он действительно стоял в планах. Но тут – это уже стало традицией - со словами «ша, уже никто никуда не идет!» погода подложила очередную норвежскую свинью. Со стоянки мы уезжали под начинающийся дождь. Через год после нашего визита парковку у Мегалисбанен сделают платной. Если опустить финансовую составляющую, это скорее благо – по крайней мере, теперь есть кому отследить, что хозяева не вернулись к своему авто, задолго до того, как одинокая машина сгниет на корню. Хоть какой-то контроль и учет уходящих и возвращающихся. В нашем случае можно было удачно сверзнуться с Языка, и только гордые орлы засекли бы полет своими радарами. Но никому бы не рассказали, орлы- птицы молчаливые, у них даже девочки умеют хранить секреты. Прямо на 13-й дороге по пути от Одды в Ставангер проезжающим дает концерт водопад Латефоссен (Låtefossen) – еще одна крайне популярная норвежская достопримечательность. Популярность традиционно объяснима – во-первых, прямо на дороге, не надо никуда топать 38 км гордым горным козлом, во-вторых – красив, собака. 165 метров, два мощных потока и дорога прямо над ними. Претензий к водопаду, собственно, две – где опять это чертово солнце и откуда Латефоссен снять. Без ширика оба потока в кадр не лезут, при попытке приблизиться к водопаду по дороге тебя в момент накрывает облако водяной пыли, заливающей объектив, а скакать вниз по камням, чтобы с выгодного ракурса запечатлеть и водопад, и мост, в дождь откровенно лень и чревато. Поэтому, как оказалось, на моих фотографиях целого Латефоссена нет, одни запчасти. [spoiler=] Ближе к Ставангеру стало ясно, что лезть на Прекестулен бессмысленно. Плотные тучи надежно скрывали все окрестные горы. «Я на облака вчера насмотрелся, они тут все одинаковые!» - обиженно заявил муж и потребовал рулить в кемпинг. Solvik Camping был выбран по той основной причине, что он «на море». Вот не у фьорда, не на озерце – «на море». Звучит-то как. А, еще отсюда было недалеко до парковки Прекестулена, но море было несомненным лидером в битве аргументов. По причине раннего прибытия место удалось добыть козЫрное – поближе к воде и лебедю, подальше от лужи. Правда, потом выяснилось, что хитрости в болоте не работают – по этой самой луже размером почти со всю кемпинговую поляну пришлось ходить в основное здание на кухню и в душевые. Чертовски несовершенен этот мокрый мир. Лебедь плавал прямо напротив палатки, всем своим видом изображая неприступность, но черным глазом косить не забывал. Прикидывал: вот сейчас эти малахольные со своим барахлом разберутся и закономерно придут умиляться, а заодно и пожрать притащат. Ибо кто ж ходит умиляться лебедями без жрачки. Потом, конечно же, начнутся ритуальные танцы – хлеб подальше кинуть, чтобы я шею фотогенично выгнул, руку повыше задрать, чтобы я шеей фотогенично тянулся. Тетка еще взвизгивать начнет, когда я шипеть буду. А мужик говорить что-нибудь типа «ты чего, птицы испугалась?» Нашли птицу, укусить их, что ли. Нет, не то слово. Забодать? Задрать? А, ущипнуть, вот. Пусть еще повизжит, а то скучно и холодно. Мы надежд не обманули: кидали, тянули, визжали, все согласно ритуалу. Дурной пример заразителен: к лебедю выстроилась очередь. «Интересно, им до нас такая мысль в голову не приходила, чтоль?» - поудивлялся муж и предложил прокатиться по окрестностям. Ибо скучно и холодно. И мы поехали в магазин. Потому как лучшее средство от скуки и холода – вкусная жрачка, лебедь подтвердит. Из магазина приехали арбуз, черешня и половина дыни. Самые аутентичные норвежские продукты. Хотя черешню я сейчас зря обидела, отлично она тут растет. Пока я под внезапно проклюнувшимся солнцем соединяла по феншую стол, стулья и дыню в единое пространство, к мужу прибился русскоговорящий собеседник. Странно, вроде во всем Сольвике одна машина с RUS на знаке – наш Енот. Оказалось, земляк снимает дом по соседству, а в кемпинг зарулил, ибо увидел русские номера, коих тут за все время пребывания земляку не попалось ни разу. И снова странно, Прекестулен – крайне популярное место у туристов. То ли все русские туристы останавливаются в других кемпингах – поближе к Прекестулену и фиг с ней, красотой, то ли земляк плохо искал – в общем, завидев нашу машину, он во что бы то ни стало вознамерился пообщаться. Выяснилось, что земляк в Норвегии уже три недели. Каждый год он с семьей «Рыбы хотите?» - с энтузиазмом предложил земляк. Рыбы мы хотели. От количества утрамбованной в рефрижераторы скумбрии я слегка обалдела. Заботливо почищенная, она была упакована в пакеты, на каждом стояла дата. «Охренеть бухгалтерия!» - доложила я мужу. Утренний улов уже слегка схватился морозом, а потому отковырять три требуемые особи никто и не пытался. С комментарием «а куда ее девать?» мне вручили мешок под 5 кг. Оказывается, первые две недели рыба шла косяками, такими знатными, что, завалив холодильники под завязку, земляк предложил хозяину домика эту рыбу куда-нибудь реализовывать по сходной цене. Потому как «мы уже затарились, а она все прет и прет!» На следующее после судьбоносного предложения утро лодка вернулась пустой – земляк на свидание явился, а рыба нет. Не было ее и на следующий день. И в день после следующего тоже никто не пер – скумбрия изменяла земляку со всем рыболовецким флотом Норвегии одновременно. А потому что надо правильно формулировать кармические запросы. Скумбрию на ужин мы еще как-то одолели. И на второй ужин тоже, потому как не пропадать же добру. При виде скумбрии на завтрак муж так выразительно завращал глазами, что оставшиеся в мешке 4,5 кг я быстренько сплавила семье соседей-немчиков. Они еще скумбрию all inclusive не ели, а потому обрадовались. На закате норвежские дети прыгали с причала в море. Норвежские родители флегматично наблюдали за процессом и не орали «Олаф, ну-ка быстро из воды, ты уже синий весь!» Синий Олаф (Эдвард, Свенсен или как их там) в компании таких же синеватых друзей часа полтора бродил по пояс в ледяной воде, высматривая крабов. Мы с мужем, обернувшись пледами поверх курток, по мере возможностей направляли поисковую операцию сверху, рассуждая о том, что мы и норги – существа разных миров. А медведи скумбрией не соблазнились. Ни жареной, ни сырой. Скривили морды, помахали лапами перед носом и пошли лебедю на жизнь жаловаться. Гурманы хреновы. |
Автор: | Aleksa [ 13 ноя 2014, 19:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Норвегия: в гости к мокрым троллям |
27 июля. Прекестулен-Ставангер Утро отметилось традиционным туманом и противной изморосью. Где-то в белом мареве волновался лебедь, пытаясь напомнить о своем существовании грустными всхлипами. Лебедя было не видно. Как и гор, в которые мы планировали лезть. Чертова погода. Чертовые горы! Чертовый дождь!! Чертова мокрая палатка!!! Наругавшись от души, мы стартовали в сторону Прекестулена. А что, по мокрым горам мы не скакали, что ли. Не догоним – так хоть согреемся. В смысле, не увидим ни черта – зато прогуляемся, на природу полюбуемся. Как говаривал мой папа, вылезая из очередного бурелома с нулевым результатом в корзине – «зато русский лес посмотрели!» Говоря про Прекестулен, определение «самый знаменитый» можно применять без фиги за спиной. Площадка утеса на Люсефьорде, известная больше под названием «Кафедра проповедника» – уж точно самая растиражированная норвежская природная достопримечательность, никакие Гейрангеры и тем более Тролльтунги с ней по влиянию на умы не сравнятся. Конечно же, как и до всего самого красивого в Норвегии, до Прекестулена надо идти Согласно информационному щиту, высота утеса достигает 604 метров. Стартовать надо с 270, так что набор высоты – всего ничего. Подвох исключительно в том, что тропа, вскарабкавшись вверх, тут же устремляется вниз, и приходится те самые метры раз за разом набирать заново. Так что 3,8 км между начальной и конечной точкой при желании можно пересчитать в реальные километры с помощью уже упомянутых коэффициентов – получится, с точки зрения составителей легенды маршрута, два часа в одну сторону. Когда Прекестулен нарисовался прямо перед носом через час после старта, мы с мужем очень удивились. Составителям маршрута надо бы учитывать, что среди восходителей могут быть обладатели ордена норвежской овцы первой степени, заработанного на Тролльтунге. Полные кавалеры, видимо, долетают минут за 40. … «- Ёёёёёёёёёёжик! - Медвежооооооонок!» |
Автор: | Aleksa [ 13 ноя 2014, 19:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Норвегия: в гости к мокрым троллям |
На Прекестулен все лезут ради его вершины. Собственно вершина – это почти квадратная и почти плоская площадка с отличным вьюпойнтом на Люсефьорд. Народу – как у храма в Пасху. Жуют бутерброды и ждут вида на Люсефьорд с отличного вьюпойнта. Мы после игры в ежика и лошадку надежды на вид похоронили, а зря – видимо, обладателям орденов всех степеней полагается бонус в виде внезапно отступившего на пятнадцать минут тумана. Я, конечно же, отметилась на краю. Муж, конечно же, озвучил уже привычный текст про мои кости, которые он собирать не полезет. Ровно пятнадцать минут – и вершины снова надежно укутал туман. Вот что значит, оказаться в нужное время в нужном месте. На обратном пути постоянно приходилось бороться с двигающейся наверх демонстрацией. Проходной двор, а не гора. Медведям тоже не понравилось, жаловались, что им все лапы оттоптали. |
Страница 7 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |