НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Памятник Наполеону, на котором без ложной скромности указано: "Бронза для этого памятника происходит из пушек, взятых при Аустерлице".



Рядом правительственное здание, явно.











В Руане мы не задерживались, ведь нас ждал Онфлер и аж две дегустации.

Одна из достопримечательностей здешних мест – мост Нормандия. Это один из самых крупных мостов не только в Европе, но и в мире. Длина моста 2141 м. Он связал берега Сены в её устье, соединив Верхнюю Нормандию с Нижней, и намного сократив путь из Северной Европы в Южную.

Эти фотографии из прошлой поездки.







А эти - из нынешней.





Вид на Онфлер с горы



Маяк

Онфлер (Honfleur) – город в нормандском департаменте Кальвадос, расположенный на Цветущем побережье, раскинувшегося от Трувиля до Кабура, в 220 км от Парижа.
Художники до сих пор рисуют виды с городской пристани, пытаясь отобразить изменчивое освещение, игру света и тени, непостоянство красоты.
Именно здесь Клод Моне нашел и разработал новый стиль в живописи.
У него когда-то спросили, как называется его картина. Он подумал и ответил: «Восход солнца. Импресьон (впечатление)». Отсюда и пошло – «импрессионизм».

Старый залив с его живописными необычайно узкими, в ширину одного помещения, 5–6-этажными фахверковыми домами, тесно прижавшимися друг к другу, был построен в 1684 году по приказу Кольбера.

У живописнейшей гавани стоит средневековая церковь св. Стефана, в которой сейчас сделали музей старого Онфлёра.

Дом таможенника







Городской парк







А вот привет от Юрия Грымова – знаменитая Муму – памятник одиночеству и жертвам несчастной любви.

В этом парке было очень приятно гулять.

Чуть выше находится одна из главных достопримечательностей Онфлера – деревянная церковь Святой Екатерины, построенная после Столетней Войны местными корабелами в стиле ранней готики. Только фундамент для деревянных стен и дубовых опор сложен из камня; своды двух нефов сконструированы как корпус корабля, только перевёрнутый.







Колокольня этой церкви была в XX веке перевезена на главную площадь города.



Улицы и дома Онфлера

После осмотра города нас повели на дегустацию Кальвадоса. Практически всю группу завели в крошечный магазинчик, где пришлось сгрудиться вокруг бочки, на которой были расставлены бокалы. Попробовали несколько сортов кальвадоса (в зависимости от года), сидр и Поммо – яблочную воду. Я купила Кальвадос и сидр.



Кальвадос - крепкий алкогольный напиток, производимый в Нормандии путем перегонки яблочного сидра. В общем-то, выращивание яблонь и груш никогда не было для крестьянства Нормандии основным видом деятельности, отсюда и уникальность кальвадоса - французского напитка "для себя". А своей известностью он обязан прежде всего французским солдатам Первой мировой войны. И, конечно же, Эриху Марии Ремарку, чьи герои предпочитали именно этот напиток.
Яблоки для сидра выращиваются специальные (подойдут всего 48 сортов), а в августе они поступают на винокурню, где определяют их зрелость. В соответствии с правилами, яблоки специально не моются. Их мытье и очистка происходят во время движения в потоке воды в специальный накопитель. Там они дополнительно ополаскиваются родниковой водой и сушатся. Затем из них выжимают сусло. Натуральное брожение сусла длится пять недель и дает сидр -слабоалкогольный напиток крепостью от 4 до 6%. Сидр разливается в шампанские бутылки и часто употребляется французами как недорогая, но приятная альтернатива шампанскому. Мне эта альтернатива тоже пришлась весьма по вкусу. Впрочем, сидр + кальвадос = отличный результат - Pommeau de Normadie (Поммо де Норманди), напиток, получаемый сочетанием сидра (50%) и отборного кальвадоса (50%) и выдерживаемый в дубовых бочках как минимум 14 месяцев. Его крепость 17% - приятный такой аперитивчик.

Когда уже начало смеркаться, мы все собрались отужинать в кафе на набережной. Разумеется, будучи в Нормандии грех не попробовать морепродукты! Увы, не всем они пошли на пользу. Подруге моей слегка поплохело. А ведь на следующий день должна была состояться еще одна дегустация – мидий! Пришлось ей пойти в отказ, что вызвало сильное неудовольствие Тамары Семехиной. Вообще, суровая дама, лишний раз не подойдешь с вопросом.





Все были не прочь посидеть подольше, но гид торопила, так что мы, буквально на ходу заглатывая кусочки креветок, помчались к автобусу.

Как ни странно, на побережье дождь идет редко. Можно проехать всю Нормандию под дождем – у моря будет солнечно. Недаром там самые дорогие курорты – Довиль, Трувиль. Единственная напасть – сильный холодный ветер.
Утром по дороге в Сен-Мишель мы заехали в Трувиль.
Сразу вспомнился фильм Лелуша "Мужчина и женщина".







бухта



следы на песке



пустынный пляж







санаторий



Трувиль

Знаменитый Мон Сен-Мишель - гранитный остров у берегов Нормандии и вправду ошеломляет. На вершине скалы на высоте почти 80 метров растут ввысь стены старинного аббатства. На кончике его шпиля, расположенного на отметке 155,5 метров над уровнем моря, замерла на страже золотая фигурка архангела с обнаженным мечем. Кругом море. Лишь двухкилометровая дамба соединяет остров с материком. "Пирамидой в океане" назвал Мон Сен-Мишель писатель Виктор Гюго.
Представьте себе грандиозный замок на скале, вокруг которого только вода…Вода - во время прилива, конечно, а во время отлива можно бродить вокруг, не замочив ног.



Когда-то посреди моря стояла языческая гора «Томб Белен» (по-кельтски «Красивая гора»); говорили, что ведьмы устраивают там свои шабаши.
В связи с этим к архиепископу Оберу Авраншскому явился архангел Михаил и приказал построить на этом месте аббатство. Тот не внял, тогда Михаил явился вторично и проткнул череп ослушнику. Против такого аргумента особо не поспоришь! Пришлось начать строительство. Паломники приходили и приносили камни для стройки. Храм был освящен в честь Михаила Архангела, а гору с тех пор стали называть Сен-Мишель.



Сейчас Сен-Мишель – аббатство на вершине скалы. Яркий готический стиль, сформированный именно обликом аббатств – что-то возвышенное, стремящееся вверх, к Богу, отстраненное от всего земного.



Подъем на вершину достаточно тяжел: сначала вверх по вымощенной камнем улице, вдоль которой с обеих сторон сувенирные лавки и кафе; потом по крутым ступеням каменной лестницы ко входу в аббатство. Но и это еще не конец! Еще выше мы поднимаемся по лестнице Гран-Дегре на террасу Со-Готье, а затем на западную террасу. С террасы открывается вид на залив и архипелаг Шозе, где брали гранит для постройки монастыря. Но и это еще не конец! Планировка аббатства изначально определялась формой скалы и дефицитом места. Монахи разместили элементы архитектурного комплекса друг над другом. Вершиной этого своеобразного «небоскреба» стала церковь аббатства и группа зданий Ла-Мервей (чудо). Приходится то спускаться вниз, то снова подниматься по ступеням узких лестниц.

Все эти фотографии я сделала во время своего первого посещения аббатства.

В этот раз решила не подниматься на самый верх, а просто погулять по стенам.















Погода нас не баловала - моросил дождь.

Когда наступает отлив, можно обойти кругом гору Сен-Мишель, но от подножия лучше далеко не отходить, есть реальная опасность попасть в зыбучие пески.

Неожиданно выглянуло солнце! Хоть все фотографируй по новой...

















Вот бы сейчас еще разок прогуляться по аббатству! Увы, наш путь лежит в Сен-Мало.

Куда по отмели идет эта вереница людей? что там интересного?

Не знаю! Я там ничего не видела. По-моему, они просто гуляли.

Цветы на скалах- зачотно

Сен-Мало — город и порт в Бретани на северо-западе Франции, находящийся на берегу Ла-Манша в устье реки Ранс.
Свое наименование город получил в честь Святого Мало. В VI веке Сен-Мало был местожительством монахов. В Средневековье город был крепостью на острове в устье реки и даже самостоятельной республикой. Позже Сен-Мало стал убежищем разного рода пиратов.
Сейчас Сен-Мало известен самыми мощными в мире приливами и отливами, песчаными пляжами, собором Сен Винсан – одним из самых древних сохранившихся в Бретани, мореплавателями – первооткрывателями Канады и, конечно, корсарами, грабящими иностранные корабли с «позволения» короля.
А еще в Сен-Мало какое-то время жил и работал мой любимый писатель Борис Акунин.
Жители этого города придумали себе девиз: «Я не француз, не бретонец – только малуанец».

В этом городе я тоже уже бывала, поэтому сначала размещу старые фотки.

Набережная







Лес мачт

В глаза первым делом бросается крепостная стена и башни. У каждой башни свое название, соответственно, такое же название у выхода из города.

С крепостной стены, на которую можно подняться, открываются потрясающие морские пейзажи и форт Насьональ.

Пляж



По этой косе во время отлива можно пройти на островок.







Изумрудным берегом называют побережье северной Бретани в районе Сен-Мало благодаря прозрачно-изумрудным водам Атлантики.