НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Ну вот, Фареры позади, а впереди – Исландия, осталось до неё четыреста пятьдесят километров, которые мы непременно одолеем.
Сегодня вечером природа снова подарила пламенный закат. Опять пытались мы заплыть в страну, в которой до утра ночует солнце…

Боюсь попортить этот рассказ своими восторженными отзывами..... ФАНТАСТИКА.....
Я думала, что только мне одной почудились стихи в рассказе......
Люда..... нет слов..... Сказка и нереальность бытия..... А цвет воды какой.....Фарреры супер!!!! Мне так знакомо это название, как часто я его слышу на работе (наша рыба там перегружается), а теперь хоть на фото посмотрела.
Читаем дальше и восхищаемся.

Не то слово!

Спасибо!
Да, одно из самых ярких впечатлений! А те, кто летит в Исландию на самолете, их не видит.

Шестой день (30 июля).
Как и обещал Андрей, в дверь каюты постучали. Даже не постучали, а в порыве стука ворвались. Точнее, чуть не ворвались - Ира невольно подпирала дверь изнутри, теснясь на чемодане, чтобы не мешать остальным троим собираться. Это означало, что часа через два судно достигнет долгожданного берега, а значит, уже пора выметаться из кают.
Ира что-то брякнула по-английски, и парень с ведром неохотно удалился. «Пошли вон, попрошайки», - флегматично добавила Ира по-русски, не трогаясь с чемодана, хотя Андрей предупреждал, что исландцы больше всех пострадали от кризиса, и мы едем им помогать. Впрочем, команда была польской, но это мало что меняло: Таня ещё не нанесла свой легендарный макияж, поэтому мы не могли вот так просто покинуть каюту и Таню по первому требованию персонала.
Вторая подряд зрелищная закатная мистерия на небе не прошла даром – погода к утру испортилась. Как и полагается, Исландия встречала нас густым туманом. Да таким густым, что в нём терялась даже труба нашего парома. За бортом ничего не видно!
Но Исландия где-то близко, это чувствовалось. Мы снова шли под фарерским флагом, над которым гордо колыхался и фирменный флаг «Smyril Line» с совой. На прощанье океан подарил нам два дополнительных волшебных часа в Исландии, и мы радовались, как дети – вся исландская жизнь была впереди!

За бортом показались туманные горы фьорда, в который мы заплывали все глубже, преодолевая последние километры. Фьорд как фьорд, напоминал Норвегию. Некоторые облака висели прямо над водой. Но другие плотно окутывали совершенно незнакомые зубчатые верхушки гор...

Чуть раньше расписания, около девяти утра, фьорд закончился, и мы причалили к восточному побережью, в единственный паромный порт Исландии – Сейдисфьордюр (Seyðisfjörður), и ступили на землю, ожидая, пока наш автобус тоже покинет паром. Какая неустойчивая земля, на ней будто покачивает! «Остров – что с него взять», - пояснил Андрей.

Мы погрузились в автобус и поехали. Куда? Да не важно, вперёд! Андрей знает, куда! Следующий паром через неделю, а до этого - где хотим, там и колесим! Если есть дорога. А все дороги от восточных фьордов, как известно, ведут в Эгильстадир (Egilsstaðir), который, в общем-то, больше ничем не знаменит и не великолепен.
За окном приоткрывалась восточная Исландия. Горы в снежных пятнах… Водопады какие-то пологие, потихоньку стекающие ручейками по горным уступам и исчезающие набравшей силу пучиной в разбитых водами и ветрами ямах возле дороги… Низкорослые лошадки, выведенные специально для лазания по горам, фермы заброшенного вида… Поначалу меня посещали смешанные норвежско-шотландские чувства, но чем дальше мы продвигались, тем больше я проникалась собственной панорамой и атмосферой этого острова.
Растительность не та… Да все здесь не то! Атмосфера другая. Будто человечество так и не достигло этих мест, не отравило их первозданность своей безумной всепоглощающей суетой и алчностью. Здесь нет ни собак, ни змей, ни мышей… Вокруг вообще ни души! Будто в другом измерении, в котором время гармонично течёт по своим правилам и со своей скоростью – так, чтобы от сумасшедшей гонки не перегорела сама Жизнь. В Москве уже полвторого, а здесь ещё только девять тридцать. Москва умчалась на четыре часа вперёд. Исландия не спешит догонять и не меняет от сезона к сезону порядок течения времени. Здесь другая скорость и суть жизни и другое понимание времени, отсчет которого задают не люди, а сама Земля. Жизнь по Гринвичу. Лишь водопады могут здесь реветь, сбрасывая вниз с огромной скоростью тонны воды, да вулканы содрогать природу во время извержений. А больше – никто и ничто. Наверное, недаром на официальной карте острова здесь многие места отмечены присутствием одних лишь привидений…

Вскоре где-то далеко внизу показался Эгильстадир, а мы тем временем приближались к горному перевалу. Уши плотно заложило – едем на высоте около 600 метров над уровнем моря. Небо над облаками такое ясное! Когда мы только прибыли в порт, термометр показывал всего плюс семь, а сейчас уже потеплело до плюс девяти. Исландское лето…

Путь преградило густое облако – ничего, проскочили, точно призраки, прямо сквозь него. А ведь для этих мест мы и есть призраки. Кто поверит, что мы приехали сюда из Питера на автобусе? Такого не бывает, а значит, мы не настоящие. Странно, что нам не открылось главное достояние Эгильстадира – чудовище из озера Лагарфльоут, сородич шотландского Несси. Наверное, чудовище уже давно умерло от старости и стало привидением.
Таинственное озеро не отличалось никакими изысками. Разве что трава возле него была слишком высокой и зелёной для этих мест, в природе которых даже летом преобладают тусклые горчичные краски осени. И ещё одно чудо: натуральный лес на берегу озера, который чудом уцелел благодаря тому, что до него не дотянулись топоры викингов – ведь всю Исландию когда-то вырубили, маньяки!









Озеро Лагарфльоут: