НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

апамейский музей

мозаики

Серджилла







между Алеппо и Хамой находятся около сотни так называемых мертвых городов (Серджилла, Аль-Бара, Руэйха, Барад, Шеншерах, Бшилла, Джерада, Бакирха, Бабиска, Коканая, Маэз и др.). Серджилла - одино из наиболее хорошо сохранившихся поселений. почти нетронутыми сохранились жилые дома, базилики, фермы, монастыри, сторожевые башни, гробницы, общественные здания, масличные прессы и др.
Во время своего рассвета город находился под влиянием византийского города Антиох (4-5 века н.э). Почему он был покинут, не известно, возможно из-за сильного землетрясения. Очень странный пейзаж на подъезде и в окрестностях - серый камень, красноватая земля, свежая зелень травы и наклоненные в одну сторону деревья.

местная мини-Эйфелева башня на трассе

На следующий день неожиданно для всех в горах вдруг выпал снег. Событие для Сирии весьма редкое

Замок Шеза. где-то не так, чтоб особенно далеко от Хомса

Хомс





От Хомса до Хамы ехать на автобусе где-то 50км, до Дамаска же около 160 км, город стоит на реке Оронт.

Хомс впервые упоминается около 2300 до н.э. Во времена Римской империи город назывался Эмеса, а в библейские времена — Кадеш. Христианство в Эмесе было широко распространено в 3 — 7 вв, а в 636 Эмеса была завоёвана арабами, которые и дали городу его современное имя.

В Хомсе в римские времена находился огромный храм бога солнца Эль-Гебаля (по-арамейски и латински - Элакабалус; по-гречески - Гелиокабалус). Эмесой правили цари-жрецы на всем протяжении существования Римской империи, а два его знатных жителя стали императорами – Элакобалом и Александром Северином, которые правили Римом с 193 по 211 гг. Четыре женщины Хомса стали римскими императрицами - Юлия Домма, Юлия Маеза, Юлия Маммеа и Юлия Соемия. Император Аврелий 3 век н.э.) сделал город своей штаб-квартирой и здесь разбил надежды царицы Зенобии на Эмесу, которая всегда была связана торговлей с Пальмирой.

Но нынче смотреть там особенно нечего. кроме мечети и нескольких церквей.

Церковь Канеесат Ум Гуннер, названная так в честь лоскутка ткани, который, как говорят, принадлежал Деве Марии, и был найден во время реконструкции в 1950-ых годах.

церковь пояса Богородицы







слева за решеткой как раз и хранится фрагмент пояса

Церковь Канеесат Мар Элиан - другая церковь, в ней также во время реконструкции в 1970-х годах были обнаружены красивая настенная роспись и мозаика. Здесь также находятся арабские и греческие надписи, относящиеся к XII в. н.э. и даже к VI столетию.

еще одна христианская церковь Хомса (скорее всего католическая, точно выяснить не удалось, тк монах, открывший дверь. владел исключительно арабским))





















Мечеть Аль-Нури (или Большая Мечеть)







усыпальница святого

из-за снегопада я уехала в Иорданию, но нарушая хронологию поездки, покажу сначала всю Сирию

Итак, я перебралась в Дамаск и начала делать оттуда вылазки в ближайшие окрестности

дорога в городок Абдат, откуда можно добраться до знаменитого католического монастыря Мар-Муса. До Абдата часа-полтора или два идет маршрутка из Дамаска. еще минут 15 или чуть больше из Абдата до монастыря. мне повезло, тк мой шофер маршрутки довез нас до городка, а потом предложил мне доехать с ним до монастыря, там он меня подождал и вернул в Абдат. получилось вместо такси. Транспорт в монастырь не ходит, стопить тоже нечего, дорога до монастыря - серпантин кое-где. Абдат - монастырь с ожиданием - Абдат попросил 600 местных деньга. что вообще-то недорого.

Дорога из Абдата к монастырю

Дейр Мар Муса аль-Хабаши - основанный в IV веке в римской форте монастырь с уникальными фресками XI-XII веков. это смешанный монастырь, здесь постоянно живут восемь монахов и монахинь. здесь молятся и работают вместе, а живут раздельно. Монастырь расположен на склоне горы, куда ведет крутой, выложенный ступеньками, подъем. подниматься примерно с полчаса быстрым шагом.

Служба в монастыре - это смесь сирийской православной и католической церквей + влияние востока. вся служба идет по-арабски, иногда вставляются молитвы по французски и английски, на фоне частично восстановленных фресок 11-13 веков. сидят на коврах по-восточному, скрестив ноги.
Другая деталь - в Мар Мусе продолжается традиция гостеприимства первых монахов, не берется плата ни за ночлег, ни за корм, кажется, можно приехать со своей живностью и маленькими детьми. Каждый сам может выбрать, что он хочет дать монастырю - пожертвование или что-то сделать каждый день. время проживания неограничено.

Посещение службы, насколько я поняла, дело далеко необязательное. Проходит она тоже интересно. сначала что-то типа медитации в тишине при свечах и треске печки, сидя на полу. Потом поют псалмы и читают Библию по-арабски.





вообще-то у меня все время пребывания в этом монастыре было ощущение, что я снова попала в тибетский монастырь, только почему-то на фресках христианские святые, зато все остальное было очень непривычно - в Европе так не бывает, ну. или я не попадала ни во что подобное. Восток - дело тонкое...









алтарь



В монастыре, кстати, собрана довольно приличная библиотека по теологии, психологии, философии и истории на арабском, французском и английском.
Как я понимаю, народ из Европы едет сюда отдохнуть душой от своей цивилизации, заодно получается и дешево, если вообще не бесплатно.

а это вид из монастыря на дорогу, ведущую к нему





вполне есть смысл съездить сюда на пару дней

другой день был мною потрачен на знаменитую на всем христианском Востоке Саеднаю (и ее окрестности), где очень много церквей разных конфессий, самым важным местом считается монастырь Саеднайской Богоматери

Я в теории не сильна, но после прочтения массы разнообразной художественной литературы у меня сложилось впечатление, что одно из главных отличий католической церкви от прочих христианских - скульптурное изображение святых, а иконы, наоборот, признак некатолической.





А вооще ничего не делать можно? Какие там есть дела для гостей?


marisabel, а ты и на службе побывала?

Деревня Саедная (САЙДА – госпожа, НАЙЯ – наша, те госпожа наша) находится на высокой скале и примерно в 22 км от Дамаска. Главная святыня монастыря - это одна из четырех икон, написанных, по преданию, рукой евангелиста Луки. Икона считается чудотворной, причем не имеет значения, к какой религии принадлежит человек, просящий о помощи.

Да, история монастыря тоже любопытная. В 547 году император Юстиниан проходил с войском через Сирию во время войны с персами и остановился в пустыне неподалеку от Дамаска. Жара и жажда изнурили его солдат и лошадей. Император сам отправился искать источник воды. Вдруг он увидел газель и пустился преследовать ее. Газель вдруг остановилась на вершине скалы и император приготовился пустить в нее стрелу. Внезапно появился столб света, газель превратилась в женщину в белых одеждах, которая молвила: «Ты не убьешь меня, Юстиниан, а построишь на этом месте церковь и монастырь». Свет погас, женщина исчезла. По преданию, потом Богородица еще раз явилась императору, чтобы подсказать план, по которому должен быть построен монастырь.

Первой настоятельницей монастыря была сестра императора Юстиниана.
Она попросила одного из паломников, идущих к Гробу Господню, разыскать для нее в Иерусалиме икону с изображением Богородицы с младенцем, снабдила путника деньгами и соответствующими напутствиями. Паломник приобрел эту икону. На обратном пути группу пилигримов подстерегали многочисленные опасности – то начнутся повальные болезни, то нападут разбойники, то природа разбушуется, но каждый раз опасность отступала. Это обстоятельство натолкнуло купившего икону на мысль о ее чудотворности. Вернувшись в монастырь, он задумал утаить ее и возвратил настоятельнице деньги, выразив сожаление, что не смог выполнить поручение. Выспавшись в монастырской келье, на следующий день, странник хотел продолжить свой путь, но неведомая сила не выпустила его за порог. Сразу догадавшись, в чем причина, обманщик кается настоятельнице и отдает ей чудотворную икону.
По количеству паломников монастырь стоит на первом месте после Иерусалима на Ближнем Востоке.

Существует много чудесных историй, связанных с этой иконой, кое-что и нам рассказали,например, о чуде воскрешения араба из Саудовской Аравии. об этом можно почитать здесь http://www.cirota.ru/forum/view.php?sub ... w=1&order=

вообще-то фотографирование внутри не приветствовалось, так что фоток почти нет.

мы ж на востоке. там все иначе


ну. это ж серпантин. по которому надо забраться в монастырь. что на горе


убока, готовка еды, стирка.. как в любом обычном доме. монахи же не официанты и горничные. а хозяева дома. а раз приехала огромная орава гостей. так отчего бы им самих себя не обслужить. там и куча теток была с малолетними детьми, не таскать же монахам горшки за их детьми? кстати, во многих странах в христианских монастырях можно жить и питаться бесплатно, но надо за это монахам как-то помогать по хозяйству. и в России в том числе. Насколько я помню, только у сикхов (секта с военизированной доктриной в индуизме) в монастыре можно 3 дня жить бесплатно и кормиться за их счет. По крайней мере, нас с подругой там принимали именно так. Во многих буддийских монастырях (кроме Китая) тоже можно 3 ночи бесплатно ночевать, но потом надо уйти.

Себя обслужить - это понятно, я думала, какая-то ещё есть специальная монастырская работа.

На такси (за 400 местных деньга) можно съездить в монастырь Дейр Шерубим (Святых Херувимов), это рядом, но о нем мало кто знает. он находится на одной из самых высоких точек хребта Каламун (высота около 2000 метров). Снег лежал, холод был собачий и ветер свистел!
Об истории одного из древнейших монастырей Сирии известно очень мало. Считается, что храм на этом месте появился еще до нашей эры и первоначально был языческим. Позже там поселились первые христиане. Сейчас там православный мужской монастырь.

горная дорога к монастырю

в этом здании монахи и живут. по крайней мере, меня пригласили именно сюда на чай-кофе и погреться. Заодно потом открыли церковь и еще одно здание с черепами. других посетителей больше на территории и в окрестностях не наблюдалось.



Арабские монахи - люди приветливые и гостеприимные, впрочем, как и вообще люди на Востоке. во время беседы, узнав, что я из России, они вдруг пришли в неописуемый восторг и стали кого-то звать.
тут, забегая вперед, скажу, что перед этим я уже объездила Иорданию, где народ сносно лопочет по-английски , да, и русских туристов кое-где можно было встретить. соответственно я успела познакомиться со многими людьми. в их числе был русский монах лет сорока из-под Питера с очень своеобразной судьбой. Не зная ни одного языка вообще, кроме русского, он вполне успешно умудрился посетить много стран и пожить там по несколько месяцев (с целью паломничества), не имея в руках даже примитивного разговорника или словаря (видно, монах монаха всегда поймет), при этом особенных проблем при передвижении не испытывал и всегда устраивался жить бесплатно или очень дешево. Комплексов на этот счет у него никаких не было.
вот его-то и стали звать арабы. их радости не было границ, тк наконец, хоть кто-то сможет перевести им то, что они уже давно стремились у него выяснить. тут замечу, что местные монахи свободно говорили не только по-арабски, но и по-арамейски (сей язык или диалект был родным для Иисуса Христа, да и сейчас в окрестностях народ говорит на этом языке), монахи же неплохо изъяснялись по-английски да и по-гречески, но наши соотечественники редко знают что-либо, кроме русского.

надо сказать, что мы с этим человеком по имени Анастасис потом еще разок встретились - уже как старые знакомые - в аэропорту Дамаска. у нас был один и тот же рейс на родину, который, как водится, опаздывал на несколько часов, так что мы успешно коротали время за беседой. да, и монах сильно соскучился по родному языку. много чего интересного рассказал.



А еще здесь несколько лет назад решили поставить 30-метровую статую Христа Спасителя, работы какого-то российского скульптора по благословлению патриарха Алексия.

вид из монастыря на окрестности

А вот и помещение с черепами из раскопок



еще одна местная достопримечательность (какая-то засушенная гадость)






у монастыря Шерубим еще есть своя церковь в Саеднае, где тоже идут службы


дорога в Маалюлю