НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Было полное отсутствие навигатора, да и карту не купили - так освоились... В конце поездки только местную карту в турцентре прихватили, ибо эти немного подизносились

Ещё такие вот цветут, как их звать - без понятия.

Фонтан в форме книги и перелистываемой водной страницы.

В парк особо не углублялись. Тут были замечены скульптуры, памятник Ататюрку(куда ж без него) и множество тюльпанов. Это сейчас все знают как страну тюльпанов Голландию, но не все знают, что в Голландию тюльпаны попали из Турции, тут их давно культивируют, в Стамбуле даже фестиваль тюльпанов проводится. Проводится он в апреле как раз.

В парке задерживаться не стали. Пока солнце не село, бежим по близлежащим достопримечательностям, консультируясь с тремя картами сразу.
Медресе Джафер-ага (Cafer Ağa Medresesi). По количеству труб сначала было подумал, что очередной хамам, ан нет, оказалось религиозная школа 1559 года.

А так сейчас выглядит бывший собор Св. Софии. Ныне здесь музей.
Некогда император Константин ударился в христианство и помимо крещения римской империи... построил на этом месте церковь в 324-337 годах. Естественно, ту церковь успели разрушить, и пару её наследниц тоже. В конце концов, император Юстиниан решил выпендриться так чтоб все завидовали... и с 532ого по 537 годы кипела стройка. На стройку эту свозились лучшие стройматериалы со всей империи, не гнушались даже частями уже существовавших храмов, если камень и работа были хороши. Над проектом трудились лучшие архитекторы и целая армия рабочих. В результате получилось действительно огромное сооружение, и красивое достаточно. Говорят, на постройку грохнули 3 годовых дохода Византийской империи.
Потом пришли крестоносцы... в тот раз им чего-то в Палестину идти не захотелось - разграбили Константинополь... и собор Софии тоже. Ещё через 250 лет припёрлись турки. Тоже завоевали Константинополь, но в отличии от крестоносцев, решили здесь остаться. Но вот незадача... храм здоровый, красивый, но христианский, а турки к тому времени были мусульманами. Переделали базилику в мечеть. Минареты пристроили, косметический азиаторемонт внутри сделали, мехраб в углу поставили(у православных христиан направление алтарей, соответственно и ориентация храмов - на восток, а у мусульман направление мехрабов на Мекку, здесь на юго-восток, соответственно, мехрабы в бывших церквях приходилось ставить по углам ), да крест поменяли на полумесяц. Даже название не сменили, был собор Софии, стала мечеть Ая-Софья (Ayasofya). Потом, конечно, ещё перестройки были, но не про них сейчас. Мода на византийские формы достаточно прочно укоренилась у турков, позже они многие свои мечети строили по сему образу и подобию.

Фонтан на площади Султанахмет.

Рядом с фонтаном бани Роксоланы.

Построены они были в 1556 году по заказу Хасеки Хюрем Султан Sultan(Haseki Hürem она же Роксолана).

Аккурат напротив собора Софии стоит мечеть Султанахмет(Sultanahmet Camii) (она же мечеть Султана Ахмета, она же Голубая мечеть) Про неё завтра будет на экскурсии, пока внешний вид на закате.

Мечеть Фируз-ага (Firuz Ağa Camii). Построена была в 1491 году на средства главного казначея султана Баязида II - Фируз-аги.

Городу, по сути, более 2500 лет, но по правде сказать, от Константинополя и предка его Византия осталось не много. Из доконстантиновских времён досталось вот название Площадь Ипподрома. Сам ипподром был полностью перестроен при Константине, ибо столице нужен был столичный масштаб зрелищ... тысяч на сто вместимостью.
На площаде сей стоит обелиск. Обелиск этот сам по себе древнее Константинополя и даже Византия.. ибо его воздвигли в 1460 году до нашей эры в честь юбилея правления фараона Тутмоса III. Сюда же обелиск приволокли в 390 году нашей эры, по велению последнего императора единой Римской империи Феодосия Первого(он же Великий).

За ним ещё одина колонна. Змеиная колонна (Yılanlı Sütun). Когда-то давно(479 год до н.э.) сборная греков одержала победу над сборной персов при Платеях. С крупным счётом выиграли... чтож, решили отблагодарить богов. Из оружия побеждённых отлили здоровенную бронзовую колонну в виде трёх переплетающихся змей и поставили её у храма Аполлона в Дельфах. Потом ещё немного повоевали формально из-за колонны, а в 324 году Константин перевёз её в новую Столицу. Потом её пограбили немного крестоносцы, чашу золотую спёрли... И так она простояла там до 1700 года. Что точно в этом 1700 году случилось - не известно, но акт вандализма на лицо - колонну окончательно разломали, змеям головы открутили. Теперь вот обрубок стоит, а фрагмент одной из голов в местном музее хранится.

Третья колонна на площади, она же Обелиск Константина. Воздвигнута Константином Седьмым Багрянородным в 10 веке. Изначально обелиск был высотой 32 метра и покрыт золотыми(или медными пластинами). Но, пластины ободрали и переплавили ещё крестоносцы, а при турках у него ещё и верхушка обвалилась, ибо юные янычары любили на него взлезать, для демонстрации своей крутости... обветшал он от такого использования. Вот и стоит сейчас без плит ценных и высотой всего 21 метр.

Площадь Ипподрома она ж ведь не просто так своё название носит, на её месте когда-то был ипподром.. и от него даже кой чаго осталось, с самой площади не видать, но вот если начнёшь спускаться к морю, то основание-то просматривается . Размеры у этого ипподрома были некогда 450 на 120 метров.

Бывшие бани Чардаклы (Çardaklı Hamamı). Перестроены в 1503 году в бани из каког-то неизвестного византийского здания... если по форме судить, то может и церковь была.

Рядом с банями мечеть маленькая София (Küçük Ayasofya). До переделки в мечеть это была византийская церковь Святых Сергия и Вакха, построенная в 527-529 годах. Явилась прообразом собора Св. Софии, так сказать, за сие и прозвали её маленькой Софией.

Византийский императорский дворец Буколеон (Βουκολέων). Точнее то, что от него осталось - одна стена, остальное сначала разграбили крестоносцы, потом подзабросили(ещё при Константинополе), а в 19 веке и вовсе снесли для постройки железной дороги. А так строился он в 5 веке с последующей значительной перестройкой в 9 веке.

Стены у Константинополя были капитальные... и турки бы замучались пыль глотать при осаде, да случай помог. Как гласит легенда, построил один мужик здоровенные пушки и пошёл их продавать местным, да местные от них отказались, у нас пушек хватает, сказали они. Тогда он пришёл к туркам, а турки их купили. Этими вот пушками и пробили стену...

Босфорский пролив - место оживлённое даже ночью. Кораблики постоянну снуют туда-сюда. Попытался снять - зайцев от проходящих кораблей наловил.

Сначала была идея по набережной дойти до Галатского моста, но там какой-то злой и холодный ветер приключился, а мы было подумали, что на юга приехали - тёплая одёжка в отеле. Решено было удалиться с набережной, и сделать это не старым путём, а новым - напрямую.

И стали мы так бродить по каким-то ночным улицам и тупикам, местами отсутствовавшим на карте. Даже вот на деревянные многоэтажки натыкались.

Периодически по улицам попадались такие вот, как я понял ритуальные, фонтанчики. Этот обильно освещался какой-то меняющийся рекламной подсветкой, цвета ожидались непредсказуемыми, думал хуже будет

Кое как выбрели на более широкую улицу.

А тут уже и Голубая мечеть, где-то с другой её стороны должна быть площадь Ипподрома.

Вот на площадь эту и пошли. Египетский обелиск.

Голубая мечеть со стороны площади.

Она же, со стороны формально той же площади... только со стороны собоора Св. Софии.

В обратную сторону площадь, фонтан и сам бывший собор Св. Софии.

И просто София с мавзолеями.

Тут бы и прогулке конец, пойти в отель, отоспаться. Но нет. Внутри кварталов холодного ветра нет - идём на набережную к галатскому мосту .
По пути железнодорожный вокзал Сиркеджи(Sirkeci Garı). Конечная остановка "Восточного экспресса". Открыт он был в 1890 году.

Вышли на набережую бухты Золотой Рог. Когда-то давно, когда турки штурмовали Константинополь.. вся эта бухта была перетянута цепью, дабы вражеский флот не прошёл. И он долго не мог пройти, смог в конце концов только по суше... через Галатский холм на том берегу.

Галатская башня и Галатский же мост слева светится.

Новая Мечеть(Yeni Cami). На самом деле уже не такая и новая, построена была в 1597—1663 годах.

За ней площадь её же имени. С площади где-то на холме виднеется подсвечиваемая самая большая мечеть Стамбула - Сулеймание(Süleymaniye). Туда сегодня не пошли. Фиг знает как туда добраться по неосвещаемым переулкам. Вон, даже мечеть Рустем Паша уже не подсвечивается. Да и дождь начался - верный признак того, что пора в отель.

В отель возвращались тоже новой дорогой и тоже напрямки. Я как бы даже осознал почему на картах не пишут названия улиц. Да потому что их практически не пишут и на самих домах. Есть мелкие таблички с названиями на угловых домах на перекрёстках, да и то не везде. Так что, если пропустил нужный поворот - дойдёт не сразу. Вот так и мы пропустили
Зато добрели до небольшой мечети с названием Vilayet Camii

И до резиденция губернатора Стамбула, что рядом.

Тут топографическая ошибка была обнаружена, вернулись назад и нашли искомую улицу, ведущую к нашему отелю. Ночной забе окончился хорошо.

Днём следующим начались уже экскурсионные будни. Прям с утречка, аккурат после завтрака, нас пересчитали и посадили в микроавтобус. Началась экскурсия по центру Стамбула. И началась она с Голубой мечети.
Перед входом в мечети, как и перед входом в буддистские и индуистские храмы, надобно снимать обувь. Тут, правда, это объясняется не столько уважением к монахам, сколько гигиеной. Мусульмане при молитве касаются лбом и носом пола... и грязного пола, надо понимать, касаться не очень приятно.
Место это известное, туристы сюда валом валят. На входе под обувь аж пакетики предоставляются. Взял парочку, ибо оба кросовка в один не лезли. Итак, мы внутри.

Шёл 1609 год. Когда-то давно, Сулейман I пошёл воевать в Европу, даже Вену осадил.. правда, в тот раз зубки он об Вену обломал, с тех пор Османская империя уже много лет с перерывами воевала с Габсбургами и их союзниками, и ещё долго будет воевать, пока окончательно не огребёт от польской конницы, но сейчас нас интересует начало 17 века. Правил тогда империей молодой султан Ахмед Первый. Он тоже хотел бы навоевать трофеев каких в Европе, да получалось не очень - недавно заключил очередной мир с Австрией, не выгодный для себя. И задумал он задобрить своего Бога - мечеть построить, а то 40 лет уже султаны мечетей не строили. Разобрал остатки ипподрома и часть домов местной знати и велел на этом месте мечеть отгрохать, да побольше. В общем, к 1616 году отгрохали вполне себе достойный и красивый экземпляр.
Османская империя на то время была центром исламского мира и султан так же являлся по совместительству халифом - главой всех мусульман. Мечети мало быть больших размеров, у них значимость мечети выражается в минаретах, точнее в их колличестве. Так у обычных один минарет, у очень крутых четыре... У самой главной аль-Харам, что в Мекке... 6 минаретов было. Есть легенда, что Ахмет просил архитектора построить 4 золотых минарета у Голубой мечети (золото по-турецки алтын), но из-за ветра архитектор неправильно понял и послышалось ему алты (шесть). Правда или нет - не знаю, но построили 6 минаретов. Тут в Мекке кипешь подняли, чё мол за фигня... у нас тут самая главная мечеть! Халиф спорить не стал и велел построить в аль-Хараме седьмой минарет, чтоб не возбухали .

Вообще же мечеть называется Султанахмет, собственно, в честь того самого султана Ахмета, а Голубой её прозвали из-за большёго количества голубых изникских керамических изразцов применённых во внутренней отделке храма.

После Голубой мечети провели нас по площади бывшего ипподрома. Рассказали чего да как, но чего-то я кадров этих не выложил
Разве что Немецкий фонтан. Немецкий он от того, что его подарил немецкий кайзер Вильгельм II. После его посещения Стамбула в 1898 году, уже в 1900 году пришёл подарочек.

А это остатки нулевой мили. Нет, не этот кусок кирпичной стены, а вот маленький каменный столб, что ближе к дереву, воткнутный в землю. Когда-то, когда Константин перенёс сюда столицу империи, он построил новую "Нулевую милю". Здоровое здание, от которого отсчитывались расстояния до всех городов. Отныне все дороги вели не в Рим, а в Константинополь. Потом турки, завоевав этот самый Константинополь, как и было предсказано, начали всё ценное и важное разваливать. В том числе и нулевую милю снесли полностью. Археологи в 20 веке нашли лишь фундаменты.. и на этом месте воткнули этот каменный столб - остаток от прежнего здания.

Теперь переходим сразу к подземельям. В одно из которых нас как раз и повели.
Сие есть подземное водохранилище византийских времён Цистерна Базилика (Βασιλική Κινστέρνα).

Под Стамбулом обнаружили четыре десятка таких водохранилищ... и не факт что все. Это одно из самых крупных и хорошо сохранившихся. Построили его при Константине в 4 веке, а при Юстениане в 6 веке перестроили и ещё расширили.

Тут более 300 колонн, многие из которых некогда принадлежали различным греческим храмам.

Есть даже парочка с изображением Медузы Горгоны.

Использовали сие сооружение вплоть до 16 века, потом про него как-то подзабыли и водохранилище заилилось. В двадцатом веке его откопали и отчистили от грязи, сделали музей и водят теперь сюда туристов.

Апосля цистерны побрели во дворец Топкапи (Topkapı).
Дворцовая территория разделена на "дворы" некогда с разными уровнями доступа.
В первом таком дворе сохранилась византийская церковь Св. Ирины. Первоначально была построена в 4 веке на руинах бывшего греческого храма Афродиты. Потом, ввиду различных катаклизмов неоднократно перестраивалась. В мечеть никогда не перестраивалась, по сему, сохранилась как есть с византийских времён. Сейчас в ней концертный зал.

Первый и второй двор разделяют Средние ворота, они же Врата Приветствий.

Здание главного дивана Диван-ы Хюмайун (Divan-ı Hümâyûn). Диван - сие есть высший орган исполнительной, законодательной или законосовещательной власти, как гласит словарь. Сидишь на диване, совещаешься. Вот так и в османской империи ранее было. Собирались, обсуждали проблемы свои. За всем этим наблюдал султан. А с башни ещё и за бухтой "Золотой Рог" присмотреть можно.

Вход в зал заседаний дивана.

Заглянул внутрь.

Ворота счастья (они же ворота Аудиенций, построенные в 15-17 веках) меж вторым и третьим дворами... за ними гарем и внутренние покои. Как сказал гид, не многим за них доводилось пройти, ещё меньшим выйти оттуда живым, ибо дворцовые интриги никто не отменял.

В третьем дворе экскурсия как бы и закончилась, желающие могли где-нибудь потеряться во дворце на отведённое время. Почти все встали в очередь в сокровищницу. Очередь длинная. Пока стоял, снял зал аудиенций со стороны третьего двора. Сокровища выставлены в паре залов. Снимать там, к сожалению, нельзя. Первый зал всё больше с какими-то орденами и подарками посольскими. Не впечатлил. А вот сокровища во втором зале оказались значительно интереснее. Есть ещё зал с религиозными артефактами, но как-то не было интереса туда идти.

Вместо этого пошёл в четвёртый двор, глянуть на Босфор с высоты.
Топкапи с турецкого переводится как пушечные ворота. Там внизу некогда стояли пушки, контролировавшие проход по Босфору.

Входые ворота и будки для охраны. За вратами дворцовый парк.

Павильон Софы (Sofa Köşkü), он же павильон Мустафы Паши.

Строился в 16 веке с последующей перестройкой 18 века для любования окружающими видами.

Газон с фонтаном, а за ним Багдадский павильон. Построен был в 1638 году в честь успешного похода Мурада 4-ого на Багдад.

Мраморная терраса Софа-и Хюмайун (Sofa-i Hümâyun), построенная в первой половине 17-ого века.
Там же стоит золочёный купол, называемый павильон Ифтарийе (İftariye Köşkü), построенный в 1640 году. Из павильона виды хорошие открываются, от чего султан Ибрагим, дюже любил в нём ужинать.

Ереванский(в честь взятия Еревана Мурадом 4 в 1635 году) павильон 1638 года и зал для обрезаний (1461 год постройки).

Думали ещё зайти в гарем глянуть, да вот только выход оттуда нашёл, а вот где вход - без понятия.

Зато на остаток времени зашли в местную оружейную палату. Думается мне - не менее интересно.

Покидаем территорию дворца и направляемся к своему пепелацу. По пути делаю ещё пару кадров.
Собор Св. Софии.

Он же и фонтан Ахмеда Третьего.
Построен был в 1729 году при султане Ахмеде 3-ем. Говорят, что после публичных казней, палач в нём руки мыл, и орудие производства тоже, от чего и кличут фонтан ещё фонтаном палача.

Покидая Стамбул, сфоткал ещё из окна автобуса памятник Тургуту Реису на фоне морских стен Константинополя и дворца Топкапи. Сие есть адмирал Османской империи, начинавший как пират. Редкого везения человек, ибо обычно жизнь пирата, от момента начала его карьеры, редко превышает десяток лет, а этот дожил до преклонного возраста, стал главнокомандующим османского флота при Сулеймане Первом. Был убит при штурме Мальты, по одним данным своей же артиллерией, по другой версии шальным осколком.

Направляемся мы теперь подальше от побережья... в центральные регионы страны.
На горах ещё снег лежит..

На дороге то льёт, то солнце жарит... радуга наличествует.

Ехали же мы в столицу Турции - Анкару. Анкара вообще-то поселение древнее. Тут ещё хатты свою крепость строили, потом были хетты, потом персы, потом греки... от них-то и получила Анкара своё название. Был тут промысел - якоря народ делал, вот и прозвали поселение соответствующе. Потом были кельты, римляне, готы, арабы... в конце 11 века сюда турки пришли. Потом под Анкарой объявился Тамерлан (вернее даже называть его Тимуром, ибо Тамерлан сие скорее его кличка "Тимур-хромой"). Воевал он тогда с туркменами, да туркменский лидер сбежал к османам. Османский султан Баязид Первый выдать Кара-Юсуфа не захотел, тогда Тамерлан из своего Самарканда припёрся с армией. Было у него вродь три кольца на знамени, одно обозночало землю, второе небо, третье воду, а он вродь как царь всего этого. Легенда гласит, что Баязид насмехнулся, что де глупо считать что мир принадлежит Тамерлану, на что тот ответил, что ещё более глупо считать что султану принадлежит луна(был на флаге Баязида месяц)... так слово за слово и османская армия в 1402 году отхватила люлей, султан был взят в плен, а само государство разделено меж наследниками, что способствовало междуусобицам и прочим наездам со стороны сопредельной Византии. Потом Османская империя опять объединилась и набрала сил, но это было преимущественно в других местах, а потом случилась Первая Мировая Война. Стамбул был взят войсками Антанты и всё шло для турков фигов. Но тут объявился Мустафа Кемаль со своими революционерами и окопался в Анкаре. Выгнали войска Антанты, а вместе с ними и султана, а столицей нового государства в 1923 году провозгласили Анкару.
По графику на сегодня было намечено только размещение в отеле, а завтра осмотр крепости Хисар(Hisar), музея Анатолийских цивилизаций и мавзолея Ататюрка. Но, видя хорошую погоду, гид решил крепость посетить сегодня, фиг его знает, что будет с погодой завтра.
Как можно догадаться, город последние несколько веков был не богат, после проигранной Первой Мировой и последовавшей изнурительной гражданской войны денег особых на отстройку каких-либо помпезностей в новой столице у государства не было. По сему тут в историческом центре полно полуразвалившихся домиков постройки первой половины двадцатого века, которые сейчас массово снося, внутри крепости тоже есть старые домики, тоже не очень богатые и местами тоже развалившиеся.

Приближаемся ко внутренней крепости, от внешней мало что осталось, а эта стоит.

Цитадель строилась в 6-9 веках с обильным использованием стройматериала от более ранних построек. Собственно, на многих больших и хорошо обтёсанных камнях можно прочесть различные надписи на греческом/латыни.

Входим во внутреннию крепость через ворота Пармак Капысы (Parmak Kapısı)

Сама крепость, как ей и полагается, стоит на возвышенности и виды отсюда открываются на всю Анкару.





Взобрались на остатки восточной башни(Şark Kulesi).

А сие есть самая высокая точка крепости - Аккале(Akkale), что значит белая крепость. Там сейчас хранилище музея анатолийских цивилизаций.

Во дворе нашей башни детвора в футбол гоняла.

А мы, побродив по остаткам стен, пошли назат в город.

То, что между старыми и новыми стенами крепости, зовётся "старой Анкарой", хотя, местами от некоторых кварталов начала двадцатого века практически не отличается.



Разместились мы в отеле...из окон отеля как раз за деревьями виднеются раскопанные руины древних римских бань. Сейчас там музей.

Экскурсионный день официально окончен. Но тем, кто пожелает, гид предложил вечернюю прогулку по городу. Оказался среди желающих.
Сию 15 метровую колонну установили в Анкаре в честь Флавия Клавдия Юлиана(он же Юлиан Отступник, ибо забил на христианство и объявил о своей приверженности язычеству), посетившего Анкару в 362 году.

Площадь вот ещё с ярко-зелёной подсветкой приглянулась.

На скале над ночной Анкарой подсвечивается крепость.

Остатки древнеримского храма Августа и Ромы(по центру) и рядом мечеть Мечеть Хаджи-Байрам(подсвечивается).
До римского храма, изначально возведённого здесь в первом веке, был здесь храм Мена и Кибелы, построенный ещё во втором веке до нашей эры.
Позже, как это не раз бывало, храм переделали под нужды новой религии, это было уже при византийцах. С очередной сменой религии в мечеть перестраивать не стали, мечеть возвели рядом, но вот от халявного стройматериала отказаться не смогли, от древнего храма, в результате, осталось не многое. Потом ещё и во вторую мировую его побомбили, восстанавливать пришлось. Тем не менее, злые языки говорят, что на стенах храма до сих пор сохранилась копия завещания Августа(оригинал был на его мавзоле в Риме, но до нас не дожил), набитая при Тиберии.

Зашли в мечеть посмотреть интерьеры.

Мечеть Хаджи Байрам строилась в 1427-1428 годах. Потом достраивалась и реставрировалась, по сему выглядит сейчас, как говорят, как мечеть 16 века.
В мавзолее при этой мечети похоронен основатель ордена дервишей Байрами - Хаджи Байрам Вали(Haci Bayram Veli).

На этом очередной раз за сегодня закончилась экскурсия, но тем, кто ещё не устал, гид предложил сходить погулять ещё. Остались не многие.
Дворец Анкары, оно же здание бывшего парламентского клуба, построенное в 1924-1928 годах. Одно время здесь был отель, а сейчас дом для официальных делегаций.

Здание музея республики.
Построено было в 1923 году для штаб-квартиры Народно-Республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi). Потом быстро отдали под Национальную Ассамблею... и до 1960-х годов здесь готовились законы страны. Позже сделали музей.

Конечным пунктом нашего ночного маршрута был парк Молодёжи, или парк Юности, в общем, парк Gençlik. Построили его в 1943 году, и поговаривают, что сие самый старый парк Анкары.
Аттракционы уже не работали, или ещё не работали, ибо не сезон, центральный водоём ещё не был заполнен водой.
Зато на дорожках и стенах высвечивались различные картинки.



Да и вообще всё хорошо подсвечивалось.

Как я понял, это бывшая штаб-квартира формально первого народного банка Турецкой республики. Банк сий был учреждён ещё самим Ататюрком, с помошью капиталов с территории будущего Пакистана, для нужд революции. Сейчас штаб-квартира в Стамбуле, а сие есть филиал.

Больше уже продолжений экскурсии не было, все побрели в отель отсыпаться

Хорошо, что в крепость вчерась поднялись, ибо утром дня сегодняшнего небо что-то нахмурилось - верный признак того, что пора зайти в музей. Вот в музей Анатолийских цивилизаций сразу и отправились, прям к открытию. Сам музей располагается тоже в историческом здании, 15 века постройки.

Собственно, гид в автобусе сильно уповал на то, что де самая главная достопримечательность Анкары - как раз вот этот музей, и его обязательно надо посетить. В общем, ничего не могу сказать против. Музей действительно шикарен и жирен по части древностей "в железе", без преувеличений.
Вот, например, фигурка богини плодородия, датируется ~5750 годом до нашей эры.

Наскальная живопись...

Бронзовые фигурки третьего тысячелетия до н.э.

По территории современной турции не только успело потоптаться множество народов, они ещё это и очень давно начали делать.. и достаточно сильно наследили, археологам на радость.

Глинянное письмо с клинописью в глинянном конверте. Дабы чужие глаза не прочли содержимое важного письма, его запаковывали в такой вот глинянный конверт. Не разломав конверта - письмо не прочесть.

И таких вот артефактов тут цельные залы.

Есть и огромное количество древних барельефов.

Глядя на количество, понимаешь, что в Британский музей, к счастью, вывезти с востока успели далеко не всё.

Нащёлкал я тут много всего, не оторваться было.

И экспонаты эпохи античности выглядят тут практически самыми молодыми.

Всё это дело имеет подписи на английском, так что можно разобраться что где. Есть и интерактивные элементы. Но это не главное, главное здесь действительно богатейшее собрание экспонатов.
В общем, подтверждаю слова гида. Музей обязателен к посещению.

После музея мы поехали в мавзолей Ататюрка.
По дороге к мавзолею щёлкнул попугайчиков. На Ланке я за такими замучался гоняться, а тут они не пугливые .

А вот и сам мавзолей. Как сказал гид... внутрь с рюкзаком не пускают. Я, как фотосумчатый, внутрь не пошёл, бродил по территории, хотя, как потом сказал один из охранников - зря, внутрь и с рюкзаком пускают. Пока группа была внутри, я побродил по территории.

Итак. Гази Мустафа, позже получивший прозвище Кемаль, а ещё позже Ататюрк, родился... точно когда неизвестно, но где-то в 1880 или 1881 году(сам потом себе выбрал ДР 19 мая 1881). Получил он военное образование и поступил на военную службу. Правда, во время учёбы на переферии Османской империи нахватался революционных идей, от чего потом поимел проблемы в Столице, но идей своих не оставил.
Дослужился до высоких чинов (командовал разными армиями). Участвовал в войнах различных, где показал себя хорошим воякой. Но вот незадача, Турция оказалась на проигравшей стороне в Первой Мировой, подписала унизительный мир.
Кемаль собрал сторонников и мирный договор признавать отказался, собрал своё правительство, которое сначала никто не признал, и начал войну за независимость(с северо-запада всё позахватывала Англия, с запада Греция, с северо-востока Армения давила, остался только центр страны).
Послал письмо дедушке Ленину... Козья борода его поддержал, винтовок прислал и прочих снарядов, золотишка там, да пару областей Российской Империи отдал. Щедр был дед на не свои земли - раздавал на право и на лево. Ещё и другие сочувствующие нашлись, с просторов бывшей Индии. В общем, дело пошло.
Армению поделили с СССР, Греков догнали до Смирны, кто не успел эвакуироваться - того либо убили, либо угнали в рабство. Англия тоже из Константинополя предпочла убежать.
Разобравшись на военных фронтах, переключился на гражданскую жизнь: упразднил султанат и выгнал последнего султана, обвинив его в подписании позорного мира, а потом и халифат упразднил, религиозные ордена запретил, отменил шариат, ввёл светское государство фактически и уравнял женщин в правах. В общем, воплотил в жизнь то, что было модно у революционеров той эпохи.
А благодарные жители ему за это мавзолей построили, как и нашему вечноживому деду. А в придачу по паре памятников в каждом городе.

В мавзолей сходить не удалось, но вот кой чаго находится во вспомогательных зданиях, автотранспорт, например, которым пользовался Ататюрк. Вот его поснимать удалось.

Ещё немного личного транспорта.

Как раз вот в этом крыле транспорт и выставлялся

Ещё немного побродил по территории. Мавзолей на пригорке - видно далеко.
Виднелась мечеть Коджатепе(Kocatepe), построенная в 1987 году.

Ещё тут лежит оригинальный флагшток, произведённый в Америке. Тот флагшток, на котором сейчас в мавзолее флаг колышится - это уже вторая версия, а оригинальный вот рядом положили.

Ещё застали здесь смену караула.

Апосля мавзолея, оседлали свой автобус и помчались к следующему пункту маршрута

А следующим пунктом на сегодня оказались развалина древнего города Хаттуша(или по-турецки Хаттушаш (Hattuşaş)) - столицы Хеттов.

Люди жили на этих землях давно, поселения прослеживается с шестого тысячелетия до н.э. Позже хатты здесть построили свой город, а на смену им пришли хетты, да не просто пришли, а перенесли сюда в 1375 году до. н.э. свою столицу. Где-то в после 1200 года, столицу эту разрушили, потом сюда пришли другие люди и построили поверх другой город.

Руины Хаттуши нашли в 1834 году, а с 1906 года постоянно копают. Накопали вот уже достаточно много.

Для начала нас подвели к остаткам фундаментов главного храма, как полагают.

Сталкиваясь с подобными древними развалинами у меня стабильно возникают два вопроса: как?! и нафига!?!.
Ну, с вопросом как я ещё местами могу совладать. Ну, гидроподъёмники какие соорудили, ну, водой и силой тысяч рабов полирнули твёрдые породы до блеска, если они твёрдые, али палкой-копалкой проковыряли, если мягкие. Мож секрет обработки какой знали, который утерян, всяко бывает.
Со вторым вопросом всё гораздо сложнее. Я видел много средневековых крепостей, крепостей, которые уже знавали на своей шкуре артиллерию, но оставались неприступными.
Так вот многие из них достаточно скромны и по размерам, и по толщине стен/размеру строительных блоков. И тут приезжаешь в какой-нибудь город, разрушенный задолго до библейского потопа... и видишь толстенную стену из многотонных булыжников. Чё, коровы тогда сильнее заборы бодали, али вражеские зольдатены умели чудесным образом метать камни и палки так, чтоб эти стены разваливать... али всё-таки у них были не только камни с палками. И ведь брали такие города, если верить историкам, и разрушали их не только землетрясения. В общем, для меня это куда сильнее вопрос, чем как.

Эти вот стены, например, небыли крепостными, это стены храмового комплекса. Внешние крепостные отсюда далеко.

Вдали виднеется реконструкция крепостных стен, как их видят историки, а ближе виднеются огромные амфоры, по несколько кубов объёмом.

А сие есть зелёный камень. Просто камень, просто зелёный, просто нефрит. Но... тёплый, а люди на улице в куртках, ибо не жарко. Есть легенда, что его привезли из Египта, для врачевания. Мол... чудодейственное средство. Теперь вот туристы на нём желания загадывают .

Остатки некогда ванны с головами львов.

После осмотра нижнего города мы снова залезли в пепелац и поехали в гору.
Тут нам показали сначала "Львиные" ворота. Названы они так по двум сохранившимся статуям львов у входа. Старичкам за 3000 лет, а всё ещё неплохо смотрятся. Одному морду подреставрировали.

А сие остатки городских стен у Львиных ворот.

Городу предположительно около ~3400 лет, несколько цивилизаций его расстроили достаточно широко.

По холмам археологи накопали достаточно много фундаментов.

Средь разнообразных храмов даже византийская церковь 10-11 веков имеется.

Потом ещё немного в гору проехались, тут обнаружились ворота "Сфинксов". Львов тут заменили на сфинксов.
Побродил, посмотрел, пощупал. Показалось мне, что сфинксы эти гипсовые, али что-то типа того, и тут меня осенило. Раз уж столько оригиналов по всяким музеям, то на месте их изъятия либо ничего не должно быть, либо вот такие вот копии из современных материалов

Ну а под воротами со сфинксами, которые, возможно, и не ворота вовсе, есть тоннель о 70 метрах в длину, которых выходит за городскую стену.

Ещё раз взобрались наверх, побродили...

и всё осмотрели.

А потом сели в автобус и поехали в местечко Язылыкая (Yazilikaya, дословно - расписная скала). Сие бывшее хеттское святилище с множественными барельефами, высеченными на скалах.

Святилище это начали облагораживать в 1500 году до н.э., но основная масса скульптур датируется 1250-1220 годами до н.э.

Тут на скалах в двух ущельях изобразили всяческих богов и демонов из местного пантеона... и не только.

Король Тудхалия IV собственной персоной.

Переходим в малое ущелье, ранее они соединялись напрямую, но сейчас проход замуровали.

Вариант на тему Медведа?!

В этом ущелье барельефы получше сохранились... да и размерами они поболее.

Картуш - короля Тудхалия.

Здесь изображено 12 хеттских богов подземного царства.

Что-то без головы снял... меч бога подземного мира Нергала.

Бог Шаррума и на руке его король Тудхалия.

Судя по обилию богов подземного мира и нишам в стене, где могли покоиться останки, одна из версий трактует это помещение как могилу короля, ну, либо здесь какие заупокойные службы велись.
На этом день наш экскурсионный закончился, поехали в отель, переваривать полученные знания и отсыпаться.

Турции, а тем более такой интересной, много не бывает! Пишите - пишите! А мы почитаем, посмотрим....

Утром, проснувшись посредь Каппадокии, помчались её осматривать. Вчерась предлагали желающим сегодня с утра на воздушном шаре покататься, да желающих не нашлось. Мало ли чего с погодой будет, да и вообще ценник кусается. Так что, сегодня едем в полном составе, погодка с утречка тоже радует, облаков практически нет. Сегодняшний день мы проведём в национальном парке Гёреме, или около него.

Первым делом нас завезли в Долину любви, по-турецки зовётся Bağlıdere. Её же называют медовой долиной или долиной фалосов.

Завезли, правда, не в саму долину, а на плато сверху. Вроди и не погулять по ней, зато видно всё и сразу.

Медовой её прозвали за цвет, а все остальные эпитеты за форму здешних "каменных грибов".

Когда-то давно здесть наизвергались вулканы. Засыпало всё это дело вулканическим пеплом - туфом, а сверху потом лавой прикрыло. Туф слежался, тоже вродь камень получился, только мягкий.

Затем различные ручьи, речки и прочие тающие снега всё это дело долго размывали... и получилось вот такое. Как только твёрдая базальтовая шапка по какой-либо причине исчезает - дожди очень быстро разрушают и сам туфовый столб.

А туф у нас мягкий, значит. Люди это дело давно смекнули и под свои нужды приспособили. Они в этом туфе наковыряли себе жилищ по всей каппадокии в несоизмеримых количествах.

Некоторые до сих пор в таких жилищах живут. Проводят туда свет и воду... и живут.

Туф - вещь пористая, да к тому же и стены толстые хорошо теплоизолируют. По сему, как говорят, в таких жилищах летом прохладно а зимой тепло.

Надобно только выбрать себе гриб формы поприличнее...

А то ведь разные бывают

Туристы тоже отжигают, фотографируются с этими столбами совершенно в разных позах.





Последний взгляд на долину и убегаю в автобус.