НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Летели через Шарджу. В Домодедово вылет задержался, до стыковочного рейса 15 минут. Толпа туристов бежит, подбегаю к рентгену. Передо мной разувают какого-то араба. Шузы, говорят, сымай. Cымаю, кладу на ленту. Араб на аппаратуре роняет челюсть на ленту... -какие это [вырезано цензурой] шузы, шузы это вот - показывает на тапочки на ленте, а это [sensored] какие-то огромные боты. Ну, что ж поделать, в Москве холодно, а на месте заказана экскурсия в ливневые джунгли, вот и лечу в сплавовских берцах "Англия II".
Прилетели "фунты на рубли" решено покамест не менять, ибо местные рупии заблаговременно закуплены в Москве - на первое время должно хватить. С невысыпона неправильно заполняю миграционную карточку, погранец всё почеркал и заполнил сам, добрый погранец попался. Выходим на улицу - 3 часа ночи на дворе, а дышать нечем -дикая влажность, очень непривычно первое время. Хорошо транспорт с кондиционером.
В машину и сразу в бой, т.е. на экскурсию. Сначала ехали вдоль океана до Путталама(Puttalam), затем свернули в сторону Анурадхапуры.
Итак, при подъезде к городу было запротоколировано искусственное озеро Абхаявапи. Правильно ли записал - не знаю. По-английски записывается как Abhayavapi, по-сингальски අභයවාපි. Сейчас в Шри-Ланкийских школах учат 3 языка: сингальский, тамильский и английский, и надписи во многих местах даются тоже на 3х языках(ибо во время 30-летней гражданской войны на севере учили тамильский и английский, на юге сингальский и английский, по сему не всё старшее поколение знает все 3 языка, а неподготовленному европейцу прочесть что по-сингальски, что по-тамильски, что по-арабски или китайски - одномандатно, шрифты сложные, на первый взгляд знаки похожи один на другой).
Итак, озеро, построил его король Пандукабхая(Pandukabhaya) в 4 веке до нашей эры.
Служило оно как водохранилище и имеет площадь более 950 тыс кв. метров.

Тормознули у буддистского храма Мирисавестья Вихара(Mirisawetiya Vihara). Буддийские храмы, или ступы, или дагобы на Шри-Ланке представляют собой такие вот конструкции, подобные колоколу. Внутрь войти нельзя, ибо внутри никаких помещений нет. Внутри, как правило, замуровано что-нибудь ценное. И чем выше ступа, тем ценнее. Прах какого-нибудь уважаемого монаха, или сокровища какие, ценность может быть не обязательно материальная, но и духовная. Эту ступу во 2 веке нашей эры построил сингальский король Дутугамуну (Dutugamunu), в честь победы над королём Элларом(или Элланом, тамилы и сингалы его по разному пишут) тамильского королевства Чола. В этой ступе, в частности, замурован волшебный скипетр сингальского короля. Изначально дагоба была поменьше, но в результате нескольких перестроек выросла до 59 метров высоту и 43 метров в диаметре.

Рядом же на дереве был обнаружен и запротоколирован земляной варан. Позировать он не особо желал - быстро сбёг в дупло.

Затем заехали в буддистский храм Исурумуния (Isurumuniya), что является частью самого древнего монастырского комплекса Шри-Ланки – Иссирамана.
Входить в храмы тут разрешается только босиком (либо в носках) - из уважения к монахам, ибо монахи ходят босиком. Одноразовых носков я в Москве прикупить не успел, по сему прихватил с собой килограммчик таких, что на выброс, здесь же и утилизировал массово.
Во многих храмах надобно тапочки свои сдавать в своеобразную раздевалку, а вот обратно выкупать.. за небольшой прайс в 25-50 рупий (одна рупия на момент поездки стоила 32 российских копейки).

Справа от входа пруд.

У пруда вырезанные на скале барельефы со слонами 7-ого века. А чуть повыше ниша, в нише куча монеток - попадёшь туда, будет тебе счастье. Попал, жду!

Чуть левее ещё один барельеф. Сидящий мужик с мордой лошади.

В Шри-Ланке большая часть населения исповедует буддизм течения Тхеравада, который сюда завезли 23 века назад. Во время европейских колонизаций Португалией, затем Голландией, затем Англией, буддизм был большее время запрещён и собственных монахов практически перебили, по сему потом пришлось монахов импортировать из Таиланда, Тибета и Бирмы, но восстановили то течение, что и было. Как я понял, в буддизме два основных течения, одно "старое учение", что и распространено на Шри-Ланке, оно постулирует наладку своих мозгов и собственное всяческое совершенствование, дабы поскорее удалиться в нирвану. Второе же, более новое, постулирует спасение всех остальных, наставление, так сказать, на путь истинный, и только потом личный переход в нирвану. Будда, соответственно, не Бог, сие человек, сумевший достичь полного просветления, и им теоретически может стать каждый, другое дело - шансы малы, последний раз такой нашёлся 25 веков назад.
Тем не менее, статуям Будды приносят подношения - до определённого времени еду(в разных храмов в разное время обед заканчивается), а после только чай, ну и цветы.
Тут вот как раз на столе лепестки цветов лежат. Полярик я забыл дома, по сему вместо статуи Будды за стеклом отражаюсь в стекле я сам .

Тут же имеется и храм внутри скалы.
На стенах жизнеописание Будды в картинках..

Потолок тоже расписан.

А вдоль стены лежит огромная статуя Будды. Как сказал нам гид, прижизненных изображений Будды не существует, его и изображать-то начали несколько веков спустя его смерти, по сему как от точно выглядел - никто не знает. Каждый художник изображает его так, как считает нужным, известно лишь, что у него был "золотой" цвет кожи и длинные мочки ушей. Насколько "золотой" и насколько длинные - зависит от фантазии художника. Ещё гид рассказал, что есть два вида лежачего Будды: спящий и в Нирване, т.е. преставившийся. Отличаются положением больших пальцев ног. Если пальцы вровень - значит спит, если нет - значит уже отошёл в Нирвану. Здесь уже просветлённый.

Кроме большой есть ещё немного статуй поменьше.

В скале рядом с храмом имеется ещё одна пещерка.

Статуй там не замечено, её облюбовала колония летучих мышей.

Тут же, при храме, имеется местный археологический музей. В музее оном собраны различные барельефы и прочая резьба по камню, некогда украшавшая этот храм.

На этой гранитной плите в 8 веке вырезали несколько человеческих фигур. Кого точно - не знают, но предполагают, что это члены королевской семьи короля Дутугамуну.

Музейчик не велик - одна комната, но посетить стоит.

Различные изображения богов, демонов и прочих существ

Каменный диван 6-8 века. Не очень мягкая и очень старая мебель

Ну а это главная достопримечательность музея. Кого здесь вырезали - не знают. Предполагают, что это какой-то воин, только вернувшийся с полей сражения к своей возлюбленной даже шубу меч снять не успел.

Ну и куда же буддистский храм без ступ...

Ещё один элемент живности, довольно часто здесь встречается. Бурундук. На Шри-Ланке бурундуков называют "лена" . К сожалению, мне с ними хронически не везло - как одену телевичок - они сразу текать, этот пробежался перед носом и достаточно неспешно, но надет в данный момент был ширик

Забрались на скалу.

Отсюда видно далеко и хорошо. Вот строят ступу. Большую такую, ибо повод большой - окончание тридцатилетней гражданской войны.

У меня обычно то же самое!

Красивые фотографии, непривычные для "европейского" глаза картины.

А супротив Солнца как раз расположился холм Михинтале(Mihintale), что в 11км от Анарадхапуры. Оттуда пошёл буддизм по земле Шри-Ланки, там же и покоятся останки первого местного монаха Махинды. Там же и был построен один из первых монастырей на Ланке. Вот очертания ступы Маха(Maha Stupa) - это вот именно там.

Спускаемся со скалы, выходим из храма и выкупаем свои шлёпки. Далее решено немного прогуляться по парку Золотых рыбок (Ranmasu Uyana). Белогрудый погоныш пытается удрать.

Павлин красуется перед самками. Сразу должен сказать, на Шри-Ланке запрещено охотиться, по сему зверьё здесь активно размножается. Павлины здесь не более удивительны, чем у нас вороны. Вороны здесь есть, но какие-то мелкие, типа наших галок... и тощие.

Какой-то неопознанный птах свирепой наружности.

Обыкновенная Майна (Acridotheres tristis).

Собственно, эти птицы, они даже пока не в парке, это мы вышли из храма и прошли парковку. Тут же уже вошли в королевский парк. Это растение - Мимоза стыдливая (Mimosa pudica), растёт тут у дороги. При прикосновении к листьям они складываются вдоль основания.

По легенде, Принц Салия, сын короля Дутугемуну в этом парке повстречал свою будущую жену Асокамалу. Они тоже изображены были на барельефе из музея. Принц этим поступком поимел множество проблем, ибо избранница его была из более низкой касты.
Встретилась раздевалка и купальня..

А в небе над нами решил покружить орёл, но высоковато и недостаточно долго, чтобы накрутить ещё конвертер, пришлось кропить.

А живьём это ещё более необычно

Здесь опять же встречаются наскальные барельефы со слонами.

Поднялись к водохранилищу Tissa Wewa. Предположительно, оно было построено королём Ятала Тисса (Yatala Tissa) в 3 веке до н.э. для сельхоз надобностей. Реконструировано для тех же надобностей было в 19 веке. Площадь у сего водохранилища 2,23 квадратных километра.

А ещё здесь есть скала, на которой непонятным образом высечены некоторые знаки. Как гид сказал, что за знаки - никто не знает, точно не буддистские и вообще не расшифрованы. Говорят, в Южной Америке такие же нашли. При скалывании скалы знаки страдают мало, т.е. сделано качественно . Версии возникновения разные, от язычников до инопланетян.

Проезжаем Равенвели ступу(Ruvanveli).

Останавливаемся, пытаемся пройти, посмотреть, сфоткать, нам всё равно в ту сторону мимо идти. Тут два мента спрашивают -а билетики есть? Билетики говорят, надобно! Гид-то нас хотел нахалявку провести, да не судьба. Раз спалили, значит надо либо ехать далее, либо покупать билет. А билеты на Шри-Ланке весьма не дешёвые. Для иностранцев комплексный билет много на что в Анарадхапуре стоит 25$ с человека. Местным бесплатно, ибо это храмы, чего уж в храмы-то местных не пускать. Решаем потратиться и погулять и посмотреть. Но билеты здесь не продают, продают в другом месте.

Едем в другое место. Именно едем. Тут такая ситуация, в отличии от древних европейских городов, которые в большинстве случаев поднапрягшись можно переплюнуть, тут дело стоит не так. В Европе 10 века было много городов, очень много, но по площади не очень больших. Тут же, как сказал гид, население тогда было не многим меньше чем сейчас (а сейчас здесь 22 миллиона живёт), но жили небольшим количеством больших мегаполисов. Так, население Анурадхапуры было тогда больше чем сейчас (сейчас всего 63 тыс. человек)
В общем, приехали к очередному археологическому музею(Jethawana Museum), обилетились и посетили его, фотографировать внутри нельзя, к сожалению. Но можно снаружи, что и было сделано.

По выходу ещё сфотографировал "лунный камень". Это не тот лунный камень, с помощью которого древние мореходы навигацию осуществляли. Этот назван за форму.. полукругом. Такие камни укладывали сначала перед храмами, а потом и перед дворцами.

Вокруг всюду различные откопанные руины. Что-то от древнего города всё же осталось.

Кстати, здесь активно копают. Под одним из таких деревьев прятались от жары работяги, снявшие верхний слой почвы на одном из участков, далее копать просто так нельзя - ждали кого-нибудь сведущего, чтобы раздал ЦУ.

Гуляя по территории бывшего монастыря Джетавана, подходим к одноимённой дагобе.

Джетаванарамая(Jetavanaramaya) онаже Джетавана ступа была построена королём Махасеной в 4 веке нашей эры. Строение грандиозно по размерам даже сейчас. Диаметр основания 113 метров, а современная высота 70,5 метра. Но сейчас навершие обломано, исходя из нынешних форм предполагают, что прежняя высота была 122 метра. На момент сооружения это была самая высокая ступа в мире и третье по высоте здание вообще, после египетских пирамид. По легенде Будда несколько раз посещал Шри-Ланку, так вот есть сказание, что ступа построена на месте, где сохранились следы этого самого Будды.

Парочка серых лангуров, или Хануман лангуров(в честь индуистского божества).

На развалинах монастыря была обнаружена свадебная фотосессия. Как на объяснил гид, свадьбу здесь гуляют 2 дня. В первый день гуляний невеста в белом сари, во второй день, если невеста оказалась невинна, она одевает красное сари... какое сари она должна одеть в противном случае, гид не уточнил. Сводеб мы видели много, и белых и красных..

Во время переезда к следующей достопримечательности был замечен ещё один земляной воран - побольше. Запротоколировал и его.

Подъезжаем снова к Равенвелисаи(Ruwanwelisaya). На сей раз показываем свои билеты и смело проходим далее. Сдаём свои шлёпки...

Итак, вот она, ступа Руванвели, построена я королём Дутугамуну в 140 году нашей эры.

Высотой сие строение 103 метра. В своё время обошлось королю в 6.4 миллиона монет, а внутри сокрыты разные реликвии буддистские. В общем, очень важный статус храм имел когда-то, да и сейчас имеет не меньший.

Молельный дом

И фрески в его галереи

Здесь тоже вот Будде подношения приносят.

Гид наш старался чтобы мы сюда попали не слишком поздно по времени, и тут мы начали осознавать почему. Ходить-то тут надобно без обуви, а каменное основание храма под палящими лучами солнца нагревается так, что и через носки жжётся. А мы как раз решили круг почёт нарезать, посмотреть как оно с разных сторон выглядит. Кстати, когда-то решили, что буддистские храмы должны быть открыты для всех, поэтому у них 4 входа, с какой бы стороны света ты ни пришёл, вход есть. Сейчас же, на практике получается, что даже если лишние входы и не перекрыты, то за шлёпанцами возвращаться всё равно придётся.

По периметру основания ступа окружена такими вот голубоглазыми слонами.

Флаг на флагштоках - сие есть флаг буддизма. Был создан в 1885 году в Коломбо как символ буддийской веры и мира. Пять цветов флага символизируют пять цветов ауры, излучаемой просветлённым Буддой.

В Джетавана музее были разные подобные фотографии, а это на рекламном щите на подходе к Руванвели ступе. Тут изображена она до и после реставрации. Дело в том, что в 993 году в ходе очередной войны с тамильским государством Чола, Анурадхапура была разрушена и в 1017 году столицу перенесли в Полоннаруву. Город постепенно зарастал и исчезал. Европейцы его вновь открыли для себя лишь в 19 веке. До недавнего времени многие из этих, ныне побеленных, храмов лежали под слоем земли и на них росли деревья. Сейчас много что откопали и приукрасили. Многое, но далеко не всё, ещё продолжают откапывать.

Не бурундук это, не бурундук
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%EB ... 5%EB%EA%E0

Могёт быть и пальмовая белка, не спец я по бурундукам
На вид не сильно отличаются, если честно, да и гид сказал мол это не белка, белки у нас другие, это мол бурундуки такие... Белки ихние ещё будут в кадре

Выкупили шлёпки, идём в сторону буддийского священного дерева.

Дорога украшена такими вот столбами с плакатами неизвестного содержания.

По пути зашли посмотреть на руины комплекса Катуссала(Catussala (Dana Shalawa)).

Комплекс был построен в третьем веке до нашей эры и служил своеобразной столовой для 3000 монахов монастыря Маха (Maha Vihara). Вот в такие вот корытца длиной почти 14 метров наполнялись различными яствами(конкретно это, говорят, было для риса). А потом монахи трапезничали.

Идём далее, коровы, вороны, собаки, люди... зверья много, тени на всех не хватает.

Обезьяны здесь же.

КПП на подходе к храму дерева Бодхи.

У входа "лунный камень". На Шри-Ланке сначала у храмов, позже и у дворцов такие устанавливали. Изображался цикл сансары.

Сам вход выглядит вот так.

А это, собственно то самое дерево Джайя Шри Маха Бодхи а.к.а. священный фикус (семейства Ficus religiosa). Считается, что сидя под таким же деревом Сиддхартха Гаутама вконец просветлился и стал Буддой.

А вот этот сук, поддерживаемый золотыми подпорками, как гласит легенда, вырос из отростка от того самого дерева Бодхи, под которым сидел Будда. Отросток этот был привезён сюда внучкой индийского короля Ашока и посажен здесь в 288 году до нашей эры.

Интерьер здешнего молельного дома.

Эти тряпочки, как объяснил гид, к буддизму отношения не имеют, тем не менее, у буддистского народа популярностью пользуются.
Если чего-то не ладится, народ идёт к астрологу, рассказывает суть проблемы, астролог рассказывает что планеты встали так, что швах и что с этим делать. Страдалец пишет на тряпочке рекомендации астролога и вешает в храме, а народ за таких страдальцев молится. В общем, система схожа с нашими православными записочками.

А здесь под стеклом показаны раскопанные фрагменты первого храма дерева Бодхи, каменное письмо прилагается. Благодаря ему-то и узнали возраст дерева.

Невдалеке растёт ещё и сандаловое дерево. Оно, конечно, в меньшем почёте, но желания у него тоже загадывают .

По выходу из храма сфотографировал ещё руины Бронзового дворца (Lohaprasadaya).
Бронзовый он зовётся за крышу из бронзовой черепицы, а вообще дворец по одной из сторон имел 120 метров в длину и высотой был в 9 этажей. То что осталось - это каменные опоры. Опоры такие частенько можно встретить внутри кирпичной кладки как армирующий элемент, это не сами колонны - это всего лишь куски арматуры. Та беседка, что внутри - не дворец, а современная декорация.

Саш, вот ты всё время пишешь "выкупили тапочки"... т.е. процедура возврата обуви платная? Или это что-то типа пожертвования?

Я так понял - платная, там прайсы кое где висят.
П.С. Платная она там, где есть спец камера хранения для тапочек. Если такой камеры нет - просто оставляешь перед храмом и заходишь.

Рядом росли деревья с развесистыми кронами. Как сказал гид, их высаживали англичане, дабы тени много дают, да так хорошо дают, что могут скрыть аэродром для мелких самолётов.

Следующим пунктом программы случилась Тупарама(Thuparama) дагоба. Построена она была королём Деванампия Тиса (Devanampiya Tissa) в 3-ем веке до н. э.

Средь гигантских сооружений Анурадхапуры эта выделяется небольшими размерами - всего 20 метров высотой.

Тем не менее, считается, что в этой ступе хранится великая реликвия - ключица Будды.

Каменные столбы некогда поддерживали крышу - ступа находилась внутри помещения... здоровенного такого храма.

Дерево, просто дерево. Вообще, при постройке буддистких храмов высаживали, как правило, фикус религиозный. Да не абы какой, дикорастущий не подойдёт, старались взять отросток от какого дерева при храме, а ещё желательнее от самого главного фикуса, имеющего собственный храм. Вообще же эти фикусы растут везде как сорняки, да ещё и практически как паразиты, отвоёвывая место под солнцем они разрушают скалы и крепости, душат другие деревья и вообще начинают произрастать везде, где присела отобедавшая плодами птичка - не обязательно на земле, бывает прям в кроне другого дерева расти начинают.

Обходим храм по периметру. Камни уже порядком раскалились - носки не очень-то и спасают .

Здесь же стопкой сложены невостребованные пока древние колонны.

-Ну, вот приблизительно и всё с этим городом, молвил наш гид. -Ээээ, а у нас на билетике ещё два корешка не оторвано, молвил я. -ААА, да! Хотите посмотреть? Тогда едем! А чего не хотеть-то, тем более уплочено!
И приехали мы в монастырь Абхаягири (Abhayagiri Vihāra) - бывший самый большой монастырь Анурадхапуры. Основан он был во втором столетии до. н.э и тут много чего есть, в руинированном состоянии, по большей части. В своё время, когда зуб Будды был привезён на Шри-Ланку, он экспонировался в данном монастыре(предлагали-то сначала другому монастырю, но те монахи отказались - слишком велика ценность, а эти согласились). Он не был замурован в ступу, ибо стал символом королевской власти - у кого зуб, тот король. Давно уж не придаёт зуб королевской власти и давно уж хранится не здесь, но такова история.

Возле главной ступы круглый пруд.

А вот и сама Абхаягири ступа. Сейчас 75 метров высоты. Заложена была во 2 веке до н. э.

Затем пошли к статуе Самадхи Будды (Samadhi Buddha). Сия статуя была вырезана в 3-4 веке из доломитового мрамора и изначально была одной из статуй стоящих вокруг одного из священных деревьев Бодхи в Анурадхапуре. Считается шедевром резьбы тех времён.

Статуя стояла посредь деревьев разных, в которых копошились и громко оряли крупные птицы...

За одной из таких пришлось побегать. Оказалась разновидностью птиц-носорогов, если не ошибся - цейлонский серый ток (Ocyceros gingalensis).

Идём далее. Был замечен старый термитник. Гид говорит, близко к таким термитникам лучше не подходить, их иногда облюбовывают в качестве жилища кобры.

Двойные пруды(Kuttam Pokuna). Построены эти пруды были между 8 и 10 веками нашей эры. Служили они для банных процедур у местных монахов.

Пруды имеют сложную по тем временам систему подачи воды. Соединены подземным каналом, получается, что один пруд питает водой второй..

Сейчас система подачи воды не работает, вода же, судя по всему, дождевая, а может и работает ещё что.

Пруды имеют глубину в несколько метров и кишат обитателями.

Была банька для монахов - стала столовая для бакланов.

Были замечены и рептилии, как возле пруда

Так и в нём самом.

Да и на нём тоже рептилии увековечены. Кобра, или Нага - хранитель воды.

Вот, это по-нашему.
Люблю вести рассказ, когда за тебя уже все рассказали

Сейчас подгажу фотками ... хотя трудно следить за некоторыми и пытаться обойтись без повторов.

Первый день путешествия по Цейлону. Кое-что из комплекса Исурумунии.

Продолжаем прогулку, точнее объезд, Анурадхапуры