НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Это крокусы. Они и у нас в сентябре цветут.

Век живи - век учись Ни фига я не ботаник.

После музея Геннадий завёз нас в свой любимый ресторанчик где-то в районе университета. Вкусно и недорого. Поели хинкали и люля. Одно из немногих мест, где чаевые не были включены в счёт.

На обратном пути мы попросили высадить нас на Руставели (у одноименного метро) чтобы прогуляться по центру и зайти в музей.

Руставели, 37. "Дом с башней" - здание Грузинской академии наук. 1953 год, архитекторы Чхеидзе и Чхиквадзе. Дом, облицованный золотистым туфом, напоминает палладианские постройки Жолтовского.










Руставели, 52. Напротив Дома с башней замечательный неоклассический доходник - дом купца первой гильдии, Александра Мелик-Азарянца, архитектор Николай Оболонский. Многоподъездный гигант занимает весь квартал. На момент постройки дом был снабжён всеми техническими новинками, включая собственные системы электро- и водоснабжения и телефонную сеть. Мелик-Азарянц имел несчастье дожить до советской власти и умер в совершенной нищете.



Факелы и траурные гирлянды напоминают о рано умершей дочери Мелик-Азарянца. Мы были рядом с этим домом в первый вечер, и я была уверена, что сфотографировала детали фасада. Но нет, фот бесстыдно мало.




Имею честь и удовольствие дать ссылку на интересный рассказ об этом доме и доме с башней с большим количеством фотографий. Спасибо автору!

http://golema.livejournal.com/157026.html

Занятно, что со двора по дому тянутся неизменные тбилисские галерейки.

В Музее современного искусства огромная выставка Церетели. Представлены не только (и не столько) скульптуры, но и картины, эмали, чеканки.

Аргонавты.






Бронзовые рельефы с тбилисской тематикой.







Бродский.



Эмаль.

Церетели как живописец.






Петушиные бои. Чем больше смотрю, тем больше мне нравятся скульптуры Церетели. Безусловно узнаваемые и очень экспрессивные.

Интересный проект: вдоль всего проспекта Руставели поселились трогательные мини-скульптурки.










Руставели, 16. В советские годы - дом офицеров. Построен в 1916 году по проекту Давида Числиева. До революции в доме находился Тбилисский театральный кружок и арт-кафе, расписанное художниками-модернистами. Вверх мимо этого дома уходит улица Бесики, ведущая к Пантеону.

Леонидзе 3/5. Национальный банк Грузии - самый роскошный модерн в городе. Здание построено в 1913 году для Тифлисского Общества Взаимного Кредита. Архитектор Михаил Оганджанов, 1913 год. Первоначально двухэтажное здание было надстроено в советский период.

Подробно об истории постройки и ТОВК.

http://aidatiflis7.livejournal.com/tag/ ... 0%B0%D0%BA.

Старый город - самый многоконфессиональный район Тбилиси. Абесадзе, 4. Католическая церковь Богоматери - построена в 1805-1808 гг. Фра Филиппо Фораноэль

Детали интерьера.














И опять поражают совершенно грузинские лица на росписях.

По дороге к отелю купили чурчхелу у бабушки на Леселидзе. Замечательная бабушка. По-русски говорит чище, чем большинство русских, да ещё пересыпает речь такими полузабытыми советскими прибаутками, которых я после смерти моей собственной бабушки не слышала.





Улица Шарден состоит, как будто, из сплошных ресторанов. Поскольку погода ещё позволяет, у всех работают открытые зоны (верандами это не назовёшь, потому что это просто столики под маркизами).









Татарский майдан (площадь Мейдани) - самое оживленное место в Старом городе.








Армянский ашуг Саят-Нова, погибший во время персидского вторжения на Кавказ, похоронен в Тбилиси на территории армянского храма Сурб Геворк, а памятник ему установлен на Мейдани.

Устроили себе сиесту, а вечером вернулись на Руставели, чтобы поужинать в ресторане с так называемой "программой" - народными танцами и музыкой. Музыка действительно была живая, но не только народная. Танцевальных номеров было четыре или пять. но все отличные. Ресторан "Чакруло", Руставели 38/40. Выступления в нижнем зале каждый вечер кроме понедельника. Как повсюду в Тбилиси, очень накурено. Грузия, видимо, ни к каким конвенциям об ограничении курения в общественных местах не присоединялась.

Оттуда фотографий нет совсем. Темновато, а со вспышкой фотографировать постеснялась. Оставила одну в доказательство своих благих намерений.



Зато есть фотографии (сомнительного, правда, качества) вечернего Тбилиси.

Проспект Руставели, во всяком случае, неплохо подсвечен.

Ближе к полуночи возвращаемся в отель. На улицах ещё полно народу, но всё очень мирно.










Кинотеатр "Руставели" - отличное здание, но из-за деревьев его совершенно не видно.



Площадь Свободы.

shevtata, это потрясающе! Ваш Тбилиси мне понравился гораздо больше Еревана! Теперь и туда хочется...
А как там по сравнению с Арменией - так же спокойно можно гулять по ночам?

helen300,
в Тбилиси совершенно спокойно можно гулять в любое время. А что касается Еревана, то он у меня оставил огромную пробоину в сердце - очень тоскую. А Тбилиси нет, хотя объективно город более яркий, и съездить туда очень даже стоит.

30.10.13.

Утром снова встретились с Геннадием и поехали на Тбилисское море - водохранилище, сооружённое в пятидесятых годах. Прокатились на катере - скорость такая, что чуть уши не оторвало ветром.

На катере кататься - затратное удовольствие. 50 лари за 15 минут. Может быть, летом конкуренция больше, и цены ниже, но не уверена.
















На холме монумент "История Грузии". Церетели, конечно. Долго строился, почти двадцать лет. Интересные времена на этот период пришлись, учитывая, что началось строительство в 1985.

Поднялись к монументу на машине. Мощное сооружение. Несмотря на новизну, кажется почти первобытным.



По разным источникам, то ли святые ассирийские отцы, то ли грузинские патриархи.





Крест Святой Нино.



Колонны покрыты рельефами, изображающими сцены из грузинской истории и библейские эпизоды.

Со стороны Тбилисского моря. Полиция везде: и в ботаническом саду, и в этнографическом музее, и здесь тоже.

















На фоне загадочных событий незнакомой нам грузинской истории сцены из библии радуют узнаваемостью и привычностью.

Рядом с монументом небольшой храм. Утром в будний день он был закрыт.









Тбилисское море и городские районы далеко внизу.

Геннадий пообещал отвезти нас в замечательно красивое место. И отвёз. Место действительно замечательное, но, как оказалось, знакомое. Мы снова попали в храм Джвари над Мцхетой у слияния Куры и Арагви.

Не планировали сюда сейчас возвращаться, но очень рады, что так сложилось. Осенью краски другие, и воздух иначе прозрачен, и народу кругом практически нет.

В этот раз было время прогуляться. Дошли до маленького озера, у которого паслось стадо. Интересно, как им удаётся загнать коров сначала в гору, потом вниз в долину, а под зиму ещё и в обратном порядке повторить процесс?

На обратном пути остановились посмотреть на ещё одну работу Церетели - памятник Святой Нино.










Вернувшись в Тбилиси, мы не сразу расстались с Геннадием, а ещё съездили к новому кафедральному собору Цминда Самеба (Пресвятой Троицы). Храм задуман как памятник в ознаменование 1500-летия автокефалии грузинской православной церкви и 2000-летия христианства. Архитектор Арчил Миндиашвили.

Храм построен в основном на пожертвования. Деньги давали как крупные бизнесмены, так и обычные горожане. Трудно не заметить, что грузины очень религиозный народ. Денег на весьма амбициозную постройку собрали в нужном количестве. От момента закладки храма до его освящения прошло 9 лет (1995-2004). Место для строительства было выбрано на правом берегу Куры, в исконно армянском районе Авлабар. Во время работ случился громкий скандал - храм возводили на месте старинного армянского кладбища. Оказались вскрытыми старые могилы, при этом останки не были перезахоронены, как полагается. Понятно, что армянам такое понравиться никак не могло.















Звонница стоит отдельно от храма.

Отделка храма и внешняя, и внутренняя, по грузинским меркам, очень пышная. Обычно церкви здесь значительно аскетичнее.