НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Дорога вдоль озера проходит мимо больших черных палаток кочевников-номадов, которых в этой местности встречается много. Они пасут овец и яков и не хотят, чтобы китайцы строили дороги, чтобы сюда ехали туристы, чтобы проникала цивилизация…

Средняя высота озера над уровнем моря составляет ~4718 м, это самое высокое соленое озеро в мире.
Нам Тсо в переводе означает “Небесное озеро”.
Весна здесь ещё не наступила. Поверхность озера покрыта льдом.





Из живности здесь много яков и совсем немного лошадей. Очень холодно, температура вряд ли превышает 5˚С. Сильный ветер. К машине сразу подъезжают конные местные жители, предлагающие покатать туристов по берегу, и дети, выпрашивающие деньги и готовые за мелкую мзду позировать для фотографий. Несмотря на отказ кататься на лошадях, погонщики ещё долго следуют за нами в надежде, что возникнет нужда в их услугах.





Очень хочется остаться одним, без назойливого внимания вымогательского толка.

Подходим к оконечности мыса, над которой возвышаются две высокие скалы.
У подножья скал стоит сосудообразная печь – это святилище, в стенке которого выемка для разжигания ритуального огня.











Место завораживающее, притягивающее, заставляющее верить.
Если бы еще не лютый холод...

Рядом монастырь Таши Дор, состоящий из двух маленьких храмов, один из которых представляет собой пещеру для медитаций. Около многих пещер построены маленькие домики, прикрывающие фасадом вход внутрь пещер. Здесь же растяжки, увешанные флажками с ритуальными текстами. Местные жители живут в домиках рядом. Множество собак и щенков, свободно резвящихся вблизи храма. Наш гид получил разрешение на визит в пещерный храм. Два монаха сопровождали нас. К входу в храм ведёт широкая лестница. Пещеру обрамляет стена храма с украшениями и дверью внутрь. Посредине стоит алтарь (не знаю, правильно ли это слово применительно к буддийскому храму). Построенных боковых стен нет, лишь голая черная от копоти поверхность стен пещеры, вдоль которых на подставке за стеклянными дверцами выставлены небольшие статуи Будд. Над ними флажки. Монахи не возражают против фотографирования внутри храма.

























Жилье? Или пещеры для медитаций?

С противоположной от двух скал стороны мыса широкий выход к озеру, ограниченный невысокой насыпью, возле которой стоит столп. К вершине столпа тянется множество растяжек с флажками. По центру насыпи сделан проход к берегу, возле которого возведены два чортена: большой и маленький. Рядом подставка для разжигания ритуального огня. Проложены ступеньки на невысокую возвышенность с правой стороны от насыпи. Оттуда открывается величественный вид на озеро и окружающие его горы.















Гид и водитель в это время зашли в шатер (палатку), где греется чай с маслом яка. Мы тоже немного согрелись около огня и даже попробовали butter-tea: очень похоже на чай с молоком, но только соленый. Уже в сумерках поехали в Дамшонг, уже почти 8 вечера.

Всю дорогу молчали, я пыталась осмыслить увиденное и почувствованное.

Уже в кромешной тьме приехали в Дамшёнг, поселились в гостиницу. И тут впервые надрались (не для профилактики, а как следует), чтобы немного приглушить душевный разлад от увиденного за день.

Тряпки эти дают впечатление свалки. Хоть бы сжигали их иногда...

Конкретно эти - еще ничего. А вообще все горы этим замусорены, да что горы, вся страна. Еще терпимо, когда они новенькие, чистенькие, но в тряпки при тамошней пыли и ветре они превращаются очень быстро. А вот жечь, ни-ни! Низзя!

12 апреля_Дамшёнг - Ретинг - Бомто

На сегодня намечено посещение самого красивого монастыря на нашем маршруте - там есть деревья! Как же мне не хватало в этой поездке зелени, травы, деревьев, цветов. Глаз буквально выискивал в окружающем мире хоть какую-нибудь растительность. Увы, попадалась она редко и только на небольшой высоте.

Яркое, солнечное утро в Дамшонге. Поутру водители гостящих здесь Land Cruiser’ов и гиды разных групп балагурят о чем-то, собравшись около машин. Завтракают они отдельно, обычно раньше экскурсантов. Почти никогда водитель и гид не сидят вместе за одним столом с нами. Похоже, также строятся отношения и в других группах.
Выехали часов в 8:30 или 9. Прогревая мотор, медленно добрались до окраины городка, заправились бензином и поехали на юго-запад до поворота в ущелье к Бомто.
Вскоре (~12-15 км от Дамшонга) с левой стороны от дороги появился замеченный еще вчера крохотный монастырь. (Да здравствует принцип - все самое интересное на задворках!)

Останавливаемся метрах в 200 от входа рядом с небольшим поселением - машине трудно пройти выше к монастырю. Совершенно сливаясь с землей и камнями, по склону шныряет несметное количество каких-то зверьков-грызунов, похожих на сусликов (или сурков?). Сначала ничего не видно, но при каждом нашем движении происходит быстрое перемещение с места на место сразу десятка зверушек, которые через мгновение исчезают либо в норках, либо просто застыв на одном месте.
На довольно крутом освещенном солнцем склоне маленький монастырь смотрится очень живописно. Перебравшись через глубокие вымоины, удаётся дойти до монастыря.
Величественный вид на простирающуюся внизу долину и монастырь. Тишина нарушается лишь шумом ветра и изредка доносящимися из поселения голосами. Наши проводники названия этого места не знают. Хозяина «дома» нет, на воротах висит замок, только одинокая фигура в черном бредет по пути Коры вокруг монастыря. Со стороны монастыря, обращенной к долине, сооружена стенка из рогов яка. На рогах и черепах выгравированы молитвы, мантры ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, какие-то священные тексты, узоры. Чуть выше на горке – чортен и очаг, в котором тлеет можжевельник, непременный атрибут таких мест - флажки с молитвами.



























После осмотра монастыря спустились ещё километров 10 от Дамшонга и свернули на грунтовую дорогу к югу, в ущелье, постепенно опускающееся к Бомто. В отличие от предыдущего широкого ущелья, где расположен Бомто, это ущелье узкое и, по-видимому, микроклимат здесь несколько другой: склоны гор позеленее. Дорога идёт вдоль очень красивой речки.







Остановились на обед в поселке Бомто – здесь, на перекрестке дорог, самая низкая точка нашего сегодняшнего путешествия: 4100м. Заметив на другой стороне ущелья небольшую ступу, после обеда прогулялись в поселок. Через реку перекинуты гирлянды флажков. Кажется, что все, от чего зависит жизнь человека, отмечено символами Буддизма, украшено, почитается.
Река, вода – одно из главных условий существования. Доходим до небольшого храма в деревне: чортен, окруженный стенкой из молитвенных барабанов, одноэтажное строение самого храма, несколько стариков на лавочке у входа. Все уютно, по-домашнему.











Дорога до монастыря Ретинг идет на восток от развилки по довольно узкому ущелью, склоны которого покрыты реликтовыми можжевельниками. Чем дальше мы забираемся, тем выше и красивее становятся деревья, что странно – здесь не ниже, тоже больше 4000м. Наверное, сюда меньше попадает холодный ветер с ледников на севере. Можно представить, что летом здесь достаточно зелено.
Дорога от Бомто до монастыря занимает минут 40 вдоль живописной, широкой долины. Дорога ответвляется к монастырю, проходит через ворота в невысокой каменной стене и, сужаясь, поднимается между высоких деревьев к въезду в монастырь.

Монастырь Ретинг расположен на возвышенности, на уровне 4200 метров, одна сторона которой переходит в склон горы над живописной долиной Ронгчу
Нынешний Далай Лама сказал однажды, что если он когда-нибудь вернется в Тибет, то его резиденция будет в Ретинге, а не в Лхасе.
Вокруг монастыря есть кора (40 минут), которая проходит мимо 8 чортенов и действующего места небесного погребения Дюртро. Дальше на холме находится ретрит (место уединения).





Долина Ронгчу



Во внутреннем дворе

После беглого осмотра монастыря мы просим часа три свободного времени для прогулки по окрестностям. Монастырь удивительно живописно расположен над долиной и хочется надышаться воздухом, может попытаться ощутить ауру этого места. Значимость монастыря очевидна. От гида узнаём имена статуй Будд и названия школ Буддизма, последователей которой воспитывает монастырь.
Однако, прельщает возможность погулять в тени могучих можжевельников, растущих так высоко в горах, и подняться к верхним храмам. Эти храмы предназначены, скорее всего, для медитации. Возможно, что тропинка, выбранная наугад, и есть Кора вокруг храма, но сначала мы заметили храм, стоящий в уединении довольно высоко над монастырём.
Без тренировки и основательной адаптации к высоте идти вверх к ретриту трудно. Поначалу еще ничего, но потом каждый шаг дается с трудом. В висках стучит, ноги дрожат. Намечаю, сколько шагов пройти до остановки, но редко удается сделать за раз больше пятидесяти. Деревья огромные, древние, путь отмечен башенками из камней, привалясь к которым, мы время от времени отдыхаем. Наверно, можно было идти туда какой-нибудь «правильной» дорогой паломников, а может это и есть правильная дорога? Постепенно удалось добраться до верхнего храма, в котором обитает (или дежурит?) один монах.

Вид сверху фантастический.



































Кажется, что уже близко



Ничего подобного, опять далеко. До верхнего ретрита мы так и не дошли.















На пути вниз постоянно глаз притягивает захватывающий дух вид лежащей внизу долины, гор на другой её стороне и расходящихся ущелий, где-то покрытых снегом, в других тучки застряли на отрогах гор. Солнце постепенно садится, и меняющиеся свет и тени не отпускают глаз. На тропинке несколько раз встречаются большие камни, на которых выгравированы и раскрашены изображения Будд. Вокруг лежат дощечки с тибетскими (санскритскими) текстами, горки рогов яков. Спускались не очень медленно, но вскоре нас обогнал монах, принимавший нас в верхнем храме. Он крутил в руках молитвенный барабанчик и тихонько что-то бубнил, молился ли, или произносил мантры? Нас он словно не видел, занятый своей внутренней жизнью. По-видимому, он торопился к вечерней молитве в основном храме.

Недалеко от входа в храм маленький одноэтажный домик, выложенный из камня. В нем зарешечены окна, некоторые закрыты куском фанеры, придавленной камнем. Над дверью надпись: «Reting Tibetan Medicine Clinic». Глядя на пристанище тибетской медицины, я бы вряд ли решилась в него зайти...



Впрочем, на визит к тибетским медикам времени уже не было. Поблизости раздался звук труб. Боясь упустить какое-то важное событие, бросились по узким проходам ко входу в храм. Там уже собирались монахи на вечернюю молитву, которая начинается в 6 вечера. Никто не препятствовал нам войти в храм.

Хоть и очень интересно было бы сфотографировать ход службы, но рука не поднялась достать камеру.
... особенно запомнилось, как монахи во время службы, пройдя с пением по проходам храма, одели мальчика лет 7-10 в парадные одежды тибетского монаха, и посадили в высокое кресло, установленное перед рядами сидящих монахов. Монахи сидят по старшинству, поэтому рядом с нами оказались пацаны лет десяти, очень любопытные и смешливые.

Несколько фотографий из-под полы я все-таки сделала





Наш гид пытается выяснить возможность ночлега в гостевых комнатах монастыря. Результат удручающий: для нас открывают одну из комнат, в которой две кровати с легкими покрывалами и, конечно же, без постельного белья, окно со сломанными шторками и ... больше ничего. Удобства в виде двух досок над ямой во дворе. Нас предупреждают, что ночью будет холодно, а там и днём не тепло. (Эх, надо было брать свой спальник!) Одновременно с нами в Ретинг приехала ещё одна группа из двух человек (Новая Зеландия + Англия!). Они тоже тяготились выбором места ночлега. Оба гида предлагают поискать ночлег в Бомто, - соглашаемся.
В Бомто наш гид договорился о ночлеге в маленьком гест хаусе: кровать в холодной комнате без воды и туалета. Постель такая грязная, что пришлось обернуть подушку полотенцем и спать в шапке, одетыми, конечно. Горячую воду, как раньше, принесли в термосе, а удобства... ну, вы уже знаете. Для освещения комнаты дали свечи. Хотя лампочка «Ильича» висит по её центру, но не горит: то ли электричество не провели, то ли экономят хозяева на туристах.
Ужинали в той же закусочной, где днём остановились на обед. К закусочной ведёт широкая улица, не мощёная. По сторонам улицы стоят несколько сильно запылённых бильярдных столов, вокруг некоторых из них игроки. Вообще, кажется, что бильярд – это одно из самых распространённых публичных развлечений в Тибете. На ночь его закрывают крышкой или тряпками.
... Ложимся спать засветло: усталость сморила, да и ранний подъём завтра.

13_Дамшён - Ганден - Лхаса

Весь вечер наши случайные попутчики резались в "Эрудит" под нашим окном. Но ни это, ни стук бильярдных шаров, ни убогость жилища не помешали нам спать как убитым. С утра поспешили поснимать наше живописное жилье.







Прямо напротив нашего домика вот такая гора. Да здравствуют теории Мулдашева! (Больше ничего, похожего на то, в что он хочет заставить поверить весь мир, мы не встретили).



Утро ясное и прохладное. Увы, умыться и позавтракать негде. Хозяева ночлежки живут здесь же, во дворе. Там же они принимают посетителей. У хозяйки маленький ребёнок, там же муж, одетый по-домашнему и играющий с детьми. Попрощались с нашими вчерашними попутчиками из Ретинга. Раньше были попутчики из Бельгии, США, Канады, встречались немцы. За время путешествия не встретили ни одного человека из России.

При составлении маршрута мы руководствовались самыми разными соображениями.Монастырь Ганден был выбран по фотографии из космоса.



Но сначала надо до него добраться. Дорога опять лежит вдоль рек, через горы и перевалы.







Приток притока Лхасы













Спустившись с перевала, мы попали в широкую долину большого притока Лхасы. И тут у нас очень удачно спустило колесо.
Очень интересное селение. совершенно другое оформление домов.

















На горке сушатся лепешки из кизяка







Чуть-чуть весны



И опять маленькое святилище, кто знает, каким Богам...

Еще через десяток километров останавливаемся на обед



Столько вот еды стоит 10 юаней (брали на двоих)



Переправляемся через Лхасу и вскоре подъезжаем к заветному серпантину

... поход на гору монастыря Ретинг не остался безнаказанным: у Бориса начался кашель и сопутствующие признаки простуды, а у меня совсем не осталось сил на долгое хождение. После «пробежки» по монастырю с гидом, оставалось ещё часа два на подробный осмотр монастыря. Но мы просто сидели на крыше одного из храмов, а в душе было полное опустошение и ощущение причастности к чему-то бесконечно печальному и вечному.

































Из монастыря мы выехали в Лхасу, до которой порядка 45 км. Издалека на горе виднеется дворец Потала. Переезжаем через реку и оказываемся вовлеченными в напряженный ритм города: откуда-то возникают пробки на улицах. Машины гудят и проталкиваются через толпу, паркуются на тротуарах, рикши, мопеды, люди перебегают улицу, увертываясь от проезжающих машин, визг тормозов, крики базарных зазывал, музыка переносных транзисторов и усилителей, концентрированный запах города ... Машина отвозит нас к уже хорошо знакомой гостинице Oh Dan. Наконец-то душ и момы, купленные у знакомого торговца на углу. А позднее вечером картошка, сваренная в чайнике, лук и помидоры. ... и, конечно же, прогулка-кора вокруг монастыря Джокханг, покупка каких-то сувениров, - отдых после напряженной поездки на север. А завтра утром путешествие на юг.

14 апреля_Лхаса - Тсетанг - Самье - Ямбулакханг - Трандрук - Ярто - Тсетанг

Поездка на юг, к тем местам, где зарождалась государство Тибет. Южная часть путешествия. Три дня в долине реки Брахмапутра. Брахмапутра - слово, обитающее в сказочном мире имён и названий детства, почти как Лимпопо и Бармалей. Мы ее уже видели, ехали вдоль нее по Тибетскому нагорью, потом отклонились к северу к главному ее притоку Лхасе.





Первая часть маршрута из Лхасы пролегла через тоннель, проходящий под горным хребтом, из долины реки Лхаса к долине Брахмапутры и пересекающий её около городка Гонкар. В Гонгкаре находится аэропорт Лхасы – это самый большой аэропорт в Тибете.

Долина Брахмапутры отличается ото всех, виденных раньше. Она не каменистая, а песчаная. Сначала попадаются небольшие дюны, потом побольше, и становится ясно, что, если бы не титаническая работа дорожных строителей, то мы давно в этом песке завязли.

Пыльные и песчаные бури здесь настолько распространены и привычны, что большая часть населения пользуется марлевыми масками для дыхания. Во многих местах песок удерживается с помощью посадок быстрорастущих деревьев, в основном это тополя и ивы.

















Затем наш путь ведет к городу Тсетанг (Цетанг или Четанг), где в полицейском управлении (или в Китае милиция?) нам дали разрешение на поездку в монастырь Самье. Тсетанг – третий по величине и, пожалуй, самый современный по внешнему облику город.









Все равно традиции сильнее.

Остановка в Тсетанге задерживает путешествие не более чем на полчаса. Выехав утром в 8:30 из Лхасы, мы потратили чуть меньше 3 часов, чтобы добраться до Тсетанга, а к монастырю Самье приехали почти в час дня, проехав 185 км. От Тсетанга дорога идет не по самому берегу, а по небольшим перевалам через горы, видимо, так было проще проложить дорогу, чем через прибрежные пески.















Вообще не один раз за путешествие возникало сомнение, а на Земле ли мы?

Самье расположен в 40 км к западу от города Тсетанг (Tsetang) на противоположном от города берегу реки. Добраться до этого места можно на пароме, моторной лодке или по недавно построенной объездной дороге через мост в Тсетанге. Дороги по левому берегу реки от Лхасы нет. Рядом с Тсетангом мы пересекли мост и по другой стороне реки Брахмапутра на запад добрались до Самье.

Монастырь расположен у северного края долины Брахмапутры, в широком устье одного из ущелий, спускающихся к долине с севера. Поднявшись по этому ущелью и пройдя через перевал, можно пройти к долине реки Лхаса, а там и до города Лхаса совсем не далеко.
Монастырь стоит на ровном месте, прямо среди песков и в плане приблизительно соответствует традиционному изображению мандалы. Таким образом построенных монастырей мы еще не встречали. Монастырь окружен стеной, по верху которой установлено 1008 маленьких ступ-чортенов .
Главный храм (Samye Utse), символизирующий центр Вселенной (мифическая гора Меру), окружен четырьмя храмами, символизирующими континенты, восемью - для каждого субконтинента, солнечным на юге и лунным на севере. Главное здание имеет три этажа. Первый их них построен в стиле тибетской архитектуры, второй - в стиле Han, а третий - в китайском. Монастырские колокола отлиты из бронзы, а снаружи здание украшают мраморные львы и таблички с историей буддизма.





Главный храм



Молельные барабаны вокруг главного храма по всему периметру



Маленькие чортены по ограде, их 1008









Ступы четырех стихий





Храмы континентов









Тибетский этаж











Китайский этаж



Галерея

Около ограды монастыря стоит недостроенная, еще в лесах, статуя Будды Падмасамбхавы, которому монастырь обязан своим возникновением. Вскоре после возвращения из Тибета мы узнали, что статуя Гуру Ринпоче была разрушена:
«Тибетский Центр по правам человека и демократии получил подтвержденную информацию из достоверных источников о том, что в середине мая 2007, в дни священного буддийского месяца Сага Дава, Народная вооруженная полиция Китая разрушила статую Гуру Падмасамбхавы, также известную как статуя Гуру Ринпоче, в монастыре Самье. Обломки статуи были увезены в неизвестном направлении.
Огромная статуя Гуру Падмасамбхавы, покрытая медью и золотом, стоимостью почти в 800 000 китайских юаней возводилась на щедрые пожертвования китайских буддистов из города Гуанчжоу провинции Гуандун. Она была почти закончена, когда в монастырь пришли полицейские. По словам очевидцев, спонсоры и местные жители были шокированы актом разрушения столь значимого религиозного объекта.»



************************************************

Обедаем в Тсетанге в дорогущем ресторане. Тратим 60 юаней на почти ту же самую еду ))).

Едем на юг пути исхода XIV Далай Ламы в Индию.

Трандрук (Trandruk G.) считается старейшим из сохранившихся в Тибете буддийских монастырей. Он расположен в 7 км к югу от Тсетанга, был построен в 641 г. во времена правления Сонгцэна Гампо и служил его зимней резиденцией. Нынче Трандрук знаменит хранящейся в нем перламутровой Танка, на которой из 29000 жемчужин сложено изображение Будды.

Километра через 3 к югу от монастыря Трандрук ущелье разделяется на две части. Дорога, по которой мы едем сегодня, углубляется в юго-восточную часть ущелья. Вскоре на горе становится виден долгожданный королевский дворец Ямбуланганг (Yumbulangang) [другой вариант названия Ямбулхаканг (Ombu lhakang)], одно из самых красивых и эффектных сооружений Тибета.

Мы продолжили путешествие на юг вдоль долины реки Ярлунг. В 19:15 подъезжаем к монастыря Чоде Ганг в Ярто. В этом монастыре останавливался Четырнадцатый Далай Ламы по пути исхода в Индию из Лхасы. Симпатичные молодые монахи гордятся этим фактом. По всей видимости, демонстрация святынь, посвященных Далай Ламе и его исходу, не приветствуется китайскими властями. Но почувствовалась взаимная симпатия, и сопровождавшие нас монахи разговорились, показали книги, вещи, одежду, комнату, где ночевал Далай Лама. Мне показалось, что они очень тепло и бережно относятся к этой памяти. Здесь не спрашивали плату за фотографирование. Более того, казалось, что монахи, которые вели эту импровизированную экскурсию по монастырю, даже поощряли фотографирование и храма, и атрибутов, связанных с пребыванием здесь Далай Ламы.
На юг от Ярто ущелье снова разделяется на две части, на два ущелья, по которым текут притоки реки Ярлунг. Маленькая дорога, вырождающаяся впоследствии в горную тропу, уходит на юго-запад; и основная, по которой XIV-го Далай Ламу увозили к границе с Индией – на юго-восток.



















Уже почти 8 часов вечера. Стемнело. Возвращаемся в Тсетанг. Гостиница, которая нам предназначалась, показалась, по мнению гида, не вписывающейся в бюджет нашего путешествия, и мы переехали в другую, хоть и каменную, но более похожую на заезжий дом. Горячей воды в душе не оказалось, но это обстоятельство пришлось пережить.

15 апреля_Тсетанг - Риводечен - Лагьяри - Тсетанг

Опять едем по Тсетангу. За три дня мы его исколесили вдоль, поскольку поперек у него нет. Ездим по одной и той же улице, вдоль которой расположено множество магазинов. Ближе к южной окраине города магазины в основном торгуют дверьми и деревянными «наличниками» окон. Двери железные, крашеные и некрашеные, все стандартные, различающиеся только декором кованых частей и росписью. В Лхасе всего один завод – цементный и здесь тоже завод, и тоже цементный. На первый взгляд, вот и все промышленное производство. Около городов большие тепличные хозяйства. С приходом китайцев здесь стали выращивать овощи и зелень.
Мы снова отправились вдоль реки Ярлунг, но на этот раз, доехав до раздваивающегося ущелья, свернули в юго-западную долину, по которой нам предстоял не слишком долгий путь до местечка Chyonggye, где находится монастырь Риводечен, там же, в районе небольшого плато, возвышающегося над долиной, находится храм, посвященный захоронению тибетских королей.

... Машина остановилась перед склоном горы, на небольшой площадке для гостей монастыря. Монастырь очень красиво расположен на склоне горы Mt Muri. Примерно на полпути от стоянки к монастырю стоит большой чортен. Все постройки хорошо побелены, сияют на солнце. Сначала поднимаемся к чортену. Вокруг совершают Кору несколько пожилых женщин, играют мелкие детишки. Как только мы достали фотоаппараты, бабушки бросились вытирать малышне носы (будто это может помочь). Все проявляют живой интерес к фотоаппарату и снимкам – показ фотографий вообще снимает напряженность при фотографировании людей, одни позируют с удовольствием, другие протестуют меньше. Вообще тибетские женщины в основном очень доброжелательны и улыбчивы.

























Около ступы сложена горка белых камешков, каждый прошедший кору вокруг чортена, кладет в неё белый камешек. Белых камней в этом месте нет, их приносят паломники. Оказавшийся в кармане кусочек белого кварцита мы положили в горку, что было живо одобрено нашими провожатыми.

Здесь можно фотографировать. Из большого зала для собраний (Дукханга) вход в часовню с фигурами защитников. У большинства защитников лица закрыты. Это защитники, обладающие тайными тантрическими знаниями. Не надо, чтобы злые силы знали их в лицо, иначе они станут уязвимы, потеряют свою силу.



















Изображения богов-защитников обязательно устрашающие, и чем страшнее, тем они сильнее. В каждом монастыре есть для них отдельная комната. В монастырях побольше имеется также комната с некоторым пантеоном богов, в которую нельзя заходить женщинам, чтобы не уменьшать их силу (так гид объяснил мне, а как оно на самом деле?).
Как в любом монастыре, кроме самых маленьких, на возвышении над Риводеченом построена огромная стена для танки, на которой один раз в году в течение 3-х дней разворачивают танку с изображением Будд: Амитаюс, или Майтрейя, или Сакьямуни.

Приблизительно в километре от монастыря Риво Дечен на юго-восток от Mt Muri , в центральной части долины находится небольшой скалистый холм, Muchong Hill на вершине которого построен маленький монастырь, посвященный находящемуся рядом захоронению тибетских королей.

Монастырь построен напротив королевских гробниц. Сами склепы закрыты для посещения, однако, среди известных захоронений Тибета это самое большое. В них хоронили королей тибетского королевства Тобу, их министров и королевских наложниц, начиная с 29-го короля и до последнего (40-го). Среди всех захоронений наиболее значительное было сделано для Сонгцена Гампо.
Согласно историческим записям, существует пять подземных комнат, в которых установлены статуи короля Сонгцена Гампо, Сакьямуни и Падмасамбхавы с большим количеством украшений и атрибутов похоронного ритуала, сделанных из серебра, золота и жемчуга .

Могилы тибетских королей



Монастырь напротив



В окрестных горах можно найти кусочки горного хрусталя. Перед каменными ступеньками, ведущими вверх к монастырю у могил тибетского короля, мальчишки все старались нам продать эти камешки. Около монастыря «водятся» также поющие камешки, потрясешь их, и внутри слышен звук, от тихого шуршания до вполне мелодичного звона.

Обратно в Тсетанг, обедать

Деревенский храм по дороге

Из Тсетанга едем на восток вдоль долины Брахмапутры, а потом сворачиваем на юг к Кусуму, рядом с которым расположены монастыри Данглунг (Danglung) и Чилунг (Chilung). Дорогу наши провожатые знают плохо, несколько раз останавливаемся, чтобы посмотреть на карту или уточнить дорогу у случайного прохожего. Даже пришлось постоять на дороге, чтобы остановив редкую в этих местах машину, узнать, куда же ехать. После поворота на юг, дорога ведёт в узкое ущелье с речкой и водопадиками (выше по склону проложен оросительный канал, воду из которого иногда сливают). На протяжении всего пути из Тсетанга дорога, хотя и узкая, двух полосная, но хорошо асафльтирована. Так что этот переезд, даже с остановками для фотографирования, не требует больше часа.







Наша дорога. Господи, как же я устала от серого цвета!..

... ущелье сужается, дорога пересекает речку, вдоль которой ехали по ущелью, поднимается вверх на правый склон ущелья, и минут через 15-20 мы въезжаем в широкую долину, простирающуюся с северо-запада на юго-восток.
Мир, в который мы попадаем, вызывает у меня ассоциацию с романом Абэ Кобо "Женщина в песках". Не потому, что здесь песок, но какой-то серой безысходностью.







На карте, которую мы взяли в гостинице, это место обозначено Эюл Лагьяри. А монастырь на плато наш проводник называет Данглунг. Больше нигде этих названий я не нашла.

Место очень необычное, но хозяева небольшого монастыря приветливы и внимательны.











Остатки зимнего королевского дворца



Последствия вторжения китайской армии и тибетского восстания.

Дорога на плато



Вот такие забавные духи здесь обитают



Единственное восстановленное здание





Наш улыбчивый и очень симпатичный гид



Библиотека





Ученики Будды



Одежда и место местного ламы



















Монастырь восстановлен и открыт совсем недавно, поэтому интерьер еще не успел прокоптиться и промаслиться. Вообще монастыри составляют такой контраст серости местного ландшафта, что из них порой не хочется уходить.

Но мы едем дальше, проводнику пришло вдруг в голову, что нам будет интересно посетить еще одно место, про которое мы не знаем.

Спустившись с возвышенности крепости Лагьяри, мы продолжили наш путь по дороге на юго-восток. Там, на расстоянии порядка семи километров от монастыря Данглунг, дорога поднимается на левый (восточный) край долины реки. С дороги хорошо видно множество пещер, по-видимому, искусственных, сделанных в крутых стенках каньона, по которому мы едем. Зачем они? – пещеры ли это для медитаций? или, может там живут люди? - узнать не удалось. Но вот машина сворачивает влево от основной магистрали на грунтовую дорогу, пересекающую узкую речушку и уходящую вверх к маленькому селению и монастырю Чулунг.

Подъехав к монастырю, мы нашли его закрытым. В результате поисков гида к нам вышел пожилой монах, который послал одного из обитавших здесь же мальчишек за ключами от монастыря, - все мужчины были в отлучке.

Скоро мальчишки прибежали с большой связкой ключей. Они отперли дверь и пропустили нас в темное помещение Дукханга. Внутри несколько часовен, в одной из которых скульптуры защитников, лица которых закрыты материей. Фотографий почти нет, ведь осматривать его пришлось в темноте. В алтарной части Дукханга, как и в каждом монастыре выставлены статуи Будд. Очень необычные фрески – золотые силуэты на черном лаковом фоне с минимальной раскраской. Прямо за монастырем обрыв, захватывающая дух высота.



















Местный гид











Очень любопытное местное население.



Обратно ехали какой-то верхней дорогой, удалось увидеть Лагьяри немного со стороны



А это на подъезде к Тсетангу - совсем неэкологичная промышленность.

Но гостиница была отменная - работал кондиционер, горячая вода. Отогрелись. Еще накануне разболелся Борис. Сильнейшая простуда. И предыдущую ночь мы провели в сбивании температуры. А эта ночь вспоминается сплошным кошмаром. Оказалось, что легкое недомогание может стать совсем нелегким на высоте больше 4000 м. Он задыхался, время от времени терял сознание - а всего-то температура, насморк и кашель. К утру полегчало.

16 апреля_ Тсетанг - Самдинг - Лхаса

День прощания, последний день в Тибете.

Утро солнечное и теплое, точнее говоря, значительно теплее, чем на северных маршрутах поездки. Оно и понятно: мы в низине. Вообще крупные города расположены на высоте примерно 3600м, что на 500-700 метров ниже, чем все Тибетское плато в среднем. В Лхасе, Шигадзе, Гьянцзе, Тсетанге немного другой климат, чем вообще в Тибете.
Выезд в 8:30. Наполнив бак бензином в Тсетанге, едем вдоль долины Брахмапутры к перевалу Кампа-Ла (Гампа-Ла), затем вдоль берега озера Ямдрок к монастырю Самдинг. Это единственный монастырь в Тибете, духовной жизнью которого руководит женщина – реинкарнация Будды.

До Гонкара, маленького городка, жизнь которого, кажется целиком связанной с аэропортом, едем с одной остановкой около монастыря, едва заметного с дороги. С южной стороны от дороги можно разглядеть побеленную верхушку чортена. Такую архитектуру храмовых построек нам ещё не доводилось встречать в Тибете.





Приблизиться к храму оказалось делом не простым: вскарабкавшись на скалистый пригорок, обнаружили, что подход к монастырю обнесен проволочным заграждением, впрочем, вполне проходимым. От отсутствия влаги скалистая почва во многих местах растрескалась. Однако вокруг вперемешку с дикими зарослями колючего кустарника виднеется множество молодых посадок, которые привлекают зайцев. Видим одновременно несколько ушастых созданий, но сфотографировать не удается, уж очень они шустрые.
Рядом, пройдя через проём в заборе, немолодая женщина с большой корзиной на плече идёт к монастырю со стороны дороги.











Кто видит зайца?

Сопоставляя положение монастыря с отметками на карте , можно заключить, что, возможно, это монастырь Драшинг. Хотя, может, это не так, и этого монастыря вовсе нет на карте.

В Гонкаре получасовая остановка на завтрак: все тот же рис с овощами, уже поднадоевший. В забегаловке живут вот такие создания. Зачем???

Едем дальше на запад. Справа остается мост, ведущий к тоннелю на Лхасу, а впереди дорога огибает широкую излучину реки. Хорошо виден монастырь, стоящий вдалеке на возвышении, - это Гонкар Чоде.
Долина в этом месте невозможно красивая. Глаза отдыхают от серого.













Уже недалеко осталось до слияния ущелий Брахмапутры и Лхасы, а оттуда начинается подъем к перевалу Кампа-ла. Мы поднимаемся по той же дороге, где 10 дней назад, 6-го апреля, мы спускались с этого перевала. Как будто та же лента впечатлений прокручивается в другую сторону: с набором высоты исчезают лиственные деревья, немногие хвойные преображаются в кустарники, измельчающиеся ближе к перевалу. А там, наверху лишь голая скалистая почва, мхи да колючки. Долина Брахмапутры провожает ясной солнечной погодой. Перевал проехали в 11:30 без остановки. Лишь на спуске к озеру Ямдрок сделали несколько фотографий.

Минут за 40 вдоль берега озера мы доехали до Нангартзе. Наезженная проселочная дорога с колеёй, глубокой в некоторых местах, сначала пересекает долину, а потом идет вдоль подножия гор к узкому перешейку Ямдрока и через 7 км приводит к монастырю Самдинг.

Машины не так уж часто проезжают по этой дороге, скорее моторные коляски, называемые в местном обиходе «тук-тук». В некоторых местах водитель, не решаясь проехать, выходит осмотреть дорогу, стараясь найти подходящий переезд через пересекающий дорогу ручей, или препятствие.

К часу дня удалось добраться до места. Монастырь находится на возвышенности, переходящей в довольно крутой склон невысокого горного хребта, снижающегося к узкому перешейку между озером Ямдрок и большим, но отделенным от него озером. (Возможно, в период полной воды это озеро сливается с озером Ямдрок).







Есть ли жизнь на Марсе? Этот вопрос возникал за путешествие не единожды.



Уникальность Самдинг’а в том, что духовной жизнью этого мужского монастыря руководит женщина-настоятель. В интервью , в ответ на вопрос «Может ли женщина стать Далай Ламой?», XIV Далай Лама рассказывает об уникальности этого монастыря: «Вполне возможно, что в будущем трон Далай Ламы займет представительница женского пола. То, что женщин среди Далай Лам не было прежде, – это лишь потому, что в старотибетском обществе традиционно доминировали мужчины. Но даже столетия назад в Тибете имелись высокопоставленные женщины-ламы. "
Вопреки распространенному среди европейцев мнению, ламы не являются монахами, а монахи – ламами. Монахи живут в монастырях, изучают священные тексты. Обязательным для монахов является целибат. Их обязанности разделяются в зависимости от способностей. Только некоторые изучают философию и после занятий с учителем и курса медитаций могут стать ламами.
Лама – это духовный учитель, но не обязательно монах. Он вполне может не вести жизнь монаха-аскета и не принимать монашеских обетов, например обета безбрачия.
Если лама является монахом, то он носит монашескую одежду, если же он не монах, то его одежда напоминает одновременно монашескую и светскую, при это он не бреет голову.
Монахини (ани) не столь многочисленны, как монахи. Они принимают около 360 обетов, в то время как монахи-мужчины только 250. Ани в тибетских монастырях появились недавно, с 1982 года. Они живут в монастырях отдельно от монахов, но их жизнью руководит учитель-мужчина.

Настоятельница монастыря, увы, была в отъезде: она принимает участие в работе муниципальных властей в Лхасе. Однако монахи доброжелательно провели нас по монастырю и дали все возможные объяснения. Интерьер монастыря богато украшен. Его часовни и внутренние помещения аккуратно прибраны.























Наверное, во всех этих изображениях можно было бы разобраться, но тогда уж точно, лопнула бы голова.

В Самдинге выставлено много женских статуй Будд. Подозреваю, что не меньше 108.























Все при деле

Поднялись на крышу







А потом и еще выше на горку















Такое тут растет