НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Просто новые места посмотреть, а потом уже и заинтересованность пришла)))

Да уж...

От перешейка Simi La (около 4200 м) дорога идет вверх к перевалу Karo La (5040 м). Слева вершина Гангсанг (7191 м), а справа гора без названия - ведь ее высота "всего" 6500 м.



Вершина затянута облаками, довольно мрачно, но снег все равно непомерно ярок для фотографирования.
На перевале короткая остановка.
Маленький чортен и перед ним «ворота» обозначенные двумя столпами, обмотанными разноцветными флажками с тибетскими молитвами. Тянущиеся от «ворот» ленты, также обвязанные флажками. Рядом выложенное из плоских камней жилище с застекленным окном. Очень холодно. Увидев подъехавшую машину с туристами, подбегают по-зимнему одетые детишки. Они на бегу хватают гуляющих здесь же маленьких ягнят и, держа их на руках, становятся спиной к леднику в позу для фотографирования. Это их заработок. У дороги маленький лоток (лист фанеры на камнях) с местными сувенирами... Языки льда совсем близко от дороги, не больше километра. Но 200 метров перепада высоты делают этот участок непреодолимым.











Ледник Карола - Kharolaglacier - 5560 м



Безымянная гора напротив, черные точки на склоне - яки.

До нашей следующей остановки в Нагартзе еще около 50 км. Проглядывает солнце, и вершины сияют как стеклянные

Нагартзе - маленький тибетский городок, вблизи берега озера Ямдрок на высоте 4470 м. Километров за 10 до него ущелье заканчивается, и дорога выходит на небольшое плато перед озером. В это время года плато похоже больше на болото, т.к. вода стоит очень низко. Снова появляется асфальт. Нагартзе пересекают две взаимно перпендикулярные «основные» улицы, по которым мы и гуляем, пока наш водитель отдыхает после перевалов. Первые этажи двухэтажных домиков заняты магазинчиками, ресторанчиками и хозяйственными помещениями. Бродящие по улицам коровы уже не удивляют, впрочем, как и солнечные отражатели, на которых во дворах греют чайники.
Середина дня, дети в красных пионерских галстуках группками возвращаются из школы. Они с удовольствием позируют для фотографий.



Главная улица



Запас дров. На высоте около 4000 м растет только такой вот можжевельник, да и то в очень редких местах и малых количествах.

Дорога идёт вдоль озера Ямдрок. Восхитительный пейзаж извилистых берегов озера, от самых берегов которого, где круче, где положе, поднимаются вверх горы. Издали можно рассмотреть серпантин подъема дороги на перевал Кампа-Ла. Сумасшедшая страсть запечатлеть новые виды озера, скал и окружающих гор заставляет просить водителя остановить машину почти на каждом повороте серпантина.



















На перевале фотографируем яков. Яки зачастую наряжены красивее людей. Причем похоже, что это не для туристов, а вообще так принято. Когда позже мы видели яков, работающих в поле, они тоже были украшеня яркими султанчиками и попонами.







С перевала открывается вид на Брахмапутру, по-тибетски Тсангпо или Ярлунг, немного выше места впадения в нее Лхасы.







Стремительный спуск...

И часа через два мы в Лхасе. Которая оказалась городом, в котором тепло, зеленеют и цветут деревья и кусты. И вообще, 4500 и 3500 м оказывается большая разница. Уже смеркалось, но мы, бросив рюкзаки, помчались гулять.





Когда совсем стемнело, с трудом нашли дорогу в гостиницу, языковый барьер встал во весь рост - английский здесь не в ходу. Потом нашли ресторанчик на соседней улице, организм взбунтовался - не ели толком три дня. Забегаловку выбрали по названию - "Дуня", и не ошиблись. Хозяйка, голландка, и хорошо говорит по-английски. Заказали что-то с мясом яка и курицу. Курица оказалась несъедобной, напоминала переваренную мочалку, о чем собственно и говорила хозяйка, что куры в Тибете есть никогда не надо. Мы не поверили, а зря. Все остальное было очень вкусным, и тибетсткая часть, и непальская. Но такая еда каждый день оказалась не по нашему бюджету. В дальнейшем в дороге ели в местных дешевых забегаловках (10 юаней на двоих). И наконец, спать. Впереди два свободных дня, на которые мы отказались от гида-проводника, и которые хотим провести по собственному плану, а вернее, как получится.

Обалдеть!
Ледники и горы - нет слов.

Адназначна! Увидеть бы подобное...

7 апреля_Лхаса

Гостиница Oh Dan расположена в самой старой, как бы, классической части города. Именно такой она представлялась по фильмам и фотографиям. Официальный адрес гостиницы: Xiaozhao Si Lu 15, хотя на западных картах эта улица называется Ramoche Rd., т.к. ведет к монастырю Рамоче (Ramoche Gompa).
Девочки за стойкой регистрации одеты в гостиничную форму, немного говорят по-английски, бросаются поднести рюкзаки. Спят они тут же, на тюфяках, брошенных на пол, их щеки, алые от местного солнышка, сияют совсем по-деревенски. Очень уютно выглядят они, заспанные, зевающие, в допотопных кофтах по моде наших бабушек – им бы не ключи иностранцам выдавать, а корову идти доить, курям корму давать. Но в этих девочках уже чуть меньше «горской» непосредственности, чем у большинства местного населения.



Наши окна выходят на стык зданий - на фото слева (((
Встать рано не получилось. Только в 11 вышли из гостиницы и сразу окунулись в шум, цвет и запахи города. Наша улица достаточно широкая, здесь, пожалуй, смогут разъехаться две машины. Шумная улочка плотно заполнена повозками и подставками с разложенными на них товарами, протискивающимися между ними людьми и вело- и моторикшами, запахами пряностей, ритмичной музыкой и зазывными криками торговцев. На первых этажах домов магазинчики, около их входов прилавки с выложенным (вываленным) товаром.









Архитектура такая же, как и везде в Тибете: дома из серого камня, окна очерчены черной рамочкой, расширяющейся книзу, яркие резные и расписные «наличники» над окнами и дверями. Обычная дверь прикрыта стеганым покрывалом, образующим подобие дополнительной «двери». По верху над каждым углом дома пучок веток или палочек, украшенных флажками. Примерно так выглядят все дома, начиная от беднейших одноэтажных в деревнях и монастырях, до 4-5 этажных современных зданий в городах.
Метрах в 100 к югу от гостиницы пересечение с главной улицей Лхасы. Угадайте, как она называется? Правильно - Пекинская. Узенький тротуар, полоса для велорикш, полоса для машин - все звенят и сигналят постоянно.



Рикш очень много, стоимость перевозки 5-20 юаней в зависимости от расстояния.

Дальше к югу начинается квартал Бакхор (Баркхор) с тысячами магазинчиков, лавочек, уличных торговцев. В самом центре квартала огромный храм-монастырь Джокханг, вокруг которого проходит малая Кора. Именно Джокханг, а не дворец Потала, концентрирует вокруг себя жизнь города.
Кроме того, Джокханг, несколько маленьких храмов и жилые строения окружены улицей Бакхор, по которой проходит большая Кора. Кора - так называют тибетцы ритуальный обход святыни. Повсюду в Тибете Вы можете видеть, как паломники движутся по часовой стрелке вокруг монастырей, ступ, священных гор, озер, мест. Внутри храмов они также следуют выбранному направлению, методично преподнося дары (масло для светильников и деньги) каждому Будде и божеству.














Вдоль всей улицы Бакхор непрерывным рядом стоят сувенирные лавочки. Идем по часовой стрелке. Вместе с нами вдоль Коры идут люди с молельными барабанами, монахи и такие же зеваки-туристы. Завидев приезжего, продавцы машут руками, зазывают, приглашают. От лавки к лавке сопровождает иностранца призывный клич: «Луки-Луки-Чипи-Чипи!!!». Стоит откликнуться, проявить интерес, как тебя обволакивают разговорами, суют в руки безделушки. Сразу втягиваемся в атмосферу купли-торговли. Сбить цену в два раза – никаких проблем. В черыре раза, тоже, кажется, можно. В восемь раз? – Ну, это уж слишком! Ты поворачиваешься и делаешь вид, что уходишь – и цена снижается уже в пять, а иногда и шесть раз, по сравнению с тем, что с нагловатой ленцой запрашивали вначале. (А и впрямь, чего бы это не облапошить неразумного туриста, ничего не понимающего ни в местной жизни, ни в местных ценах, ни в местных сувенирах?!)
Идем, глазеем, покупаем. Колокольчики, барабанчики с молитвами, медь, серебро, всяческие поделки из кости яка, Будды, индийские боги, жемчуг, коврики, одежда и шляпы… Подозреваю, что совсем не все там мура для туристов, если поискать, то найдутся и вовсе археологически-антикварные вещи.
















«Двери по тибетски»

Со стороны входа в монастырь два больших ряда с предметами и атрибутами буддизма, монастырская утварь, свитки из флажков, шарфики, масло для светильников в желтых пакетах.



Масло вообще продается повсеместно и покупается в несметных количествах. Его приносят в монастыри либо прямо в пакетах и раскладывают ложками в светильники, либо растопленное наливают в термосы и тоже доливают понемногу в чаны, в которых горят рядами фитили. В каждом монастыре мы видели монахов, которые часами поправляют фитили в светильниках, добавляют или наоборот убирают лишнее масло. Там, где горят маленькие светильнички, на один фитилек, работы тоже много – регулярно масло выливают, медные лампадки начищают до первозданного блеска, а таких лампадок бывает по несколько тысяч.

Перед входом в монастырь Джокханг находится как раз такое специальное помещение для Ритуальных светильников – невысокое сооружение, немного заглубленное в землю, в котором на ступенчатом пьедестале выставлены лампадки в несметном количестве. Горят они постоянно – совершенно завораживающее зрелище.

Пройдя 3/4 круга и потратив все наличные деньги, как в местной валюте, так и в долларах, заходим в монастырь Джокханг. Около входа в Джокханг всегда много молящихся. Они приходят со специальными ковриками, кланяются в сторону храма и простираются с вытянутыми руками в сторону входа.











С площади Бакхор через ворота храма-монастыря можно попасть во внутренний двор, откуда вход (около $10) в храм и подъем на крышу Джокханга. Мы поднялись наверх. Храм, его убранство и архитектура потрясающе красивы! Два уровня верхнего этажа позволяют обойти храм по периметру. Крыша храма и окружающих его строений отделана широкой позолоченной окантовкой с выгравированными на ней фигурами Будд или монахов в позе «лотос». На углах крыши эта окантовка переходит в выступы в виде головы чудовища или дракона. Здесь же по углам под крышей фигуры страшных псов-чудищ с высунутыми языками.





























Там же можно увидеть и кельи монахов, да и самих монахов. Молящиеся сидят в одиночку в проходах верхнего этажа, читая нараспев текст лежащего перед ними писания и абсолютно игнорируя окружающую мирскую жизнь. Кажется, что приходящие в храм экскурсанты, которых в Лхасе много в любое время года, никак не влияют на внутренний распорядок жизни в Джокханге.













Побродив по монастырю и по площади перед входом, продолжаем Кору, но недолго. Накупленные по пути сувениры-безделушки мешают ходить. Да и денег почти не осталось. И тут выясняется, что сегодня суббота, и все банки закрыты. На остатки денег закупаем овощи на местном рынке и возвращаемся в гостиницу обедать. Одалживаем тарелки и вилки в ресторане на первом этаже гостиницы, варим картошку в электрическом чайнике. Салат: лук, помидоры, огурцы. Счастье!
Любопытная деталь: если покупка сувениров обязательно связана с препираниями по поводу сделки (это часть процедуры!), то попытки снизить цену при покупке овощей, как правило, не состоятельны. Овощи недорогие, (как и жизнь в Тибете) и спрашивают за них ровно столько, сколько они стоят.













Овощной рынок на Бакхоре

После еды и небольшого отдыха снова отправляемся смотреть город, на сей раз на север от гостиницы. Метрах в 200 от гостиницы с левой стороны улицы (т.е. на западной её стороне) вход в храм Рамоче. С улицы через украшенные в традиционном стиле широкие и высокие ворота входим в большой двор перед монастырём. Во дворе храма что-то строят. С правой стороны, за небольшим окошком на возвышении, сидит ... кассир, однако местных юаней для того, чтобы расплатиться, нет.



Рамоче Гомпа



Прямо посередине улицы напротив монастыря расположилась семья с совсем крохотным младенчиком.



Современный торговый центр



Пруд и китайская беседка на центральной площади напротив Поталы



И конечно, сама Потала со всех сторон











И самый выигрышный вид с холма Чакпо-ри



Сразу скажу, в Потале мы не были. Не склалось, не получилось, не вышло...

С того же холма хорошо виден еще один монастырь - скальный монастырь Палхалупук

С восточной стороны холма Чакпо Ри, в углублении скалы построен пещерный храм Дракла Лукуг (VIIв.), образующий вместе с окружающими его строениями монастырь Палхалупук (Palhalupuk). У подножья горы несколько мастеров выбивают молитвы на плоских камнях. Этих камней очень много, от очень маленьких, размером с ладонь, до плит полуметровой длины. Там же находим маленькое святилище, на котором сложены таблички с надписями, маленькие «иконки» из глины, крохотные глиняные ступы, опять флажки с молитвами, изображения Будд на камнях на склоне.













Может, кто-нибудь знает, что это за растение?

Через парк на главной площади возвращаемся домой.





Эти деревья есть на фотографиях начала ХХ века











Проходим по вечернему Бакхору. Надо сказать, сюда все время хочется возвращаться, очень притягательное место. К вечеру туристов на Бакхоре меньше, а молящихся людей значительно больше. Молятся отрешенно, истово, полируя камень дощечками, надетыми на руки. Ноги женщин перевязаны веревочками, после некоторого замешательства решаем, что это прихвачены юбки от ветра. Молящиеся снимают обувь, у большинства постелены коврики, на которые они опускаются для простираний, обязательны четки. У «дальних» паломников тут же весь их скарб.

Вот и наша улица. На углу Рамоче и Пекинской каждый день стоит дяденька с горячими момами (китайские пельмени).



На доллар он выдает нам штук 20 таких вот мом. Поэтому спать ложимся не только смертельно уставшие, но и объевшиеся до нельзя.

Очень интересное, но и довольно трудное путешествие. А с большими перепадами высот нужно быть очень осторожным, последствия могут быть печальными....

Сегодня специальный повод встать пораньше и поторопиться: хотелось бы застать утреннюю службу в монастыре Дрепунг. Душ, завтрак, все быстро. Голосуем, чтобы остановить городской автобус. Первый же автобус оказался тем самым, до Дрепунга, вернее, до поворота на небольшую улочку, поднимающуюся на север от основной дороги к монастырю.

Городские автобусы дешевые: то ли 1 юань или 1.5 с человека. Приятно удивила доброжелательность попутчиков: сразу же уступили место, несмотря на наши протесты. Всю дорогу очень смешная музыка, какой-то «ням-ням». Монастырь расположен к западу от Лхасы. У поворота еще один автобус. Он забирает пассажиров на перекрёстке улиц и поднимается к площади перед монастырём. Весь путь из центра города около 11 км.
Дрепунг – это самый большой монастырь и университет школы гелуг в Тибете.
На территории находится множество храмов, несколько тантрических университетов, ступ, самая большая танка в Тибете, самый большой зал собраний и еще много всего самого-самого.









Немножко прозы - сооружение на фотографии - туалет







Река вращает молитвенные барабаны. Интересно, что это вообще не важно, каким образом вращается барабан, молитва все равно доходит, куда надо. Чем больше барабан, тем больше раз можно записать молитву. Есть барабаны размером с двухэтажный дом, за один оборот молитва уходит несколько тысяч раз. Теперешний Далай Лама, как человек очень прогрессивный, объявил, что компьютерный "барабан" тоже пригоден для вознесения молитвы. И теперь молитвы уходят к богу миллионами в секунду.





Интересно, сколько лет может быть таким можжевельникам?















А потом вдруг пошел снег, огромными хлопьями...











А мы поехали обратно в город

Решили поехать в Норбулинку - летнюю резиденцию Далай Ламы.
До Норбулинка нас не довезли совсем немного, высадили на каких-то задворках. Надо было пройти еще метров 300-400 до высокой стены парка, по узкой улочке, довольно грязной, без какого-либо покрытия и явно не предназначенной для туристов.
Всего ~4 км от улицы, по которой мы спустились от Дрепунга до Норбулинка, но погода за эти несколько минут прояснилась, и парк выглядел вполне празднично. Обогнув стену, окружающую парк, мы оказались перед его входом.
Летний дворец Норбулинка был заложен Седьмым Далай Ламой в 1755 году и был существенно расширен в последующие годы. «Norbu» по-тибетски означает сокровище, а «lingka» – сад. Строительство и отделка парка были завершены только в начале XX го века во время правления Тринадцатого и Четырнадцатого Далай Лам. В дворце-саду Норбулинка Далай Лама жил и работал с апреля по сентябрь каждого года...
Именно парк Норбулинка избрал XIV Далай Лама своей основной резиденцией, и отсюда он отправился в вынужденную эмиграцию в Индию.
Пространство парка разбито на три части: дворец, участок перед ним и лесные насаждения.

Лес занимает около половины парка. На территории комплекса находится пруд, выкопанный при Восьмом Далай Ламе, и зоопарк. (В зоопарк не пошли, испугались описаний его убожества в и-нете). Общая площадь дворцового комплекса около 40 гектаров.
Основные строения – Золотой дворец, Зал Сутр и Новый дворец. Новый летний дворец был построен в 1954-56 годах XIV Далай Ламой. Дворец достаточно большой - 374 комнаты.
Дворцы Норбулинка серьёзно пострадали в 1959 году во время китайской оккупации и тибетского восстания, но в настоящее время восстановлены. В 2001 году Норбулинка был внесен в список ЮНЕСКО.

Монах, присматривающий за резиденцией Далай Ламы, с трогательным вниманием относится к сохранению атрибутов, связанных с периодом жизни здесь нынешнего Далай Ламы. Он показывает старый ламповый приемник, подаренный Россией, спальню и ванную Далай Ламы, место, где он принимал посетителей и библиотеку. Хоть фотографирование здесь и не приветствуется, удалось сделать несколько фотографий интерьера дворца, в котором жил Далай Лама.
Вид, конечно, у резиденции заброшенный, но чувствуется, что люди здесь жили и вообще любили здесь бывать. Наверное потому, что в этом месте провел последние дни на родине XIV Далай Лама перед эмиграцией в Индию, от всего в Норбулинке веет какой-то печалью.





































Дневная программа на этом завершилась. Хотелось побыстрее добраться до гостиницы, отдохнуть и поесть. А дорога из западной части Лхасы, где находится Норбулинка, до восточной казалось неблизкой (~3.5 км), поэтому проделали этот путь на велорикше, вдоль центральных улиц, мимо чортенов перед горой Чагпо Ри, вдоль Поталы, в нашу оживленно-суматошную очень тибетскую восточную часть города.







Завтра запланирован отъезд на север. И мы еще не знаем, какие неприятности нам приготовил этот завтрашний день.

9 апреля_Лхаса-Сера-Меру Ньянгпа

Очень ранний подъем. В 7:30 у нас планируется выезд на север. Вещи уже погружены в машину, и наш новый гид Ван-Ду, прилично говорящий по-английски, загодя ждет с машиной у входа гостиницы. В гостиничном ресторане уже знакомый распорядитель-официант только что приехал и готовит завтрак. Неожиданно приходит До-Хо (Dho-Kho) и объявляет, что выезд не может состояться, так как наш непальский агент Пема Тсеринг не перечислил деньги. Более того, мы должны тибетской стороне за переезд, жилье и вообще за все. Как потом оказалось, он вовсе не был настроен так уж кровожадно, но поскольку Пема поступал так уже не впервые, то До-Хо решил с нашей помощью добиться получения своих денег. Утро проходит в офисе в переговорах по телефону и скайпу и писании писем. Настроение ужасное.
Чтобы не терять весь день, договариваемся с До-Хо, что Ван-Ду свозит нас в монастырь Сера, - это совсем недалеко, на севере Лхасы.
Дорога до монастыря Сера занимает не более получаса. Расположенный на севере Лхасы, в пяти километрах от её центра на возвышенности Татипу (Tatipu Hill), Сера был одним из самых больших монастырей Гелугпа в Тибете. Слово «Сера» означает «град милосердия». Возможно, это название было выбрано в противовес имени монастыря Дрепунг, означающее «Гора Риса»,- ведь град побивает рис.
В монастыре посмотрели кухню, типографию, огромную библиотеку, хозяйственные и жилые помещения – все это не увидишь в других монастырях, как-то это все скрыто от глаз туристов. Но без фотографий, по пятам ходил угрюмый монах, который, мне думается, и за руки стал бы хватать, если бы мы ослушались.











Отсюда видна Потала









Ван Ду провел нас по монастырю, рассказал немного о его истории и на примерах фресок на стенах рассказал о способах погребения, принятых в Тибете.

Четыре способа погребения тела, принятые в Северном буддизме, соответствуют индуистским, упомянутым во многих священных книгах, в которых говорится, что тело человека, состоит из четырёх стихий - земли, воды, воздуха и огня и что его как можно скорее следует возвратить этим стихиям. Обычно в Тибете хоронят без гроба. Тело укладывают на простыню или кусок белой ткани, который расстилают на каркасе из легкого материала, обычно из сплетённых прутьев, прикреплённых к двум шестам, и накрывают чистой белой тканью. Его несут двое, просунув головы между концами шестов. В Сиккиме телу придают сидячее положение - эмбриональную позу ... В Сиккиме и Тибете погребальные церемонии совершаются в строгом соответствии с гороскопом смерти, составленном астрологом, в котором указывается, кто может трогать тело, кто должен его нести и способ погребения. Астролог также устанавливает, какой злой дух является причиной смерти, т.к. согласно верованиям тибетцев, смерть не является естественным процессом, а всегда вызывается вмешательством одного из бесчисленных демонов смерти. Астролог также сообщает, какие можно совершить церемонии для изгнания этого духа из дома умершего, как читать по умершему молитвы и какие исполнять обряды, чтобы обеспечить ему счастливую жизнь в той стране и семье, где ему предстоит родиться.
В Тибете хоронят различными способами, но из-за дефицита топлива кремируют редко. В некоторых отдалённых районах тело закапывают. Таким же способом хоронят повсюду в случае смерти от острозаразной болезни, например, оспы. Иногда так же, как в Индии, трупы погружают в водоёмы.
Чаще всего тела умерших относят в специальные места на вершине горы или утесе, где аккуратно расчленяют, отделяя мясо от костей. Плоть мелко рубят и оставляют на съедение птицам и животным. Кости же, измолов в мелкую пыль, отчасти развеивают, отчасти добавляют в церемониальную цампу, которую друзья и близкие усопшего съедают на поминках. Иногда оставляют и некоторое количество жира с тем, чтобы самые близкие люди умершего добавляли его в свой чай. Существует даже особая каста «дробильщиков трупов» (рагьябы), занимающаяся полным уничтожением костей после того, как их обглодают птицы. Этот способ называют «небесным погребением», таким образом происходит возвращение тела стихии воздуха.













Тела Далай Лам, Таши-Лам и очень известных лиц и святых бальзамируют способом, очень схожим с древнеегипетским. Тела помещают в ящик с солончаковой солью и содержат в нём (обычно три месяца) до тех пор, пока соль не вберёт всю жидкость. Высушенное таким способом тело покрывают цементирующим составом из глины, истолчённого сандалового дерева, специй и др. компонентов, которые прочно прилепляются к телу и затвердевают. Сморщенное тело приобретает свою прежнюю форму: впавшие щёки и живот округляются, и тело становится очень похожим на египетскую мумию. Его тщательно высушивают и покрывают золотой краской, а затем помещают в ступу или устанавливают в храме главного монастыря.

Немного подавленные этим новым знанием, мы вышли на улицу. И здесь Ван Ду показал нам огромных птиц, кружащих над соседним хребтом в ожидании своей добычи.

Возвращаемся в офис До-Хо. Новостей никаких, вернее, они стали еще хуже. Пема перестал отвечать на звонки и письма. Находим телефон некоего посредника в Катманду, который берется разыскать его и призвать к ответу. Ван Ду сбегал за момами. Объединенные общей борьбой дружно их поедаем.
Между тем До-Хо придумал, чем еще нас можно занять (Потала открыта только в первой половине дня, мы опять не успели). Ван-Ду ведет нас совсем узкими грязными улочками внутрь Бакхора. Все совсем рядом, но мы оказываемся в подлинном мире паломников.

Храм Меру Ньянгпа (Meru Nyingpa) – еще одно потрясение сегодняшнего дня.

Там, во внутреннем дворе, под тряпичным навесом и внутри здания сидят на земле, молятся, разговаривают пожилые люди, их очень много. Монахи варят в огромном чане butter-tea, который раздают всем желающим.

Кажется, что многие там и живут. Молятся, постоянно крутя молельные барабаны, просят милостыню, общаются. В помещении много совсем дряхлых стариков и калек, очень темно. Совсем подавленные выбираемся из этого, скрытого для большинства туристов уголка. Ведь очевидно, что именно так, а не показушно-нарядно, проходит жизнь буддийских паломников.

Меру Ньянгпа был одним из храмов государственного оракула Nechung’а. Духовный лидер Тибета Далай Лама обычно слушал советы оракула перед тем, как принять важные государственные решения. Несмотря на то, что Далай Лама и его правительство находятся в изгнании, верующие собираются здесь, крутят молитвенные барабаны, как будто ничего не изменилось.



















И опять идем по Бакхору. Вот несколько зарисовок по ходу

Мастерская по пошиву одежд для Будд. Забавно, стоят женские манекены с европейскими лицами, на которых нарисованы усы и борода. На них надеты образцы священных одежд. Работают пацаны лет 13-14 под присмотром одного-двух взрослых. Одежды для богов надо много – в монастырях постоянно коптят масляные светильники, все становится черным очень быстро, а уж очень-то грязных одеяний на статуях мы не видели. Примечательно, что в Непале статуи не одеты. Может это связано с климатом?












Совсем под вечер нашли мечеть, смотрится в буддистском городе очень странно.

Так и не дождавшись новостей, совершенно морально измученные вернулись в гостиницу. Что нас ждет завтра?

10 апреля_Лхаса-Лхаса-Лхаса...

Китайские метеорологи впервые создали осадки из искусственного снега в одном из районов Тибета. Об этом необычном научном эксперименте сообщило информационное агентство Xinhua.
Искусственные осадки прошли 10 апреля на высоте 4,5 километра в районе Нацюй на севере Тибета. Глубина снега составила порядка сантиметра.

Об этом мы узнали спустя две недели, когда вернулись в Москву. А сейчас, 10 апреля 2007, Лхасу завалило снегом, сижу (вернее лежу под тремя одеялами) целый день в гостинице, смотрю тибетское кино на китайском языке (или наоборот...) и с тоской думаю о том, что завтра закроют перевалы. Борис весь день у компьютера, пытается сдвинуть ситуацию с деньгами с мертвой точки. Наконец, мы решаем идти на крайние меры. Пишем письмо в туристическую полицию в Непале с официальной жалобой на Пему Тсеринга и отсылаем ему копию (само письмо в полицию пока не шлем, жалко парня, у него маленькая двухлетняя дочка и вообще еще молодой и глупый). Ох и действенное оказалось средство! Через пару часов, все заработало: и телефон, и почта, и банк. А часам к четырем и снег перестал валить. Жизнь налаживается!




Через час в городе и следа не остается от снега, а еще через час и просохло все, но в горах снег лежал несколько дней.

Опять собираем рюкзаки

11 апреля_Лхаса - Янгпачен - Нам Тсо - Дамшонг

Наконец, в 8:30 выехали из Лхасы. После прохладных предыдущих двух дней и вчерашнего снега перевал к озеру Нам Тсо мог быть закрыт. Однако утро ясное, солнечное и без обсуждений маршрута после остановки около горки, с которой открывался прекрасный вид на монастырь Дрепунг, мы повернули на север.



Дорога, ведущая на Янгпачен (Yangpachen) прекрасного качества, хоть и узкая (двухполосная, как, впрочем, все недавно проложенные дороги в Тибете). Машина уверенно едет со скоростью 100 км/час, иногда и больше. Навстречу, по обочине противоположной стороны дороги часто встречаются паломники, идущие в Лхасу, распластываясь через каждые несколько шагов. На них тёплая одежда с закрытыми руками, на груди длинный, как у сталеваров, резиновый фартук, ненадёжно защищающий от придорожной пыли во время распластываний, наколенники, к рукам привязаны дощечки. Несколько шагов, на колени, на руках вытянуться лежа (тут и нужны дощечки), встать, поклониться и еще 1-2 шага к заветной цели. Паломников немного, параллельно с ними бредут сочувствующие, люди выходят из придорожных деревень, поговорить, покормить.





Дорога на север богата растительностью: заросли кустарника, в основном барбариса, красные веточки пока еще без листочков, из-за которых склоны кажутся розово-красными, забавный шиповник, у которого шипы больше листьев, какая-то уже вполне зеленая трава. Дорога постепенно поднимается вверх вдоль реки (вообще большинство дорог вдоль рек), которая еще подернута льдом после вчерашней непогоды.
Проехав от Лхасы около 35 км, съезжаем с основной дороги налево, на грунтовую просёлочную дорогу, поднимающуюся вдоль ущелья к монастырю Тсурпу (Цурпу ). Дорога к монастырю часто пересекает другие маленькие дороги, и водитель иногда уточняет правильное направление у прохожих. На участке от поворота до монастыря дорога поднимается с 3820 м до 4300 м.

Все монастыри в Тибете совершенно одинаковые. Они, конечно, отличаются историей, значимостью, похороненными в них людьми и архитектурными деталями. В остальном для человека чужой культуры они ничем не отличаются. Посетив 2-3, вы будете спокойно ориентироваться в любом из них - перед входом четыре короля - Охранника мира, зал собраний - дукханг, слева библиотека и комната тысячи будд, прямо фигуры будд, учеников и бодхисатв, за ними часовни местных святых и защитников, справа тантрические часовни. Слева лестница на второй этаж с комнатами для гостей, для медитаций и дополнительными тантрическим часовням. Монастыри побольше имеют несколько этажей, если фигура главного Будды очень большая, то она занимает два этажа (бывает и три). Жилые помещения на галерее вокруг главного здания. Молитвенные барабаны, ограда, во дворе курильницы и Знамя победы. Если в монастыре покоятся останки лам или других великих людей, то внутри стоят красиво и богато украшенные ступы.

В Тсурпу ступ несколько и они очень богатые.















Зал тысячи будд




















Мальчишки - везде мальчишки, готовы смеяться над чем угодно

Монастырь относится к школе Карма Кагью (только не спрашивайте, чем они отличаются). Он сыграл большую роль в возрождении буддизма после китайского вторжения. Был полностью разрушен, восстанавливается с 1980 года.