НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Двенадцатый национальный парк Эраван (Erawan National park) площадью в 550 кв.км. был образован в 1975 г. Главная достопримечательность парка, притягивающая сюда несметные толпы туристов - водопад Эраван (Erawan waterfall), названный именем трехголового слона, героя индуисткой мифологии. Водопад красив сам по себе - изумрудная вода падает вниз с высоты полутора километров, распределяясь на семь уровней. Кроме собственной красоты, бриллиант имеет еще и достойную оправу - тропический лес, в котором много диких орхидей и диких обезьян. Тайцы приезжают на Эраван семьями, оккупируя для купания все его каскады - в местах падения воды образуются большие изумрудные водоемы.

Приехать любоваться на Эраван в сухой сезон - преступление. Вся красота водопада - в пелене воды, при известном мастерстве фотографа и возможностях фототехники превращающейся в роскошные молочные каскады. На редкие струйки засушливого сезона не хватит никакого мастерства. Памятуя о перманентном отсутствии воды на нашем пути, ни на какие водные феерии Эравана мы не рассчитывали. Поэтому решили ограничиться короткой программой - быстренько поднимемся по тропе, ведущей от низа водопада до самого верхнего уровня, глядишь, повыше и с водой получше. По дороге сделаем пару фото, если удастся, и поищем обещанных обезьян.

Обезьяны нашлись сразу, у подножия горы. Выглядели неласково. Я попыталась подойти поближе. Меня наградили таким взглядом, что я безоговорочно согласилась перестать фотографировать обезьян и переключиться на несуществующие орхидеи.

Отчего наша троица вспомнила про фокусы с водой и напрочь забыла про адскую жару, никто сформулировать так и не смог. На первом уровне я пожалела, что не взяла питьевой воды. На втором - что не надела купальник и теперь нет ну никакой приличной возможности плюхнуться в прохладные заводи. Тайцы оккупировали все более-менее глубокие лужицы и были готовы впадать в нирвану. Мы с Лесей, которая тоже отправилась на покорение вершин без купальника, косили на тайцев недобрым глазом.





Продвинутые аборигены упорно лезли вверх с заветными термосами со льдом, периодически освежаясь в очередной заводи. Жара крепчала. К третьему уровню стало очевидно, что выше с водой ни капли не лучше. Нет воды. Ну по крайней мере в том объеме, который так восхищает на фотографиях. Осознание сего прискорбного факта сильно поубавило энтузиазма у всей группы. Даже Кир, собирающийся покорить трехголового слона семикаскадный водопад всенепременно в полном объеме, на семи уровнях настаивать под шумок перестал. Мы для порядка залезли на четвертый. Кир охарактеризовал количество воды как "ну его на фиг" и бодро припустил вниз. Не отличающиеся по жаре крейсерской скоростью девочки обнаружили его уже на стоянке.

Судьбу в водопадных вопросах решено было больше не испытывать. Нас ждал отель на водохранилище Си Накарин, специально оставленный для релакса в последний «материковотайский» день. Си Накарин – излюбленное место отдыха замученных бетонными джунглями и сизым смогом жителей Бангкока. Чистая вода так и манит половить рыбку, устроить заплыв или с богатырским «эге-гей» рассекать зеркальную гладь на каноэ или байдарке.

Водохранилище, расположенное километрах в 50 от водопада, образовалось в результате строительства дамбы Си Накарин (Sri Nakarin Dam). Канчанабури – знатная энергетическая житница Таиланда, здесь производится до половины всей используемой в стране электроэнергии. Слово «дамба» мы готовы были нежно любить – оно гарантировало наличие воды.

На этот раз тайцы отличились – плакаты с рекламой отеля Raya Buri Resort пестрели чуть ли не на каждом щите. Что, конечно же, не помешало тайцам в очередной раз зажать указатель на повороте к отелю. Мы ехали и ехали вокруг роскошного водохранилища. Си Накарин и леса вокруг него объявлены очередным Национальным парком, виды его несказанно радуют глаз. Мы бы еще долго радовались глазами, если бы не два настораживающих факта. Во-первых, нам перестали попадаться встречные машины. Почетный круг по берегу Си Накарин мы совершали в одиночку. И во-вторых – Иваныч сигнализировал, что мы обогнули уже половину озера, а отель, судя по отельной схеме, должен был находиться недалеко от того места, где дорога выходила к воде.

Очередной крюк километров в пятьдесят закончился очередной же невнятной стрелочкой к отелю. Мелкие негодяи, вот что ты с ними будешь делать.

Отель Raya Buri Resort существует в качестве еще одного подтверждения рая. На Си Накарин, как, впрочем, и на всю провинцию Канчанабури, Создатель явно не поскупился - огромное водохранилище обрамляет каемка невысоких гор, пушистые белые облака отражаются в голубом зеркале. Если вы собрались продать душу на Квае, не торопитесь, она вам еще определенно понадобится на Си Накарин.

Удовлетворившись надводной жизнью на Квай, в Raya Buri Resort мы с Лесей выбрали домики на крутых склонах. Панорамные окна демонстрировали красоту Си Накарин во всем ее великолепии. На террасе обнаружилась огромная ванна. Забравшись в нее с чашкой чая, я решила, что готова тут состариться. Писать мемуары, потягивая «маргариту» и глядя на воду и горы – о чем еще можно мечтать на склоне лет? Ну если только о том, чтобы за мемуары заплатили пару миллионов. Желательно долларов. Желательно в качестве литературной премии. И даровали королевской милостью тайское гражданство – за пропаганду тайских красот.







Оказывается, в пять вечера по Си Накарин от отеля отправляется пароходик. Желающие могут насладиться путешествием по водохранилищу, потягивая чай и глядя на закат. Мы узнали об этом огорчительно поздно – с террасы ресторана, в котором собрались поужинать. Теоретически, добежать до причала мы бы успели. Практически – фотоаппараты остались в домиках, а голодный Кир, которого на пароходике никто кормить не собирался, уже держал в руках ресторанное меню. Оторвать от почти случившегося пиршества голодного мужчину было не под силу даже двум любительницам закатов одновременно. Пришлось уступать – все же, справедливости ради, девочкам за все время путешествия доводилось это делать крайне редко.

Кир, после ужина почувствовавший себя не-очень-огурцом, отправился в домик. Мы с Леськой попытались сделать то же самое. Получилось плохо - за время нашей поездки ежедневно тренируемое ибовпопешило напрочь отучило долго сидеть на месте. Помаявшись немного, девочки отправились в бар – смотреть на звезды, золотых рыбок в бассейне и дегустировать местные напитки.

Пока девочки запивали впечатления коктейлями, началась гроза. Мы увлеченно болтали, народ неслышно исчезал. Бармен тоже исчез, бросив посетителей. От греха подальше, пока двум русским не взбрело в голову заказать еще по коктейльчику. В небе над Си Накарин проделали дырку. Это был не дождь, это был всемирный потоп. Потоп в считанные минуты налил воды в бассейн до краев, золотых рыбок начало уносить за бортики. Еще немного – и рыбок ждала воля и бескрайние просторы водохранилища. Мы с Лесей неожиданно обнаружили, что кроме нас и рыбок в ресторане нет никого. Выходить из-под крыши было волнительно – не хотелось повторить судьбу рыбок, будучи смытыми ливнем в Си Накарин.

В глубокой задумчивости мы стояли на краю террасы. В нескольких метрах от нас бесновался ветер. Ветер швырялся дождевыми потоками и завязывал пальмовые листья в безумные икебаны. Молнии сверкали, не останавливаясь – сразу с четырех сторон. Ничего подобного я в жизни не видела. Буйство природы завораживало и покоряло.

Из темноты бесшумно возник таец, в руках у него был пляжный зонтик. Спаситель ты наш. Как нас вместе с зонтиком не унесло в пучину волн – загадка. Вцепившись в ручку, мы с Леськой изо всех сил старались не повторить судьбы Мэри Поппинс. До домиков было не больше пары сотен метров, зонт был огромным, но все равно сухими до дома дошли только наши с Леськой головы.

Еще с час я смотрела с кровати в огромные окна, как в экран телевизора. От взявшей в плен Си Накарин грозы невозможно было оторваться.

День девятнадцатый – двадцать первый.

Про героев и героинь

Утром ничего не напоминало о ночном буйстве природы. Постояльцев ждал идиллический пейзаж – голубое небо, невозмутимая гладь воды. Вставшие пораньше соседи рассекали по Си Накарин на байдарках. Все вокруг дышало покоем и умиротворением, зазывая, затягивая, предлагая остаться еще немного. И еще. И еще. Уезжать из Raya Buri Resort не хотелось. Если бы не долгая дорога на Пхукет, в Канчанабури мы бы застряли надолго.

Девочки быстро – и, главное, правильно – распределили очередность за рулем. Киру досталась ночь, в Тае она наступает после шести вечера. В нагрузку к ночи, как потом выяснилось, Кир получил двухполосную усердно ремонтируемую дорогу без единого фонаря. Звезды встали так, что все ремонтируемые участки были с нашей стороны. Кир мужественно объезжал их по встречке, ловко уворачиваясь от проносящихся фур. Определенно, брать в путешествие героя – полезно и удобно.

Дорога на Пхукет прошла под общим девизом «видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий». То есть с крайне редкими короткими остановками только на кофе. К заскучавшему было в подлокотнике гарлик брэду добавились баночки с холодным кофе, бутылочки с водой, соки, сверточки, пакетики и кулечки. Все это богатство успешно доехало до Пхукета, последнюю кофейную банку я открыла уже в отеле Бангкока. Глаза завидущие – извечный враг путешественника.

После моста Сарасин мы расслабились. Впереди был Пхукет, места были знакомыми. Расслабились – и пропустили нужный поворот на Кату. В чернильной ночи Кир уверенно сворачивал в попы мира, отмахиваясь от верещащих девочек. Девочек крайне смущали уверенные повороты на незнакомой местности. Подлый Иваныч не подавал признаков жизни. «Вот откуда ты знаешь, что нам туда?» - пытала Кира Леся. «Надо спросить у кого-нибудь!» - не отставала я от Леси. Возбужденных девочек не смущал даже тот факт, что спросить в попе мира было категорически некого. «Туда, потому что туда!» - объяснял Кир. Девочки от таких объяснений еще больше впадали в ажитацию и тиранили водителя с удвоенной силой. Герой опять не сплоховал – после десятка поворотов-в-никуда мы с Леськой начали узнавать окрестности. «Я же говорил!» - скромно констатировал герой. Девочки прониклись. Усугубленный темнотой женский топографический кретинизм взахлеб аплодировал Кировым умениям.

Первый пхукетский день было решено провести в сладком ничегонеделании. Ничего не делать было непривычно, организм недоумевал. Из попытки поваляться на пляже так ничего путного и не вышло. Перестав совершать насилие над природой, мы прыгнули в Хонду и совершили кружок по южной части острова: посмотрели со смотровой у Биг Будды, как клубятся сизые тучи над Чалонгом…



…понаблюдали, как из бетона и арматуры рождается очередное культовое сооружение…



…навестили рыбный рынок на Равае, где от души натрескались свежевыловленной рыбы и морских гадов…





…проводили солнце на смотровой у Каты…





…заехали попить пивка на Патонг и закончили день на Чалонге, завернув «на поздороваться» в дайв-центр и зависнув там до глубокой ночи.

Утром девочки бросили единственного мужчину и укатили на целый день на нырялку. Кир, как утверждал потом, замечательно провел день вдали от женских капризов. Каждый получил желаемое – Кир – свободу, мы с Лесей - три дайва.

День двадцать второй.

Прощальное.

Утром за окном обнаружились дождь и Леся. Леся ждала на ресепшн трансфер до Чалонга. Дождь никого не ждал, моросил серо и занудно. Я погрустила – по поводу дождя и Чалонга одновременно. Нырять мне было никак нельзя, вечером меня ждал перелет. Последним рейсом я улетала в Бангкок. Одна. Кир с Лесей оставались на Пхукете еще на несколько дней.

Не тревожимые более никаким ибовпопешилом, мы с Киром успешно проспали дождь, неспешно позавтракали и столь же лениво провалялись несколько часов на пляже, разбавив солнечные ванны порцией массажа. Закат застал нас на мысе Промтеп (Phromthep Cape) – излюбленном тайском месте имени ежевечерних проводов солнца. К этому времени местные занимают все места в партере. Найти место для парковки – та еще задача. Удачно втиснув свой танк среди мопедов, мы с Киром проигнорировали сидячие места на парапете смотровой и дошли до края мыса. Наблюдать за ныряющим в море солнцем через брызги разбивающихся у ног волн - определенно романтичнее. И народу почти никого.







Остаток дня прошел в суете – вернувшаяся Леська рассказывала про дайвы, я на бегу доедала арбуз, обнаруженный в холодильнике, Кир пытался застегнуть мой чемодан. Не иначе как по причине суеты и излишков арбуза мне пришла в голову гениальная мысль – поехать в аэропорт не по шоссе, а по дороге, идущей вдоль побережья. Насладиться, так сказать, морем напоследок. С каким морем надлежало проститься в кромешной темноте – сие история умалчивала. Кир с Лесей, что характерно, не возражали, ели свой ананас. Я сделала свой последний снимок в путешествии – Кату в ночи. Штатив был надежно упакован в чемодан, это меня особо не остановило. Точно что-то не так с тайскими фруктами.



«Вы что, за целый день машину заправить не могли?» - резонно попеняла Леся, глядя на горящую хондину лампочку. Леся наслаждалась моментом – когда-то к ней с этим вопросом домогался на маршруте Кир, объясняя, что дело водителя - следить за бензином, и что не следящий за бензином водитель - дурак и вредитель. Тогда Лесю от праведного Кирова гнева спас только тот факт, что с горящей лампочкой Хонда, как выяснилось, в состоянии проехать еще с полсотни километров минимум. Иваныч в очередной раз подло молчал. Мы проехали Камалу, дорога уходила от моря в полную темноту. «А кто-нибудь представляет, куда мы вообще едем?» - поинтересовалась Леся. Никто не представлял. В наступившей тишине гаечки тревожно звякнули. Хонда горящей лампочкой упорно напоминала о том, что бензин кончился вчера. Я напряглась – рейс в Бангкок был последним.

Мы ехали по темной дороге мимо темных домов черти куда. Нет, ехали-то мы, конечно, в аэропорт, но получалось именно черти куда. Гаечки звенели в такт моргающей лампочке. До конца регистрации оставалось меньше часа, когда мы, наконец, выехали на знакомую трассу. Заправка была на встречке, разворачиваться было некогда. «На обратном пути заправимся!» - решительно сказала Леся, памятуя о том, что с красной лампочкой Хонда в состоянии объехать Пхукет по кругу. В аэропорт я влетела под конец регистрации, на бегу расцеловав ставших родными попутчиков.

«Ты представляешь, заправка закрыта!» - жаловалась Леся в трубку минут через двадцать. Так опытным путем выяснилось, что на туристическом Пхукете заправки на крупных трассах круглосуточно не работают. Теперь ради экономии бензина Леся с Киром медленно крались в левом ряду, отключив кондей. «Позвони Мишке, может, он знает, где заправиться можно? У нас еще и деньги на телефоне закончились!» - завершила Леся список бед.

Чуть ли не единственная круглосуточная заправка нашлась недалеко от мишкиного дома. Вместе с информацией, что заправки мало того, что по ночам не работают, так еще и по воскресеньям отдыхают. Лесю при мысли, что они чуть было не остались без машины на весь следующий день, чуть не приобнял кондратий. Меня тоже – это же мы с Киром оставили Хонду без бензина, бессовестно укатав по крутым горкам.

На ночном рейса Air Asia отличилась – не задержалась ни на минуту, выдала пассажирам пледы и не включила по своему обыкновению охлаждение на максимум. Это был первый рейс Air Asia, на котором я не замерзла до состояния «цыпленок охлажденный». Что ж, все меняется. Даже в стране вечной буддисткой невозмутимости.

Вместо эпилога.

Самолет приземляется в Бангкоке заполночь. Я разыскиваю обещанный трансфер до отеля. Отель находится в паре километров от аэропорта, мы доезжаем до него быстро, немного покружив в замысловатых развязках.

"Во сколько Вас разбудить, мэм?" - любезно спрашивает девушка-администратор. Я смотрю на работающий у нее за спиной телевизор. На экране - горящий торговый центр в Бангкоке. Девушка следит за направлением моего взгляда. Телевизор показывает танки на улицах тайской столицы. Я думаю о том, что умудрилась посетить все государственные перевороты последних лет в Таиланде. "В 6.30 нормально?" - невозмутимо продолжает администратор. По телевизору могут показывать хоть всемирный потоп, но у клиентки утренний рейс, и задача правильного администратора - сделать так, чтобы клиентка на рейс успела, в уме и добром здравии. "Вполне!" - заверяю я заботливую девушку, наблюдая, как оппозиция кидается чем-то с баррикад. "Завтракать будете, мэм?" - уточняет девушка. Война войной, а обед по расписанию. «Нет, спасибо, я лучше лишний часик посплю!» - отказываюсь я, думая о том, что этой стране не страшны никакие перевороты. Часы показывают два ночи.

Стоя с чашкой чая на балконе, я смотрю на освещенные кольца развязок. Завтра мой самолет белым росчерком в небе поделит жизнь на «до» и «после», оставив в прошлом двадцать два безумных дня. Случайные попутчики превратятся в хороших друзей, а страна, ставшая немного ближе, будет манить еще больше. Спокойной ночи, Таиланд. Мы оба знаем – я обречена вернуться.

Всё, господа, я это сделала)) Учитывая, что обещанного три года ждут, даже с перевыполнением плана Оказывается, грустно, что всё закончилось повторно, на этот раз в письменном варианте. Что означает - придется повторить)))

ААА-А-А!!! Хочу туда! Алекса, какое суперское путешествие. Такого Тая я еще не видела. Читала, затаив дыхание.
PS. Тигры - это что-то!

Aleksa, не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность за увиденное и прочитанное!!!!!!!!!!! Полный восторг, на одном дыхании. СПАСИБО! Теперь буду жить ожиданием поездки с Вами - я влюбилась в эту страну уже!!! А такого текста мне не удавалось прочесть нигде, ни в одном из изданий о путешествиях, а прочитано мною не мало. Я Вами восхищаюсь. Это признание от чистого сердца!!!

olgastar, спасибо! А поездку, я очень надеюсь, мы осуществим - эта страна стоит того, чтобы снова и снова в нее влюбляться!)

И я !!! (Если возьмёте).

Когда примерно? А то 2013 год уже в разработке.

Галина, раньше осени 2013 я точно никак. Но тут надо учесть, что до конца октября - сезон дождей, причем северный вариант отличается от островного, дожди более заияжные и с сильным ветром. Ноябрь - январь - самый холодные месяцы, а вот потом до апреля - самой комфортное время. Но и тут опять "но" - самые высокие цены на жилье и самый наплыв туристов. В то время, когда были мы - народу реально никого. Но, положа руку на сердце - жарковато. Так что надо думать))

Это хорошо.

Можно уточнить насчет горизонтального вида - это просто оговорка или там на самом деле только каким-то особым способом можно передвигаться?

Я перечитывала отчет и даже не верилось, как давно он был начат - как будто вчера.

Не могла сегодня работать, потому как не возможно было оторваться от чтения! Закончился великолепный рассказ Алексы о Тае, и мне стало так грустно..... оттого что это закончилось. А тигры.... я в восхищении.... и это мало сказано. Мне безумно захотелось побывать в Тае. (тургруппы даже не рассматриваются), не знаю удасться ли осуществить задуманное, если только судьба подарит мне шанс попасть в группу Алексы на следующую поездку. Заранее согласна со всеми планами, права есть, вожу хорошо, хотя топографический кретинизм тоже иногда случается.

Алекса, как я вам завидую самой чистой белой завистью и как я рада за вас, что у вас в жизни это было.

Ждем следующих рассказов.

Друзья мои, еще раз приглашаю вас в специальную тему

Это клиника)) Вертикальный, конечно. Поправила)) Спасибо бдительным



Балтия, все удастся, если сильно хотеть) Главное, чтоб Алексе удалось, но в принципе мы с мужем уже готовы на подвиги и лишения

Aleksa,

Спасбо большое, но ведь нужно чтобы по времени все совпало, работу еще никто не отменял.....

Само ничего не совпадает, это уже забота участников - так участвовать, чтоб совпало))

Это не бдительнось - просто я читаю и живо все представляю, как будто рядом нахожусь, вот и тут представила...

Тогда еще для образности: с десяток взрослых человек ползает по деревянному подиуму, дабы сфотографировать тигрят не сверху, а в фас)) Их постоянно тыкают волонтеры – ну неприлично ж ползать в храме, но стоит волонтерам отойти – все опять ползают

Что же тут неприличного, это же не обычный храм. Просто этим волонтерам завидно, наверное, что у них уже острота впечатлений притупилась и они уже не могут так умиляться при виде "котяток".

Ключевое слово - храм)) Причем именно в этом месте еще и статуя Будды есть, а к ней пятками нельзя. А когда ползаешь, пятки трудно контролировать